Assembler une maison en rondins à partir d'une bûche arrondie de vos propres mains: une vidéo détaillée. Comment faire une maison en rondins de vos propres mains? Indemnité d'abattage à faire soi-même

Construire un bain à partir d'une maison en rondins n'est pas une tâche facile, cependant, la technologie de construction, le choix des matériaux et même la séquence exacte des actions sont connus et élaborés depuis longtemps par de nombreux artisans.

Ce matériau explique tous les points clés qui aideront à la construction d'un bain en rondins : de la pose des fondations à la décoration intérieure.

Le bain de vapeur est connu depuis l'époque des Scythes, qui emportaient avec eux des tentes de bain spéciales et des réchauds de camping. Et au 21ème siècle, le bain russe n'est pas devenu une sorte d'archaïsme, ayant résisté avec succès à la concurrence séculaire des salles de bains et des douches. Se débarrasser de nombreux maux, retirer du corps produits dangereux accumulés dans la vie quotidienne urbaine, pour donner au corps un bon repos - tout cela est réalisé lors de la visite des bains publics pendant plus d'un millénaire et demi.

Quelle construction est préférable, comment choisir un endroit pour son placement, comment cela fonctionne généralement - vous trouverez des réponses à de nombreuses questions sur le "bain" dans cet article.

Lieu et disposition du bain

L'un des ajouts importants au bain lui-même à tout moment était un réservoir d'eau douce situé à proximité - en l'absence d'une autre source d'approvisionnement en eau, de l'eau y était prélevée. Un charme particulier à proximité d'un tel réservoir réside dans la possibilité d'ablutions contrastées - après avoir fumé dans un bain public russe, en sortir et plonger dans l'eau fraîche du réservoir. De plus, le réservoir naturel a permis de faire face rapidement à l'incendie du bain, qui se produisait assez souvent en raison de violations lors de la construction du four.

Aujourd'hui, il n'est pas spécialement nécessaire de lier un bain de chalet d'été à un réservoir naturel, mais il est toujours pratique s'il est situé à proximité, par exemple, d'un réservoir artificiel - la décision finale appartient toujours au propriétaire du chalet d'été.

Les principaux critères de choix d'un lieu de baignade : éloignement de la route, présence d'une clôture naturelle ou artificielle vis-à-vis des spectateurs extérieurs (buissons épais, cimes d'arbres, clôture, dépendances), la distance de prévention des incendies du bâtiment principal d'habitation est d'au moins 15 mètres.

Les pièces principales du bain sont le dressing, la salle de lavage et le hammam (les deux dernières pièces peuvent être réunies en une seule). La taille du vestiaire est déterminée à raison de 1,4 m 2 pour chaque baigneur, la taille de la salle de lavage est de 1,2 m 2 par personne. De plus, le vestiaire doit avoir un endroit pour les meubles (casier pour les vêtements, bancs pour s'asseoir) et pour stocker le combustible (boîte à charbon ou à bois de chauffage). Dans la salle de bain, vous aurez besoin d'un endroit pour les contenants chauds et eau froide, des poêles et une place pour les chaises longues.

Par exemple, pour une petite famille (pas plus de 4 personnes), un bain public des tailles suivantes convient: taille extérieure - 4x4 m; dressing - 1,5x2,4 m; salle de lavage - 2x2 m; Hammam - 2x1,5 m

En général, la taille du bain est directement liée à la taille de la zone qui peut lui être allouée. Si le site est important, les bains publics peuvent également être agrandis en ajoutant une cabine de douche, des salles de loisirs, etc.

En tempéré et froid zones climatiques ce sera correct si l'entrée du bain est située au sud, et ouvertures de fenêtre- sur son côté ouest (sud-ouest). Cet emplacement de l'entrée simplifiera grandement l'utilisation du bain en hiver, puisque les congères sur côté sud fondre plus vite, et l'orientation des fenêtres permettra d'éclairer ses locaux plus longtemps lumière du soleil.

Construction de bain - étapes

Il y en a plusieurs :

1. Achat de matériaux de base.
2. Sélection et pose de la fondation.
3. Création de la fondation pour le poêle-cheminée (si nécessaire).
4. Création de sol et système d'égouts thermes.
5. Assemblage des bains publics.
6. Construction de toit.
7. Formation d'une zone aveugle le long du périmètre.
8. Calfeutrer les parois de la baignoire.
9. Maçonnerie ou installation d'un poêle, installation d'une cheminée.
10. L'électricité et l'approvisionnement en eau pour le bain.
11. Pose de portes et pose d'étagères.

Préparation des matériaux de base pour le bain

Le matériau de construction classique et le plus réussi pour le bain russe était et sera le bois - le bois résiste facilement à l'engorgement des salles de bain, éliminant l'excès d'humidité à l'extérieur.

Quel type de bois convient à la construction d'une baignoire ? En règle générale, les saunas sont construits à partir de bois rond de pin ou d'épicéa d'un diamètre ne dépassant pas 250 mm - seul le bois créera une atmosphère intérieure indescriptible dans le hammam. Cependant, à certains endroits, il est préférable d'inclure du bois d'autres essences dans la conception des bains publics - chêne, mélèze et tilleul. Par exemple, les rebords inférieurs et les rondins pour parquet, en chêne, vous permettront d'obtenir une baignoire vraiment durable. Nuance - le chêne doit être coupé "dans le jus lui-même" (c'est-à-dire pas du bois mort) et séché sous un dais. Les couronnes inférieures (pas plus de 4), suivant le premier chêne, sont au mieux en mélèze. Les couronnes finales, les éléments de décoration intérieure et le revêtement doivent être en tilleul ou en épicéa blanc - leur bois évacue mieux l'humidité que les autres.

Quand faut-il entreposer du bois pour la construction d'une baignoire ? Le bois rond, bois de décoration intérieure doit être coupé en hiver, lorsque les troncs d'arbres contiennent le moins d'humidité, il est plus facile à sécher. De plus, loin de tout le tronc de l'arbre convient à la construction d'un bain public - seule la partie médiane du tronc fera l'affaire, c'est-à-dire que le sommet et la crosse ne conviennent pas.

Un critère important dans le choix du bois sera l'absence de cavités et de traînées de résine sur le bois rond des conifères, la sécheresse, la surface poncée, l'absence de zones cariées et de lieux d'endommagement par le ver du bois.

Fond de teint pour le bain

Les principaux types de fondations pour la construction de bains sont en bandes et en colonnes, en fonction du sol local. Quel que soit le type de fondation choisi, il est nécessaire de les poser avec une précision maximale - il est préférable qu'ils soient à la profondeur de gel du sol. Travaux préliminaires avant la pose de tout type de fondation : nettoyage du site des débris, élimination complète de la couche arable jusqu'à une profondeur de 200 mm (élimination de la couche fertile).

Pour choisir la bonne fondation, vous devez déterminer le type de sol local, qui peut appartenir à l'un des trois groupes principaux:

1. Le sol faible est constitué de tourbe, de limon, de sable limoneux (contient beaucoup d'eau), d'argile fluide ou fluide-plastique.
2. Les sols lourds (soumis au gonflement saisonnier) sont constitués de sable (poussiéreux ou fin), de composants argileux (argile, loam et loam sableux).
3. Le sol légèrement soulevant est formé de roches, de grains de sable moyens et grossiers.

Fondation de colonne (pile) pour un bain

Ils sont disposés sur des sols légèrement relevés : il s'agit de piliers posés dans les angles du bain, ainsi qu'à la jonction des parois interne et externe. Si la distance entre deux piliers de fondation adjacents est supérieure à 2 m, un autre pilier est posé entre eux. La profondeur de pose d'une fondation en colonnes est d'au moins 1,5 m.

Les piliers d'une telle fondation sont faciles à fabriquer directement sur le chantier de construction du bain, le matériau pour eux peut être de la brique rouge, des moellons, connectés mortier de béton... Les piliers principaux (d'angle) en brique pour une fondation en colonnes sont généralement de forme carrée, avec un côté de 380 mm, les auxiliaires sont rectangulaires, avec une section de 380x250 mm. Si nécessaire, les piliers principaux sont réalisés en deux briques - avec une section de 510x510 mm. Économie moellons et la brique lors de la construction d'une fondation en colonnes est obtenue en remplissant les fosses de fondation avec du sable - à la moitié de leur profondeur, du sable grossier est déposé en couches (chaque couche - 100-150 mm), rempli d'eau et enfoncé.

Les piliers de fondation lors de la construction d'un bain de vos propres mains peuvent également être fabriqués indépendamment. Cela nécessitera un coffrage démontable en planches, enduit de l'intérieur d'une graisse non durcissable telle que "Emulsol". À l'intérieur du coffrage assemblé, vous devez placer des armatures en fer, puis verser le mélange de béton.

Pour le moulage des piliers de fondation à l'intérieur des fosses ouvertes pour eux, un coffrage coulissant en fer de toiture, en plastique, en papier goudronné ou en carton épais est utilisé. À partir du matériau sélectionné pour le coffrage glissant, un tuyau d'un diamètre de 200 mm ou plus est créé, placé dans la fosse de fondation plus grand diamètre- à partir de 300 mm. Espace libre il est recouvert de sable autour du coffrage - il agira comme un lubrifiant et empêchera la colonne de béton de se soulever lorsque le sol gonfle. Une armature liée avec un fil épais est insérée à l'intérieur du coffrage, puis un mélange de béton est coulé, qui doit être soigneusement compacté. Pour les poignées fil, préalablement fixées sur le coffrage glissant, celui-ci est relevé en le basculant de 400 mm, du sable est coulé à l'extérieur et un nouveau lot de béton est coulé.

