Pourquoi les semis de jeunes arbres se dessèchent-ils. Catégorie : Branches sèches sur le pommier

Pourquoi se dessécher arbres fruitiers?

Le dessèchement est un phénomène assez courant qui, en règle générale, entraîne la mort de branches individuelles ou de l'arbre entier. Il existe de nombreuses raisons de dessiccation. Il est donc impossible d'en nommer un sans préciser les détails liés aux conditions de plantation, de croissance et d'état phytosanitaire des arbres fruitiers.

Le dessèchement des jeunes arbres la première année suivant la plantation est le plus souvent associé à la qualité des semis, aux mauvaises conditions de plantation et à la durée de survie.

Souvent, les arbres s'assèchent parce que les racines des semis étaient très faibles ou sèches et, après la plantation, ils ne fournissaient pas le flux d'eau et de minéraux aux organes aériens en développement.

Il arrive également que les racines des plants acquis soient normales, mais vous avez retardé la plantation et n'avez pas assuré la sécurité du système racinaire. Par conséquent, à la fois l'automne et plantation de printemps il est souhaitable d'effectuer le plus tôt possible, et si cela échoue, creusez les semis dans un sol humide ou recouvrez-les d'un matériau humide.

Des semis de mauvaise qualité peuvent être achetés sans le savoir auprès de vendeurs peu scrupuleux, notamment lors des soldes de printemps. matériel de plantation, pas épuisé depuis l'automne.

Les semis de qualité s'enracinent le plus souvent mal et se dessèchent pour les raisons suivantes :

* Après la plantation, il n'y a pas eu d'arrosage adéquat ni d'humidité naturelle du sol. Dans ce cas, le système racinaire n'est pas en mesure de fournir l'humidité nécessaire à la floraison des bourgeons et aux pousses en croissance.

* avec printemps précoce ou tardif plantation d'automne Les racines s'enfoncèrent dans le sol froid. Au printemps, les bourgeons commencent à fleurir et les racines ne fonctionnent pas encore. Un déficit hydrique est créé pour la partie aérienne en croissance. Arroser avec de l'eau chaude peut aider dans une telle situation;

* la plantation a été réalisée sur des sols pauvres et infertiles dans des fosses de plantation mal préparées. Vous devez savoir que les fosses de plantation doivent être de la taille appropriée pour chaque culture fruitière et remplies de terre fertile mélangée à de l'humus ou du compost. Parfois, lors de la détermination des raisons du dessèchement des jeunes arbres, il s'avère qu'ils ont été plantés dans de petites fosses recouvertes du même sol sec. En fait, "coincé dans le sol".

Le dessèchement des arbres jeunes, plus âgés et fruitiers est également un phénomène très courant. Elle peut être transitoire, lorsque des branches squelettiques individuelles ou l'arbre entier meurent en quelques semaines, ou une saison de croissance, et chronique, dans laquelle un dessèchement progressif se produit sur plusieurs années.

Les causes initiales du dessèchement des fruits peuvent être divisées en non infectieuses et infectieuses.

Les causes non infectieuses les plus courantes sont :

Plantation d'arbres fruitiers dans des zones à forte nappe phréatique. Dans le même temps, les arbres sur porte-greffes hauts sèchent en premier et le séchage provient des parties apicales de la cime. Dans les premières années suivant la plantation, les arbres peuvent pousser et se développer normalement. Lorsque les racines atteignent les eaux souterraines, la majeure partie de la partie aspirante des racines commence à manquer d'oxygène et meurt. Il arrive que le niveau initialement normal des nappes phréatiques remonte après des travaux d'irrigation effectués à proximité des plantations (construction de réservoirs artificiels ou remplissage en eau de réservoirs existants) ;

Salinisation progressive du sol due à l'irrigation avec des eaux souterraines et usées minéralisées. Dans ce cas, le processus de séchage se déroule à peu près de la même manière qu'avec une forte présence d'eau souterraine. Seule la mort des racines se produit en raison de la teneur excessive en sels de l'eau (0,15-0,25% ou plus);

Mauvaises conditions de croissance des arbres fruitiers : très pauvres et denses longue durée sol, sécheresse sévère, inondations prolongées ;

Le rétrécissement commence souvent en raison du gel partiel de la croissance de l'année dernière. Tout d'abord, les pousses incomplètement mûries et lignifiées gèlent légèrement, qui se forment en raison de l'allongement de la saison de croissance, associée soit à des doses accrues d'engrais azotés, soit à un long automne chaud et humide. Parfois, la croissance normalement mûrie est également soumise au gel, tombant sous les dégels hivernaux ou précoces du printemps, lorsque la période de dormance hivernale se termine dans les cultures fruitières.

Le gel de l'écorce et du bois pendant l'hiver entraîne un dessèchement progressif chronique. Dans les fruits à noyau, l'arbre est fortement affaibli par la production de gomme à long terme.

La dessiccation infectieuse est associée au développement de maladies telles que le cancer noir, la cytosporose, la brûlure moniliale, le cancer de l'écorce bactérienne, la klesterosporiose, la coccomycose, la flétrissure verticillienne. Les symptômes de chacun d'eux sont spécifiques aux stades initial et ultérieur de leur développement, mais le résultat final est le dessèchement des branches squelettiques ou des arbres entiers.

Souvent, les maladies du dessèchement infectieux commencent dans les parties de la couronne qui étaient à l'origine sensibles à des maladies non infectieuses telles que le gel et les lésions de l'écorce, coup de soleil, fissures de gel et de croissance dans l'écorce, dessus sec. Les agents responsables du cancer noir, de la cytosporose, du cancer bactérien de l'écorce, de l'éclat laiteux n'infectent que les tissus mourants de l'écorce et du bois, puis, en raison de leurs sécrétions toxiques, pénètrent dans les tissus sains voisins, entraînant sa mort.

Pour protéger les arbres fruitiers du dessèchement, il est nécessaire d'éliminer les causes qui le provoquent. Parmi ceux-ci, seuls le niveau de la nappe phréatique et les conditions météorologiques hivernales échappent au contrôle du jardinier.

