Pourquoi les joints sont-ils visibles sur la tuile métallique ? Erreurs lors de la pose de carreaux métalliques et leurs conséquences
Comment fixer les tuiles métalliques : schéma de fixation et règles d'installation.
Cela semblerait une étape simple et insignifiante, mais en fait, la fixation de tuiles métalliques est un processus responsable qui a des règles strictes, dont dépendent non seulement la propreté du toit, mais aussi sa durée de vie, sa fiabilité contre les fuites et sa résistance aux fortes vents soufflant en rafales.
Pour la fixation de tuiles métalliques au lattage de planches de bois, on utilise des vis autotaraudeuses hexagonales spéciales pour toiture 4,8 × 28 mm avec un joint en caoutchouc, dont les capuchons correspondent à la couleur du toit. Vous pouvez les acheter avec des tuiles métalliques, et s'il y en a une pénurie, vous pouvez les acheter sur le marché de la construction le plus proche ou dans un magasin.
Outil pour la fixation de tuiles métalliques
Pour la fixation des carreaux métalliques, utilisez des tournevis et une fixation hexagonale pour vis autotaraudeuses. Où la meilleure voie pour un tournevis - sans fil. Lors de l'utilisation de tournevis électriques, des dommages à la tuile métallique sous la forme de rayures laissées par les rallonges sont possibles. Cela affecte également considérablement la commodité et la vitesse d'installation.
La fixation à vis est utilisée avec une taille correspondant à la taille de la tête de vis. En règle générale, ce sont des pièces jointes avec un aimant.
Fixation de tuiles métalliques
Dans un premier temps, vous devez ajuster la limitation de couple du tournevis de sorte que lorsque la feuille de tuile métallique est enfin pressée contre la caisse joint en caoutchoucétait légèrement comprimé.
Vous devez serrer la vis autotaraudeuse perpendiculairement aux planches de la caisse. Avec un couple réduit du tournevis, la compression du joint nécessaire à l'étanchéité ne sera pas obtenue.
Serrage incorrect de la vis autotaraudeuse
L'augmentation du couple du tournevis comprimera trop le joint, ce qui peut réduire la durée de vie du joint.
De plus, avec un couple accru du tournevis, il existe un risque de vis autotaraudeuse dans la caisse et de desserrage de la fixation.
Lors de la fixation de la dalle métallique, le degré de compression du joint en caoutchouc est constamment surveillé visuellement.
Si une vis autotaraudeuse pénètre dans un bois plus dense, par exemple un nœud, avec le réglage "standard" du tournevis, la vis autotaraudeuse peut s'avérer sous-vissée. Dans de tels cas, il est nécessaire d'augmenter la limitation de couple du tournevis et de serrer la vis. Après cela, restaurez la limite de couple précédemment définie sur le tournevis.
La règle principale pour attacher des tuiles métalliques à la caisse
Lors de la fixation de feuilles de métal, les vis sont vissées aux endroits réguliers situés à 10-15 mm en dessous de la ligne d'emboutissage le long de la zone de pente - au milieu entre les crêtes des vagues adjacentes.
Avec un lattage à gradins correctement monté, vous pouvez en toute sécurité visser la vis autotaraudeuse dans n'importe quel endroit régulier, car il est garanti qu'il y aura un lattage à gradins sous l'endroit régulier.
Dans ce cas, le métal repose sur cette planche sans espace et lorsque la vis autotaraudeuse est serrée, la feuille de tuile métallique sera plaquée de manière fiable contre la caisse sans déformer la feuille. Dans ce cas, les vis seront presque invisibles sur le toit, car elles sont situées à l'ombre de la "marche".
Caisse à marches- il s'agit d'une caisse de planches de même taille, montées à égale distance les unes des autres avec un pas égal au pas de la tuile métallique. Les avant-toits et les faîtages du revêtement peuvent avoir une épaisseur différente et peuvent être installés en dehors du rythme général du revêtement en marche.
Fixation incorrecte du métal au lattage
Les images ci-dessous montrent des erreurs courantes typiques lors de la fixation de carreaux métalliques aux lattes.
Vis autotaraudeuse à 5 mm du bord de la planche :
La fixation au bord de la planche entraîne le fait que la vis autotaraudeuse fend le bord de la planche, ce qui rend la fixation elle-même extrêmement peu fiable.
Le pas de la caisse est respecté, mais le pas de la caisse est déplacé des endroits habituels :
Lorsque le joint est pressé, la tôle de tuile se déforme (déformation entre les lignes d'emboutissage) :
Lorsque le joint est pressé, la tôle de tuile est déformée (déformation le long de la ligne d'emboutissage) :
Règle 1. Amarrage de tôles le long des vagues
La fixation des tôles les unes aux autres le long des vagues est destinée à protéger le plan de la rampe des effets du vent latéral et à donner à l'ensemble du plan de la rampe un aspect uniforme. Vissez les vis autotaraudeuses dans chaque rangée sous la ligne d'estampage n'importe où dans le "secteur" de la crête de la vague au bord extérieur de la feuille supérieure, comme indiqué sur la figure.
Pour s'assurer que les joints longitudinaux des tôles ne dépassent pas sur le plan du toit, serrer toutes les vis autotaraudeuses de ces joints jusqu'à ce que les tôles soient enfin fixées à la caisse.
Règle n°2. Amarrage des tôles en rangées
L'amarrage des feuilles en rangées s'effectue toujours sur une planche à gradins. Vissez les vis autotaraudeuses dans les endroits réguliers de chaque vague.
La figure montre les points de fixation de la dalle métallique par zone ( règle principale) et le long du périmètre des feuilles (règles 1-5).
Le long de la pente, les vis autotaraudeuses sont torsadées avec une "panne" uniforme le long de la pente, se déplaçant, par exemple, de la corniche à la crête à travers la rangée, en tordant les vis autotaraudeuses toutes les trois vagues, avec un décalage vers la gauche ou la droite d'une vague lors du passage à la ligne fixe suivante.
Pour protéger le toit des effets de la charge du vent, ils sont en outre fixés à l'aide de vis autotaraudeuses :
- feuilles de tuiles métalliques entre elles lors de l'assemblage le long des vagues (règle n ° 1);
- bardeaux entre eux lors de l'assemblage en rangées (règle n° 2).
- des bardeaux au lattage le long de la ligne de faîte (règle n°4) ;
- bardeaux au lattage le long des lignes d'extrémité (règle n° 5).
La consommation totale de vis autotaraudeuses est en moyenne de 8 à 10 pièces pour 1 m².
Règle n°3. Fixation de tuiles métalliques à la corniche
La méthode la plus courante pour former un nœud de corniche, dans laquelle la coupe régulière inférieure de la tuile métallique dépasse d'environ 50 mm au-delà du bord de la corniche et l'eau de pluie pénètre dans la gouttière directement à partir de la feuille de tuile métallique. La bande d'avant-toit sert à protéger éléments en bois conceptions anti-éclaboussures.
Pour que la vague inférieure ne s'enfonce pas, le panneau de corniche doit être 10 à 15 mm plus épais que les autres. La distance de centre à centre entre la planche d'avant-toit et la première planche du revêtement de marche est de 250 mm avec une largeur de planche de 100 mm.
Les vis sont vissées le long de la ligne d'avant-toit à 60-70 mm au-dessus de la ligne d'emboutissage toutes les deux vagues.
Lors de l'utilisation de la deuxième méthode de formation de l'assemblage de l'avant-toit, la coupe régulière de la tuile métallique est située au-dessus de la bande d'avant-toit et l'eau de pluie pénètre dans le drain à partir de la bande d'avant-toit.
Cette méthode peut être utile pour trouver un moyen de sortir de situations difficiles, par exemple, lors de l'installation de bardeaux métalliques avec une corniche étagée et des marches infructueuses ou lorsque la géométrie du toit est perturbée.
Règle n°4. Fixation des tuiles métalliques à l'approche de la crête
Lors de l'installation du toit avec des tôles d'entrepôt, la planche supérieure du revêtement de marche sera la planche de support du faîte. Dans la plupart des cas, vous devrez monter une planche de faîtage supplémentaire au-dessus de la planche supérieure de la caisse de marche, tout en ménageant un espace entre les planches de faîtage des pentes adjacentes d'au moins 80 mm pour assurer une ventilation sous le toit.
Afin de permettre d'amener la bande de faîtage aux extrémités de la maison sur les bandes d'extrémité, une planche de support de sous-faîtière est montée avec une épaisseur augmentée de 10-15 mm. Si vous montez un panneau de faîtage latéral d'épaisseur régulière, le faîte « coulera » vers le bas par rapport à la ligne de la bande d'extrémité.
Fixation de la faîtière à la tuile métallique
Pour fixer la planche faîtière (épine dorsale), elle est attirée avec des vis autotaraudeuses jusqu'aux points les plus élevés des plaques de tuiles métalliques.
Étant donné que ces points sont situés à la même distance de la caisse, la bande de faîtage ne se déformera pas lors du serrage des vis jusqu'à ce que le joint soit comprimé normalement. La distance entre les vis autotaraudeuses ne doit pas dépasser 0,8 m.
Règle n°5. Fixation de tuiles métalliques aux extrémités de la pente.
Des vis sont vissées le long des lignes d'extrémité de la pente dans les emplacements de tuiles métalliques standard (correspondant à la règle principale) dans chaque vague.
Fixation de la plaque d'extrémité
Pour fixer la bande d'extrémité, elle est attirée avec des vis autotaraudeuses aux points les plus élevés des plaques de tuiles métalliques toutes les deux vagues.
Étant donné que ces points sont situés à la même distance de la caisse, la plaque d'extrémité ne se déformera pas lors du serrage des vis jusqu'à ce que le joint soit comprimé normalement.
De plus, la plaque d'extrémité est fixée au panneau de fronton avec des vis autotaraudeuses avec un pas de pas plus de 0,8 m. Étant donné que ces vis autotaraudeuses seront clairement visibles, elles sont vissées avec des vis autotaraudeuses conformément à les marquages afin de maintenir le rythme.
Les tuiles métalliques sont un matériau qui fait déjà partie de notre construction moderne et "quotidienne". Il est pragmatique, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix. Cela signifie que nous ne pouvons pas ignorer ce sujet. Ainsi, dans cet article, nous vous expliquerons en détail les méthodes de pose des carreaux métalliques, soumises à divers caractéristiques de conception toits.
Dans un premier temps, nous considérerons les principaux éléments de la toiture que nous pouvons rencontrer sur notre structure.
| Les principaux éléments du toit P 1 corniche 1.1 Tuyau situé sur la pente, la largeur du tuyau n'excède pas 80 cm : tablier de tuyau |
Points d'extrémité et joints des éléments de ligne 2.1 Début ou fin de la crête (fin de la crête), faîtage 2.2 Début de la crête, bouchon de crête 2.3 Convergence de deux patins perpendiculaires entre eux : T-triplets 2.4 Convergence de deux arêtes et d'une arête (sommet de 8 alma) U-tee 2.5 - 2.13 Les toitures atypiques qui nécessitent des compétences professionnelles du maître sont exécutées à partir d'éléments non standards réalisés sur commande selon des croquis ou à partir d'une tôle plane sur place Fenêtre de toit 3.1 Fenêtre de toit Pénétrations de ventilation de toit 4.1 Ventilateur de faîtage direct Transits pour réseaux d'ingénierie 5.1 Sortie d'antenne Dispositifs de sécurité 6.1 Porte-neige tubulaire |
Maintenant un peu sur la tuile métallique elle-même.
1. Informations générales sur les carreaux métalliques
Les tuiles métalliques sont un bon exemple de transfert de la forme traditionnelle et séculaire des tuiles à rainures en céramique au métal, dont l'utilisation sur les toits sous la forme d'autres formes a également été élaborée pendant des siècles. La tuile métallique combine les avantages esthétiques et fonctionnels des tuiles traditionnelles avec la fiabilité et la durabilité de l'acier galvanisé moderne avec un revêtement polymère.