Les tuyaux en amiante-ciment peuvent être utilisés comme fondation colonnaire, ils sont durables, ne sont pas sujets à la pourriture et leur surface extérieure est suffisamment lisse, ce qui leur permet de ne pas changer de position lorsque le sol gonfle. Tuyaux en amiante-ciment sont également remplis de béton, leur partie souterraine doit être enduite de graisse de construction à base minérale pour réduire le risque de gel au sol.

Dans les intervalles entre les piliers de fondation des murs extérieurs du bain et les murs intérieurs du hammam, des murs de briques sont disposés, leur épaisseur suffisante est de la brique et même d'une demi-brique. Tel Mur de briques doit être enterré à 250 mm dans le sol.

Les piliers de fondation et les murs de briques entre eux sont placés à une hauteur de 300 à 400 mm du niveau du sol, ils doivent être nivelés avec du mortier de ciment et recouverts d'un matériau de toiture pour l'imperméabilisation. Lors de la coulée, des inserts métalliques intégrés de la forme requise sont installés aux extrémités des piliers - ils sont conçus pour fixer la maison en rondins à la fondation.

Lors de la construction d'un bain sur des sols soulevés, il sera nécessaire de créer une fondation monolithique en bande.

Séquence de travail :

1. Marquage du chantier avec de la ficelle tendue entre les piquets.
2. Creuser une tranchée de la profondeur requise (sa taille est liée aux caractéristiques des sols locaux, au moins 400 mm) et de 300 mm de large.
3. Ajout d'une couche de sable au fond de la tranchée, puis de gravier (70-100 mm chacun).
4. Pose de coffrage.
5. Onglet Renfort.
6. Couler le mélange de béton.

L'armature, posée au fond des tranchées de fondation, doit avoir une section d'au moins 12 mm, elle est posée le long de chacun des deux côtés de la tranchée et tricotée dans un cadre, en la soulevant en son milieu à l'aide de fragments de briques.

La composition du mélange de béton est calculée dans un rapport de 5 : 3 : 1 (pierre concassée : sable : ciment), le sable utilisé doit être sec et propre (lavé). Le calcul du volume de béton nécessaire pour couler une fondation en bande est assez simple, il suffit de mesurer la largeur, la profondeur et la longueur totale de la fondation. Par exemple, avec une largeur de 0,3 m, une profondeur de 0,4 m et une longueur totale de 22 m, le volume de mélange de béton suivant sera requis :

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

L'une des difficultés de la préparation d'un mélange sec de béton est le manque de poids sur les chantiers. Par conséquent, cette méthode de calcul des composants secs du béton sera utile: un seau de 10 litres contient de 15 à 17 kg de pierre concassée, du sable - de 14 à 17 kg, du ciment - de 13 à 14 kg.

Le coffrage est placé de telle sorte que la fondation en béton coulée dépasse de 100 mm au-dessus du niveau du sol. Au fur et à mesure que le mélange de béton est versé dans le coffrage préparé, sa masse doit être percée à plusieurs reprises avec une pelle à baïonnette ou une sonde à fil, frappée avec un marteau sur le côté extérieur du coffrage (nous éliminons les sinus d'air). Ensuite, il faut attendre que le fond de teint durcisse complètement, environ 5 à 7 jours. Lors de la réalisation de travaux de fondation pendant la saison froide, après avoir coulé le béton, le coffrage doit être recouvert d'un film PVC et recouvert de sciure de bois ou d'un autre isolant.

Après l'expiration du temps imparti pour le séchage de la fondation coulée, nous procédons à son imperméabilisation et à son levage avec des rangées de briques (si le levage du bain n'est pas nécessaire, après l'imperméabilisation, nous passons à la chape en ciment). Vous aurez besoin du matériel suivant :

1. Matériau de toiture.
2. Tuyau d'environ 2 m (plastique ou métal), section de 32 à 57 mm.
3. Maille de maçonnerie.
4. Brique rouge.
5. Mortier de maçonnerie.

Le matériau de toiture (feutre de toiture) est découpé en bandes suffisantes pour une pose sur une fondation en béton, puis posé sur le dessus de la fondation sur un mastic bitumineux (pour toiture - mastic de goudron). La brique est posée selon une méthode d'habillage à une seule rangée: un mortier de maçonnerie est posé sur une couche de matériau de toiture, dessus - la première rangée de briques "en un coup" (à travers l'axe de la fondation), puis un maillage de maçonnerie est posé, le mortier et la rangée de briques suivante sont placés, mais déjà "dans une cuillère" (le long de l'axe de fondation). Chaque nouvelle ligne maçonnerie accompagnée d'une pose d'un treillis de maçonnerie, la pose "à la cuillère" et "à la pique" alternent l'une avec l'autre. Dans les 3e ou 5e rangées de couture de maçonnerie, il est nécessaire d'installer des bouches d'aération de ventilation à partir de chutes de tuyaux - 5 à 7 bouches d'aération suffisent pour toute la fondation. Le nombre de rangées de briques dépend de la hauteur de fondation souhaitée.

La dernière rangée de maçonnerie est recouverte d'une chape en ciment (la composition du mortier est sable: ciment comme 1: 2 ou 1: 3), avec une couche de 20 mm.

Base de chauffage indépendante et plancher de sauna

Nous créons les fondations du poêle-chauffage et assemblons le blockhaus du sauna. Si la maçonnerie principale de l'appareil de chauffage est supposée, elle a besoin d'une fondation indépendante, c'est-à-dire non connectée à la fondation principale.

Le sol de la baignoire peut être en terre cuite, en terre, en bois ou en béton. Dans l'ensemble, il n'a pas besoin d'isolation thermique, car la température à son niveau n'est pratiquement pas supérieure à 30 ° C. Une grille en bois, des tapis en liège ou des tapis sont généralement posés à la surface du sol du bain - leur tâche est de soulager les visiteurs du bain de la forte sensation de froid provoquée par le toucher du sol à la sortie du hammam. Pour l'auto-séchage, le revêtement de sol est surélevé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée.

Le principal inconvénient du plancher en bois de la baignoire est son engorgement fréquent - l'eau, pénétrant par les fissures entre les planches, s'y accumulera, provoquant la pourriture et l'apparition d'une odeur désagréable. Le parquet s'use rapidement et devient inesthétique apparence, après 6-8 ans peut nécessiter un remplacement. Plus pratique pour un revêtement de sol de bain serait tuile- il est plus facile à entretenir, il n'est pas soumis aux effets de l'humidité qui s'écoule facilement sur sa surface.

Les sols des salles de bain doivent être placés à différents niveaux : le sol du hammam est 150 mm plus haut que le sol de la salle de lavage (on garde la chaleur), le sol de la salle de lavage est 30 mm en dessous du sol en le dressing (nous protégeons contre les infiltrations d'eau).

Puisque l'installation d'un sol en béton avec des carreaux de céramique dans une buanderie et un hammam est plus rentable qu'un sol en bois, nous considérerons cette option.

Il existe plusieurs façons d'aménager un sol en béton dans une baignoire. Tout d'abord, nous préparons la base pour la formation d'un sol chaud - il se compose d'une couche de 100 mm de sable et de 100 mm d'une couche de pierre concassée de la fraction médiane, posées séquentiellement. Chaque couche doit être bien tassée et nivelée. Ensuite, posez le matériau de couverture sur le dessus en fermant les murs à la hauteur du futur sol.

Actions supplémentaires:

1. Première option- revêtement d'une couche de 50 mm de feutre, d'argile expansée ou de laitier, sur une couche de béton de 50 mm avec formation d'une pente jusqu'au trou de drainage. Une fois que le béton a pris, il doit être nivelé avec une solution de ciment, après quoi vous pouvez procéder à travaux de carrelage.
2. Deuxième option- 50mm passoire à ciment contenant de la perlite (sable expansé). La composition du mélange : perlite : ciment : eau comme 5 : 1 : 3. Après une semaine complète depuis la pose du béton perlite, appliquez une couche de béton de 30 mm sur le dessus avec une pente sous le drain. Lorsque vous travaillez avec de la perlite, vous devez être particulièrement prudent - ce matériau est extrêmement léger, même une légère brise le chasse, vous devez donc le travailler dans chambre fermée pas de brouillons. Observez la proportion exacte d'eau!

Avec une élévation importante du sous-sol de la baignoire au-dessus du niveau du sol (à partir de 300 mm), le revêtement de sol nécessitera bûches de bois section carrée (côté 150 mm). Si les dimensions des salles de bain ne dépassent pas 2000x3000 mm, les bûches du cadre seront les supports des bûches. Pour les grandes tailles, des supports supplémentaires pour les bûches de sol seront nécessaires, ce sont des piliers en béton ou en brique (250x250 mm) et sont placés à une distance de 700-800 mm. Les poteaux de support pour les retards doivent être placés sur une base multicouche de sable, de pierre concassée et de béton - chacun 100 mm.