Mais si la maladie se manifeste toujours, il est nécessaire de couper immédiatement les parties sèches de la cime (avec la capture obligatoire d'une zone extérieurement saine) et de créer des conditions de croissance optimales pour l'arbre.

Y. Stroykov , candidat en sciences biologiques, TSHA, Moscou

(Jardin et potager n°7-8, 2010)

Le séchage des fruits est possible pour plusieurs raisons. Souvent, les jeunes arbres meurent des dommages causés aux racines par les campagnols aquatiques (si votre jardin est à proximité de plans d'eau) ou les larves de coléoptères (si leur nombre est assez élevé sur le site). Mais les arbres et arbustes dans les jardins (à tout âge) peuvent se dessécher en mouillant les racines.

Malgré le fait que l'eau est d'une importance primordiale dans la vie des plantes - c'est leur partie principale, elle vous permet d'extraire du sol les nutriments nécessaires à la croissance et au développement, évite la surchauffe, les maintient dans un état élastique (turgescence) - son excès est parfois fatal pour toutes les cultures. Les années humides, les plantes sont plus fortes et plus susceptibles de tomber malades. L'excès d'humidité dans le sol contribue à une élévation significative du niveau des eaux souterraines et une forte saturation en humidité du sol empêche la croissance et la ramification des racines des arbres et des arbustes, entraîne leur mort, retarde la végétation et affaiblit la résistance à l'hiver.

Avec des eaux souterraines de haute qualité, surtout sur les sols argileux lourds sans structure et leur fort compactage, les arbres manquent d'air, si nécessaire au fonctionnement normal des racines.

D'après les observations des jardiniers au début du printemps, avant même le début de la coulée de sève, les racines des arbres fruitiers ne souffrent pas d'un excès faire fondre l'eau et même les inondations causées par les crues des rivières et des ruisseaux. Cependant, en juin-juillet, pendant la période de développement estival actif, ils deviennent très sensibles à l'engorgement du sol. Les années où de fortes pluies tombent tout l'été et où le soleil ne perce qu'occasionnellement les nuages, tout l'horizon du sol est saturé d'eau provenant des précipitations. Dans le même temps, le niveau des eaux souterraines remonte plus près de la surface. Avec une humidité excessive, l'air est expulsé du sol. Et les délicats poils absorbants, à l'aide desquels l'arbre fruitier reçoit l'eau et la nutrition du sol, avec un faible débit d'air (mauvaise aération), privés d'oxygène, suffoquent (l'asphyxie s'installe) et commencent à mourir après trois jours. Un engorgement prolongé entraîne la mort et la décomposition progressives des racines épaisses.

Sur les arbres aux racines touchées, le plus souvent la croissance des pousses en longueur s'arrête, les feuilles jaunissent ou brunissent, souvent couvertes de taches de gale ou d'une couche d'autres maladies, et avec l'arrivée du temps chaud et sec, la chute précoce des feuilles est souvent commence. Les arbres affaiblis peuvent laisser tomber des feuilles et des fruits au milieu de l'été et rester complètement nus, comme en hiver. Si le temps pluvieux persiste jusqu'en août, comme cela s'est produit cette année, l'écorce épaisse des troncs d'arbres fruitiers affectés par un excès d'humidité peut commencer à se déformer et à se séparer du bois, et ces arbres ne sont plus du tout préparés à résister aux gelées hivernales.

Le plus souvent, tous les jardiniers ne prêtent pas attention à ces changements en été, et ce n'est que l'année suivante au printemps, voyant des arbres morts ou des branches individuelles séchées, qu'ils pensent que tout est à blâmer. gelées d'hiver. Parfois, les arbres fortement affaiblis, ayant rassemblé toutes leurs dernières forces, fleurissent au printemps, mais se dessèchent rapidement, car les racines mortes ne leur fournissent plus d'eau et de nutriments.

Mais même sur un petit zone suburbaine les fruits réagissent inégalement aux mêmes conditions. Leur état dépend en grande partie de l'âge, de la variété des cultures et de la composition du sol sous la couche supérieure du sol directement sous les racines de l'arbre. Les arbres les plus jeunes sont les moins affectés par l'engorgement - jusqu'à 4-6 ans, dans lesquels le système racinaire est situé près de la surface du sol. Plus tard, lorsque les racines d'un arbre cultivé pénètrent dans les couches profondes de la terre, le danger de leur mort en mouillant les racines augmente.

Cependant, même sur une zone absolument plate sous l'horizon supérieur du sol, il peut y avoir des couches de limons et d'argiles denses sous forme de soucoupes, dans lesquelles l'excès d'eau de pluie s'accumule constamment, et des micro-hauteur, où l'accumulation d'eau ne se produit pas. C'est pourquoi parfois l'un des deux arbres côte à côte meurt et le second peut vivre même 40 à 50 ans. Et lors de la plantation d'un nouveau plant à la place d'un arbre mort, l'arbre meurt, n'ayant pas vécu plus de 10 à 15 ans. Et les arbres fruitiers souffrent rarement de la mort des racines sur les pentes en pente, ce phénomène n'est généralement observé qu'aux emplacements des sources.

Pour rendre les arbres fruitiers moins sujets au mouillage des racines, faites attention à certaines caractéristiques :

• si sous la couche supérieure du sol du site se trouvent des argiles lourdes, du sable, de la pierre concassée ou du gravier, les arbres fruitiers poussent le plus souvent mal et peuvent mourir avec le temps;
• la profondeur des eaux souterraines à partir de la surface du sol doit être d'au moins 2 à 2,5 mètres. Là où elles sont peu profondes, on ajoute de la terre (un mélange de fumier, tourbe, sciure, terre fertile etc.). Des fossés de drainage ou de drainage sont faits pour drainer l'excès d'eau.

pommier ne tolère pas les endroits humides et l'ombrage et préfère les limons meubles fertiles sur un sous-sol sableux ou limoneux.

Poire encore plus exigeant sur les conditions de croissance qu'un pommier. Il est recommandé de le planter dans des endroits plus chauds et protégés du vent.

Et il y a cinq raisons pour le séchage des branches.