Visuellement, le toit se compose de un grand nombre"tuiles" identiques. Il est d'usage de dire qu'à travers la pente est divisé en VAGUES, et le long - en RANGS, la distance entre les rangées s'appelle un PAS.
Des ondulations se forment lorsque la tôle passe à travers les arbres de profilage de la machine, et les rangées sont formées par emboutissage.
La largeur de travail de la tôle de la tuile métallique la plus courante est de 1100 mm, et cette largeur est constituée de 6 vagues (la largeur hors tout de la tôle est de 1180 mm).
Pour 1 m² m de surface représente 15,6 "carreaux" et cela va bien avec les dimensions généralement acceptées des carreaux de céramique.
Le pas de la dalle métallique la plus courante est de 350 mm et une rangée composée de 6 vagues est appelée MODULE. La longueur d'une tôle monomodule est de 450 mm, dont :
Environ 50 mm est la distance entre la coupe inférieure standard et la ligne de poinçonnage inférieure (mesure de la coupe à la crête de la vague);
350 mm - pas ou distance entre les lignes d'estampage ;
Environ 50 mm est la distance entre la ligne de poinçonnage supérieure et la coupe supérieure régulière (mesure de la crête de la vague à la coupe).
Exemple : la longueur d'une tôle à trois modules avec des coupes inférieures et supérieures standard est de 1150 mm, une tôle à dix modules est de 3600 mm, la figure montre une tôle à six modules d'une longueur de 2200 mm.
La coupe inférieure est toujours régulière, la coupe supérieure peut être espacée de la ligne de poinçonnage supérieure non seulement de 50 mm, mais également de 100, 150, 200, 250 ou 300 mm lors de la formation d'une "commande spéciale".
Les feuilles de tuiles métalliques avec des coupes supérieures standard sont généralement appelées "entrepôts": un module, trois modules, etc., en règle générale, jusqu'à dix modules.
Les feuilles de tuiles métalliques de la "commande spéciale" sont généralement appelées par leur longueur totale, par exemple : feuille 2300 (50 + 6x350 + 150), feuille 3750 (50 + 10x350 + 200), feuille 6100 (50 + 17x350 + 100) . Longueur maximale les tuiles métalliques mesurent, en règle générale, 6,5-7 m.
Une feuille de tuile métallique à module unique couvre la surface de 1 rangée de 6 vagues. Dix modules - 10 rangées de 6 vagues, deux dix modulaires - 20 rangées de 6 vagues lors de la jonction en rangées ou 10 rangées de 12 vagues lors de la jonction le long des vagues.
La toiture peut être équipée de tôles de tuiles "entrepôt" ou spécialement réalisée pour vos tôles de tuiles de toiture - "commande spéciale".
Lors de la commande de tuiles métalliques, "disposez" les feuilles de tuiles métalliques sur les dessins, en tenant compte du fait que les joints des feuilles le long des rangées doivent traverser toute la pente sur une seule ligne et se croiser avec les lignes de la joints des feuilles le long des vagues. Dans le même temps, des points de jonction de quatre feuilles apparaîtront sur la pente, ce qui est une solution standard pour les carreaux métalliques de haute qualité, lors de la conception de laquelle des mesures spéciales ont été prévues pour compenser un éventuel accent visuel à la jonction de quatre feuilles à un moment donné.
À installation correcte les joints de tuiles métalliques de haute qualité le long des vagues et les joints le long des rangées ne ressortent pas sur le plan général du toit et ne réduisent pas sa fiabilité.
L'angle d'inclinaison minimum admissible du toit est de 11 degrés, ce qui correspond au rapport des jambes triangle rectangle 1:5.
La consommation moyenne de vis autotaraudeuses est de 7,5 à 8 pièces. pour 1 m² m, en tenant compte de l'installation de bandes de toit.
Avec les tuiles métalliques, des bandes de toiture standard de 2 m de long et des tôles d'acier plates d'une taille de 1,25x2 m avec un revêtement sont fournies, pour la fabrication desquelles les mêmes matières premières ont été utilisées que pour la fabrication de tuiles métalliques.
Les lattes de toit standard sont généralement conçues pour les toits avec une pente de 30 degrés. Le rognage de ces lattes pour les toits avec des pentes comprises entre 10 et 70 degrés est une opération de routine simple.
Sur demande spéciale, les bandes de toiture réalisées selon vos plans peuvent être livrées complètes avec des tuiles métalliques.
Les tuiles métalliques sont composant système de toiture. Lors de l'installation du système de toiture, une attention particulière doit être portée à l'organisation de la ventilation et de l'étanchéité sous la toiture.
Pour l'organisation de la ventilation sous toiture en avant-toit, dans certains cas, pour protéger contre la pénétration sous couverture de toit pour les oiseaux, il est nécessaire d'utiliser un ruban de ventilation et sur la crête - pour se protéger de la poudrerie - un élément aérodynamique de la crête.
Pour l'étanchéité, il est préférable d'utiliser des membranes d'étanchéité TYVEK ou DELTA.
2. Règles de fixation des carreaux métalliques
Pour fixer la tuile métallique au bardage, utilisez des vis spéciales de toiture 4,8x28 mm avec joint en caoutchouc EPDM, peintes dans la couleur du toit.
Ajustez le limiteur de couple du tournevis de manière à ce que le joint en caoutchouc soit légèrement comprimé lorsque la feuille est finalement pressée contre le liteau.
Serrez la vis autotaraudeuse perpendiculairement aux liteaux. Avec un couple réduit du tournevis, la compression du joint nécessaire à l'étanchéité ne sera pas obtenue.
L'augmentation du couple du tournevis comprimera trop le joint, ce qui peut réduire la durée de vie du joint. De plus, avec un couple accru du tournevis, il existe un risque de vis autotaraudeuse dans la caisse et de desserrage de la fixation.
Vérifiez visuellement le taux de compression du joint à tout moment. Si une vis autotaraudeuse pénètre dans un bois plus dense, par exemple un nœud, avec le réglage "standard" du tournevis, la vis autotaraudeuse peut rester "sous-vissée". Augmentez la limite de couple du tournevis, serrez la vis et restaurez la limite de couple précédemment réglée sur le tournevis.
ATTENTION! Retirez les copeaux d'acier formés lors du vissage des vis autotaraudeuses à l'aide, par exemple, d'une brosse douce.
La règle principale de fixation des carreaux métalliques à la caisse
Lors de la fixation de tôles sur la surface de la pente, vissez les vis de congélation aux endroits réguliers situés à 10-15 mm en dessous de la ligne de poinçonnage au milieu entre les crêtes des vagues adjacentes. Avec un lattage pas à pas correctement monté, vous pouvez serrer en toute sécurité la vis autotaraudeuse à n'importe quel endroit régulier, car sous l'endroit régulier, il est garanti d'être une planche de lattage pas à pas. Le métal repose sur cette planche sans espace et lorsque la vis autotaraudeuse est serrée, la feuille de tuile métallique sera pressée de manière fiable contre la caisse à marches sans déformer la feuille. Dans ce cas, les vis seront presque invisibles sur le toit, car elles sont situées à l'ombre de la "marche".
Une caisse à marches est une caisse faite de planches de même taille, montées à égale distance les unes des autres avec une marche égale à la marche de la tuile métallique. Les avant-toits et les faîtières du revêtement peuvent avoir une épaisseur différente et peuvent être installés en dehors du rythme général du revêtement en marche.
ATTENTION! Les quatre figures suivantes montrent des erreurs typiques lors de la fixation de tuiles métalliques aux lattes.
Règle 1. Amarrage de plaques de tuiles métalliques le long des vagues.
La fixation des tôles les unes aux autres le long des vagues est destinée à protéger le "plan de la pente" de l'influence du vent latéral et à donner à l'ensemble du "plan de la pente" un aspect uniforme. Vissez les vis autotaraudeuses dans chaque rangée sous la ligne d'estampage à n'importe quel endroit dans le "secteur" de la crête de la vague au bord extérieur de la feuille supérieure, comme indiqué sur la figure.
ATTENTION! Pour s'assurer que les joints longitudinaux des tôles ne dépassent pas sur le plan du toit, serrer toutes les vis autotaraudeuses de ces joints jusqu'à ce que les tôles soient enfin fixées à la caisse.
Règle n°2. Amarrage des tôles en rangées. 
L'amarrage des feuilles en rangées s'effectue toujours sur une planche à gradins. Vissez les vis autotaraudeuses dans les endroits réguliers de chaque vague.
La figure montre les points de fixation de la tuile métallique dans la zone (règle principale) et le long du périmètre des feuilles (règles 1-5).
Twist le long de la zone de pente
vis autotaraudeuses avec une "panne" uniforme le long de la pente, se déplaçant, par exemple, de la corniche à la crête à travers la rangée, en tordant les vis autotaraudeuses toutes les trois vagues, avec un décalage vers la gauche ou la droite d'une vague en passant à la rangée suivante à attacher. 
Pour protéger le toit des effets du vent, fixez en plus avec des vis autotaraudeuses :
Feuilles de tuiles métalliques entre elles lors de l'assemblage le long des vagues (règle n ° 1);
Feuilles de tuiles métalliques entre elles lors de l'assemblage en rangées (règle n ° 2).
Feuilles de tuiles métalliques au lattage le long de la ligne de la corniche (règle n°3) ;
Feuilles de tuiles métalliques au lattage le long de la ligne de faîtage (règle n°4) ;
Feuilles de tuiles métalliques au lattage le long des lignes d'extrémité (règle n° 5).
La consommation totale de vis autotaraudeuses est en moyenne de 7,5 à 9 pièces. par m² m.
Règle n°3. Fixation de tuiles métalliques à l'avant-toit.
La méthode la plus courante pour former un assemblage de corniche est dans laquelle la coupe régulière inférieure de la tuile métallique dépasse d'environ 50 mm au-delà du bord de la bande de corniche et l'eau de pluie pénètre dans la gouttière directement à partir de la feuille de tuile métallique. La bande d'avant-toit est utilisée pour protéger les éléments structurels en bois des éclaboussures.
Pour que la vague inférieure ne "s'enfonce" pas, la corniche doit être 10 à 15 mm plus épaisse que les autres. La distance de centre à centre entre la planche d'avant-toit et la première planche du revêtement de marche est de 250 mm avec une largeur de planche de 100 mm.
Vissez les vis autotaraudeuses le long de la ligne d'avant-toit à 60-70 mm au-dessus de la ligne d'emboutissage toutes les deux vagues.
Lors de l'utilisation de la deuxième méthode de formation de l'assemblage de l'avant-toit, la coupe régulière de la tuile métallique est située au-dessus de la bande d'avant-toit et l'eau de pluie pénètre dans le drain à partir de la bande d'avant-toit.
Cette méthode peut être utile pour trouver une issue à des situations difficiles, par exemple lors de l'installation de tuiles métalliques avec une corniche étagée et des tailles de marche infructueuses ou avec une géométrie de toit cassée.
Règle n°4. Fixation des tuiles métalliques à l'approche du faîte.
Lors de l'installation du toit avec des feuilles "d'entrepôt", la planche supérieure du revêtement de marche sera la planche de support du faîte. Dans la plupart des cas, vous devrez monter une planche de faîtage supplémentaire au-dessus de la planche supérieure du revêtement de marche, tout en ménageant un espace entre les planches de faîtage des pentes adjacentes d'au moins 80 mm pour assurer une ventilation sous le toit.
Afin de permettre d'amener la bande de faîtage aux extrémités de la maison sur les bandes d'extrémité, montez une planche de support de sous-faîtière d'une épaisseur augmentée de 10-15 mm. Si vous montez une planche de faîtage latérale d'épaisseur régulière, la faîte sera « écrasée » par rapport à la ligne de la bande d'extrémité.
Fixation barre faîtièreà la tuile métallique.