Important! Avant de former la base pour le support du retard, il est nécessaire de créer les fondations du poêle et de construire un système d'égout.

Le bois du lag peut être du chêne, du mélèze ou conifères, les bûches doivent être traitées avec du goudron ou un antiseptique avant l'installation.

Solution revêtement de sol dans ce cas, c'est comme suit: l'espace bétonné entre la fondation est recouvert de matériau de toiture avec un chevauchement des murs à la hauteur du sol, recouvert de laitier ou d'argile expansée (entre la couche de matériau de toiture et l'isolant en vrac, vous peut poser une couche de 200 mm de mousse), à dessous lattes à fixer au sous-plancher de 29 mm planches bordées... Ensuite, un film PVC est posé, une isolation minérale recouverte d'une feuille, à nouveau une couche de film - pour pare-vapeur. Sur le dessus, versez une couche de béton de 5 mm avec une fine fraction de remplissage, créez une pente sous le trou de drainage - après 3-4 jours, nous mettons carreaux de céramique.

N'oubliez pas d'amener la fondation du poêle au niveau du sol.

Le sol du dressing est composé de planches rainurées en bois résineux de 19-29 mm.

Un point important: lors de la finition du sol propre et de toute la pièce du hammam et de la salle de lavage, n'utilisez pas de matériaux de construction synthétiques - la condition est particulièrement importante pour la pièce du hammam !

Système d'égouts de bain

Pour évacuer les eaux usées du bain, vous aurez besoin : d'un puisard avec un joint d'étanchéité, d'un puits d'égout et de tuyaux qui drainent l'eau sale dans le puisard puis dans l'égout.

La fosse se détache à l'extérieur du sous-sol du bain, des locaux du hammam et de la salle de lavage, des tuyaux gravitaires en plastique, en fonte ou en céramique y sont introduits (les tuyaux métalliques rouilleront rapidement).

La fosse doit être à 500 mm de la fondation, sa profondeur est de 700 mm et la section transversale est de 500x500 mm. Les parois de la fosse sont recouvertes d'une couche de béton de 100 mm et un ou plusieurs tuyaux de drainage de 110 mm du bain y sont insérés sous la fondation. Le puits de drainage principal, contenant au moins 2 m 3, doit être creusé à une distance d'au moins 2,5 m de la fosse - le plus loin sera le mieux. Un tuyau lui est amené depuis la fosse, posé en pente à une profondeur de 1,5 m (en dessous de la profondeur de congélation), sa sortie de la fosse doit être située à 100 mm de son fond. Après être entré dans le tuyau de drainage, le puits de drainage principal est rempli de gravier ou de sable à 1 m du fond et de la terre est versée dessus - avec une couche d'au moins 500 mm. Tassez soigneusement chaque couche lors de la pose.

Avant la sortie du tuyau de vidange dans la fosse, un joint hydraulique galvanisé est installé, situé sous angle obtus au tuyau d'évacuation de la baignoire. Ses bords et sa face supérieure sont hermétiquement fixés aux parois de la fosse, la distance entre son bord inférieur et le fond ne doit pas dépasser 50 mm - grâce à cette conception, les odeurs désagréables et l'air froid ne pénétreront pas dans le hammam ( salle de lavage) par l'ouverture du déversoir.

Pour éviter le gel en hiver, la fosse doit être fermée avec deux couvercles de la taille appropriée (en bois ou en métal), entre eux pour poser du feutre, et le couvercle supérieur doit être recouvert d'argile expansée, de laitier ou de sciure de bois.

Maison en rondins, toit et zone aveugle

Il est préférable de faire une maison en rondins pour un bain sur commande auprès d'artistes professionnels, sa fabrication est plutôt difficile. La maison en rondins finie et démontée doit être amenée sur le chantier et assemblée selon la numérotation des rondins. Les couronnes sont fixées avec des agrafes à pointes en acier de 25 mm d'une longueur totale allant jusqu'à 150 mm, une longueur de dent allant jusqu'à 70 mm.

La structure du toit des bains publics comprend des chevrons, la caisse y est attachée, puis le matériau de toiture. Choix conception finale le toit dépend de toiture avec laquelle il se superposera. Les chevrons sont fixés à la dernière couronne de la maison en rondins (de préférence à l'avant-dernière) à l'aide d'agrafes à pointes. En règle générale, la construction de bains implique la disposition d'un ou toit à pignon, dont l'angle de pente (de 10 ° à 60 °) dépend de l'abondance et de la quantité de précipitations dans une zone donnée. Veuillez noter que plus le toit est raide, plus il faut de matériel pour le créer.

Les chevrons angulaires à pas simple sont fixés avec deux supports externes ou internes et externes. Si la longueur de la portée des chevrons dépasse 5 m, ils sont étayés par des entretoises supplémentaires. Les chevrons du toit à pignon sont soutenus par les extrémités inférieures des murs, les extrémités supérieures sont reliées les unes aux autres, formant une crête.

Le toit de la baignoire peut être recouvert de n'importe quel matériau (ardoise, tuiles, matériau de couverture, galvanisé, etc.), avec un chevauchement d'au moins 500 mm sur les murs.

Le grenier doit être ventilé, c'est-à-dire équipé de deux portes aux extrémités opposées du toit.

Nous réalisons une zone aveugle le long du périmètre de la fondation: nous enlevons complètement la couche supérieure du sol, approfondissons 200 mm à une distance de 600-800 mm du sous-sol du bain, posons une couche de 100 mm de gravier (concassé pierre, argile expansée) avec son nivellement ultérieur. Nous posons des joints de dilatation (planche de 19 mm, recouverte de résine ou de bitume, avec un pas de 2 à 2,5 m perpendiculaire à la fondation), remplis d'une couche de béton de 100 mm. Avant que le béton ne durcisse, sa surface doit être repassée - recouverte de ciment sec avec une couche de 3 à 5 mm. Après 3 jours, la ligne de contact entre la zone aveugle et le fond du bain doit être recouverte de bitume pour l'imperméabiliser.

Calfeutrage de bûches de sauna

Elle est réalisée pour isoler une maison en rondins - pour colmater les interstices entre ses bûches, étoupe de lin, mousse rouge, chanvre chanvre, feutre de laine sont traditionnellement utilisés pour le calfeutrage. Les matériaux naturels pour le calfeutrage peuvent être remplacés par des matériaux fabriqués en usine à base de fibres de jute et de lin : lin et feutre - jute et lin. L'avantage des matériaux fabriqués en usine pour le calfeutrage par rapport aux matériaux naturels est la résistance aux dommages causés par les mites et les champignons, et il est plus facile de travailler avec des matériaux fabriqués en usine, car il est produit sous la forme d'un ruban continu d'une épaisseur et d'une largeur données .

Le calfeutrage d'une maison en rondins est effectué lors de son assemblage - un matériau de calfeutrage est posé entre les bûches lors de leur pose. Après la construction du toit, un calfeutrage complet est effectué - de l'extérieur et à l'intérieur maison en rondins, après un an - calfeutrage répété (la maison en rondins est bouleversée - les bûches sèchent).

Les principaux outils de calfeutrage sont une spatule et un batteur, vous pouvez les fabriquer vous-même ou en acheter des prêts à l'emploi. Ces deux outils sont en bois (frêne, chêne ou hêtre). La lame à calfeutrer ressemble à une cale avec un manche de 200 mm de long et une lame pointue de 100 mm, l'épaisseur du manche est de 30 mm, la largeur de la lame est de 65 mm à la base et de 30 mm à l'extrémité. Le maillet en bois a une forme arrondie : le diamètre du manche est de 40 mm, sa longueur est de 250 mm, le diamètre de la partie de frappe est de 70 mm et la longueur est de 100 mm.

Le calfeutrage se fait de deux manières - "dans un ensemble" ou "dans un tronçon". Dans la deuxième manière, nous calfeutrons comme suit: récupérez le matériau de calfeutrage en un brin, posez-le dans l'espace entre les bûches et poussez-le là avec une spatule, en remplissant complètement l'espace, sans espaces. Ensuite, nous collectons le câble avec un rouleau, l'appliquons sur la rainure enterrée, en retirons de petits brins de matériau, enveloppons le rouleau avec eux et l'enfonçons dans la rainure à l'aide d'une spatule et d'un rouleau - avec force, jusqu'à ce que nous soyons complètement confiant que le sillon (espace) est rempli.

La première méthode de calfeutrage des cabanes en rondins est conçue pour couvrir de grandes rainures (fentes). Nous tordons le matériau de calfeutrage en brins de 2 mm, à partir desquels nous formons plusieurs boucles et les enfonçons dans la fente. Les boucles sont collectées en quantité suffisante pour combler complètement le vide.

Règles de calfeutrage :

• tout d'abord, le matériau est martelé le long du bord supérieur de la bûche et seulement après - le long du bord inférieur;
• Nous commençons les travaux de calfeutrage à partir des fentes de la couronne inférieure, des deux côtés de celle-ci. Ensuite, nous passons au bord inférieur du mur adjacent et ainsi de suite. Après avoir fini de calfeutrer les fentes des rebords inférieurs, nous commençons à travailler sur le suivant en hauteur, en passant de ce rebord à celui adjacent dans le mur le plus proche (de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe).