1. Le pommier se dessèche car il souffre de la pourriture des fruits (moniliose)

La moniliose est l'une des maladies les plus dangereuses des arbres fruitiers. Et le plus souvent, les branches du pommier sèchent pour cette raison même. L'infection se propage instantanément dans tout le jardin et, lors d'un été humide, peut détruire jusqu'à 80 % de la récolte. Et s'il n'est pas traité, il peut tuer un arbre. La maladie affecte non seulement les pommiers, mais aussi les poires, les coings, les cendres de montagne, les prunes, les prunes cerises, les cerises, les cerises, les abricots et les pêches.

Symptômes. Les agents responsables de la pourriture des fruits sont un groupe de champignons qui infectent les feuilles et les fruits - ils pourrissent directement sur l'arbre. L'infection est véhiculée par le vent, les gouttes de pluie, les insectes. Tout d'abord, les fruits endommagés tombent malades - avec des fissures, des trous de ver et mangés par des guêpes et des oiseaux.

Les agents responsables de la maladie, pour la plupart, hivernent dans les fruits pourris qui restent accrochés aux arbres après la récolte - ils se momifient et restent des sources d'infection pendant 2 ans. Progressivement, le champignon pénètre dans les rameaux du fruit par la tige et s'y installe. Et au printemps, cela affecte les fleurs et le jeune ovaire.

Lorsque le temps chaud et humide s'installe, les spores commencent à se propager d'arbre en arbre et infectent de plus en plus le jardin. De plus, la maladie se propage très rapidement - les fruits des pommiers et des poiriers pourrissent complètement en seulement 3 à 5 jours après l'infection et la sporulation commence en 8 à 10 jours.

Dans la seconde moitié de l'été, la deuxième vague de la maladie commence - les pousses commencent à sécher sur le pommier: d'abord les cimes, puis le dessèchement descend la branche.

Que faire. Ici aussi, la prévention joue un rôle important. Si les fruits ont été mangés par les guêpes, les oiseaux ont picoré, ils ont été battus par la grêle - retirez immédiatement tous ceux qui sont endommagés.

Ramassez et brûlez les feuilles mortes en automne. Et tout au long de l'été - des charognes et des fruits pourris qui pendent aux branches. Les brindilles séchées sont également immédiatement coupées, et pas seulement la partie affectée - vous devez saisir 10 à 15 autres tissus sains et les brûler.

Il n'est pas facile de traiter la moniliose - cela prendra du temps, des efforts et plusieurs médicaments. Le plan est celui-ci :

1. Un mois avant la récolte, traitez le jardin avec Fitosporin-M (selon les instructions) ou une solution d'iode (10 ml pour 10 litres d'eau).

2. Répéter la pulvérisation après 3 jours.

3. Faites attention à la lutte contre la tavelure - elle endommage les fruits et, à travers ces dommages, les spores de moniliose y pénètrent.

4. Au début du printemps, traitez les poires et les pommiers avec 3% de liquide bordelais (300 g vitriol bleu et 450 g de chaux vive pour 10 litres d'eau). Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez pulvériser au début de la formation des bourgeons, mais la solution doit être rendue plus faible - 1% (100 g de sulfate de cuivre et 150 g de chaux vive pour 10 litres d'eau).

5. Le deuxième traitement avec 1% de liquide bordelais doit être effectué immédiatement après la floraison.

6. 15-20 jours après la floraison, vaporisez le jardin avec du chlorure de cuivre (40 g pour 10 litres d'eau) ou 1% de liquide bordelais.

Dans tous les cas, le taux de consommation du médicament pour 1 arbre est de 2 litres.

Variétés de pommiers résistantes à la moniliose : Idared, Babushkino, Kandil Sinap, Slavyanka, Uralets.

2. Le pommier se dessèche car la nappe phréatique est proche

Le niveau du sol pour un pommier ne doit pas être plus élevé: 3 m - sur des porte-greffes vigoureux, 2,5 m - sur des pommiers de taille moyenne et 1,5 m - pour des formes naines.

La façon de traiter les pommiers dépend du moment où vous avez appris haut niveau eau souterraine.

Si vous savez que l'eau est en dessous des limites acceptables

Que faire. Plantez des pommiers dans les collines. Ils sont fabriqués à partir d'un sol fertile d'un diamètre de 1,5 à 2 m et d'une hauteur de 0,5 à 1 m.La colline est coulée sur un sol ordinaire en couches et piétinée tous les 15 à 20 cm de sorte qu'à la fin elle soit forte, ne ne s'effrite pas et s'estompe lors de l'arrosage.

Les collines sont mieux faites en automne. Et vous ne pouvez planter des pommiers sur ces élévations qu'au printemps et le plus tôt possible. Il est inutile de planter à l'automne - les racines d'un jeune arbre qui sont au-dessus du niveau du sol gèleront tout simplement.

Une fois l'arbre planté, enfoncez un pieu fiable à proximité et attachez-y le tronc - en hauteur, le semis se balance beaucoup plus avec les vents et il lui est plus difficile de rester dans un talus meuble.

Les pommiers plantés sur des collines doivent être arrosés beaucoup plus souvent et plus abondamment, surtout dans les deux premiers mois après la plantation et par temps sec.

Et rappelez-vous: les pommiers plantés sur des collines sont à la traîne par rapport à leurs homologues dans des fosses traditionnelles au cours des deux premières années. Mais ensuite, ils sont en avance sur eux en matière de développement, de résistance à l'hiver, de durabilité, de productivité, de qualité des fruits et d'autres indicateurs.

Si vous ne saviez pas la présence d'eaux souterraines élevées

Mais de nombreux résidents d'été n'y pensent tout simplement pas. Et les jeunes pommiers ne sont pas préoccupants. Mais quand ils ont 10-15 ans et que les racines atteignent une couche dangereuse, les arbres commencent à se flétrir.

Symptômes. Les pommiers dont les racines ont atteint le niveau de la nappe phréatique cessent de pousser en longueur. Les feuilles changent de couleur en jaune ou en brun. L'arbre est fortement affecté par les maladies fongiques. Et quand la chaleur de l'été arrive, les feuilles tombent en masse.

Que faire. Il est très difficile de corriger la situation ici - vous ne pouvez pas transplanter un arbre adulte. Par conséquent, la seule issue est de faire une taille cardinale du pommier et de le faire pousser sous la forme d'un arbre compact de 2 à 2,5 m de haut - il n'aura pas besoin de s'enraciner très profondément pour obtenir de l'eau et de la nourriture.

