Pointe queue d'aronde : un gage de cohérence de la menuiserie. Joint en queue d'aronde Comment marquer et couper un joint en queue d'aronde

Les joints en queue d'aronde dans la serrure peuvent être réalisés de différentes manières. Certains artistes sont attirés par le caractère décoratif du motif répétitif. L'exécution de toutes les variétés de "Swallowtail" est une tâche intéressante pour tout menuisier

Par queue d'aronde

Le passage en queue d'aronde est un joint traditionnel pour joindre les extrémités des planches de bois massif. Il est largement utilisé dans la conception de tiroirs et la fabrication de meubles. Des fraiseuses électriques et des dispositifs spéciaux sont utilisés pour la fabrication mécanique de telles connexions.

Marques de pointes

Ajustez l'outil de rabotage à l'épaisseur du bois.

Tracez une ligne d'épaulements de tasseaux (« QUEUES ») autour de l'extrémité de la pièce avec des tenons sur tous les bords et sur les côtés de la pièce avec des fentes. Lorsque les risques de la raboteuse peuvent encore gâcher l'apparence du produit fini, utilisez un crayon bien taillé et une équerre.

Marquez ensuite les nids (ou les cloisons entre eux). La taille et la quantité peuvent varier en fonction de la largeur des lames et du type de bois (les essences tendres nécessitent des pointes plus grosses et moins espacées que les bois durs). L'apparence de la connexion finie ne peut pas être moins variée. En gros, pour donner au produit un bel aspect, les pointes doivent être de la même taille et régulièrement espacées, mais plus larges que les cloisons entre les nids.

Commencez par tracer une ligne avec un crayon à travers l'extrémité de la pièce à une distance de 6 mm de chaque bord, puis divisez et marquez la distance entre eux en un nombre pair de parties égales. Mettez de côté 3 mm de chaque côté des marques et tracez des lignes à travers la fin.

Marquez la pente des pointes du côté du visage à l'aide d'un biseau ou d'un pochoir en queue d'aronde. Marquez l'excédent pour éviter toute confusion plus tard.

Sculpter des épines

Réglez la pièce de façon à ce qu'un côté de chaque tenon soit vertical. À l'aide d'une récompense, coupez l'un des bords verticaux latéraux de chaque pointe. Restez près de la ligne de lacet et veillez à ne pas dépasser la ligne d'épaule.

Après avoir réinstallé la pièce dans un étau, découpez les autres bords latéraux des tenons. Placer la pièce horizontalement dans un étau et couper le dégagement latéral le long de la ligne des épaules. Retirez le principal excès de bois entre les pointes avec une scie ajourée.

Coupez le reste avec un ciseau ou un ciseau biseauté, en travaillant des deux côtés jusqu'au milieu jusqu'à la ligne des épaules.

Marquage du nid

Frottez l'extrémité de la pièce préparée avec de la craie et placez-la verticalement dans un étau. Posez la pièce de tenon découpée en place, en vous assurant que les faces des pièces de joint correspondent. Alignez soigneusement les bords et la ligne des épaules des tasseaux sur l'extrémité à la craie et marquez la forme des tasseaux avec un scribe ou un couteau, puis continuez les lignes jusqu'aux épaules de chaque côté de la pièce à fentes. Utilisez un crayon pour marquer l'excédent.

Sculpter des nids

Placez la pièce verticalement dans un étau. Scie à la ligne d'épaule aux coins marqués avec les épines. Faites une coupe dans la partie des déchets de manière à ce qu'elle touche juste la ligne de marquage. Retirez l'essentiel des déchets entre les cloisons du nid avec une scie ajourée, coupez le reste directement jusqu'à la ligne des épaules avec un ciseau ou un ciseau à tranchant biseauté. Travaillez des deux côtés vers le centre. Nettoyez les coins en gardant le cutter au coin des bords intérieurs des douilles.