Ne calfeutrez en aucun cas un seul mur - il se soulèvera et provoquera le biais du cadre, vous devrez le démonter/assembler à nouveau. Rappelons-le encore une fois : le calfeutrage est effectué dans le sens « de bas en haut » le long du périmètre de la maison en rondins.

Nous mettons le poêle-chauffage

Il existe de nombreuses options pour la conception de poêles pour bains, ils peuvent être chauffés au bois, au gaz, au combustible liquide ou utiliser des éléments chauffants intégrés et être chauffés à l'électricité, ils peuvent être en brique, en fonte ou en métal. Fours à briques dans les bains, ils sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de "une demi-brique" ou "une brique entière", les joints de maçonnerie doivent être attachés avec un soin particulier, en s'efforçant d'obtenir leur plus petite épaisseur pour obtenir le rendement le plus élevé du four. Seule la brique rouge est utilisée pour la maçonnerie des poêles. Le foyer du four est sorti dans le dressing, ses trois murs restants sont dans le lavage (hammam), tandis que la distance entre eux et les murs de la salle de lavage doit être d'au moins 250 mm - dans ce cas, la chaleur sera pas aller "dans les murs".

Pour un four en fonte ou en métal, la formation d'une fondation indépendante n'est pas requise - seulement pour une brique.

Les chaufferettes, installées pour les amateurs de vapeur, sont équipées d'une chambre contenant des pierres de différents poids (de 1 à 5 kg). Pour remplir la chambre du poêle, des gravats, des cailloux, des rochers et du granit conviennent. La conception de ces poêles est extrêmement simple - similaire aux poêles de cuisine, les poêles en diffèrent par un tuyau plus gros ou la présence d'une chambre avec des pierres.

Pour obtenir la température la plus élevée dans le hammam, des lingots de fonte doivent être ajoutés aux pierres dans un rapport de pourcentage de 80:20 (pierres : lingots). Pour chaque 1 m 3 de hammam, il faudra au moins 6 kg de pierres et lingots de fonte.

Si une distance de 40 à 50 mm dans le four entre ses parois et la chaudière à eau est maintenue, l'effet du soufflage complet de la chaudière avec des gaz chauds et le chauffage de l'eau le plus rapide sont obtenus.

Pour une meilleure traction, vous devez retirer cheminée aussi près que possible du faîte du toit. Lors du passage de la cheminée dans le grenier, veillez à gonfler la cheminée de 380 mm. N'oubliez pas que le tuyau ne doit pas passer à moins de 150 mm près du revêtement du toit et des chevrons (réglementation incendie).

L'électricité et l'approvisionnement en eau du bain

Pour laver un utilisateur du bain, au moins 8 litres sont nécessaires eau chaude... Cette quantité peut être fournie de plusieurs manières : chauffer un récipient avec de l'eau sur la cuisinière, utiliser chauffe-eau à gaz, installer chauffage électrique- Chaudière. S'il y a une alimentation en eau centrale, la canalisation menant au bain est conduite depuis la maison principale - l'eau d'un tel système de canalisation doit être drainée en hiver, sinon elle gèlera et fera éclater les canalisations.

L'eau peut être prélevée dans un puits ou un puits en installant une pompe submersible pour la pomper et en fournissant un tel système d'alimentation en eau avec des filtres de purification. Et dans ce cas, en hiver, soit l'eau doit être vidangée après chaque utilisation du bain, soit les canalisations d'alimentation doivent être isolées.

Vous devez étendre une ligne indépendante jusqu'aux bains publics pour fournir de l'électricité et le moyen le plus simple est de le faire par voie aérienne (air). Pour l'air, vous avez besoin d'un câble spécial - nous balayons immédiatement l'aluminium "nu", en nous arrêtant à deux options: fil isolé autoportant (fil isolé autoportant) et VVGng. Le premier type de câble est de très bonne qualité, il a une longue durée de vie (plus de 30 ans), il est solide et n'a pas besoin d'être soutenu par un câble porteur. Mais il est extrêmement difficile de passer avec lui travaux d'assemblage, car il est trop épais (section minimum - 16 mm 2). Le fil isolé autoportant en aluminium ne peut pas être tiré à travers le grenier d'un bain public selon les normes de sécurité incendie, il est nécessaire de le fixer à des pinces d'ancrage spéciales - en termes de coût et de tracas avec son installation, son coût sera cher.

Une solution plus simple est un conduit d'air avec un câble en cuivre VVGng fixé à un câble en acier de support. Le câble est suspendu à un câble sur un fil en plastique isolé, sa durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans, après quoi il doit être remplacé (!). Pour un câble unipolaire VVGng (bien sûr, il doit y avoir deux conducteurs - chacun d'eux doit être dans une double tresse indépendante), tendu dans l'air jusqu'au bain, la section optimale sera de 2,5 mm 2 - on ne le sait pas exactement quel équipement électrique le propriétaire du chalet voudra en fournir à l'avenir.

Toutes les boîtes de jonction tuso, les prises et les interrupteurs, le panneau électrique doivent être installés à l'extérieur uniquement. Conformément aux règles de sécurité incendie, il est interdit d'installer des boîtiers de dérivation, des interrupteurs et des prises de courant dans la salle de lavage/hammam - uniquement dans le vestiaire. Ne plaisantez pas avec la possibilité d'un court-circuit dans une structure en bois - tout le câblage interne de la baignoire doit être réalisé uniquement dans un tuyau ondulé non combustible, fixé sur des clips spéciaux, le passage du câble à travers les cloisons - uniquement à travers un tuyau en acier.

Essayez de disposer les câbles dans la boîte de jonction, la prise ou la lampe de manière à ce qu'ils y passent par le bas ou par le côté, mais pas par le haut - une goutte de condensation, glissant le long de la tresse, peut provoquer court-circuit.

Tous les appareils électriques doivent avoir une classe de résistance à l'humidité d'au moins IP44 (mieux que le maximum - IP54). Installez des luminaires simples - un corps en métal, seulement un abat-jour en verre. Toutes les connexions de l'acheminement interne des câbles - uniquement sur le bornier, pas de torsions. Et installez un RCD dans le blindage, en le réglant sur 30 mA.

Pour les travaux dans le panneau électrique et l'installation du RCD, assurez-vous d'inviter un électricien qualifié, si vous n'en êtes pas un vous-même !

Pose de cloisons, plafonds, décoration intérieure, pose de fenêtres et portes

Les cloisons internes de la baignoire peuvent être en brique ou en bois, suivies d'une isolation thermique et contre l'humidité dans les deux cas. La cloison entre la salle de lavage et le dressing, dans laquelle le poêle est installé, doit être en brique ou des inserts en brique y sont réalisés en posant une seule brique - sur les côtés en contact avec le corps du poêle.

La décoration intérieure est généralement réalisée dans les cas où la baignoire elle-même est construite en brique, en pierre ou en bois - ici, le schéma de décoration est classique: isolation, film pare-vapeur et doublure. De plus, lors de la finition externe et interne, vous devrez reconstruire le système de ventilation du bain, car les bûches seront recouvertes d'un tubage et ne pourront pas effectuer une ventilation complète.

Le plafond est formé de deux couches - rugueuse et de finition. Le faux plafond est fixé aux solives horizontales du toit, éventuellement renforcées de poutres intermédiaires. Sa zone est recouverte d'un isolant - argile expansée ou laitier. Depuis l'intérieur de la salle de lavage/hammam plafond brut une isolation et un film pare-vapeur sont fixés, après quoi le plafond est recouvert d'une finition fine - tilleul, panneau rainuré en pin (à partir de 20 mm d'épaisseur - plus le panneau est épais, plus il conservera longtemps l'odeur boisée).

Vous devez aménager des fenêtres dans la baignoire petite taille(en moyenne 500x700 mm) et coupez-les assez bas pour que vous puissiez regarder à travers eux la personne assise sur le banc. Les fenêtres de la salle de bain sont toujours en double vitrage, selon la taille - avec un évent ou entièrement articulé - pour une ventilation rapide.

Les portes des locaux du bain doivent être installées de manière à s'ouvrir vers l'extérieur - pour des raisons de sécurité incendie. Le matériau des vantaux de porte est une planche à rainure et languette (40-50 mm) ou une planche avec un quartier sélectionné, les planches sont fixées avec des chevilles. La taille des volets doit être volontairement réduite de 5 mm - plus que nécessaire pour la distance réelle entre les quarts des jambages - sinon, lorsque l'humidité augmente, le volet va gonfler et il sera difficile de l'ouvrir (fermer) . La taille optimale de la porte dans département de lavage bains - 600x1600 mm, dans un hammam - 800x1500 mm, avec une hauteur de seuil d'environ 300 mm au-dessus du niveau du sol (il est peu pratique de marcher, mais il gardera au chaud). Charnières pour accrocher des vantaux de porte - laiton, allant dans le dressing (buanderie) et dans la salle de lavage (hammam). Poignées de porte- en bois (surtout dans le hammam).

Le matériau des étagères est le tilleul, le pin, le peuplier ou le tremble. La longueur minimale des étagères est de 1800 mm, la largeur est de 500 à 800 mm. La distance entre les "sols" des étagères à deux rangées doit être d'au moins 350 mm, la distance minimale entre la deuxième rangée et le revêtement de plafond est de 1100 mm.