Pour fixer la bande de faîte (colonne vertébrale), tirez-la avec des vis autotaraudeuses jusqu'aux points les plus élevés des plaques de tuiles métalliques. Étant donné que ces points sont situés à la même distance du liteau, la bande de faîtage ne se déformera pas lors du serrage des vis jusqu'à ce que le joint soit comprimé normalement. La distance entre les vis autotaraudeuses ne doit pas dépasser 0,8 m.
Règle n°5. Fixation de tuiles métalliques aux extrémités de la pente.
Vissez les vis autotaraudeuses le long des lignes d'extrémité de la pente dans les emplacements standard (correspondant à la règle principale) de la tuile métallique dans chaque vague.
Fixation de la plaque d'extrémité
Pour fixer la bande d'extrémité, tirez-la avec des vis autotaraudeuses sur les points les plus élevés des plaques de tuiles métalliques toutes les deux vagues.
Étant donné que ces points sont situés à la même distance de la latte, la plaque d'extrémité ne se déformera pas lors du serrage des vis jusqu'à ce que le joint soit comprimé normalement.
De plus, fixez la plaque d'extrémité au panneau du fronton avec des vis autotaraudeuses par incréments de 0,8 m maximum. Étant donné que ces vis autotaraudeuses seront clairement visibles, vissez les vis autotaraudeuses conformément aux marquages afin de maintenir le rythme.
3. Règles de manipulation des tuiles métalliques
ATTENTION! Utilisez des gants lorsque vous travaillez avec des plaques de tuiles métalliques.
ATTENTION! Les feuilles de tuiles métalliques doivent être prises par les bords des lignes d'emboutissage sur les côtés des feuilles. L'application d'un effort en un point compris entre les bords des lignes d'emboutissage sur les côtés de la tôle peut conduire à une déformation irréversible de la tôle aux points d'application des efforts.
Déballez les paquets et disposez les tuiles métalliques conformément au "disposition" des feuilles en piles séparées pour chaque pente lorsque vous travaillez avec une "commande spéciale" ou en piles séparées selon la taille des feuilles lorsque vous travaillez avec des feuilles mesurées. Pour soulever en toute sécurité les tôles sur le toit, montez des "guides" à partir des planches du niveau de la zone aveugle au niveau de l'avant-toit.
ATTENTION! Du moment du déballage d'un paquet de tôles de tuiles métalliques jusqu'au moment où les tôles sont fixées sur le toit, il existe un risque de mouvement incontrôlé des tôles sous l'influence des rafales de vent.
Prenez des précautions lors du stockage et du déplacement des feuilles de métal.
ATTENTION! Avant de monter sur le toit, assurez-vous d'avoir choisi la bonne méthode d'assurage.
Une dalle métallique de haute qualité ne se déforme pas lorsqu'une personne se déplace sur des draps dans des chaussures à semelles souples, sous réserve des règles suivantes :
La jambe doit toujours être sur une seule « tuile » ;
Le pied doit toujours être parallèle à la ligne de rampe ;
Vous ne pouvez entrer dans la déviation de la vague qu'avec le transfert de poids sur l'orteil.
ATTENTION! Ne marchez pas sur la crête de la vague. Même un couvreur pesant moins de 50 kg se souviendra d'une plaque de tuiles métalliques de haute qualité s'il marche sur la crête d'une vague à un point situé entre les lignes d'emboutissage.
4. Règles de coupe des carreaux métalliques
ATTENTION! Il est interdit de couper des carreaux métalliques avec un disque abrasif (meuleuse).
Le fait de découper des tuiles métalliques avec un disque abrasif ("meuleuse") entraîne automatiquement la suppression de la garantie de qualité du revêtement protecteur de la tuile métallique.
Utilisez une grignoteuse électrique ou une bonne cisaille à métaux pour couper les carreaux de métal.
ATTENTION! Portez des gants et des lunettes de protection avant de couper.
Le moyen le plus pratique de travailler avec des grignoteuses électriques - elles peuvent être utilisées pour couper des tuiles métalliques sur le toit et sur le chantier. La structure de coupe est la même que lors de la coupe avec des ciseaux.
Lors de la coupe de tôles minces en acier galvanisé avec des ciseaux pour le métal, la structure de la coupe est telle que sur plus le zinc de la surface extérieure est transféré mécaniquement pendant le processus de coupe, et le zinc est transféré à la partie restante de la coupe au fil du temps en raison de l'effet de "protection cathodique".
Couper des carreaux de métal avec des ciseaux est plus difficile que de couper une feuille plate avec des ciseaux. Il est nécessaire de prendre des ciseaux confortables (il est utile d'acheter des ciseaux "droits" et "gauches") et de s'entraîner.
Au stade de la formation, et dans certains cas lors de l'installation de carreaux métalliques, vous devez reculer de quelques centimètres de la ligne de marquage vers le côté "coupe", couper "grossièrement", puis couper la ligne.
5. Règles d'installation de tuiles métalliques sur une simple pente rectangulaire
ATTENTION! Avant de commencer les travaux, assurez-vous que l'étanchéité est installée conformément aux règles d'étanchéité.
Portez une attention particulière à l'avant-toit du toit.
Les figures montrent des exemples d'organisation de l'évacuation des condensats du film d'étanchéité sur l'avant-toit.
La première figure montre une méthode pour enlever le film d'étanchéité sur une goutte de condensat spéciale. Dans ce cas, toute humidité sera garantie d'être éliminée au-delà des dimensions de la corniche "boîte".
La deuxième figure montre la manière de sortir l'étanchéité dans la "boîte" d'avant-toit. Dans ce cas, de la condensation peut s'égoutter des fissures du limage de l'avant-toit. Ce cas est inapplicable avec des exigences accrues pour l'apparence du dépôt de corniche ou avec une "corniche en stuc".
Il n'y a pas de méthode correcte pour retirer le film d'étanchéité dans la gouttière.
Installation de lattage à gradins
Avec un pas de chevron de 600-900 mm, utiliser pour le lattage planche bordée 100x25mm. Commencez par l'installation de la corniche, la ligne de la corniche doit être droite (vérifier avec la "dentelle") et strictement horizontale. Utilisez une planche épaissie de 10-15 mm comme planche de corniche. Montez la première planche du lattage à gradins avec un pas de 250 mm à partir de la planche d'avant-toit, le reste - avec un pas de 350 mm, en vérifiant le pas à partir de la première planche du lattage à gradins tous les 5 rangs.
ATTENTION! Si vous avez fait une erreur lors de l'installation de la planche de corniche, vous devrez très probablement refaire la caisse à marches ENTIÈRE.
Monter les crochets sur l'avant-toit système de drainage en veillant à ce que les pentes soient conformes au projet. Montez la bande de corniche sur le panneau de corniche sur les crochets du système de drainage avec un chevauchement d'au moins 20 mm, en les reliant le long des lignes de bridage ou en se chevauchant simplement.
Lors de l'installation de carreaux métalliques, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite et de droite à gauche. Lors du montage de gauche à droite, la feuille suivante doit être glissée sous celle précédemment fixée sur la pente. Lors du montage de droite à gauche, la feuille suivante doit être superposée à celle précédemment fixée sur la pente. Dans les deux cas, pour assurer un assemblage de haute qualité le long des vagues, fixer d'abord les tôles entre elles avec des vis autotaraudeuses "grossièrement" sur une ou deux rangées pour assurer un assemblage optimal des tôles entre elles, puis tordre le reste et seulement après qui fixent la tôle à monter sur la pente.
Lors de l'assemblage des feuilles de tuiles métalliques en rangées sur la pente, il y aura des endroits de jonction entre les "quatre coins" des feuilles de tuiles métalliques.
La manière la plus correcte de disposer les feuilles est celle dans laquelle deux "coins de feuille" avec un "bord de recouvrement" seront situés au-dessus de deux "coins de feuille" avec des rainures capillaires. Pour ce faire, joignez d'abord quelques feuilles en rangées, puis attachez-leur deux des feuilles suivantes sur le côté. Une autre méthode d'installation est également autorisée : montez d'abord les feuilles inférieures amarrées le long des vagues, puis montez les feuilles supérieures. Dans ce cas, il y aura un léger épaississement des points de jonction des "quatre coins".
La raison de cet épaississement ressort clairement de la figure. Pour éliminer cet épaississement, il est nécessaire de "redresser" légèrement la rainure capillaire en dessous de la ligne d'emboutissage sur l'une des feuilles inférieures ou de couper un petit fragment du coin, ce qui complique légèrement l'installation.
Lors de l'élaboration du profil de la tuile métallique, il n'était pas prévu la possibilité d'installer des feuilles de tuile métallique "en désordre" avec la séparation des joints les uns par rapport aux autres le long des vagues et des joints en rangées.
Un grand nombre de joints, indiqués sur la figure par le numéro 2, peut entraîner un décalage "emballement" des lignes de poinçonnage les unes par rapport aux autres et une violation du "rectangulaire ™" de la pente, recruté à partir des feuilles de métal tuile. Dans des cas isolés, par exemple lors de l'approche du bord d'une pente ou lors de l'évitement d'obstacles, un tel joint de tôles, indiqué sur les figures par le chiffre 1, est acceptable.
Les images ci-dessous montrent une méthode pour enlever l'eau du tablier du puits de lumière sur la pente. Sur la photo de gauche, vous pouvez voir que l'eau du tablier de la lucarne s'écoule sur une feuille de fond spécialement découpée.
La photo de droite montre l'étape suivante, le tablier de la fenêtre de toit est recouvert d'une feuille latérale spécialement découpée en largeur, Partie inférieure qui est recouvert par le tablier de la fenêtre du grenier et atteint le joint standard des tôles en rangées.
Les feuilles inférieures et latérales ont été découpées dans une feuille de tuile métallique et, en raison du "chevauchement" des parties de la feuille les unes par rapport aux autres au point de sortie du tablier, la longueur totale a diminué d'un module. Si, lors de la « mise en place » des tôles, la tôle dans laquelle les tôles inférieure et latérale ont été découpées n'a pas été « allongée » d'un module, elle peut être prolongée avec une tôle monomodule.
Une erreur courante est le " encastrement " du tablier de la lucarne dans l'incision latérale de la tôle, dans laquelle un trou restera sur le bord de l'incision à la surface de la pente. Petit, mais un trou.
ATTENTION! S'il est nécessaire de "construire" une fenêtre de toit, un tuyau (situé nettement en dessous du faîte) ou une lucarne dans la pente, préparez deux tôles monomodule pour chaque élément intégré au toit.
Pour toutes les méthodes d'assemblage de tuiles métalliques les unes aux autres, ces feuilles seront rassemblées dans un rectangle, qui aura des côtés égaux, des bords supérieur et inférieur, ainsi que des diagonales. La correspondance exacte de ces dimensions entre elles est déterminée principalement par la qualité du profilage. Il est impossible "d'étirer" en largeur, "d'allonger", de transformer un "rectangle" assemblé à partir de feuilles de tuile métallique en un "trapèze" ou un "losange".
Les tentatives d'« étirer » ou de « comprimer » l'empilement de feuilles dues au joint conduiront inévitablement à une « saillie » visuelle des lignes de joint.
Le positionnement correct sur la pente de la première feuille détermine avec quelle précision le "rectangle", assemblé à partir de tôles métalliques, reposera sur la pente. Vous ne pourrez pas faire pivoter, déplacer, étirer le "rectangle". En montant la première feuille, vous définissez la ligne d'avant-toit, les deux lignes de pignon et la ligne de faîte.
La ligne principale est la ligne de corniche. Il est bien visible et n'est recouvert par aucune lamelle !
En commençant l'installation des tuiles métalliques, "visez" la ligne de corniche. Lors de l'installation des 3-4 premières feuilles de la rangée du bas, attachez soigneusement les feuilles ensemble et attachez-les au minimum à la caisse.