Assemblage de la connexion

Les joints en queue d'aronde sont fabriqués de manière très précise et ne doivent être entièrement assemblés qu'une seule fois. Pour vérifier l'ajustement des pièces, assemblez le produit pièce par pièce à sec (sans colle) et coupez soigneusement l'excédent dans les endroits trop étroits. Nettoyer l'intérieur des pièces avant le collage.

Appliquez de la colle sur les deux moitiés du joint et utilisez un marteau et un morceau de bois pour protéger la surface de la pièce, collez bien les pièces. Si vous travaillez avec un joint large, tapotez sur toute la largeur pour maintenir les pièces ensemble uniformément. Retirez l'excès d'adhésif avant qu'il ne durcisse. Lorsque la colle est sèche, utilisez une dégauchisseuse pour travailler des bords au milieu pour éviter d'écailler les couches d'extrémité.

Coins en queue d'aronde

L'angle de la queue d'aronde ne doit être ni trop raide ni trop incliné. Une pente en queue d'aronde trop importante produit des filaments courts et faibles aux coins, tandis qu'une pente insuffisante peut réduire la force de liaison du joint. Sur une garniture en bois, faites une marque de biseau et placez une solution de biseau le long de celle-ci, ou utilisez un pochoir ou un gabarit. Pour les feuillus, la pente doit être de 1/8, et pour les résineux, elle doit être égale à 1/6.

Queue d'aronde décorative passante

Les joints gracieux et soigneusement réalisés à travers les joints sont agréables à l'œil et sont souvent utilisés dans les structures de meubles. Des options décoratives sont utilisées pour mettre en valeur cette propriété et mettre en valeur l'art du maître.

La conception commune est conforme aux principes de base de la proportion et du déséquilibre des éléments communs. L'exemple montré ici utilise des chicanes plus minces que les chicanes conventionnelles.

Marques de pointes

Sur tout le périmètre de l'extrémité de la pièce avec des pointes, tracez une ligne marquant les épaules avec un crayon ou très légèrement avec une raboteuse.

Continuez les lignes jusqu'au bout et marquez l'excédent.

Sculpter des épines

Utilisez un tenon et une scie ajourée pour sélectionner un retrait de la même manière que pour les joints traversants classiques en queue d'aronde. Nettoyez avec un ciseau ou un ciseau biseauté, en travaillant d'un bout à l'autre.

Marquage du nid

Craie l'extrémité de la pièce avec les fentes. Avec une solution d'un outil de rabotage de coupe égale à la longueur (hauteur) des petits tenons, marquez la ligne d'épaisseur des petites cloisons entre les nids à l'extrémité. Marquez les cloisons le long de la partie à pointes à l'aide de la pointe d'une scie ou d'un scribe. Continuez les lignes jusqu'à la ligne des épaules de chaque côté et marquez l'excédent.

Sculpter des nids

Retirez le gros des déchets avec une scie à tenon et ajourée et coupez les épaules avec un ciseau ou un ciseau. Pour découper de petits séparateurs à la bonne taille, appuyez la pièce sur une planche plate contre un établi ou une table de travail.

Coupez à travers le grain à côté de la ligne d'épaule. Marquez les extrémités des pointes. Coupez soigneusement l'excédent en travaillant dans le sens du grain. Répétez ensuite l'opération et arrêtez-vous au trait marquant les épaulements (jauge d'épaisseur) et au trait d'épaisseur. Appliquez de la colle et assemblez le joint comme vous le feriez avec une queue d'aronde ordinaire.

Queue d'aronde biseautée

Parfois, une serrure traversante en queue d'aronde est combinée à un joint d'angle biseauté afin qu'un chanfrein avec un profil en forme puisse être réalisé sur le bord.

La profondeur de la partie biseautée dépend du profil du chanfrein.

Marques de pointes

Utilisez une jauge d'épaisseur pour marquer la ligne d'épaule des deux côtés et le bord inférieur de la partie à pointes. Tracez une ligne de biseau sur le bord supérieur. Mesurez à partir du haut de la face d'extrémité la profondeur requise pour le chanfrein. Tracez une ligne à travers la marque à travers la fin et autour de la ligne d'épaule. Faites une légère marque avec un crayon à 6 mm de la première marque et à 6 mm au-dessus du bord inférieur. Répartissez le nombre requis de broches entre ces marques. Marquez l'excédent.