La surface de couchage est formée par une planche d'une largeur de 80 mm, d'une épaisseur de 40 mm, entre les planches un espace de 15 mm de largeur est formé. Une distance de 10 mm est maintenue entre le mur et l'étagère. Les planches pour le lattage des étagères sont fixées au cadre en bois d'une section de 50x70 mm de deux manières: par le haut - à l'aide de clous dont les têtes sont enfoncées dans le bois; par le bas - avec des vis. Pour la fixation, des clous et des vis en acier inoxydable ou en cuivre sont choisis.

Tous les coins de la structure des étagères sont arrondis, les surfaces sont soigneusement nettoyées avec du papier émeri zéro.

Pour plus de commodité, les étagères du hammam sont équipées d'une tête de lit : la hauteur en début de montée est de 30 mm, la longueur de la tête de lit est de 460 mm, la hauteur maximale finale est de 190 mm.

Lors du choix d'un matériau pour créer des étagères, soyez prudent - on pense que les zones noueuses sont plus denses et peuvent entraîner des brûlures de la peau. Par conséquent, essayez de ramasser les planches et les poutres sans aucune zone noueuse ou avec un nombre minimum d'entre elles.

Lutte contre l'incendie

Protégez les bains publics de la menace d'incendie - posez une tôle d'acier devant le four, assurez-vous que les portes du four sont solidement fixées, installez un équipement d'extinction d'incendie à proximité (un récipient avec de l'eau, du sable et des extincteurs). Assurez-vous que vous pouvez ouvrir librement les portes du hammam et des toilettes lorsque vous allumez le sauna. Ne pas obstruer les passages, les espaces devant les portes et les fenêtres.

La demande de matériaux respectueux de l'environnement pour la construction de diverses structures par les clients privés est aujourd'hui assez élevée : le bois naturel est esthétique, peu coûteux et possède de bonnes qualités d'isolation thermique et acoustique. Cependant, pour savoir comment construire un bain à partir d'une maison en rondins en l'absence d'expérience, vous devez vous tourner vers des spécialistes: un assemblage de haute qualité d'une maison en rondins implique le respect de certaines règles.

Une maison en rondins en bois est non seulement écologique, mais aussi une option économique pour la construction d'une baignoire.

Sélection et préparation du bois

Le plus souvent, lors de l'assemblage d'une maison en rondins, du bois de pin, d'épicéa ou de mélèze est utilisé. Dans certains cas, le bois est combiné: par exemple, les murs sont en pin et les couronnes inférieures sont en mélèze, car ce dernier a une plus grande résistance à la pourriture. S'il est prévu d'utiliser exclusivement des bûches d'épicéa, il est alors nécessaire de les pré-traiter avec une composition antiseptique. Pour construire une maison en rondins de haute qualité, la préférence doit être donnée aux matériaux séchés; sinon, les fissures et autres défauts associés à la déformation peuvent difficilement être évités. Une fois le matériel de la maison en rondins apporté, il est nécessaire de préparer les outils:

Méthodes d'assemblage des bûches.

• bonne hache de charpentier;
• ciseau;
• maillet (de préférence en bois plutôt qu'en caoutchouc);
• percer;
• une tronçonneuse (un "ébrancheur" léger avec un pneu étroit est le mieux adapté);
• « Ligne » : ficelle frottée à la craie.

Lors du choix, vous pouvez privilégier les bûches arrondies: elles ont l'air beaucoup plus attrayantes que leurs "collègues" non transformés. Cependant, ne sachant pas exactement comment construire une maison en rondins, il convient de se rappeler que la couche de bois la plus durable de tout bois d'œuvre est plus proche de l'écorce et non du noyau. Par conséquent, les bûches non traitées dureront plus longtemps.

Comment choisir une technologie ?

Un bain public ou un sauna d'une maison en rondins est mieux placé sur un fini fond de teint avec étanchéité déjà installée. Si l'on regarde la manière d'assembler les bûches, on peut distinguer deux technologies : l'abattage « dans le bol » et « dans la patte ». Dans le premier cas, une rainure semi-circulaire est sélectionnée aux extrémités des bûches, ce qui garantit leur ajustement fiable les unes aux autres; en même temps, les extrémités des bûches sortent, au-delà des coins de 20 à 30 cm.La deuxième méthode (également appelée "queue d'aronde") implique la mise en place de connexions au moyen d'épines; dans le même temps, les extrémités des bûches ne dépassent pas du coin, ce qui permet de ne pas perdre la longueur du matériau de construction. Pour construire un bain public, il est préférable d'utiliser la deuxième méthode, car le "bol" peut devenir un "bassin versant", ce qui entraînera une décomposition rapide de la maison en rondins.

Méthodes d'assemblage du bois.

Avant de commencer à construire un bain de vos propres mains, vous devez poncer les bûches existantes et les nettoyer avec une hache sur une profondeur d'environ 1 cm. Lors de la pose des bûches, elles doivent être disposées dans l'ordre "bout vers le haut" . La coupe commence par la couronne inférieure (on l'appelle le solin), qui doit être coupée par 1 liseré, ce qui assure un contact maximum avec le plan de fondation. Choisissez les bûches les plus épaisses pour la couronne inférieure. Ensuite, l'imperméabilisation (par exemple, matériau de toiture) est étalée sur les 2 bûches inférieures posées. Après cela, les 2 bûches suivantes sont posées dans une position perpendiculaire à la précédente.

Maintenant il faut marquer les points de contact aux extrémités et découper (il vaut mieux découper avec une tronçonneuse) les rainures. Pour assurer un dégagement minimum, lors de l'assemblage d'un blockhaus, une rainure longitudinale est réalisée dans la bûche supérieure à l'aide d'une "ligne" et d'une tronçonneuse. Il peut être triangulaire ou semi-circulaire. La deuxième option est favorable au bain, impliquant une meilleure isolation thermique. Pour augmenter la résistance de la structure, il est nécessaire d'utiliser des épingles ou des chevilles en bois pour une connexion supplémentaire. Cela aidera à éviter un rétrécissement excessif de la structure en rondins. Il est préférable d'utiliser des épingles toutes faites en bois durable. Le pas d'installation est de 1 mètre, la profondeur est de 1 couronne supérieure et 1/3 de la couronne inférieure.

En dernier recours, vous pouvez assembler un blockhaus à l'aide de clous ordinaires : leur longueur doit dépasser l'épaisseur du bois. Par exemple, pour une barre ou une bûche d'une épaisseur de 100 à 150 mm, des clous d'une longueur d'au moins 250 mm seront nécessaires. Ils doivent être enfoncés de manière à ce que le capuchon soit en retrait d'au moins 30 mm ; sinon, en séchant, le bois de la baignoire s'affaissera et les clous serreront les bûches ou poutres supérieures (des fissures, des traînées de rouille apparaîtront). Avant d'assembler le blockhaus, n'oubliez pas l'isolation. Mieux vaut utiliser des matières organiques : étoupe, jute, lin, mousse.

Étapes finales de l'assemblage

Les poutres en treillis sont fixées à la dernière couronne supérieure. Après les avoir installés, vous pouvez commencer à aménager le toit, le toit. Pour la couronne supérieure, sélectionnez les bûches les plus solides, car le toit reposera sur elles. Lorsque vous cousez les pignons, n'oubliez pas de faire une porte d'un côté : il faut ventiler les combles. Après avoir installé le toit, vous pouvez commencer à faire des ouvertures de portes et de fenêtres.

Si la maison en rondins pour les bains publics devait être dans un endroit séparé, pas sur les fondations, alors chaque mur doit être numéroté.

Le cadre en bois est utilisé en Russie depuis des temps immémoriaux. Et même à notre époque, malgré l'apparition de nouveaux matériaux de construction, une maison en bois est très populaire. Une telle maison est considérée comme respectueuse de l'environnement et sa résistance n'est pas inférieure à celle des maisons en pierre et en brique.

Pour la construction d'une maison en rondins, les conifères sont les mieux adaptés

Il est tout à fait possible de construire une maison en bois par vous-même si vous connaissez la technologie d'installation et toutes les subtilités de l'assemblage. Pour savoir comment assembler une maison en rondins, vous devez faire un projet de maison, préparer le bois et choisir le type de fondation dont vous avez besoin.

Technologie de construction en rondins

Une maison en rondins est une structure de rondins posés horizontalement qui forment des murs.

Chaque rangée de bûches autour du périmètre est appelée une couronne. La rangée du bas est une casquette.

La structure aux angles est formée en connectant des bûches avec des extrémités saillantes. Si la maison n'est représentée que par des murs extérieurs, elle est alors appelée à quatre murs et s'il y a une cloison à l'intérieur, il s'agit d'une maison en rondins à cinq murs avec une connexion en forme de T de rondins à l'intérieur.

Schéma de coulée des fondations d'une maison à partir d'un bar

Pour construire une telle maison, vous avez besoin de bois de conifères ou de feuillus. Il est souhaitable que les arbres soient fraîchement coupés en hiver. Un tel bois contient moins d'humidité. Pour une maison en rondins, il est préférable de choisir du bois de conifère. La meilleure option serait le pin.

Pour la construction d'un blockhaus en bois, on utilise des bûches d'un diamètre de 25 à 26 cm. Pour une zone au climat chaud, des bûches d'une taille de 22 à 23 cm conviennent. Le matériau doit être de haute qualité: sans trous de ver et pourrir.