Si, lors du contrôle, un écart par rapport à la ligne d'avant-toit est constaté, corrigez la position des tôles, fixez-les et poursuivez l'installation de la rampe. Effectuez la fixation finale des plaques de tuiles métalliques conformément aux règles précédemment données.
Installation des plaques d'extrémité
Avant d'installer les plaques d'extrémité, installez les planches de support le long des lignes de l'avant-toit, comme indiqué sur la figure. Fixer la plaque d'extrémité à la rampe aux points de contact avec les sommets des vagues dans une vague sur deux et de l'extrémité à la planche de support conformément aux marquages précédemment effectués. Reliez les bandes d'extrémité les unes aux autres le long des lignes de bordage ou superposez-les avec un chevauchement d'au moins 2 cm.
Si la largeur de la pente n'a pas été « ajustée » à la taille de la vague de la tuile métallique, la tôle peut se rapprocher d'un des pignons avec la partie inférieure de la vague. Dans ce cas, la barre de fronton standard ne couvrira pas le faîte. Si possible, corrigez la dimension du débord du pignon ou installez une bande de sécurité supplémentaire spécialement conçue pour cet emplacement.Si nécessaire, installez un joint universel entre la bande de sécurité et la tôle.
Installation de bandes de faîtage
ATTENTION! Assurez-vous que toutes les dispositions prévues de ventilation sous le toit ont été mises en œuvre.
En pente douce, pour éviter que la neige ne souffle sous le faîtage, montez un rouleau pneumatique du faîtage entre la tuile métallique et la barre faîtière. Si l'installation de ventilateurs de faîtage ponctuel est prévue pour assurer la ventilation du toit, monter un joint universel entre la tuile métallique et la bande de faîtage.
Commencez l'installation à partir de l'une des extrémités, montez le faîtage sur les bandes d'extrémité, laissez le bord du faîtage vers l'extérieur de 2-3 cm. Ancrez les détails du faîtage plat les uns avec les autres en se chevauchant avec un chevauchement d'au moins 10 cm ou en utilisant la technologie de l'étain . Ancrez les parties de la crête semi-circulaire les unes avec les autres le long des lignes d'estampage.
À des angles d'inclinaison du toit supérieurs à 45 degrés, l'emplacement de la planche de faîtage et la méthode de fixation du faîtage dépendent de manière significative de la valeur spécifique de l'angle d'inclinaison du toit.
Au stade de la pose des liteaux, modélisez le nœud de faîtage pour votre cas de combinaison de l'angle de la toiture et du modèle de la bande de faîtage. C'est le seul moyen sûr d'obtenir bon résultat ou détecter rapidement une erreur lors de la commande de tuiles métalliques.
Ajustez l'angle de la bande de faîtage à l'angle d'inclinaison du toit en la pliant ou en la dépliant le long des lignes indiquées sur les figures. A l'état "libre", les étagères de fixation des patins doivent correspondre aux angles de pente des pistes.
Dans la plupart des cas, vous devrez monter une planche de faîtage supplémentaire au-dessus de la planche supérieure du revêtement de marche, tout en ménageant un espace entre les planches de faîtage des pentes adjacentes d'au moins 80 mm pour assurer une ventilation sous le toit.
L'épaisseur de cette planche doit être supérieure de 10 à 15 mm à l'épaisseur des planches du revêtement étagé.
Aux angles d'inclinaison des pentes supérieurs à 45 degrés, la forme de la crête semi-circulaire sera différente de celle d'origine.
Le bouchon en plastique standard devra être modifié ou un bouchon en acier fabriqué par vos soins à partir d'une feuille plate doit être installé.
6. Règles d'installation des tuiles métalliques sur les pentes trapézoïdales et triangulaires
ATTENTION! S'assurer que l'étanchéité fonctionne et qu'il est possible de mettre en œuvre les mesures prévues pour assurer une ventilation sous toiture. En plus des barres du contre-treillis le long des chevrons, fixez les mêmes barres le long des crêtes dans le plan des pentes des deux côtés des crêtes. Montez la planche de corniche et les planches du revêtement de marche. Formez l'ensemble de tringle à rideau, y compris l'installation des crochets de gouttière, du bac d'égouttement de la condensation et de la tringle à rideau.
Préparez l'installation de feuilles de métal, destinées à chaque pente conformément à la "disposition" des feuilles. En règle générale, sur la "disposition", il y a des instructions pour commencer l'installation, à partir de l'un des bords ou de la ligne centrale. Comme pour l'installation d'une pente rectangulaire, il est tout d'abord nécessaire d'aligner les feuilles inférieures le long de la ligne de la corniche (la figure montre un exemple de démarrage de l'installation à partir du bord gauche).
Coupez les feuilles de tuile métallique le long des lignes obliques le long des crêtes de sorte que la distance entre les feuilles coupées sur les pentes adjacentes soit de 60 à 100 mm.
Effectuez l'installation de bas en haut, en plaçant les joints en rangées sur une ligne commune conformément à la disposition.
Montez sur les crêtes des bandes de crête de bas en haut. Ajustez les bandes de faîtage au coin formé par les rampes. Coupez la partie inférieure de la crête droite selon les angles spécifiés par la ligne de crête. Dans la partie inférieure du faîtage semi-circulaire, mettre en place le bouchon de faîtage en plastique après l'avoir ajusté en place.
Assurez-vous que l'axe de la barre de faîtage est strictement aligné avec l'axe du faîtage. L'axe de la crête est facile à déterminer pour le cas d'un même angle d'inclinaison de versants adjacents.
À différents angles d'inclinaison des pentes adjacentes, l'axe de la crête est plus difficile à déterminer. Assurez-vous de déterminer l'axe du faîtage et de fixer les bandes de faîtage en stricte conformité avec l'axe.
Seulement dans ce cas, vous pourrez magnifiquement amarrer les crêtes et la crête dans la partie supérieure. Dans la plupart des cas, la jonction des deux arêtes et l'arête que vous réaliserez seront magnifiquement réalisées à l'aide d'un té en Y en plastique. Dans les cas où le té en Y ne convient pas à un tel joint, utilisez des rubans auto-adhésifs peints, qui sont généralement utilisés pour réaliser des joints lors de travaux avec du ciment-sable ou des carreaux de céramique. Avec de bonnes compétences en ferblanterie, vous belles articulations arêtes et arêtes à partir d'une tôle plate à l'aide de vis autotaraudeuses, de rivets et de mastic.
7. Règles d'aménagement des vallées
Le dispositif de la vallée, commençant sous la ligne de crête et se terminant à la ligne de la corniche
ATTENTION! Assurez-vous que l'imperméabilisation le long de la vallée est correctement installée, qu'il y a des espaces pour l'eau et les petits débris le long du contre-treillis de la vallée, qu'il n'y a pas de déchirures et de dommages mécaniques à l'imperméabilisation.
Monter dans la vallée le long d'une planche supplémentaire entre les planches du revêtement étagé. Préparer le bon montant bandes de noue et montez-les de bas en haut avec un chevauchement de 200-300 mm. Coupez la planche inférieure de la vallée juste en dessous de la ligne de la corniche et faites un bordage dessus le long de la ligne de la corniche. Installez un joint universel le long des rebords des lattes de noue et sous le faîtage.
Coupez les feuilles de tuiles métalliques adjacentes à la vallée selon le marquage. Les feuilles ne doivent pas atteindre la ligne médiane de la vallée à 60-100 mm de chaque côté. Lors de la fixation des feuilles coupées, il est permis de visser les vis autotaraudeuses dans les "endroits réguliers" situés à 10-15 mm en dessous de la ligne d'estampage dans la partie inférieure de la vague à travers la tôle de tuile métallique et à travers la barre de noue non à moins de 250 mm de l'axe de la vallée.
A ces endroits, les plaques de tuiles métalliques touchent le plan sur lequel reposent les lamelles de la vallée. En même temps, les vis autotaraudeuses qui sont passées à travers la tôle de tuile métallique et à travers la bande de noue appuieront fermement la tôle de tuile métallique sur la bande de noue aux points de fixation avec des vis autotaraudeuses. Lorsque vous vous éloignez des "endroits habituels" aux points de fixation entre la tôle et la noue, un écart subsistera, ce qui peut entraîner des fuites à travers la noue aux points de passage des vis.
ATTENTION! Il est interdit de serrer les vis autotaraudeuses à une distance inférieure à 250 mm de l'axe de la vallée. Si le projet prévoit l'installation d'un revêtement décoratif de la vallée, montez-le en vous déplaçant de bas en haut en se chevauchant d'au moins 10 cm.
Le dispositif de la vallée, partant de la rampe et se terminant à la rampe
ATTENTION! Assurez-vous que l'imperméabilisation le long de la vallée est correctement installée, qu'il y a des espaces pour l'eau et les petits débris le long du contre-treillis de la vallée, qu'il n'y a pas de déchirures et de dommages mécaniques à l'imperméabilisation.
Monter dans la vallée le long d'une planche supplémentaire entre les planches du revêtement étagé. Apporter une feuille de tuile métallique sur le mur latéral de la lucarne comme suit :
Coupez une tôle de tuile adjacente à la paroi latérale de la lucarne en longueur de sorte que la ligne de votre coupe soit au moins 200 mm plus haute que la sortie de la noue sur la pente (la partie restante de la tôle peut être utilisée poursuivre l'installation en y ajoutant une tôle monomodule afin de sortir sur une ligne commune de jonction des tôles en rangées) ;
Pour amener la feuille sur les parois latérales et avant de la lucarne, faites des découpes pour s'adapter à la lucarne et montez la feuille de tuile métallique.
Installez un joint universel sur une feuille de métal le long des murs de la lucarne.
Installer sur surplomb de corniche lucarnes de lucarne. Montez les planches de vallée préparées à l'avance dans la vallée. Coupez le bas de la planche de la vallée le long de la corniche et le long de la ligne de sortie de la pente. Si nécessaire, façonnez le bord de la noue surplombant la pente afin d'assurer un chevauchement serré de la bande de noue sur la plaque de tuile métallique. Il est permis de couper légèrement la feuille inférieure de la tuile métallique avec un maillet.
Lors de l'extension de la vallée, prévoir un chevauchement de 200 à 300 mm, en fonction de l'angle d'inclinaison des pentes.
En partie haute, assembler les tôles des noues gauche et droite à l'aide de techniques à l'étain ou sur des vis autotaraudeuses à l'aide de mastic. La protection de la ligne faîtière de la lucarne contre la pénétration d'eau du talus supérieur dépend de la rigueur des travaux préparatoires à cet endroit.
Monter le joint universel le long des brides de la vallée.
Préparez-vous à installer des feuilles de métal avec des coupes en biseau sur une grande pente.
Si vous utilisez la partie restante de la feuille latérale de la tuile métallique, amenez la coupe inférieure sur celle-ci à la forme d'une coupe régulière et ajoutez-y une feuille monomodule afin d'amener le niveau du haut de la feuille à la ligne commune de jonction le long des rangées sur la pente.
Préparez pour l'installation la première feuille de la pente principale au-dessus de la vallée. Sa partie inférieure doit être en dessous de la ligne de sortie de la vallée vers la pente. Placez la feuille préparée sur une feuille de tuile métallique préalablement montée sous la noue, tandis que le chevauchement des feuilles sera d'au moins 200 mm, et la feuille noue sera prise en sandwich entre les feuilles montées et précédemment montées. Montez toutes les feuilles adjacentes à la vallée.
Assurez-vous que les écarts entre les feuilles coupées et la ligne médiane de la vallée sont de 60 à 100 mm.
Lors de la fixation des feuilles coupées, il est permis de visser les vis autotaraudeuses dans les "endroits réguliers" situés à 10-15 mm en dessous de la ligne d'estampage dans la partie inférieure de la vague à travers la tôle de tuile métallique et à travers la barre de noue non à moins de 250 mm de l'axe de la vallée.