3. Le pommier se dessèche parce qu'il n'a pas été arrosé.

Cela semblerait une vérité banale - toutes les plantes ont besoin d'eau ! Mais de nombreux résidents d'été ne font attention au jardin que la première année de plantation. Et puis ils l'ont laissé partir. Dans les régions du nord, les arbres eux-mêmes extraient l'humidité - là, les sols sont humides, il pleut plus souvent et il n'y a pas de chaleur étouffante pendant longtemps. Mais dans les régions du sud, les pommiers ont besoin d'être arrosés. Et même des arbres matures.

Symptômes. En cas de manque d'humidité, les branches des arbres commencent à sécher uniformément. Et, bien sûr, les feuilles se fanent.

Que faire. Deux arrosages par été suffisent pour les pommiers : 15-20 jours après la floraison (s'il n'y a pas de pluie) et 15-20 jours avant la récolte. Dans les régions arides, par exemple, dans les régions de la Moyenne et de la Basse Volga, un autre arrosage est donné au printemps, avant la floraison du pommier.

Le taux de consommation d'eau est le suivant :
- pour un arbre de 3 à 5 ans - 5 à 8 seaux d'eau,
- pour les 7-10 ans - 12-15 ans,
- pour les plus grands - jusqu'à 20 ans.

D'ailleurs, arrosage correct aide non seulement le pommier à survivre, mais augmente également le rendement des pommiers de 25 à 40 % !

4. Le pommier se dessèche car il est planté en plaine

Cela se produit si un arbre est planté dans une plaine - au printemps, l'eau de fonte s'y accumule et après les pluies, des rayons se forment. Beaucoup de gens pensent que c'est bon, pas besoin d'arroser ! Mais les racines ont besoin d'oxygène en plus de l'eau. Et quand l'humidité stagne, elle fait cruellement défaut.

C'est l'eau de fonte qui est particulièrement dangereuse - à ce moment, les poils absorbants commencent tout juste à pousser près de l'arbre et ils sont les plus sensibles au manque d'oxygène. Sans accès à l'air, ils meurent en un jour. Et après trois jours, les grosses racines commencent à mourir.

Symptômes. Les feuilles deviennent brunes, puis commencent à s'effriter. La croissance des pousses s'arrête. En conséquence, l'arbre se dessèche complètement.

Que faire. Plantez des pommiers en hauteur. Si le site est complètement bas, plantez des arbres sur des buttes artificielles (voir point 2).

5. Le pommier se dessèche parce que les racines ont été mangées par les larves du scarabée de mai (Khrushcha)

Cela se produit avec les jeunes pommiers, jusqu'à 5 ans - ces insectes ne nuisent pas aux anciens. Les larves peuvent être trouvées en creusant le sol sous les arbres.

Symptômes. Ce ne sont pas des branches individuelles qui sèchent près d'un arbre - elles sèchent partout.

Que faire. Comme le montre la pratique, les insecticides n'aident pas contre les carnivores - les médicaments ne tuent que les parasites peu profonds. Mais ils sont capables de pénétrer jusqu'à une profondeur de 1 m, et là, pas un seul poison ne les prend.

Vous pouvez vous débarrasser des larves du Maybug à l'aide de ammoniac: 50 g (flacon pharmaceutique) par seau d'eau. Taux de consommation - un seau par arbre. Les parasites ne tolèrent pas cette odeur, et l'ammoniac est un avantage pour un arbre - c'est un merveilleux supplément d'azote. Faites cette procédure à la mi-mai.

Les vergers qui regorgent de pommes dans la bande centrale et même au nord ne sont pas rares, et les pommiers eux-mêmes vivent très, très longtemps, et plus d'une génération se régale de leurs fruits. Dans les régions plus sévères, en particulier dans l'Oural moyen, où je vis, tout est différent - les pommiers portent pour la plupart mal leurs fruits et meurent souvent à un âge assez jeune, seulement après avoir commencé à fructifier.

Il ne s'agit pas ici tant du climat (même si, bien sûr, il joue son triste rôle), mais de l'absence banale d'une culture de pommiers en croissance, qui ne s'est pas développée historiquement dans ces régions. En conséquence, les jardiniers ne prêtent pas attention à de nombreux problèmes de pommiers et, lorsqu'ils se propagent, rien ne peut généralement être fait - les pommiers meurent. De plus, dans les régions au climat rigoureux, il est d'usage de cultiver des pommiers sur des porte-greffes sous-dimensionnés (nains et semi-nains), ce qui (malgré tous ses avantages) crée ses propres difficultés et ne contribue pas non plus à la longévité des pommiers. .

En conséquence, par exemple, dans l'Oural, chaque printemps, les pommiers meurent dans de nombreux vergers - les grands qui ont déjà commencé à porter leurs fruits, et même les très petits. Le plus souvent, cela ne se produit pas à cause du gel en hiver, car la grande majorité des jardiniers achètent des plants de pommiers zonés dans les pépinières, mais pour des raisons complètement différentes.

Raisons de la mort des pommiers

Dans la liste des plus courants d'entre eux, il convient de nommer le réchauffement du cou des racines, l'éversion des arbres par les vents forts du printemps et les failles. De plus, la mort des arbres fruitiers due aux dommages à l'écorce dus aux trous de gel, aux coups de soleil et à l'invasion de souris ou de lièvres se produit.

Échauffement

La suspension est un véritable fléau des pommiers sur porte-greffes sous-dimensionnés (nains et semi-nains). Bien sûr, les pommiers sur des porte-greffes à faible croissance présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, il est beaucoup plus facile et plus rapide d'en récolter, ce qui est important dans des conditions défavorables. conditions naturelles pour les régions pommières. Mais ici, il y a des règles du jeu - il ne faut en aucun cas remplir le cou de la racine (il est préférable d'installer des clôtures rectangulaires qui empêcheraient artificiellement le niveau du sol de monter près du tronc du pommier). Sinon, la mort du pommier ne sera pas loin. Dans les pommiers vigoureux, qui dans la plupart des cas sont greffés sur des Antonovka sauvages (c'est-à-dire issus de graines), le problème du réchauffement n'est pas si aigu. Le fait est que l'Antonovka à croissance sauvage est considérée comme la plus résistante à la sous-prémation parmi les pommiers, en principe elle ne la menace pas, bien qu'il soit également déconseillé de remplir le collet.