La construction d'une maison en rondins se compose de plusieurs étapes:

1. Rédaction d'une maison. Cette étape comprend l'élaboration des plans, le choix des matériaux, le type de fondation et toutes les caractéristiques de conception structure future.
2. Préparation au travail. Il comprend la construction de la fondation, la préparation des bûches.
3. Érection des murs de la maison en rondins. C'est, en fait, la partie principale de la construction.
4. Aménagement du toit.
5. Finition des murs et travaux de finition intérieure.

Pour assembler correctement une maison en rondins, vous devez choisir une technologie. Ils sont actuellement au nombre de trois : russe, canadien et norvégien. Les deux premiers sont basés sur l'utilisation de grosses bûches arrondies, et la technologie norvégienne est basée sur des bûches taillées des deux côtés. Ces technologies diffèrent dans leur approche de la récolte et de la pose du bois.

Fixation d'une maison en rondins à une fondation en béton

Toute technologie nécessite une préparation minutieuse du matériau : calibrage, broyage, sélection des bûches par diamètre.

Sous blockhaus en bois les types de fondation suivants conviennent:

1. De colonne. Convient pour les petites maisons. Leur construction nécessite des calculs minutieux.
2. Fond de teint profond. C'est la fondation la plus chère. Il est utilisé pour la construction de bâtiments volumineux avec un sous-sol et des locaux de garage.
3. Peu profond. Il est considéré comme le plus optimal pour maison en bois. Ce cadre convient à tous les sols, et il est également fiable et économique.

Comment assembler une maison en rondins correctement

Tout d'abord, vous devez retirer l'écorce des arbres abattus et couper des bûches de même longueur, égale à la longueur des murs plus 100 cm de marge. S'il n'y a pas de grumes longues identiques, elles peuvent être obtenues en épissant des grumes courtes à l'aide de la méthode des rainures. Mais la première couronne d'une maison en rondins doit nécessairement être constituée d'un matériau solide de haute qualité. Les journaux destinés à travaux internes, doit être taillé des deux côtés.

Il existe deux façons d'assembler un blockhaus à partir de bûches de vos propres mains:

• utiliser des chevilles en bois;
• avec des clous.

La première méthode est préférable, car la zone de contact du goujon et des bûches est plus grande, ce qui signifie que la structure sera solidement fixée.

La connexion des chevilles s'effectue selon un motif en damier, dont la distance ne doit pas dépasser 2 m.

Dans le cas d'un assemblage avec des clous, la longueur des clous doit être calculée correctement. Si l'épaisseur de paroi est de 100 mm, la longueur du clou doit être d'au moins 250 mm. La tête du clou est enfoncée profondément dans le bois afin que le matériau ne rétrécisse pas.

Lorsque la fondation est sèche, sa surface est recouverte d'un matériau imperméabilisant : le matériau de toiture. Ensuite, vous pouvez poser la première couronne des bûches les plus épaisses. Pour la résistance - barres d'espacement transversales. La couronne inférieure et les joints doivent être soigneusement recouverts d'antiseptique et de goudron.

Les espaces entre le solin inférieur et la fondation sont fermés avec des briques et du mortier de béton sur un matériau de toiture pré-posé.

L'assemblage des bûches aux angles est le plus souvent réalisé par la méthode "dans une tasse" ou "dans la patte". La première méthode consiste à attacher aux coins avec une allocation pour les bûches et "dans la patte" - sans allocation. La méthode de coupe est conçue pour les bûches rondes. Le Paw-cut est utilisé pour les grumes rondes et taillées. Mais cette méthode est plus économique, car il n'y a pas d'excès de bois dans les coins.

Lors du montage, il est nécessaire de contrôler la planéité des angles et la verticalité des murs..

La couronne supérieure de la maison en rondins, le Mauerlat, sert de support au toit. La couronne supérieure est faite de bûches solides et de haute qualité.

Pour les portes et les fenêtres, des ouvertures appropriées sont laissées. Mais vous pouvez découper ces ouvertures après la construction de la maison en rondins. Cette méthode est préférable, car lors de la construction de la structure, une charge uniforme sur la fondation est fournie. Cela signifie que la maison ne sera pas déformée.

Traitement des murs et travaux d'intérieur

Après la construction d'une maison en rondins, ses murs doivent être calfeutrés avec de la mousse, du feutre ou de l'étoupe. Vous pouvez utiliser des matériaux artificiels à base de caoutchouc naturel. Ces matériaux ferment hermétiquement les espaces entre les bûches, grâce auxquels les murs acquièrent une structure d'étanchéité monolithique.

Les surfaces verticales sont calfeutrées par le bas avec un marteau et du calfeutrage. Cette procédure doit être effectuée autour du périmètre. Cela signifie que si vous calfeutrez des murs individuels, la structure peut être de travers. Lorsque le traitement des murs extérieurs est terminé, procéder au calfeutrage des surfaces intérieures.

De plus, le bois doit être recouvert de composés antiseptiques. Le traitement avec des substances anti-incendie est obligatoire dans les endroits où le poêle, la cheminée seront installés et dans la zone de la cheminée. Ces procédures prolongeront considérablement la durée de vie de votre maison.

La dernière étape de l'assemblage de la maison en rondins sera de la recouvrir de matériaux d'étanchéité. Cette procédure est effectuée pendant six mois afin que la maison se rétracte naturellement.

Lorsque les murs sont prêts, procédez à l'installation du toit et décoration d'intérieur locaux.

Habituellement, le bois de haute qualité est poncé et simplement verni. Pour cela, vous pouvez utiliser des revêtements transparents et colorés.

Si vous voulez toujours Design moderne intérieur, les murs intérieurs peuvent être gainés planche à clin en bois ou cloison sèche. Mais avant cela, vous devez vous occuper de l'installation des fils électriques. Fils électriques doivent être isolés : avec des conducteurs en cuivre dans des tubes métalliques.

Les cabanes en rondins en bois n'ont pas du tout besoin d'une isolation supplémentaire, par conséquent, la pose de mousse plastique entre les murs et matériau de parement pas besoin. Si nécessaire, la laine minérale peut être utilisée pour l'isolation.

Les planchers en rondins sont constitués de planches de 40 mm d'épaisseur. Ils sont étroitement empilés les uns aux autres, fixés, polis et traités selon l'exemple des murs. Vous pouvez vernir le sol, vous pouvez également poser un stratifié.

Les principaux avantages des maisons en bois

Un blockhaus en bois de vos propres mains présente de nombreux avantages:

1. Respect de l'environnement.
2. Durabilité.
3. Économie de chaleur.
4. La beauté.

Le blockhaus en bois est l'un des bâtiments les plus respectueux de l'environnement. Une telle maison "respire" comme à travers matériau naturel il y a un échange constant d'air. En raison des indicateurs optimaux d'humidité et de qualité de l'air, vivre dans un blockhaus en bois est bon pour la santé.

La durée de vie de ces maisons est souvent supérieure à celle des bâtiments en pierre solide. Les structures à ossature, dont les poutres sont imprégnées de composés ignifuges et anti-corrosion, peuvent servir de bon logement pour plus d'une génération d'une famille.

La conductivité thermique des cabanes en rondins est 2,5 fois inférieure à celle d'une maison en briques. Cela vous garde au chaud en hiver et au frais en été. Les murs extérieurs d'une maison en rondins n'ont pas besoin d'être isolés en plus.

Que vous installiez vous-même une maison en rondins ou que vous embauchiez des personnes, vous devez connaître les nuances et les caractéristiques de base. L'assemblage d'une maison en rondins à partir de rondins et de poutres est légèrement différent, mais les principales différences résident dans la connexion des coins. Toutes les autres technologies et fonctionnalités restent les mêmes.

Les maisons en rondins sont faites de rondins et de poutres, seules les poutres et les rondins sont différents. Ils ont tous des avantages et des inconvénients, et à leur sujet - ci-dessous.

Que sont les cabanes en rondins

Il y a des journaux traitement manuel- l'écorce en a été retirée manuellement (avec une hache, un rabot ou un autre outil à main), alors que la forme n'est pas corrigée. Ils restent donc d'un côté d'un diamètre plus grand, de l'autre - un plus petit. Lors de la pose sur un mur, les bûches sont tournées de manière à alterner mégots épais et fins. L'assemblage d'un bain à partir d'une telle bûche est un travail à la pièce exclusivement manuel. Chaque bol est tiré en place, il est ajusté pour s'adapter à la bûche posée par le bas. Le processus est long - mettre en place, dessiner l'évidement et les bols, rouler en arrière, faire une rainure sur toute la longueur de la bûche, découper les bols, "mettre" en place, si besoin, retravailler la rainure et/ou les bols (revenez en arrière et réparez-le, si nécessaire). Pendant longtemps…

Les bûches calibrées ou arrondies sont traitées sur une machine spéciale. De là, ils sortent les mêmes sur toute la longueur. Ils les rendent standard - d'un certain diamètre. Un évidement longitudinal et une rainure de déformation (coupe longitudinale, qui réduit la fissuration lors du retrait) sont formés immédiatement à l'entreprise dans le rondin. En outre, un bol peut être coupé à l'entreprise. Avec cette approche, il ne reste plus qu'à assembler le blockhaus en tant que constructeur. Les bains faits de rondins arrondis sont assemblés rapidement. Mais tout le monde ne les aime pas : il y a des inconvénients.