Sculpter des épines

Sciez les côtés des pointes et le long de la ligne de profondeur du chanfrein et retirez le retrait avec une scie ajourée. Dos lisse avec un ciseau ou un ciseau biseauté. Laissez l'excédent dans le biseau pour le moment.

Marquage du nid

Utilisez une jauge d'épaisseur pour tracer une légère ligne d'épaules des deux côtés de la partie douille. Marquez une ligne de biseau sur le bord supérieur. Frottez l'extrémité avec de la craie et marquez les nids (cloisons) et le biseautage de la pièce avec des pointes. Tracez une ligne de pointes sur l'extrémité et sur les côtés jusqu'à la ligne des épaules, et uniquement à l'intérieur jusqu'à la ligne du biseau. Marquez l'excédent.

Grâce à la connexion avec une feuillure dans la serrure à queue d'aronde

La réalisation d'une boîte avec un joint en queue d'aronde dont le fond est inséré dans une feuillure (évidement) le long du bord inférieur des murs nécessite une certaine modification de ce gousset pour éviter les lacunes dans les coins inférieurs. Ceci est réalisé en déplaçant la position de l'épaulement du goujon pour combler l'écart.

Marques de pointes

À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la ligne d'épaule sur les côtés et sur le bord supérieur. De plus, à l'aide d'un alésoir, tracez une ligne de profondeur de feuillure le long du bord intérieur, à travers l'extrémité du talon et sur la face avant jusqu'à la ligne des épaules. Marquez l'intérieur de la pièce fendue avec le même réglage d'outil de rabotage.

Réinstaller la jauge d'épaisseur si nécessaire et marquer la largeur de feuillure sur les bords des deux parties du joint. Faites une marque au crayon sur la pièce à pointes à 6 mm en dessous de la profondeur de pliage prévue et une autre à 6 mm du bord opposé. Marquez la position des pointes entre ces marques. Tracez une ligne sur le bord biseauté prévu sur la partie à pointes pour correspondre au pli de la partie à douille et marquez le décalage.

Marquage du nid

Utilisez une jauge d'épaisseur pour tracer une ligne d'épaulements des deux côtés de la partie fendue. Craie le mégot et marquer les nids sur la partie pointue à l'aide d'un scribe ou d'un crayon aiguisé. Marquez l'excédent.

Joint en queue d'aronde biseauté

La conception d'une telle "queue d'aronde" est complètement cachée par le biseau et est souvent appelée serrure à queue d'aronde ou serrure secrète. Cette connexion est utilisée pour des travaux délicats et nécessite une exécution soignée et soignée. Les pièces à assembler doivent être de même épaisseur et coupées à longueur. Les pointes ne peuvent être marquées que par les nids, qui sont coupés en premier. Marquage et rainurage Réglez l'outil de rabotage à l'épaisseur de la pièce et tracez une ligne d'épaules à travers l'intérieur, en partant du bout à bout.

À l'aide d'un traceur et d'un biseau, marquez un biseau à chaque bord entre la ligne de la raboteuse et le coin extérieur. Réglez la jauge d'épaisseur à la largeur du chevauchement et marquez le pli.

Marquez la crosse de l'extérieur et la ligne de profondeur de pli à partir de la crosse. Sciez le pli excédentaire et lissez la surface avec un rabot à épaulement. Commencez à marquer les nids en traçant une ligne (parallèle à chaque bord) avec un épaississeur de la ligne d'épaule au chevauchement. La distance ne doit pas dépasser 6 mm du bord.

Marquez la largeur et la position des douilles à l'extrémité entre les lignes tracées par la jauge d'épaisseur. Faites un pochoir en queue d'aronde en carton et appuyez-le contre le côté du chevauchement afin qu'il ne s'écarte pas de la bonne position. Continuez à marquer jusqu'à la ligne des épaules et marquez l'excédent avec un ciseau ou un ciseau.