éversion

Les arbres se tordant jusqu'à leur chute ne sont pas rares non plus dans l'Oural. Sur pommiers vigoureux au souffle profond et très puissant système racinaire, la torsion est pratiquement impossible. Mais sur les porte-greffes nains et semi-nains, cela arrive très souvent, car leur système racinaire a un emplacement superficiel et les arbres eux-mêmes ne peuvent pas se tenir sans supports. Leur éversion est facilitée par des vents forts au printemps et une forte humidité du sol lors des pluies automnales prolongées. Pour prévenir une telle situation, il est nécessaire de prévoir des supports. Au début, alors que le pommier est petit, un bon pieu en bois ordinaire suffira, puis il est beaucoup plus fiable de l'installer à la périphérie de la couronne tuyau en métal et tirez l'arbre vers lui avec un câble (aux endroits où le câble touche l'écorce, il est nécessaire de poser joints en caoutchouc afin que l'écorce ne soit en aucun cas endommagée).

défauts

Pour éviter les défauts, vous devez former correctement la cime des pommiers. La formation des pommiers est un sujet sérieux distinct, mais en un mot, les branches squelettiques doivent avoir un angle d'inclinaison de 60 à 70 °, et pas moins. Aux angles d'inclinaison prononcés, des ruptures de branche sont possibles. Cela peut se produire sous l'influence vent fort ou lorsque les branches sont alourdies par la moisson. Les conséquences des fractures des branches squelettiques sont extrêmement graves - en règle générale, il n'est plus possible de les sauver, et avec des dommages importants au tronc, cela peut entraîner la mort progressive du pommier, car les blessures formées au cours de la les fractures sont trop grandes et ne guérissent pas. Déclaration de non-responsabilité coins pointus s'applique également à d'autres branches moins importantes. Là, les défauts sont possibles exactement dans la même mesure, bien qu'ils ne puissent pas causer des dommages aussi grandioses que les défauts des branches squelettiques.

Dommages corticaux

En ce qui concerne les dommages à l'écorce, des blessures peuvent apparaître à la suite de coups de soleil, de crevasses de gel et de dommages causés par des souris et des lièvres. Aucune des plaies les plus insignifiantes ne peut être traitée "à la légère", car chacune d'entre elles peut devenir une véritable porte d'entrée pour l'infection. Et, il est tout à fait possible que cette infection entraîne une nouvelle perte de l'arbre. Cela est particulièrement vrai, encore une fois, des pommiers sur des porte-greffes à faible croissance, qui sont plus sensibles à des maladies aussi terribles que le cancer noir. Par conséquent, il est nécessaire de couvrir immédiatement les points de coupe avec de la poix de jardin pendant le processus d'élagage et de faire tout son possible pour que l'arbre ne subisse pas de blessures supplémentaires dues à des trous de gel, des brûlures ou les effets dévastateurs de l'invasion hivernale des souris. Les blessures des lièvres sont moins importantes en volume, mais bonnes branches ils peuvent aussi gâcher beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'il faut beaucoup de temps pour traiter les plaies (parfois plusieurs années) et avec un succès très variable, en particulier sur les arbres d'âge moyen et affaiblis. Il est beaucoup plus facile d'éviter l'apparition de blessures et il est nécessaire de protéger les arbres des blessures dès la première année de vie, car même dans ce cas, après avoir oublié les mesures de sécurité, vous pouvez les «récompenser» par de graves brûlures, qui ont ensuite être soigné pour le reste de votre vie.

Comment éviter les blessures ?

Pour éviter les blessures causées par les engelures et les coups de soleil, vous devez suivre ces règles simples :

1. Chez les jeunes arbres (les premières années de vie), enveloppez les troncs sans serrer avec des bandages médicaux ordinaires. L'enroulement peut être fait à tout moment en été ou en automne (l'essentiel est qu'avant fin de l'automne ce travail a été fait). N'ayez pas peur, il n'y aura pas de constrictions sur le tronc à cause des bandages, mais vos plantes seront protégées de manière fiable. Les bandages, contrairement au blanchiment à la chaux, ne se lavent pas avec le temps et il suffit généralement d'effectuer cette procédure une fois tous les deux ans. C'est très confortable. Certes, pour les pommiers adultes avec leurs troncs épais, cette option peut être assez coûteuse en termes de coût des bandages. Par conséquent, avec le temps, vous devrez passer au blanchiment à la chaux, bien que l'utilisation de bandages soit plus pratique, plus facile et plus pratique.

2. Chez les arbres adultes, effectuez régulièrement un badigeonnage tardif à la chaux des fûts et des bases des branches squelettiques avec la composition: 10 litres d'eau, 2,5 kg de chaux vive, 1 kg d'argile et 03 kg de sulfate de cuivre. Vous pouvez ajouter 20 g de colle à bois chauffée à cette composition pour le collage.

Pour éviter l'invasion de souris, il suffit d'attacher les troncs avec des branches d'épicéa à la fin de l'automne, ce qui est plus pertinent pour les arbres relativement jeunes (comme le montre la pratique, les souris de plus de 25-30 ans ne sont plus attirées par les pommiers). La reliure doit être très épaisse et piquante. Seulement dans ce cas, il peut servir de barrière aux créatures voraces. Dans le même temps, il ne doit en aucun cas y avoir d'espace entre le tronc et les branches d'épinette, car la souris peut facilement pénétrer à travers le moindre espace et faire son "sale acte". Vous devez être particulièrement prudent avec le haut et parties inférieures cerclage. Dans la partie inférieure, les branches d'épinette doivent être saupoudrées de terre humide: puis, après le début du gel, elles gèleront étroitement au sol et ne laisseront pas passer les souris. En haut, le harnais doit être parfaitement plaqué contre le tronc.