Lors du traitement des connexions machine à arrondir, la plupart du bois populaire est enlevé, la couche la plus dense et la plus durable. En conséquence, les grumes arrondies sont plus sensibles aux attaques de champignons, d'insectes et de maladies. Tout cela est "guéri" par un traitement approprié et un bon séchage. Cependant, pour certains, ce facteur est important.

Quel que soit le type de bûche, l'assemblage de la maison en rondins s'effectue sur le compacteur. C'est de la mousse, du jute, du lin. Ils peuvent se présenter sous forme de fibres - étoupe, mais il est plus pratique de travailler avec du feutre découpé sous forme de ruban. L'isolant est posé sur le dessus de la bûche, généralement fixé avec des agrafes provenant d'une agrafeuse de construction. Tapisser soigneusement le bol, en fixant également les rayures. La couronne posée sur le dessus appuie sur l'isolant et comble les éventuels interstices. Il est impossible d'obtenir un remplissage parfait tout de suite, les lacunes restantes seront comblées plus tard, lorsque la bûche sera calfeutrée.

Cabanes en rondins - types et caractéristiques

Les maisons en rondins sont également récupérées dans un bar. Il a une forme plus régulière - ses bords sont réguliers ou relativement réguliers, ce qui facilite les travaux de finition. Il existe trois types de bois :

Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de matériau parfait. Il faut choisir en pesant le pour et le contre, prendre en compte le prix non seulement pour le matériau lui-même, mais aussi pour le coût de son installation, et prendre en compte la complexité de la finition. Le bois raboté est donc le plus option bon marché... Mais si vous envisagez de laisser les murs sans revêtement, de les mettre en ordre - de niveler, de meuler - c'est long et difficile par vous-même, et avec la participation de travailleurs embauchés, cela coûte cher.

Prix ​​des maisons en rondins

Un peu sur le prix d'un cube de matériau de construction et l'épaisseur des murs. Si vous regardez le prix par cube, une bûche est beaucoup moins chère. Mais une maison en rondins nécessite beaucoup plus de matériaux de construction en termes de cylindrée : elle a une forme arrondie et, en fait, l'épaisseur des murs est bien inférieure au diamètre. Et si vous prenez une barre avec une section de 200 * 200 mm, alors le mur que vous aurez est exactement de 200 mm. Donc, en réalité, la différence de coût des matériaux de construction n'est pas si grande.

Le deuxième point est la qualification des coupeurs et, bien sûr, la rémunération de leur travail. Si l'assemblage d'une maison en rondins de vos propres mains n'est pas inclus dans vos plans, vous paierez plus pour les services de coupe de bols et d'assemblage de murs à partir de rondins. L'assemblage de bûches coupées à la main est particulièrement coûteux. Comme mentionné ci-dessus, chaque bol est dessiné et coupé "en place", ce qui nécessite des qualifications élevées et prend beaucoup de temps. Les bosquets du bois sont coupés selon un gabarit - il est découpé dans du contreplaqué, encerclé et coupé, et le plus souvent avec une tronçonneuse. Ici, bien sûr, des qualifications sont également nécessaires, mais elles sont beaucoup plus faibles.

Il existe une autre option - commander une maison en rondins prête à l'emploi dans une entreprise de menuiserie. Vous leur donnez un projet, ils vous apportent un "constructeur" avec des bols prêts à l'emploi. Chaque élément est numéroté, il suffit de les plier selon un schéma donné. Une seule mise en garde : si vous ou l'équipe que vous avez embauchée avez commencé à assembler la maison en rondins, et que vous voyez que les éléments du "constructeur" ne s'assoient pas, il reste plus d'espace, vérifiez vous-même à nouveau. Ne commencez pas à ajuster les bols (surtout s'il y a un écart important). Très probablement, vous avez mal placé les bûches / poutres. S'il existe un schéma, vérifiez-le à nouveau ou appelez la société où vous avez commandé la maison en rondins. Laissez-les vous dire à nouveau tout. Habituellement, un tel écart est précisément la mauvaise pose des couronnes et non des fabricants sans scrupules.

Les grands écarts sont probablement le résultat d'une erreur lors de la pose des couronnes.

Que collectent-ils

Les bûches ou les poutres ne sont pas simplement empilées les unes sur les autres, elles sont attachées ensemble. C'est impossible sans attaches. En cours de séchage, les bûches et le bois "tournent". Les attaches installées les maintiennent en place, les empêchant de trop tourner. S'il n'y a pas de fixations, les couronnes tombent vers l'intérieur ou vers l'extérieur - en fonction de la direction des forces dominantes. Le plus souvent, cela est observé sur les pignons, dans les murs où il y a des fenêtres, des portes.

Les attaches peuvent être en métal ou en bois. C'est plus facile, bien sûr, avec le métal - ils n'ont pas besoin d'être achetés et il est plus habituel de travailler avec eux. Mais le métal ne change pas de taille et le bois sèche. En conséquence, le blockhaus ne s'assoit pas lors du rétrécissement, mais "se bloque" sur les épingles à cheveux. Cela conduit à la formation de grands espaces entre les couronnes. Ainsi, les poteaux métalliques ne sont autorisés que lors de l'assemblage d'une maison en rondins à partir de bois collé: ils ne sèchent pas. Les ongles ne peuvent pas du tout être utilisés. Ils ne sont pas pour une maison en rondins.

De plus, il est déconseillé d'utiliser des pièces de renfort, des ensembles de ressorts et, en général, tout métal. Le bois conduit la vapeur, et il va se condenser sur le métal avec toutes les conséquences qui en découlent (oxydation et destruction rapide du métal, et le bois accroche très bien sur le métal rouillé, une autre maladie est la reproduction des champignons en milieu humide). Donc, si vous décidez d'assembler un blockhaus en bois, il est assemblé sur des attaches en bois.

Nagel

Les chevilles et les chevilles sont en bois. Les nagel sont de longues barres minces de section ronde, triangulaire ou carrée. Le plus souvent, ils en utilisent des ronds, des trous d'un diamètre légèrement plus petit sont percés sous eux (1-2 mm de moins que le diamètre de la cheville), dans lesquels les barres sont martelées. Pour les triangulaires ou les carrés, il est nécessaire de sélectionner un diamètre de perçage plus grand, et il leur sera très difficile de percer.

La longueur du goujon est calculée en fonction de la section de la barre : la hauteur des trois couronnes est multipliée par 0,8. Si vous avez une barre de 200 * 200 mm, alors trois rangées font 600 mm, après multiplication, nous obtenons 600 mm * 0,8 = 480 mm. Cette longueur devrait être la cheville.

Le diamètre / section des broches le plus courant est de 25 mm ou 30 mm. Ils sont fabriqués à partir de bois dur - bouleau ou chêne. L'épicéa résiste parfaitement aux forces de torsion, donc l'épicéa peut également être utilisé. Si vous suivez les normes SNiP, les chevilles ne doivent pas avoir une teneur en humidité supérieure à 12%, elles ne doivent pas avoir de nœuds ni d'autres imperfections, avant de les utiliser, elles doivent être traitées avec des antiseptiques / ignifuges.

Ils ont mis le support de cheville à partir du bord de la bûche / de la barre de 200 à 600 mm, puis tous les 1,5 à 2 mètres en damier. Ils sont placés strictement verticalement, au milieu de la bûche/barre. Pour que lorsque le bois rétrécit, les couronnes ne pendent pas sur les attaches, les trous pour eux sont percés de 2 à 3 cm plus profondément. Pour faciliter le suivi de la profondeur du trou, une bande est enroulée autour du foret ruban de masquage ou du ruban électrique brillant. Ils sont guidés par eux. Ensuite, même avec une réduction significative de la taille, la maison en rondins restera à plat.

Assemblage d'une maison en rondins sur un goujon - schéma d'installation

Lors de l'enfoncement des goujons, il est important de contrôler les efforts et de frapper strictement d'en haut : afin que le bois ne se fissure pas. Pour leur faciliter "l'entrée" dans les trous, ils sont trempés dans de l'huile (il est possible d'enlever).

Lors de l'assemblage d'une maison en rondins à partir d'un bar ou d'une bûche, la technologie de travail est la suivante:

• Les deux trois premières rangées sont fixées avec des chevilles, en les plaçant à la distance requise.
• Ensuite, deux autres couronnes sont empilées et fixées à la rangée supérieure de l'emballage précédent. Seulement maintenant, vous déplacez les broches de manière à ce qu'elles ne tombent pas l'une sur l'autre, mais suivent un motif en damier.
• Ensuite, ils remettent deux couronnes et les attachent à la poutre supérieure du paquet précédent (également avec un décalage).

Maintenant, un peu au prix des épingles. Ils sont généralement vendus par pièce. Le prix dépend de la taille et du type de bois, mais on peut certainement dire qu'ils sont chers. Pour économiser de l'argent, les gens achètent des boutures de râteau (elles ont le bon diamètre), les coupent en morceaux de la bonne longueur et les utilisent. Veuillez noter que les nœuds et autres défauts du bois doivent être découpés.