A ces endroits, les plaques de tuiles métalliques touchent le plan sur lequel reposent les lamelles de la vallée. En même temps, les vis autotaraudeuses qui sont passées à travers la tôle de tuile métallique et à travers la bande de noue appuieront fermement la tôle de tuile métallique sur la bande de noue aux points de fixation avec des vis autotaraudeuses.
Lorsque vous vous éloignez des "endroits réguliers" au niveau des points de fixation entre la tôle et la bande de noue, un écart restera, ce qui peut entraîner des fuites à travers la bande de noue aux endroits où les vis la traversent.
ATTENTION! Il est interdit de serrer les vis autotaraudeuses à une distance inférieure à 250 mm de l'axe de la vallée.
Si le projet prévoit l'installation d'un revêtement décoratif de la vallée, montez-le en vous déplaçant de bas en haut en se chevauchant d'au moins 10 cm.
ATTENTION! Il est interdit de monter le joint entre les tôles et le revêtement décoratif de la vallée.
Fixez les superpositions décoratives de la vallée aux points supérieurs des feuilles de métal adjacentes.
ATTENTION! Assurez-vous que les vis autotaraudeuses pour la fixation des noues n'endommagent pas les noues précédemment installées.
Le recouvrement de la vallée décore les coupes obliques de la tuile métallique et réduit la probabilité de soufflage de neige entre les feuilles de la tuile métallique et la vallée. L'eau recueillie sur les pentes tombe sous le replat de la vallée et s'écoule le long de la ligne de pli de la vallée. Les feuilles de l'année dernière qui sont tombées sur le toit tombent également sous la doublure de la vallée et, s'il y a un espace suffisant entre les bords coupés de la tuile métallique, elles seront lavées à l'eau le long des lattes de la vallée.
ATTENTION! Si la maison est située dans une forêt, démantelez les vallées de temps en temps et nettoyez le canal d'eau.
8. Règles pour contourner les tuyaux et autres obstacles
Contournant le tuyau situé sur la pente, la largeur du tuyau ne dépasse pas 80 cm
Lorsque vous évitez les tuyaux et autres obstacles sur le toit, vous avez deux tâches à résoudre :
La première tâche consiste à « intercepter » l'eau de la pente au-dessus du tuyau, à la « disperser » à droite et à gauche, à la « tirer » le long du tuyau et à la « libérer » sur la pente sous le tuyau ;
La deuxième tâche consiste à ne pas laisser entrer d'eau dans la maison et à l'amener sur le toit, qui descend le long des parois du tuyau.
Pour résoudre ces problèmes autour du tuyau il faut :
Fabriquer et installer un tablier métallique dont une partie est située dans le plan du toit et fixée sur le toit, et dont une partie s'élève le long du tuyau à 150-200 mm au-dessus du plan du toit;
Monter la barre de butée sur le tablier et sceller le joint entre le tuyau et la barre de butée.
ATTENTION! Assurez-vous que le tuyau est plâtré à la hauteur souhaitée. Après avoir installé le tablier, la partie du tuyau sous le tablier deviendra inaccessible. Assurez-vous que l'étanchéité est installée sur les bords latéraux du tuyau et qu'un canal de drainage est intégré dans l'étanchéité sur la pente au-dessus du bord arrière du tuyau (pas plus de 0,8 m du bord arrière du tuyau).
Montez des panneaux de revêtement supplémentaires au-dessus du bord arrière du tuyau à une longueur de pente d'environ 50 cm. du bord supérieur du tuyau à ces lignes d'emboutissage n'est pas inférieure à 150 mm. Les parties restantes des tôles peuvent être utilisées pour continuer l'installation en leur ajoutant une tôle monomodule afin d'atteindre la ligne commune de jonction des tôles en rangées.
Marquez sur les bords latéraux des canalisations 150 mm au-dessus du plan du haut de la toiture, transférez ces lignes sur les bords avant et arrière du tuyau et vous connaîtrez la hauteur de levage requise des tabliers inférieur et supérieur.
Préparez les parties inférieure et latérale (droite et gauche) du tablier. Détails correctement faits :
Ils s'élèvent jusqu'au bord latéral du tuyau de 150 mm;
Ils vont sur la rampe d'au moins 200 mm ;
Les parties latérales des parties droite et gauche du tablier dépassent la crête la plus proche de la vague de tuile métallique;
La partie inférieure des parties latérales du tablier atteint le bas de la partie inférieure du tablier ;
Avec la partie supérieure, les parties latérales du tablier s'étendent de 150 à 200 mm au-dessus du bord arrière du tuyau.
Reliez les 3 parties du tablier entre elles et fixez le tablier inférieur sur la dalle métallique à l'aide de vis autotaraudeuses.
Coupez les feuilles de tuile métallique avec un maillet aux endroits où elles seront recouvertes de la partie supérieure du tablier. Préparez la partie supérieure du tablier. Tablier correctement fait : - va jusqu'au bord inférieur du tuyau jusqu'à la ligne de marquage ;
Sur les côtés, il recouvre les parties latérales du tablier ;
En haut de la pente, il passe à 100-200 mm au-dessus des tôles ;
Au sommet de la rampe, il se termine par un rebord vers le haut.
Connectez le tablier supérieur avec les côtés en utilisant la technologie de l'étain.
Si nécessaire, scellez les joints entre les pièces du tablier. Monter le joint universel sur le dessus du tablier.
Les feuilles supérieures des tuiles métalliques doivent avoir une coupe horizontale régulière dans la partie inférieure et dans la partie supérieure - atteindre la ligne de jonction commune en rangées sur la pente ou jusqu'à la ligne de crête commune.
Si vous utilisez les parties restantes des tôles latérales, amenez les découpes inférieures sur celles-ci à l'aspect des découpes inférieures régulières et ajoutez-y une tôle monomodule afin d'amener le niveau du haut des tôles à la ligne de jointure commune le long des rangées sur la pente.
Placez ces feuilles sur le tablier, tandis que la partie supérieure du tablier sera serrée entre les feuilles installées et précédemment installées.
ATTENTION! Une erreur courante consiste à insérer le haut du tablier dans la coupe du carreau métallique, comme indiqué sur l'image du bas, car la coupe est située sur la conduite d'évacuation d'eau.
Pour empêcher l'entrée d'eau des faces latérales du tuyau sous le tablier, fixez fermement la barre de butée le long du périmètre du tuyau sur le tablier et scellez l'espace entre la barre de butée et les faces latérales du tuyau en plaçant un scellant dans une rainure spécialement taillée ou dans le rebord extérieur de la barre.
Avant d'installer cette bande de jonction, utilisez un maillet pour déplacer les parties supérieures des brides vers les faces latérales du tuyau. Dans certains cas, la barre de pilier peut être recouverte de plâtre par la suite.
En contournant le tuyau situé sur la pente, la largeur du tuyau ne dépasse pas 80 cm, la distance du faîte au bord arrière du tuyau ne dépasse pas 1 m
Il est plus facile de faire un tablier dans ce cas que dans le précédent, car il est possible d'amener la partie supérieure du tablier sous le faîtage sur les tôles, au lieu d'encastrer cette partie dans la pente entre les tôles . Parfois, cette technique est également utilisée pour contourner les tuyaux situés à 3 à 5 mètres du faîte, une feuille plate passe par-dessus le tuyau directement sous le faîte. Fiable, mais moche, car la bande de tôle plate non profilée au-dessus du tuyau sort de l'image globale de la pente.
Contournement du tuyau dans le faîte
C'est le cas le plus simple, et la largeur du tuyau n'a pas d'importance.
Portez une attention particulière au raccordement des tabliers latéraux de différentes pentes entre eux et à l'étanchéité de la butée du faîtage au tuyau.
En contournant un tuyau ou autre obstacle situé sur la pente, la largeur de l'obstacle dépasse 80 cm
Ce cas est plus compliqué que les précédents. Vous aurez besoin des compétences acquises en marchant autour de tuyaux de moins de 80 cm de large et des compétences acquises en construisant des vallées de montée en puissance.
En haut de la pente, faites une "pente", garantie de prendre l'eau à droite et à gauche du tuyau. "Razuklon-ka" se compose de deux pentes supplémentaires, recouvertes de tuiles métalliques, avec des vallées avec accès à la pente. Si le tuyau n'est pas large, par exemple 1,2 m, inutile de recouvrir les pentes de la "rampe" de tuiles métalliques, une tôle plate suffit.
Contourner le tuyau. Cas nécessitant le travail d'un ferblantier professionnel
V chapitres précédents seuls les tuyaux rectangulaires ont été considérés.
Lors du contournement du tuyau rond, les principes d'encastrement du tablier dans le toit restent les mêmes que ceux décrits ci-dessus. Pour connecter les pièces du tablier au tuyau, des compétences professionnelles en ferblanterie sont nécessaires. Isolation moderne tuyaux ronds en acier inoxydable, en règle générale, sont équipés d'un tablier de transition spécial.
Parfois, en raison d'un malentendu, le tuyau tombe dans la vallée, dans le courant d'eau recueilli sur deux versants.
Un couvreur possédant de bonnes compétences en ferblantier trouvera un moyen d'acheminer l'eau de manière fiable, même au-delà d'un tuyau dans une vallée. Pour les couvreurs débutants, il vaut mieux ne pas expérimenter et inviter un ferblantier expérimenté, par exemple un spécialiste des joints de toiture, sur cette zone de travail, ou pour réaliser le transfert d'un tuyau de la vallée.
9. Règles pour la disposition des culées aux murs
Fixation murale latérale
ATTENTION! Assurez-vous que le fragment de mur est enduit à la hauteur désirée (si nécessaire pour l'installation des bandes de butée). Assurez-vous que l'imperméabilisation est portée au mur à la bonne hauteur et collée au mur.
Si possible, commencez à installer les pentes adjacentes au mur à partir du côté du mur. Dans ce cas, vous partirez du bord d'usine de la feuille et il y aura une crête de vague garantie sous la bande murale.
Avant d'installer la bande murale, montez un joint universel sur les feuilles de tuile métallique. La bande murale doit s'étendre sur le mur d'au moins 150 mm. Fixez la bande murale au carreau métallique à l'aide de vis autotaraudeuses (aux points supérieurs des arêtes du carreau métallique en contact avec la bande).
Si le carreau métallique s'est approché du mur avec une phase d'onde « infructueuse » et que la bande murale standard ne couvre pas le faîte, utilisez un tablier de sécurité inférieur supplémentaire ou montez une bande murale plus large spécialement conçue.
Culée supérieure
ATTENTION! Assurez-vous que le fragment de mur est enduit à la hauteur désirée (si nécessaire pour l'installation des bandes de butée). Assurez-vous que l'imperméabilisation a été apportée au mur à la bonne hauteur.
ATTENTION! S'assurer que les activités prévues pour la mise en œuvre du projet de ventilation du toit seront mises en œuvre lors de l'installation de la culée supérieure.
Dans la plupart des cas, une planche supplémentaire devra être ajoutée au-dessus de la dernière planche du revêtement de marche et son épaisseur doit être supérieure de 10 à 15 mm à l'épaisseur des planches de revêtement de marche. Le panneau et les feuilles de tuiles métalliques ne doivent pas atteindre le mur de 50 à 80 mm pour assurer le fonctionnement de la ventilation du toit. Dans le cas d'un petit angle de pente, pour empêcher la neige de souffler dans des cas particulièrement critiques, monter l'élément aérodynamique de faîtage entre la dalle métallique et la bande murale, en plaçant l'un des bords de l'élément aérodynamique de faîtage sur le mur.
Dépliez soigneusement la bande murale à l'angle souhaité, coupez l'excès de métal par le haut, ajustez-la à la longueur et fixez les carreaux de métal aux arêtes avec des vis autotaraudeuses. Joindre le chevauchement des bandes murales avec un chevauchement d'au moins 10 cm ou en utilisant des techniques d'étain.