Pour que les lièvres contournent votre site, vous pouvez accrocher des objets noirs brillants sur les branches à la fin de l'hiver, ce dont les lièvres ont peur - par exemple, de vieux disques magnétiques (disquettes de 5,4 pouces) précédemment retirés des conteneurs.

Traitement des plaies

Toutes les plaies sont nettoyées avec un couteau de jardin en bois sain et recouvertes de poix de jardin. Les grandes plaies (souvent après le travail des souris) sont attachées avec de la toile de jute, puis recouvertes d'un film supplémentaire. Ils gardent généralement un tel harnais jusqu'à l'année prochaine, cela arrive - encore plus longtemps si la plaie ne guérit pas bien, ne l'affaiblit que périodiquement.

Les coups de soleil peu profonds peuvent être traités en creusant l'écorce. Cette opération s'effectue en mai après le débourrement. Avec le bout d'un couteau de jardin, des rainures longitudinales sont découpées dans le bois à une distance de 2 cm les unes des autres et de 5 cm au-dessus et au-dessous de la zone endommagée. De telles incisions dans le cortex contribuent à la division active des cellules cambiales, à la restauration du flux de sève et à une cicatrisation plus rapide des plaies.

Lors du traitement de plaies importantes et peu cicatrisantes, il est conseillé de les désinfecter avec une solution de sulfate de cuivre (300 g de sulfate de cuivre pour 10 litres d'eau) avant de mastiquer avec de la poix de jardin, en les lavant simplement une fois avec cette composition et en les laissant sécher un peu (dans les 20-30 minutes). Dans une certaine mesure, il stimule la cicatrisation des plaies et désinfecte également son oseille de jardin ordinaire. Après avoir cueilli ses feuilles (elles doivent être un peu froissées dans vos mains pour que les feuilles donnent du jus), vous devez ensuite essuyer soigneusement la surface de la plaie et y appliquer des feuilles d'oxalique fraîches et également froissées. Attachez et fermez avec de la toile de jute. Un jour plus tard - retirez-en deux et répétez exactement la même opération 1 à 2 fois de plus. Après cela, couvrez la plaie avec var.

Svetlana Shlyakhtina, Iekaterinbourg
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Jeune jardin. La beauté et la fierté de chaque résident d'été. Le propriétaire n'est pas ravi des jeunes arbres dans leur verdure printanière. Un jardin se développe ... Mais dans la partie extérieure de la cime d'un pommier, d'un poirier, d'un abricotier et d'autres cultures maraîchères, des pointes sèches sont apparues sur les jeunes pousses. Le séchage du dessus des pousses s'étend de haut en bas. Chez certains arbres, la cime est complètement nue. Et il arrive un moment où le propriétaire se rend compte que le jardin est malade de cimes sèches. La maladie affecte la longévité du jardin et sa fructification. Si un arbre séparé est malade, la raison peut être une violation de la technologie agricole. Si la maladie progresse et se manifeste sur plusieurs arbres, la cause peut être une infection par des maladies et des dommages causés par des ravageurs. Il est nécessaire d'en comprendre les causes et de prendre les mesures préventives et thérapeutiques nécessaires.

Comment déterminer les causes des arbres à cime sèche?

La principale manifestation du sommet sec est le séchage des jeunes pousses et des branches de l'étage supérieur de la cime. Le plus souvent, le sommet sec apparaît au printemps, parfois dans la seconde moitié de l'été. Les raisons de l'apparition de la sécheresse dépendent de nombreuses raisons. Elles peuvent être causées par une violation des exigences agrotechniques (plantation et entretien) ou agrochimiques (nutrition) de la culture, des maladies (monilial, brûlures bactériennes, cancer bactérien) ou des ravageurs (larves de scolytes, scolytes, etc.).

Avec des cultures arbustives correctement plantées, la cime des arbres sera la dernière à se dessécher. Dans ce cas, le séchage des jeunes pousses et des branches vivaces commence généralement par la mort des branches inférieures, le flétrissement de la masse foliaire, les changements de couleur, la chute des fleurs, et ce n'est qu'alors que le séchage de la pousse elle-même commence directement.

1. Violation des exigences agrotechniques

Un jardin nécessite des sols perméables à l'air et à l'eau qui ont une structure uniforme et sont suffisamment alimentés en nutriments tout au long du profil. Les arbres ne vivront pas longtemps et formeront une récolte très maigre sur des sols argileux denses, avec une occurrence rapprochée sous une couche fertile de gravats, de sable, de débris de construction.

Pour un jardin, une présence élevée d'eau souterraine est requise, pas à moins de 1,6 m de la surface du sol. Les arbres avec un système racinaire pivotant pénétrant profondément dans le sol jusqu'à 1,5-2,0 mètres ou plus sont particulièrement sensibles aux eaux stagnantes / stagnantes du sol. Avec un haut niveau d'eau souterraine, le régime de l'air est perturbé. L'oxygène ne pénètre pratiquement pas dans les racines d'aspiration, le système racinaire s'étouffe et l'eau ne pénètre pas dans la partie supérieure de la cime et l'arbre meurt.

L'acidité et la salinité du sol ont un impact négatif sur la croissance et le développement des arbres. Ils se développent mal et après 5 à 8 ans ou meurent immédiatement.

Plantation incorrecte des semis: violation de l'emplacement du collet, de l'emplacement de la greffe, manque de drainage (si nécessaire), trou de plantation étroit dans lequel les racines sont entrelacées, avec des virages, etc.

Mauvais arrosage. Parfois, les jardiniers débutants humidifient trop les plantations, estimant que les branches et les pousses sèches sont le signe d'un manque d'eau.

Comment prévenir et lutter ?

Bookmarking le jardin ne tolère pas la hâte. Un jardin planté rapidement (à la hâte) meurt rapidement. Pour que le jardin porte ses fruits et soit en bonne santé pendant toute la période qui lui est impartie, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les exigences de la technologie agricole.

Un jardin fruitier est toujours posé sur des sols fertiles, humides et respirants avec une réaction neutre à l'acidité, dont le pH doit être de 6,5 à 7,2. La présence d'eau souterraine est optimale à 2,0-2,5 m de la surface du sol. Si le site ne répond pas à ces exigences, vous devez :

Désacidifier le sol et amener son acidité à l'optimum en ajoutant de la chaux ou de la farine de dolomie.