Il est encore moins cher d'acheter une planche de bois approprié (sec, de qualité élite sans nœuds ni défauts) et de la scier en morceaux de la taille requise. Par exemple, vous pouvez acheter une planche de 50 * 25 mm, en faire des barres de 25 * 25 mm, les couper en morceaux de la longueur requise, affûter légèrement les bords. Hormis l'investissement en temps, cette approche est la moins budgétaire.

Chevilles

L'assemblage d'une maison en rondins pour les chevilles est moins populaire, car cela prend plus de temps. Ils ne tiennent que deux couronnes ensemble, il y a donc plus de travail avec eux.

Pour chaque cheville, il est nécessaire de percer des trous dans les bûches supérieure et inférieure. Installez les barres de fixation préparées, puis "mettez" soigneusement la couronne supérieure sur le dessus. Le travail est précis, long et dur.

La procédure d'assemblage d'une maison en rondins

Deux couches d'imperméabilisation sont posées sur la fondation. C'est peut-être un matériau de toiture ordinaire, mais dans une version moderne, il est très peu fiable, il se casse après quelques années. Pour imperméabiliser une maison en rondins, il est préférable d'utiliser une version plus moderne, quelque chose comme Gidroizol. Sur les sites avec haut niveau eaux ou à un grand nombre précipitations, il est conseillé de faire une imperméabilisation combinée : enduire d'abord le fond de teint avec du mastic bitumineux, coller l'imperméabilisant dessus. Pour la fiabilité - il est possible en deux couches (la seconde est également pour le mastic bitumineux).

Avant de poser des bûches ou des poutres, elles doivent être traitées avec des antiseptiques et des produits ignifuges. Mais le fait est que si vous planifiez plus tard, il vaut mieux ne pas le traiter: le bois traité nécessite beaucoup plus d'efforts lors du ponçage. Par contre, il y a des pièces qui seront inaccessibles après le montage de la maison en rondins. S'ils ne sont pas traités avant que le bois ne soit sec, des champignons peuvent se développer ou s'assombrir. , mais les champignons sont déjà pires. Surtout pour la maison en rondins, où il y aura de temps en temps une forte humidité. La solution est alors de n'enduire d'imprégnation que les parties qui seront fermées et d'imprégner les surfaces libres après meulage.

Une fois les bûches / bois imprégnés et séchés, l'assemblage proprement dit de la maison en rondins commence. La première couronne est posée sur l'imperméabilisation, sa géométrie est vérifiée - les diagonales sont mesurées, les coins sont vérifiés. Ensuite, il est fixé à la fondation avec des épingles préalablement posées. S'il n'y a pas de goujons, des trous sont percés et des boulons d'ancrage sont installés (des trous sont percés sous les capuchons pour qu'ils soient en retrait). Plus loin - sur la technologie. Si vous collectez sur une cheville, installez-les sur deux rangées.

Les premières couronnes sont posées à la main sans aucun problème. Au fur et à mesure que vous montez, il devient de plus en plus difficile de soulever les rondins. Le problème est résolu simplement : deux poutres inclinées sont placées. Deux élingues sont clouées de l'intérieur aux rebords inférieurs de la maison en rondins, jetés par-dessus le mur. Ils sont enfilés sous une bûche/poutre, qui doit être soulevée, et tirée vers le haut le long de barres inclinées (voir photo).

Ils ont mis un blockhaus avec des murs solides - sans fenêtres ni portes. Ils sont découpés après que les murs sont complètement expulsés et que le toit est installé. Si la maison en rondins reste pour l'hiver sans toit, vous ne pourrez pas découper les fenêtres/portes : il suffira d'aérer et ainsi de suite. Mais si la maison en rondins a été amenée sous le toit, des ouvertures de fenêtre et de porte sont nécessaires pour un séchage normal.

Avant de les découper, le cadre est fixé (une fraise de fixation est clouée, ce qui maintient les couronnes dans un état immobile). Une fois l'ouverture découpée, une fenêtre est installée (une barre qui maintient l'ouverture et à laquelle le cadre de la porte ou de la fenêtre est ensuite attaché). La barre est maintenue dans la rainure uniquement à cause de la force de frottement, elle n'est plus fixée par rien. Ainsi, les bûches / bois restent en place et la maison en rondins peut s'asseoir.

Une rainure est découpée / sciée dans laquelle le bois est enfoncé. Il ne s'accroche plus à rien - ni clous, ni vis

Si vous coupez des ouvertures, assurez-vous d'installer une boîte. Au moins dans cette version, comme sur la photo ci-dessus - une barre enfoncée dans une rainure. Faites juste attention encore une fois : il n'est attaché à rien. Tenue uniquement par friction. C'est-à-dire qu'il est simplement enfoncé dans la rainure. Si vous laissez les ouvertures non sécurisées, les bûches / poutres iront très probablement dans des directions différentes et vous deviendrez propriétaires de ces murs comme sur la photo ci-dessous. Il est possible de les aligner, mais c'est long et difficile.

Dans le même temps, les portes et les fenêtres elles-mêmes ne sont pas installées: un courant d'air est nécessaire. Si vous voulez éviter les visites, serrez les portes avec un filet, une membrane, bloquez les ouvertures avec des planches en travers, mais l'air doit passer.

Une fois les murs expulsés, commencez l'assemblage système de chevrons toits. La couronne supérieure est utilisée comme Mauerlat. Si nécessaire, des trous y sont découpés pour l'installation de pieds de chevron. Le matériau de couverture peut être omis. Pour l'hiver, vous pouvez laisser les chevrons avec une caisse, recouverte d'une membrane vertoprotectrice. Seule la membrane doit être fixée selon toutes les règles: commencer par le bas, remonter, superposer les toiles les unes sur les autres, coller les joints avec du ruban adhésif double face. Fixez avec des agrafes avec un dos large d'une agrafeuse puissante.

La bûche arrondie subit un traitement en plusieurs étapes, ce qui la rend très pratique à l'installation : le diamètre est le même sur toute la longueur et les éléments de liaison sont soigneusement élaborés sur le site de production. Les services de constructeurs professionnels sont coûteux et il est tout à fait possible de gérer ce matériau par vous-même. Par conséquent, assembler une maison en rondins à partir d'une bûche arrondie de vos propres mains vous permettra d'économiser considérablement de l'argent.

Types de maisons en rondins

Vous pouvez assembler une maison en rondins arrondis de vos propres mains en quelques jours seulement, mais cela nécessite un traitement de la plus haute qualité de la surface des bûches et des bols de connexion. Par conséquent, vous devez acheter ce matériel dans de grandes entreprises qui ont suffisamment de capacité de production et un équipement technique normal pour traiter les commandes à un niveau de qualité élevé.

Afin d'assembler correctement un blockhaus, il est nécessaire de poser les bûches traitées selon le schéma conformément aux technologie du bâtiment... Il existe plusieurs options pour ériger une maison en rondins:

Séquence d'installation

Comment assembler une maison en rondins de vos propres mains: le travail commence par la création d'un projet, qui peut être trouvé prêt à l'emploi ou développé à partir de zéro. Une fois qu'un endroit a été choisi sur le site, il doit être nettoyé des débris et des divers espaces verts, après quoi la fondation est érigée. Pour les bâtiments de ce type, on choisit le plus souvent une base en bande, qui est posée le long du périmètre de la maison et aux emplacements des cloisons.

Lorsque la base est complètement sèche et solidifiée, vous pouvez procéder à l'installation des murs à l'aide de la technologie. Les entreprises de bouteilles proposent à leurs clients un kit mural composé de troncs d'arbres numérotés traités avec des antiseptiques.

Combien récupérez-vous une maison en rondins? - Le travail lui-même peut ne prendre que quelques jours, mais après l'achèvement de la construction, le bâtiment est laissé pour une période de retrait. Un processus à part entière prend au moins un an. Pendant cette période, le bâtiment ne doit pas être chauffé, car en raison de la différence de température, le bois peut commencer à se fissurer.

Comment assembler une maison en rondins finie à partir d'une bûche de vos propres mains - la séquence des étapes de travail:

En sachant assembler une maison en rondins arrondis, vous pouvez rapidement construire un bâtiment solide et chaleureux qui durera de nombreuses années. Lorsque la dernière couronne a été posée et que les poutres de plancher sont installées, vous pouvez procéder à l'installation des chevrons et à l'installation du système de toiture. Maison en bois se marie bien et s'harmonise avec divers matériaux de toiture.

Finition

On dit souvent qu'une structure cylindrique n'a pas besoin de finition supplémentaire, car l'arbre est beau en soi. C'est en partie vrai : le motif naturel et la couleur du bois sont très attrayants, et cela ne vaut pas la peine de les recouvrir d'autres matériaux, et le mur n'a pas besoin d'être nivelé.

Et pourtant, il ne sera pas possible de quitter une maison d'un rondin arrondi complètement sans finition, car la matière vivante a besoin d'une protection totale contre la destruction : l'arbre est menacé par des facteurs biologiques et physiques. facteurs négatifs... Il existe plusieurs types de travaux de finition :

Une maison en acier cylindrique est l'un des types de construction de banlieue les plus courants et les plus demandés. Il peut être construit à partir d'éléments prêts à l'emploi sans l'intervention de professionnels et ainsi économiser de l'argent de manière significative. C'est un excellent choix pour les chalets d'été et la résidence permanente.