La scie peut couper légèrement dans le chevauchement. Sciez l'excédent de biseau. Placez la pièce verticalement et utilisez un ciseau ou un ciseau pour couper la majeure partie des déchets du biseau de chevauchement.

Utilisez un rabot à épaulement pour couper le biseau. Utilisez une butée biseautée pour aider à guider la raboteuse dans la bonne direction.

Marquage et découpe

Suivez les recommandations pour réaliser une pièce avec des fentes jusqu'à et y compris la découpe du pli. Placez la partie à pointes sur un établi avec l'intérieur vers le haut. Placez la pièce avec les fentes verticalement de sorte que son côté intérieur affleure la ligne de marquage de la raboteuse. Utilisez un scribe pour marquer les nids (avec une cloison). Continuez les lignes jusqu'au bout et marquez l'excédent.

Coupez l'excès de biseau. Ensuite, sciez les côtés des tasseaux et coupez l'espace entre les tasseaux et entre les tasseaux extérieurs et les épaules du biseau. Enfin, coupez et cousez le biseau de chevauchement comme un nid. Testez l'assemblage avant le collage.

Serrure à queue d'aronde inclinée

Cette connexion est utilisée pour réaliser des connexions rigides. Ce n'est pas une tâche facile, car il est difficile à visualiser, difficile à marquer, et tous les bords des pièces sont à un angle, ce qui nécessite une coupe soignée. Les pièces doivent être de même épaisseur et être soudées en longueur et en largeur. Il est nécessaire de faire un dessin en projections, selon lequel calculer les dimensions des ébauches avant de marquer la connexion.

Exécuter un dessin

Commencez par une vue latérale de la connexion du cadre fini. Indiquez l'épaisseur du bois et la ligne pointillée - les dimensions d'origine de la pièce. Dessinez la projection verticale (plan) sous le côté. Projetez ensuite la vue latérale sur un plan horizontal.

Marquage et coupe des extrémités

Coupez les pièces à la longueur et à la largeur indiquées par les lignes pointillées dans la vue latérale. Placer le biseau selon un angle d'inclinaison X. Marquer cet angle à l'intérieur en partant du coin du joint. Sciez les extrémités le long de cette pente. Placez le deuxième biseau au coin U. Marquez-le sur les bords, en mesurant de l'extérieur.

Connectez les marques sur le bord pour former une ligne de guidage pour couper le biseau du bord. En fait, l'inclinaison doit être vérifiée perpendiculairement au bord pendant le processus de rabotage pour obtenir le véritable angle d'inclinaison. Avec la pièce dans un étau de sorte que l'extrémité soit en position horizontale, planifiez soigneusement le biseau d'extrémité sur chaque pièce.

Marquage et découpe des éléments de connexion

Marquez les pointes sur la face de la partie à pointes. Tout d'abord, mesurez l'épaisseur du matériau des deux côtés des deux pièces, en mesurant la taille le long des extrémités biseautées. Connectez les lignes à chaque bord de la partie à pointes. Avec une petite marque attachée au coin d'extrémité X, tracez une ligne à partir du coin inférieur intérieur le long du bord de la partie à pointes.

Faire des marques 6 mm en dessous du bord supérieur et 6 mm au-dessus du bas. Calculez et marquez la forme et la position des pointes entre ces marques. Ensuite, avec un pochoir en carton sur le carré, marquez les pointes à l'extérieur.

Marquez la pente des extrémités du tenon à l'extrémité coudée de la partie du tenon. Utilisez un biseau réglé à un angle X. Tenez le bloc de talon de manière à ce qu'il soit parallèle à l'extrémité. À l'aide d'un pochoir à queue d'aronde carré et carton, marquez les pointes à l'intérieur. Marquez l'excédent. Coupez soigneusement les tenons exactement selon les coins marqués. Placez la pièce dans un étau à un angle pour couper verticalement.