Avec une occurrence proche des eaux souterraines, le sommet meurt d'abord, puis l'arbre entier. Dans ces zones, les arbres peuvent être plantés sur de hautes crêtes et des fossés de drainage peuvent être creusés entre les rangées. Si le jardin se compose de plusieurs arbres, un drainage élevé jusqu'à 20-25 cm doit être posé dans les fosses de plantation, les 2/3 de la fosse doivent être recouverts d'un mélange de sol préparé. Poser une barrière carrée ou ronde sur le sol et couvrir avec le reste du mélange de sol préparé. Placez le système racinaire du semis dans la partie supérieure fosse d'atterrissage et une colline en vrac de sorte que le cou de la racine ne soit pas exposé et que le site de greffe soit au-dessus du sol. Le cou des racines nues est traité avec de la poix de jardin ou un mélange argile-fumier et recouvert de terre. Après l'arrosage, le sol doit être paillé avec une couche de 5-6 cm de paillis fin.

Pour les zones où la nappe phréatique est élevée, il est préférable d'utiliser des variétés colonnaires ou des semis sur des porte-greffes nains et semi-nains. Cela évitera au système racinaire des cultures horticoles de se mouiller pendant l'eau stagnante sur des sols denses ou une nappe phréatique élevée.

Si le sol laisse passer l'humidité très rapidement (sableux, tourbeux), alors le dessus sec peut être associé à un manque d'humidité en hiver. Le système racinaire d'un arbre fruitier peut se dessécher lors des changements de température associés au passage du dégel au gel. Les jardins situés sur de tels sols ont besoin d'un arrosage hivernal abondant. Dans ce cas, le système racinaire sera dans une coquille de glace lorsque le sol gèlera, ce qui le protégera du dessèchement.

Si des taupes, des souris et d'autres grands ravageurs du sol sont enroulés dans le jardin, toutes les mesures doivent être prises pour les expulser. Les passages de taupes, les sous-bois de souris du système racinaire provoquent également la mort des cultures.

2. Dénutrition

Si toutes les exigences agrotechniques sont remplies, la cause du développement de la cime sèche peut être une violation de la nutrition des arbres fruitiers. Absence ou violation du rapport du principal nutriments et d'autres macroéléments et microéléments se manifeste non seulement par la sécheresse, mais également par une diminution de la qualité des fruits. Il est particulièrement nécessaire de surveiller attentivement le régime alimentaire lors de la pose d'un jardin sur des sols calcaires, de forêt grise, marécageux, sableux, gazon-podzoliques, carbonatés et récupérés, des tourbières aménagées, etc.

Les macro et microéléments pénètrent dans les plantes par le système racinaire. En cas de carence nutritionnelle, une partie des éléments est redistribuée entre les organes de la plante. Il y a un écoulement des vieilles feuilles vers les fruits et les organes plus jeunes. Mais il existe des oligo-éléments qui ne sont pas capables de redistribution. Ceux-ci incluent le bore, le zinc, le cuivre. Leur manque ou leur violation du rapport avec les principaux nutriments provoque des sommets secs des cultures fruitières.

Carence en bore

Le manque de bore se manifeste par l'arrêt du développement des feuilles supérieures. Aux extrémités des pousses, les feuilles s'enroulent, rétrécissent et tombent. Avec une grande carence en bore, les branches supérieures commencent à se dessécher et des ulcérations de bouchage apparaissent dans les fruits, le goût du fruit acquiert un arrière-goût amer caractéristique. Avec un apport suffisant de cultures fruitières en phosphore et en calcium, il est nécessaire d'introduire du bore sous forme de pansements racinaires et foliaires, surtout les années sèches. Cependant, de fortes doses de bore provoquent une toxicose générale de l'arbre. Pour éliminer "l'empoisonnement" du bore, il est nécessaire de nourrir les plantes avec du phosphore et du calcium. Il est préférable d'appliquer des engrais au bore avec une nutrition au phosphore lors de la fertilisation avec un engrais complet. Rappelez-vous, les années sèches et avec un manque d'humidité, la carence en bore dans les organes de la plante augmente.

Carence en cuivre

Le cuivre est particulièrement nécessaire aux cultures fruitières pendant la période de croissance et de floraison. Si, pendant cette période, la croissance rapide des pousses latérales commence, une clarification de la chlorose apparaît sur les limbes des feuilles entre les nervures et le dessèchement se propage vers le bas à partir de l'extrémité des pousses, ce qui signifie que les arbres sont malades de sécheresse en raison d'un manque de le cuivre. Pour éviter que les pousses supérieures ne se dessèchent, un engrais contenant du cuivre doit être ajouté au pansement supérieur. En plus d'une participation active à tous les processus métaboliques, les préparations de cuivre contribuent à une augmentation de la résistance au gel, à la chaleur et à la sécheresse. Sur un sol chaulé, la disponibilité du cuivre pour les plantes est réduite, car il s'agit d'une absorption intensifiée par les particules du sol. Dans ce cas, au début du printemps, avant le débourrement, il est nécessaire de traiter les arbres fruitiers avec du sulfate de cuivre (1%), du liquide bordelais (3%) ou d'autres préparations contenant du cuivre et de les nourrir avec des engrais à base de cuivre ou un ensemble complexe de microéléments pendant la saison de croissance. S'il n'y a pas d'engrais contenant du cuivre ou un ensemble d'oligo-éléments, vous pouvez répéter le traitement avec de la bouillie bordelaise (1%) sur le cône vert et après la floraison. Pendant la saison de croissance, vous pouvez vous nourrir de cendres.

Carence en zinc

La carence en zinc se manifeste clairement dans un premier temps par la formation de rosettes (rosette) à partir de pousses et de feuilles sous-développées, puis commence par un sommet sec. Les pommiers et les poiriers réagissent particulièrement rapidement à un manque de zinc. Exacerbe le manque d'introduction de zinc à fortes doses engrais phosphatés et l'acidité du sol. Une attention particulière doit être portée aux principaux engrais et pansements sur chernozems, sols châtaigniers, bruns et fortement podzoliques légèrement acidifiés. Pendant la saison de croissance, la fertilisation avec des micro-éléments et des cendres est obligatoire. De beaux résultats fournir des cultures d'hiver d'engrais verts.