Montez la barre de pilier "dans la rainure" ou la barre de pilier "superposée" sur la bande murale et scellez l'espace entre la barre de pilier et le mur en plaçant un scellant dans la rainure spécialement découpée ou dans le rebord extérieur de la bande.
Dans certains cas, la barre de pilier peut être recouverte de plâtre par la suite. Parfois, vous pouvez vous passer de la barre de butée, par exemple, dans les cas où la barre murale sera recouverte d'un panneau de parement, d'un bardage ou d'une isolation extérieure, suivi d'un plâtrage.
Contourner les butées des saillies sur le mur
Le contournement des rebords des murs nécessite les compétences que vous avez acquises en contournant les tuyaux.
ATTENTION! Assurez-vous qu'une "rainure" est installée dans la couche d'étanchéité, qui détourne l'eau du mur vers la pente loin du rebord.
Les figures montrent deux manières. Sur la photo du haut, le « tablier » autour du faîte est réalisé de la même manière que pour un tuyau situé loin du faîte. En bas - la partie supérieure du "tablier" est amenée en haut de la pente, sous la barre murale de la culée supérieure (ou sous la barre faîtière).
10. Règles d'assemblage des bandes de toit
Dans la figure « Exemple de toit » au début du manuel, les numéros de 2.1 à 2.13 indiquent les endroits où différentes bandes de toit s'arriment les unes aux autres.
Les éléments d'amarrage et d'extrémité produits en série d'une crête semi-circulaire (pos. 2.1-2.4) sont applicables pour des angles de pente de 15 à 45 degrés et pour traverser des pentes avec les mêmes angles de pente.
La jonction de plusieurs crêtes sur la "tente" (2.5), la jonction de la crête et de la crête s'étendant de la crête (2.8), la transition de la crête à la jonction sur le versant de deux vallées (2.6), la partie supérieure extrémité du faîtage avec un accent sur le mur (2.7) comme dans le cas d'un semi-circulaire, et dans le cas d'un faîtage droit, il nécessite de sérieuses compétences de ferblantier de la part du couvreur. Dans certains cas, vous pouvez utiliser un ruban d'étanchéité autocollant assorti au carreau métallique.
11. Règles d'installation des fenêtres de toit
Règles d'installation fenêtres de toit sont discutés en détail dans les instructions jointes à chaque fenêtre de toit, solin, kit pour assurer une boucle d'isolation continue et au kit pour la formation de pentes de fenêtre internes.
Faites attention à la préparation des ouvertures pour les fenêtres de toit. Les plaques de tuiles métalliques peuvent s'approcher de l'ouverture de la fenêtre avec une phase d'onde « réussie » ou « non réussie » et une phase de pas. Il est impossible de déplacer toute la gamme de tuiles métalliques. L'ouverture de la fenêtre de toit, en règle générale, peut être légèrement déplacée vers le haut ou vers le bas afin d'assurer une bonne jonction du tablier inférieur de la fenêtre de toit avec les tôles.
En règle générale, le lieu d'encastrement du tablier inférieur de la fenêtre de toit entre les feuilles de tuiles métalliques n'est déterminé que pendant le processus d'installation et il est pratiquement impossible de commander à l'avance les feuilles à installer sous le tablier et au-dessus du tablier.
Des tôles monomodules pré-commandées aident, qui permettent de compenser la perte d'un module pour insérer un tablier entre les tôles des tuiles métalliques. Il est inacceptable d'insérer le tablier du cadre de la fenêtre de toit dans la coupe de la feuille de tuile métallique.
Après l'installation, ne jetez pas les instructions, laissez la possibilité à l'employé supervision technique lors de la réception des travaux, assurez-vous que les fenêtres de toit et leurs composants sont correctement installés.
12. Règles d'installation des éléments "pass-through"
Les éléments "Passage" sont indiqués dans la figure "Exemple de toit" avec les numéros 4.1-5.3. L'installation des éléments "pass-through" est décrite en détail dans la notice fournie avec l'élément fourni.
Après l'installation, ne jetez pas la notice, laissez la possibilité au préposé à la supervision technique lors de la réception des travaux de s'assurer que tous les éléments « pass-through » sont installés conformément à la notice.
13. Règles d'installation des dispositifs de sécurité
L'installation des dispositifs de sécurité est décrite en détail dans la notice fournie avec l'appareil livré. Le plus courant et le plus facile à installer est un garde-neige tubulaire.
Montez les supports à neige tubulaires au-dessus du mur, 2-3 vagues au-dessus de la corniche, fixez le revêtement étagé aux planches régulières à travers la tuile métallique conformément à l'image montrée. Montez les supports dans chaque quatrième ou cinquième vague, tandis que le pas entre les supports sera de 700 à 950 mm.
Les tuyaux peuvent être connectés les uns aux autres n'importe où entre les supports montés en standard. L'extrémité libre des tuyaux ne doit pas être à plus de 300 mm du support extrême.
Après l'installation, ne jetez pas la notice, laissez au préposé à la supervision technique, lors de la réception des travaux, le soin de s'assurer que les dispositifs de sécurité sont installés conformément à la notice.
Avant la livraison finale des travaux de pose de tuiles métalliques, revoyez attentivement la toiture, à chaque pente.
1. Vérifiez visuellement Forme générale toits, le type de joints longitudinaux et transversaux vus de différents côtés, la présence de bosses, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers sur le toit et dans les gouttières.
2. Assurez-vous que les plaques de tuiles métalliques sont correctement fixées à la base et entre elles à l'aide de vis autotaraudeuses :
Uniformément le long de la pente à des endroits réguliers conformément à la règle principale;
Aux joints des feuilles le long des vagues (règle numéro 1);
Aux joints de feuilles en rangées (règle n ° 2);
Sur la ligne de corniche (règle #3);
A l'approche de la crête et des crêtes (règle n°4) ;
Le long des frontons (règle numéro 5).
Assurez-vous qu'il n'y a pas de vis autotaraudeuses dans des endroits anormaux.
3. Assurez-vous que les composants sont solidement fixés en évaluant visuellement le nombre et l'emplacement des vis autotaraudeuses, assurez-vous qu'il n'y a pas de déformations des composants pendant l'installation.
4. Vérifier visuellement la bonne installation des bandes d'extrémité et de faîtage, ainsi que apparence et la fiabilité des joints de ces bandes entre elles.
5. Assurez-vous que la ventilation du toit est en mesure de fonctionner ; que dans l'unité d'avant-toit la possibilité d'entrée d'air est prévue : que dans le faîte, les arêtes, les butées supérieures des murs, la possibilité de sortie d'air est prévue et une protection est prévue contre la poudrerie sous la couverture de toit à travers appareils de ventilation(si nécessaire).
6. Vérifiez la qualité des coupes de la tuile métallique, assurez-vous qu'il n'y a pas de copeaux de métal sur la surface des feuilles, et qu'il n'y a pas d'écailles ou d'autres traces de métal ou d'autres produits sur les feuilles de coupe sur le toit.
7. Assurez-vous que les noues sont correctement installées :
L'eau de la vallée entre dans la gouttière (si la vallée se termine à la corniche);
La noue est sortie entre les tôles inférieure et supérieure de la tuile métallique et non dans l'encoche de la tôle (si la noue se termine sur la pente);
Au point de convergence des deux vallées, une assurance est fournie contre les infiltrations d'eau et de neige sous la crête à la jonction supérieure des vallées ;
Il existe un espace naturel entre le couvercle de la vallée et la tuile métallique pour le passage de l'eau vers la planche inférieure de la vallée.
8. Faites attention aux tabliers de dérivation des tuyaux :
La partie supérieure du tablier doit être insérée entre les feuilles de tuile métallique et non dans la coupe de la feuille;
Les parties latérales du tablier doivent recouvrir la crête d'onde de la tuile métallique, un joint doit être installé entre le tablier et la tuile métallique ;
À la jonction du tablier et du tuyau le long du périmètre du tuyau, une «barre de butée dans la rainure» ou «superposition de barre de butée» doit être montée à l'aide d'un scellant.
9. Vérifiez l'exactitude de la disposition des culées sur les murs.
10. Assurez-vous que les tabliers inférieurs des fenêtres de toit dépassent dans la surface entre les feuilles de métal, et non dans la coupe dans la feuille de métal.
11. Assurez-vous que les garde-neige et autres dispositifs de sécurité sont solidement fixés au toit. Votre expérience peut indiquer que des modifications doivent être apportées à la conception et que des dispositifs de retenue à neige doivent être ajoutés à plusieurs endroits.
12. Revoir le plan de la toiture, inspecter la toiture installée et s'assurer que lors de la pose de la tuile métallique toutes les mesures prescrites par le projet pour organiser la ventilation de l'espace sous-toiture ont été réalisées. 
En tant que couvreur, je suis souvent invité à inspecter les toits qui fuient. Étonnamment, la plupart des problèmes ne sont pas le résultat de l'usure ou d'autres dommages opérationnels, mais le résultat d'erreurs dans l'installation du toit. Certains de ces défauts sont difficiles à corriger, d'autres peuvent l'être même plusieurs années après la pose de la toiture.
Lorsqu'un client m'informe d'un toit qui fuit, il a souvent ses propres idées (pas toujours correctes) sur les « causes des fuites ». Après avoir écouté attentivement, je commence mon enquête par une série de questions de clarification. Combien de temps prend le toit ? Y a-t-il déjà eu des fuites dans cette zone ? Depuis combien de temps le toit est-il utilisé ?
Si une fuite apparaît et disparaît sur une longue période, la raison est très probablement due à des défauts de conception ou au mauvais choix des matériaux. Si le toit a 20 ans, il est fort probable qu'il soit vétuste. Si la maison est neuve (2-3 ans), la raison réside généralement dans les erreurs d'installation du toit.
Tout d'abord, je vous demande de montrer les traces d'eau dans la maison et d'essayer de déterminer si le toit est en cause. Parfois, des fuites apparemment liées au toit se révèlent être des problèmes de revêtement de mur ou de fenêtre.
Après avoir inspecté la maison de l'intérieur, je me rends sur le toit, où je limite la recherche à une zone d'un rayon de 3 à 4 m centrée dans la zone de la fuite à l'intérieur de la maison. Ensuite, je vérifie le revêtement - j'évalue son état, à la recherche de piqûres de clous ou de branches d'arbres.
Les colonnes montantes de ventilation et les cheminées inexactes, les presse-étoupes, les supports d'antenne satellite - tout cela peut être parmi raisons possibles fuites. Je vérifie particulièrement soigneusement les vallées sujettes aux fuites. Si les problèmes se situent dans la vallée, je la remplace entièrement, sans même essayer de faire de petits colmatages de trous.
1. Pont mal fixé
L'installation bâclée d'un platelage de toit est le problème le plus courant que je rencontre lors de l'inspection d'une structure. Si le revêtement de sol se plie, les attaches "se retirent", à la suite de quoi les têtes de clous saillantes endommagent les feuilles de carreaux souples et provoquent des fuites. Cependant, pousser des clous est tout à fait possible dans le temps et sur une toiture bien faite.
Lorsque je trouve le clou problématique, je le retire puis remplace la plaque endommagée.
2. Première rangée mal posée
C'est incroyable la fréquence à laquelle je trouve des fuites dues à l'alignement des plaques au départ et aux premières rangées. Cette disposition fuira certainement le long du bord inférieur de la rampe et entraînera la pourriture des extrémités des chevrons et d'autres éléments structurels.
Si la structure n'est pas endommagée, la réparation dans cette situation est simple: vous devez retirer quelques clous et pousser des inserts métalliques entre les plaques de toit des rangées de départ et des premières rangées, recouvrant les joints non protégés. Ces plaques peuvent être fixées avec des clous ou des gouttes de mastic.
Bien entendu, si le plancher est endommagé, vous devrez d'abord enlever plusieurs rangées de plaques de toiture, remplacer les pièces de bois endommagées, installer un revêtement en membrane imperméable et ensuite seulement restaurer les rangées de toiture (Fig. 1).