Sur les pointes découpées, marquez l'extrémité de la pièce avec les douilles. Frottez la face d'extrémité avec de la craie pour que les lignes du scribe soient plus visibles. Placez la partie à pointes sur l'extrémité de manière à ce que les bords et les épaules intérieures correspondent, et dessinez autour des pointes. À l'aide d'une craie à un coin en X, tracez des lignes parallèles de chaque pointe à la ligne des épaules. Marquez l'excédent, puis utilisez une scie et un ciseau ou un ciseau pour l'enlever soigneusement selon les marques.

Il est possible de coudre le biseau sur les bords longs avant et après le collage. Dans les deux cas, utilisez un petit morceau placé à un angle X pour vérifier les côtés inclinés peuvent être difficiles à coller lors du collage. Si vous martelez le joint pendant l'assemblage pour mettre les éléments en place, utilisez un morceau de bois comme espaceur pour protéger les pièces des dommages.

Les principales exigences pour toute structure préfabriquée en bois sont : la fiabilité, la durabilité et l'esthétique. Pour résoudre ces problèmes, une grande variété de méthodes d'amarrage ont été développées. L'un d'eux est la queue d'aronde.

Cette connexion est formée par des pointes sur une pièce et des dents fendues sur l'autre. Les deux éléments ont la forme d'un trapèze isocèle, ressemblant à une queue d'hirondelle. Lorsqu'ils sont correctement préparés, ils s'engagent dans un engagement précis pour former une structure solide.

Application de la connexion

Ce mode de fixation est utilisé dans divers domaines où il est nécessaire d'obtenir une fixation fiable de deux pièces ou d'assembler une structure entière. Par exemple, en génie mécanique, une pointe en queue d'aronde est utilisée pour fixer des aubes à un disque dans divers compresseurs, dans des unités individuelles de machines de découpe de métal, dans des dispositifs optiques pour assurer un mouvement linéaire précis.

Ce type de fixation est le plus répandu dans la construction et la production de meubles.

Dans la construction, lors de l'assemblage de maisons en bois, des éléments en queue d'aronde (dents et rainures) sont réalisés aux extrémités des rondins à fixer. Il est conseillé de l'utiliser pour une barre de connexion de forme rectangulaire. Les dimensions de la rainure et de la pointe déterminent la fiabilité de l'ensemble de la future structure.

De plus, dans la construction, il est utilisé dans la réalisation de menuiseries diverses :

• cadres de fenêtres;
• fenêtres, évents et impostes;
• les portes et les portes elles-mêmes ;
• cloisons intérieures, arcades, niches diverses.

Pour les joints grossiers, l'échelle est de 1: 5. Il garantit un contact fiable des pièces particulièrement grandes. Cette échelle est acceptable pour les bois tendres. Dans les structures en bois dur, une échelle de 1: 8 est généralement utilisée. Ce contact semble plus esthétique. Lors du choix de ce paramètre, il faut garder à l'esprit qu'à un petit angle d'inclinaison, sous l'influence d'une charge externe ou de tensions internes, la structure peut se disperser. Par conséquent, il est fixé avec de la colle à bois. Lors du réglage d'un grand angle, la partie inférieure de la pointe est réduite, ce qui peut entraîner sa destruction.

Faire une queue d'hirondelle avec vos propres mains

L'utilisation d'une monture en queue d'aronde vous permet d'obtenir de belles et fiables structures en bois faites maison. Faire une queue d'aronde n'est pas difficile. Cependant, pour la production de dents et de rainures de haute qualité, il est nécessaire d'avoir certaines compétences en menuiserie et de disposer des outils nécessaires.