3. Sécheresse causée par les ravageurs

La sécheresse des cultures fruitières, en particulier à un jeune âge, peut être causée par l'apparition d'organismes nuisibles dangereux, à la fois dans le sol et sur les jeunes pousses végétatives de la couronne (larves de coléoptères, pucerons, fourmis, scolytes, chenilles de vers à bois et autres ). Particulièrement souvent, les jeunes arbres de 4 à 5 ans de mûrier, de coing, de pommier, de prunier et de poirier sont endommagés. Chaque printemps et chaque automne, les jeunes arbres sont soumis à une inspection approfondie. Le plus souvent, l'écorce endommagée est un foyer et des lieux d'hivernage pour divers ravageurs. Si des fissures sont apparues dans l'écorce, elles doivent être réparées, tous les dommages doivent être désinfectés, le tronc et les branches squelettiques doivent être blanchis à la chaux avec du mortier de chaux ou de la peinture spéciale jardin. Les larves du coléoptère de mai causent des dommages particulièrement importants aux jeunes arbres. Littéralement 2-3 larves sont capables de détruire un jeune arbre, endommageant son système racinaire. Inspectez soigneusement les parties supérieures des jeunes pousses. Si des feuilles sèches sont apparues dessus dans la seconde moitié de l'été, cela peut être le signe de l'apparition d'un arbre corrosif. Le papillon arboricole pond ses œufs sur les jeunes pousses à la base des pétioles des feuilles. Une chenille éclose pénètre facilement dans une jeune pousse (un petit trou est visible au site d'insertion, parfois sur certains types cultures - gomme flottante) et commence à manger intensément. Après avoir endommagé le jeune bois, il rampe dans des couches plus profondes et le jeune rameau endommagé se dessèche. La chenille hiberne dans les passages des arbres et au printemps remonte à la surface le long des passages réalisés. Par les criques, la chenille jette ses excréments. Les mêmes traces sont laissées par les chenilles du carpocapse oriental, la vitrine.

Mesures protectives

Pour détruire les ravageurs qui causent la cime sèche des arbres avec leur activité nuisible, les branches affectées sont enlevées avec la capture de 15 à 20 cm de bois sain. Le BI-58, le confidor, l'aktara, le karbofos et d'autres insecticides sont d'abord injectés dans les trous pratiqués dans l'écorce des branches squelettiques et du tronc central par le scolyte, puis ils sont versés avec de la poix de jardin ou du ciment liquide, et d'autres protections antiparasitaires des mesures sont prises. Pendant la saison de croissance, toutes les activités sont menées pour traiter les cultures horticoles des ravageurs, en utilisant principalement des préparations bioinsecticides.

4. Sécheresse causée par les maladies

Parfois, le dessus sec est associé à une infection fongique bactérienne des cultures fruitières. Les pointes séchées des pousses de la partie supérieure de la couronne indiquent souvent l'apparition de maladies infectieuses (moniliose et brûlures bactériennes, oïdium, cancer bactérien, etc.). Des maladies fongiques, la moniliose, la brûlure bactérienne et l'oïdium dessèchent la cime des arbres. Le plus souvent, la moniliose touche les fruits à noyau : abricots, perches, pêches, cerises. Manifestation externe - sommets noircis des pousses et des branches, fleurs brunes. Les branches touchées sont comme brûlées par le feu. Et les arbres tombent littéralement malades en quelques heures. Après la chute des fleurs atteintes, les branches malades sont couvertes de nombreux petits points de gomme qui sont sortis. Les fleurs simples qui survivent forment des fruits laids, couverts de gale et insipides.

Mycélium oïdium comme s'il saupoudrait de jeunes pousses et de feuilles. Si l'arbre est laissé sans surveillance, les spores dispersées commenceront à étonner arbres voisins, et leurs jeunes pousses commenceront à se dessécher.

Une lésion bactérienne qui provoque le dessèchement des branches se manifeste sous la forme d'un cancer bactérien ou d'une brûlure bactérienne. En infectant le cœur du bois, le cancer bactérien empêche l'écoulement de l'eau et des nutriments vers les branches supérieures. Ces derniers se dessèchent. La brûlure bactérienne est causée par une infection bactérienne. Veuillez noter que le feu bactérien est une maladie de quarantaine. En 1 à 3 ans, les arbres affectés meurent.

Mesures protectives

Lors de la pose d'un jardin, des variétés de cultures horticoles résistantes aux maladies fongiques et bactériennes sont utilisées.

Dans les vergers infectés, il est très difficile d'éradiquer les sources d'infection. Par conséquent, il est plus facile de le prévenir en menant tout en temps opportun. mesures préventives protection que pour combattre l'infection plus tard, en particulier dans les cultures à maturation précoce. Prévention - traitement annuel du jardin au début du printemps et à la fin de l'automne avec des produits chimiques : Fast, Horus, Topaz, Ordan, Ridomil et autres approuvés pour une utilisation sur cultures fruitières. La pulvérisation est recommandée avant le débourrement avec 3% de liquide bordelais ou une solution de sulfate de cuivre à 1%. Sur le cône vert et après la floraison - solution à 1% de liquide bordelais, qui servira également de top dressing. Pendant la saison de croissance, le jardin est systématiquement traité avec des biofongicides conformément aux recommandations. L'intégrité brisée de l'écorce (fissures), les creux et autres dommages doivent être nettoyés et réparés avec de la poix de jardin, de la peinture, du ciment et tout autre matériau pour empêcher la pénétration de spores fongiques et de bactéries hivernantes. Le traitement le plus efficace contre le feu bactérien est l'utilisation d'antibiotiques.

Si les mesures préventives n'ont pas aidé et que les arbres sont tombés malades, il est nécessaire de couper les branches touchées et de les brûler. Les arbres doivent être immédiatement traités avec des préparations appropriées et nourris pour augmenter la résistance à d'autres infections. Continuez toute la saison de croissance pour traiter les arbres contre les dommages fongiques et bactériens. Au printemps et en automne, traitez le sol à l'intérieur de la couronne avec une solution d'urée à 4 %.