3. Fixation bâclée des plaques
Si les plaques de toit ne sont pas correctement fixées, le vent soulèvera leurs bords et, par conséquent, l'eau peut pénétrer sous le toit.
Les cas de fixation incorrecte incluent le manque de fixations, leur emplacement trop haut ou trop bas sur la plaque et d'autres défauts. Suivez toujours le modèle de montage de plaque recommandé et fixez-les « tempête » sur tous les toits dans les zones venteuses et sur les toits avec une pente supérieure à 10:12.
Positionnez vos ongles correctement. Ils doivent passer par la bande de fixation directement sous la bande adhésive, où ils seront recouverts par les pétales de la rangée de plaques suivante. Les clous ouverts sont un moyen sûr pour l'eau sous le toit.
Fixation style tempête - six clous par plaque.
4. Mauvaise conception du toit
Les fuites sont souvent causées par des défauts dans la structure du toit, qui surviennent généralement au stade de la conception. Les erreurs de conception comprennent un mauvais placement des gouttières ou des noues qui dirigent l'eau vers les murs, un mauvais placement des lucarnes, un choix illettré de l'emplacement de la cheminée qui empêche l'eau de s'écouler et des contours de toit trop complexes.
Mauvaise conception du toit
Il est presque impossible de corriger de tels défauts dans le projet, car la maison est déjà construite, mais il est impératif de porter une attention particulière aux zones où des fuites sont probables à cause de cela.
5. Plaques de toiture avec bande adhésive continue
Cela peut sembler étrange : mais les plaques avec une bande adhésive continue peuvent elles-mêmes provoquer des fuites. L'eau, tombant sous une plaque avec une bande adhésive continue sur le côté, ne pourra pas s'écouler et se déplacera sur le côté jusqu'à ce qu'elle trouve un point de sortie, qui se trouve généralement à la jonction entre les plaques. C'est là que la fuite commence. Les dotations, les cheminées, les drains internes, les évents sont les endroits les plus vulnérables à l'eau, permettant à l'eau de pénétrer sous le toit. De telles fuites sont très difficiles à détecter et à éliminer la cause. Il vaut donc mieux ne pas prendre de risques et utiliser des plaques avec une bande adhésive intermittente. Si vous devez utiliser des bandes adhésives continues, assurez-vous que les noues et les tabliers de cheminée ne dirigent pas l'eau vers des endroits où elle peut se frayer un chemin sous la couverture.
Évitez d'utiliser des bandes adhésives continues. L'eau qui passe sous la plaque par le côté n'a pas de sortie. Des bandes adhésives discontinues permettent à l'eau de s'écouler à chaque intervalle.
6. "Rupture" du colis
Certains couvreurs commettent la grosse erreur de charger un paquet de plaques sur le toit en le pliant avec l'emballage plié sur le faîte, ce qui peut provoquer la rupture des plaques et séparer leurs couches, ce qui affectera certainement la durée de vie du nouveau toit. Placez toujours les colis sur une surface de toit plat.
Et plus loin. Étant donné que les plaques froides sont plus sujettes à la fissuration, essayez d'éviter la toiture par temps froid, sauf en cas d'urgence.
Ne pliez pas les plaques de toiture sur le faîte. Cela peut endommager le matériau de base et réduire la durée de vie du toit. Placer les colis sur toit plat, et pour les empêcher de glisser, utilisez une butée.
Des éléments de jonction mal installés peuvent être l'une des causes des fuites. Par exemple, si le tablier recouvre la bande adhésive de la plaque de toiture, la plaque de la suivante (supérieure, au-dessus de la culée, rangée) ne sera pas collée à la plaque inférieure.
Parfois, ils essaient de résoudre ce problème en déplaçant légèrement le tablier vers le haut de sorte que son bord supérieur soit au-dessus du bord de la plaque de toiture. Lorsqu'un clou est enfoncé dans l'élément de butée, le bord supérieur de la plaque de toiture devient un point d'appui. En conséquence, le tablier soulève le bord inférieur de la rangée suivante de plaques de toiture, créant un espace dans lequel l'eau peut pénétrer. Le couvreur tente d'y remédier en enfonçant un clou dans le bord inférieur de l'élément de culée, qui ne sera pas recouvert par la rangée suivante, ce qui peut également provoquer des fuites.
Le tablier, lorsqu'il enfonce un clou dans son bord supérieur, soulève le bord inférieur de la rangée suivante de plaques de toiture. Un clou supplémentaire fixant le bord inférieur du tablier - emplacement potentiel fuites.
Le tablier doit être aligné avec le bord supérieur de la plaque de toit et fixé avec un seul clou dans le coin supérieur. Les éléments de jonction doivent se chevaucher d'environ 5 cm.
De nombreuses fuites sont causées par une mauvaise étanchéité cheminées Cependant, avant de régler ce problème, vérifiez l'état de la maçonnerie et assurez-vous qu'il n'y a pas de briques tombées. Le plus erreur commune lors de l'imperméabilisation des cheminées, le fait que les couvreurs ne ferment pas les brides des tabliers dans la maçonnerie. La butée ici ne doit être effectuée qu'à partir d'une bande de tôle courbée sur la machine, strictement en forme de L dans le profil, en scellant soigneusement le tablier dans la solution entre les rangées de maçonnerie. Une butée faite sans l'utilisation d'une machine à cintrer est un signal sérieux indiquant l'inattention d'un maître aux détails. Après avoir trouvé un toit avec une isolation bâclée de la cheminée, recherchez immédiatement d'autres défauts à proximité.
L'imperméabilisation des cheminées est un travail de professionnel.
Les jonctions des cheminées et des toitures sont des zones potentielles de fuite. Si les maçons n'ont pas scellé les tabliers dans le mortier entre les rangées de maçonnerie, et que la culée est faite avec des clous et du mastic, c'est très mauvais. Les joints doivent être meulés avec une meuleuse d'angle afin que le tablier puisse être scellé solidement entre les rangées de maçonnerie.
Des fuites peuvent facilement se produire en raison de dommages opérationnels au toit. La télévision ou les antennes paraboliques, les lucarnes et les trappes de ventilation ne peuvent pas être installés au hasard, mais cela arrive assez souvent. Les branches d'arbres envahies par la végétation peuvent également détruire l'intégrité du revêtement, et un ombrage excessif du toit favorise la croissance de mousse à sa surface, ce qui entraîne également des dommages au toit.
Il n'est que surprenant que la plupart des noues ne coulent pas, étant donné l'usage répandu des films imperméables autocollants dans la pratique de la couverture comme enduit dans les noues. Certains films bon marché ont période de garantie service seulement 5 ans. Des plaques de toiture d'une durée de vie de 50 ans sur un film d'une durée de vie de 5 ans sont un non-sens. Le seul moyen fiable d'éliminer une fuite dans la vallée est de bloquer complètement cette zone problématique. Lors de la réparation des vallées, utilisez toujours non seulement un film imperméable, mais également un tablier métallique.
Réparer une vallée signifie généralement la recouvrir complètement.
En commençant par le haut, retirez une plaque de toiture entière de chaque côté de la vallée. La précision est ici extrêmement importante, car la minutie du démontage de la toiture détermine la qualité de son remontage.
La toiture en contre-dépouille dans les vallées est souvent incorrecte.
Les vallées avec un tablier métallique sont fiables.
Retirer une plaque endommagée sans nuire à ses voisins non endommagés n'est pas une tâche facile. Ce travail est mieux fait lorsque les plaques sont suffisamment froides pour qu'elles ne glissent pas sous les pieds, et en même temps suffisamment chaudes pour ne pas se fissurer pendant le fonctionnement. En été, il est préférable d'effectuer ces réparations tôt le matin. En hiver, cependant, de tels travaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence.
1. Divisez les plaques collées dans la rangée du dessous et deux rangées au-dessus de la plaque à retirer. Cela peut être délicat. Les plaques de toiture, qui ont une durée de vie allant jusqu'à 50 ans, adhèrent très fermement. Dans de tels cas, la bande adhésive devra être coupée.
2. Une fois les plaques séparées les unes des autres, vous pouvez retirer les clous retenant la plaque endommagée.
3. Avant de retirer la plaque, vous devez retirer quatre autres clous dans la rangée ci-dessus.
4. Vous pouvez maintenant retirer la plaque endommagée, en glisser une nouvelle à sa place et fixer à nouveau les plaques précédemment libérées avec des clous.
Lors de la fixation de la plaque de réparation, n'enfoncez pas de nouveaux clous dans les trous des trous précédemment retirés - ils seront très probablement évincés. Enfoncez des clous à côté des anciens trous et versez du mastic dans les derniers. Collez également tous les bords arrachés des plaques avec du mastic.
Bonjour, trois questions connexes sur le toit.
Toit en croupe, surface totale des pistes 150 m2, motif métal Monterrey.
1. D'un côté, il y a un tuyau pour la ventilation. Conduit léger (à l'intérieur, il y a quatre tubes galvanisés légers, fixés chevauchement entre les étages et isolation). Le tuyau est rectangulaire, commence presque à la crête, descend de 1,5 mètre, largeur 40 cm, la hauteur maximale est de 1,2 mètre. Le cadre du tuyau est composé de barres 50x50 et de planches 50x150, fixées au système de chevrons. Le cadre est gainé de tôle profilée. En général, la question de joindre un tuyau avec une tuile métallique: les gars ont découpé une ouverture dans la caisse, ont percé un trou dans le rouleau d'étanchéité, ont fait un cadre de tuyau, l'ont gainé, ont laissé passer les tuyaux, l'ont isolé, puis ils fait uniquement le tablier supérieur, large (environ 40 cm de chevauchement sur la dalle métallique)... D'en bas, l'espace entre la tuile métallique a été comblé avec une barre et rebouché avec des morceaux d'imperméabilisation en rouleau. Nous habitons la maison depuis novembre, la pluie ne pénètre pas, mais j'ai remarqué qu'elle soufflait de la neige dans le grenier par cette brèche. Il est clair que c'est dommage qu'ils n'aient pas fait le tablier inférieur (je ne savais pas alors, mais les gars ne l'ont pas offert) - comment pouvez-vous sortir de cette situation avec peu de sang? Les gars n'abandonnent pas leur travail et sont prêts à le réparer gratuitement, ils proposent de broder l'imperméabilisation du grenier, de boucher l'écart entre le tablier extérieur bande d'étanchéité(PSUL) et, bien sûr, enduire de mastic. ça ira? Ou attendre l'été, enlever la tuile métallique et la refaire avec un tablier inférieur ?
2. Les joints des pentes du toit en croupe sont recouverts d'une planche (j'ai oublié comment ça s'appelle, ça ressemble à une crête). V système de chevrons le renforcement est fait à cet endroit - de sorte que les feuilles de tuiles métalliques puissent être fixées sur les deux pentes adjacentes. Donc la question est - à un joint à travers l'imperméabilisation, je vois de la lumière sur toute la longueur du joint, c'est-à-dire apparemment, il y a un écart notable entre la planche et les feuilles de métal, ou les feuilles elles-mêmes sont jointes à l'écart à cet endroit. Il n'y a pas de neige, aucune pluie ne semble tomber (c'est-à-dire que si vous frappez sur l'étanchéité du côté du grenier, vous ne pouvez pas entendre le bruit caractéristique de la neige qui roule ou des gouttes gelées) - est-ce normal ? Dois-je faire un sceau pour ces bandes ?
3. J'ai écrit plus tôt que pour éliminer l'humidité, nous avons étendu l'étanchéité avec une fine bande (environ 30 cm) sur toute la longueur de la crête. Le grenier est sec - l'humidité est égale à celle de la rue, il est bien ventilé (une cheminée supplémentaire avec ventilateur a été installée). La neige ne souffle pas. Recoudre? Ou peux-tu le laisser comme ça ? comme si l'air montant du côté du grenier pénétrait librement à l'extérieur par le joint de la faîtière et de la tuile métallique.
Lors de l'examen des toits qui fuient de bardeaux bitumineux Comme il n'est pas surprenant, il s'avère souvent que la plupart des problèmes ne sont pas le résultat de l'usure ou d'autres dommages opérationnels, mais le résultat d'erreurs dans l'installation d'un toit souple. Certains de ces défauts sont difficiles à corriger, d'autres peuvent l'être même plusieurs années après la pose de la toiture.
Lorsqu'un client signale un toit qui fuit, il a souvent ses propres idées (pas toujours correctes) sur les causes des fuites. Après avoir écouté attentivement, nous commençons notre enquête par un certain nombre de questions de clarification. Combien de temps prend le toit ? Y a-t-il déjà eu des fuites dans cette zone ? Depuis combien de temps le toit est-il utilisé ?
Si une fuite apparaît et disparaît sur une longue période, la raison est très probablement due à des défauts de conception ou au mauvais choix des matériaux. Si le toit a 20 ans, il est fort probable qu'il soit vétuste. Si la maison est neuve (2-3 ans), la raison réside généralement dans les erreurs d'installation du toit. Tout d'abord, nous vous demandons de montrer des traces d'eau dans la maison et d'essayer de déterminer si le toit est en cause. Parfois, des fuites apparemment liées au toit se révèlent être des problèmes de revêtement de mur ou de fenêtre.
Après avoir inspecté la maison de l'intérieur, nous nous rendons sur le toit, où nous limitons la recherche à une zone d'un rayon de 3 à 4 m centrée dans la zone où une fuite apparaît à l'intérieur de la maison. Ensuite, nous vérifions le revêtement - nous évaluons son état, recherchons des perforations causées par des clous ou des branches d'arbres.
Des conduits de ventilation et des cheminées imprécis, des presse-étoupes, des supports d'antenne satellite - tout cela peut être parmi les causes possibles de fuites. Nous vérifions particulièrement soigneusement les vallées sujettes aux fuites. Si les problèmes se situent dans la vallée, nous la remplaçons entièrement, sans même essayer de faire de petites réparations de trous.
Pont mal fixé
Le problème le plus courant que je rencontre lors de l'examen d'une structure. Si le revêtement de sol se plie, les attaches "se retirent", à la suite de quoi les têtes de clous saillantes endommagent les feuilles de carreaux mous et provoquer des fuites. Cependant, pousser des clous est tout à fait possible dans le temps et sur une toiture bien faite. Lorsque je trouve le clou problématique, je le retire puis remplace la plaque endommagée.
La première rangée de bardeaux n'est pas posée correctement
C'est incroyable la fréquence à laquelle je trouve des fuites dues à l'alignement des plaques au départ et aux premières rangées. Cette disposition fuira certainement le long du bord inférieur de la rampe et entraînera la pourriture des extrémités des chevrons et d'autres éléments structurels.
Si la structure n'est pas endommagée, la réparation dans cette situation est simple: vous devez retirer quelques clous et pousser des inserts métalliques entre les plaques de toit des rangées de départ et des premières rangées, recouvrant les joints non protégés. Ces plaques peuvent être fixées avec des clous ou des gouttes de mastic.
Bien entendu, si le revêtement de sol est endommagé, vous devrez d'abord enlever plusieurs rangées de plaques de toiture, remplacer les pièces de bois endommagées, installer un revêtement en membrane imperméable et ensuite seulement restaurer les rangées de toiture.
Si les plaques de toit ne sont pas correctement fixées, le vent soulèvera leurs bords et, par conséquent, l'eau peut pénétrer sous le toit. Les cas de fixation incorrecte incluent le manque de fixations, leur emplacement trop haut ou trop bas sur la plaque et d'autres défauts. Suivez toujours le modèle de montage de plaque recommandé et fixez-les « tempête » sur tous les toits dans les zones venteuses et sur les toits avec une pente supérieure à 10:12.
Positionnez vos ongles correctement. Ils doivent passer par la bande de fixation directement sous la bande adhésive, où ils seront recouverts par les pétales de la rangée de plaques suivante. Les clous ouverts sont un moyen sûr pour l'eau sous le toit.
Les fuites sont souvent causées par des défauts dans la structure du toit, qui surviennent généralement au stade de la conception. Les erreurs de conception comprennent un mauvais placement des gouttières ou des noues qui dirigent l'eau vers les murs, un mauvais placement des lucarnes, un choix illettré de l'emplacement de la cheminée qui empêche l'eau de s'écouler et des contours de toit trop complexes.
Il est presque impossible de corriger de tels défauts dans le projet, car la maison est déjà construite, mais il est impératif de porter une attention particulière aux zones où des fuites sont probables à cause de cela.
Cela peut sembler étrange, mais les plaques avec une bande adhésive continue peuvent elles-mêmes provoquer des fuites. L'eau, tombant sous une plaque avec une bande adhésive continue sur le côté, ne pourra pas s'écouler et se déplacera sur le côté jusqu'à ce qu'elle trouve un point de sortie, qui se trouve généralement à la jonction entre les plaques. C'est là que la fuite commence. Les dotations, les cheminées, les drains internes, les évents sont les endroits les plus vulnérables à l'eau, permettant à l'eau de pénétrer sous le toit. De telles fuites sont très difficiles à détecter et à éliminer la cause. Il vaut donc mieux ne pas prendre de risques et utiliser des plaques avec une bande adhésive intermittente. Si vous devez utiliser des bandes adhésives continues, assurez-vous que les noues et les tabliers de cheminée ne dirigent pas l'eau vers des endroits où elle peut se frayer un chemin sous la couverture.
Évitez d'utiliser des bandes adhésives continues. L'eau qui passe sous la plaque par le côté n'a pas de sortie. Des bandes adhésives discontinues permettent à l'eau de s'écouler à chaque intervalle.
"Rupture" du colis
Certains couvreurs commettent la grosse erreur de charger le paquet de plaques sur le toit, en le repliant sur le faîte. Cela peut provoquer la rupture des plaques et séparer leurs couches, ce qui affectera certainement la durée de vie du nouveau toit.
Placez toujours les colis sur une surface de toit plat. Et plus loin. Étant donné que les plaques froides sont plus sujettes à la fissuration, essayez d'éviter la toiture par temps froid, sauf en cas d'urgence.
Ne pliez pas les plaques de toiture sur le faîte. Cela peut endommager le matériau de base et réduire la durée de vie du toit. Placez les sacs sur un toit plat et utilisez une butée pour les empêcher de glisser.
Erreurs dans la disposition des contiguïtés
Des éléments de jonction mal installés peuvent être l'une des causes des fuites. Par exemple, si le tablier recouvre la bande adhésive de la plaque de toiture, la plaque de la suivante (supérieure, au-dessus de la culée, rangée) ne sera pas collée à la plaque inférieure.
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Le tablier, lorsqu'il enfonce un clou dans son bord supérieur, soulève le bord inférieur de la rangée suivante de plaques de toiture. Un clou supplémentaire fixant le bord inférieur du tablier est une fuite potentielle |
Le tablier doit être aligné avec le bord supérieur de la plaque de toit et fixé avec un seul clou dans le coin supérieur. Les éléments de jonction doivent se chevaucher d'environ 5 cm |
Parfois, ils essaient de résoudre ce problème en déplaçant légèrement le tablier vers le haut de sorte que son bord supérieur soit au-dessus du bord de la plaque de toiture. Lorsqu'un clou est enfoncé dans l'élément de butée, le bord supérieur de la plaque de toiture devient un point d'appui. En conséquence, le tablier soulève le bord inférieur de la rangée suivante de plaques de toiture, créant un espace dans lequel l'eau peut pénétrer. Le couvreur tente d'y remédier en enfonçant un clou dans le bord inférieur de l'élément de culée, qui ne sera pas recouvert par la rangée suivante, ce qui peut également provoquer des fuites.
De nombreuses fuites sont causées par une mauvaise étanchéité des cheminées. Cependant, avant de régler ce problème, vérifiez l'état de la maçonnerie et assurez-vous qu'il n'y a pas de briques tombées. L'erreur la plus courante lors de l'imperméabilisation des cheminées est que les couvreurs ne ferment pas les brides des tabliers dans la maçonnerie.
La butée ici ne doit être effectuée qu'à partir d'une bande de tôle courbée sur la machine, strictement en forme de L dans le profil, en scellant soigneusement le tablier dans la solution entre les rangées de maçonnerie. Une butée faite sans l'utilisation d'une machine à cintrer est un signal sérieux indiquant l'inattention d'un maître aux détails. Après avoir trouvé un toit avec une isolation bâclée de la cheminée, recherchez immédiatement d'autres défauts à proximité.
L'étanchéité des cheminées est un travail de professionnel. Les jonctions des cheminées et des toitures sont des zones potentielles de fuite. Si les maçons n'ont pas scellé les tabliers dans le mortier entre les rangées de maçonnerie, et que la culée est faite avec des clous et du mastic, c'est très mauvais. Les joints doivent être meulés avec une meuleuse d'angle afin que le tablier puisse être scellé solidement entre les rangées de maçonnerie.
Des fuites peuvent facilement se produire en raison de dommages opérationnels au toit. La télévision ou les antennes paraboliques, les lucarnes et les trappes de ventilation ne peuvent pas être installés au hasard, mais cela arrive assez souvent.
Les branches d'arbres envahies par la végétation peuvent également détruire l'intégrité du revêtement, et un ombrage excessif du toit favorise la croissance de mousse à sa surface, ce qui entraîne également des dommages au toit.
Couverture bâclée des vallées
Il n'est que surprenant que la plupart des noues ne coulent pas, étant donné l'usage répandu des films imperméables autocollants dans la pratique de la couverture comme enduit dans les noues. Certains films bon marché n'ont qu'une garantie de 5 ans. Des plaques de toiture d'une durée de vie de 50 ans sur un film d'une durée de vie de 5 ans sont un non-sens. Le seul moyen fiable d'éliminer une fuite dans la vallée est de bloquer complètement cette zone problématique. Lors de la réparation des vallées, utilisez toujours non seulement un film imperméable, mais également un tablier métallique.
Réparer une vallée signifie généralement la recouvrir complètement. En commençant par le haut, retirez une plaque de toiture entière de chaque côté de la vallée. La précision est ici extrêmement importante, car la minutie du démontage de la toiture détermine la qualité de son remontage.
La toiture en contre-dépouille dans les vallées est souvent mal réalisée (à gauche). Les noues avec tablier métallique sont fiables (à droite).
Retirer une plaque endommagée sans nuire à ses voisins non endommagés n'est pas une tâche facile. Ce travail est mieux fait lorsque les plaques sont suffisamment froides pour qu'elles ne glissent pas sous les pieds, et en même temps suffisamment chaudes pour ne pas se fissurer pendant le fonctionnement. En été, il est préférable d'effectuer ces réparations tôt le matin. En hiver, cependant, de tels travaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence.
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Divisez les plaques collées dans la rangée du dessous et deux rangées au-dessus de la plaque à retirer. Cela peut être délicat. Les plaques de toiture, qui ont une durée de vie allant jusqu'à 50 ans, adhèrent très fermement. Dans de tels cas, la bande adhésive devra être coupée. |
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Une fois les plaques séparées les unes des autres, les clous retenant la plaque endommagée peuvent être retirés. |
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Avant de retirer la plaque, vous devez retirer quatre autres clous d'affilée |
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Vous pouvez maintenant retirer la plaque endommagée, en glisser une nouvelle à sa place et fixer à nouveau les plaques précédemment libérées avec des clous. |
Lors de la fixation de la plaque de réparation, n'enfoncez pas de nouveaux clous dans les trous des trous précédemment retirés - ils seront très probablement évincés. Enfoncez des clous à côté des anciens trous et versez du mastic dans les derniers. Collez également tous les bords arrachés des plaques avec du mastic.
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