La séquence d'auto-fabrication d'une telle connexion est réduite à la liste d'opérations suivante:

1. Réalisation de marquages ​​pour les futurs crampons. Avant le marquage, le nombre de dents est déterminé (cette valeur dépend des paramètres géométriques de la pièce). À l'aide d'une raboteuse, une ligne d'épaules est tracée. Le marquage se fait sur les quatre faces. À l'aide d'un gabarit spécial, des marquages ​​sont effectués sur les surfaces d'extrémité et latérales. Pour éviter les erreurs lors de la découpe, les zones à supprimer sont mises en évidence avec un marquage ou une couleur spéciale.
2. Scier des épines. Il est conseillé de fixer la pièce pour assurer une coupe précise. S'il a des dimensions et un poids importants, il faut s'assurer de son immobilité et ensuite seulement procéder au sciage. Tout d'abord, des coupes sont faites à la taille des épaules marquées. La condition principale pour effectuer le travail est de maintenir la position perpendiculaire de la scie par rapport à la surface de l'extrémité. Les menuisiers expérimentés utilisent divers guides, comme une équerre de menuisier, pour empêcher la scie de glisser sur le côté.
3. Suppression des lacunes. Cette procédure est effectuée de deux manières. Dans le premier cas, une scie sauteuse manuelle ou électrique est utilisée. La seconde utilise un ciseau et un marteau.
4. Balisage des éléments. Les angles d'inclinaison des dents et des rainures sont marqués. Le montant de cette pente dépend du rapport sélectionné. Pour obtenir les mêmes angles, une pièce avec des épines sciées est utilisée comme gabarit.
5. Sciage de rainures. Cette procédure est similaire en termes de fabrication au processus d'élimination des lacunes. Pour obtenir des résultats de qualité, il est nécessaire d'assurer la fixation de la pièce et la précision lors de la découpe. Une attention particulière devrait être accordée à la suppression des indemnités prévues.
6. Ajustement préliminaire et assemblage de la structure. Cette opération est nécessaire pour vérifier la précision des tenons et rainures fabriqués. A l'aide d'un ajustage préalable, il est possible d'identifier d'éventuels défauts. Cela permettra de les éliminer ou de prendre des mesures pour assurer une fixation sécurisée. Le réglage doit être effectué avec soin, sans effort inutile ni distorsion, afin de ne pas laisser les dents se casser. Ils doivent s'insérer facilement dans les pointes. Si nécessaire, poncer avec du papier de verre.
7. Assemblage final et collage de la structure. Après vérification, de la colle est appliquée sur les surfaces de contact des dents et des pointes. La colle est choisie en fonction du poids et des dimensions du produit. Les fabricants modernes proposent une gamme assez large de tels produits (de composition chimique différente, pour différents types de bois, conditions d'utilisation). Pour assurer une adhérence fiable, les pièces sont fixées avec des pinces et laissées à sécher complètement.

Outils et matériaux

La méthode de fixation en queue d'aronde est utilisée dans la fabrication indépendante de produits en bois dans les entreprises industrielles. Les possibilités d'un atelier à domicile étant limitées, les outils et équipements suivants sont nécessaires pour une fabrication de haute qualité d'un tel support :

• une scie à dents fines (on utilise généralement une scie à bout);
• scie sauteuse;
• ciseau (il est souhaitable d'en avoir plusieurs avec des largeurs de tranchant différentes);
• marteau;
• outil de marquage (gabarits prêts à l'emploi, jauge d'épaisseur, équerre de menuiserie);
• crayon de construction (un marqueur est parfois utilisé);
• couteau de menuiserie.

S'il y a des outils électriques dans l'atelier, ils faciliteront la résolution de la tâche à accomplir. Peut être utile : perceuse électrique, scie sauteuse ou scie verticale à dents fines.

Vous pouvez utiliser un routeur portable pour établir la connexion. De plus, si un assemblage permanent de pièces en bois est prévu, des dispositifs spéciaux sont développés qui permettent le marquage et servent de guides lors de la découpe.

Dans les industries du meuble et du bois, les dents et les rainures sont découpées sur des machines spéciales. Ceux-ci inclus:

• fraise lamellaire;
• fraiseuse avec accessoires;
• une machine spéciale pour la fabrication de fixations à queue d'aronde;
• modèles industriels.

Il est beaucoup plus facile et plus rapide de faire une queue d'aronde avec un routeur. La machine vous permet de maintenir les dimensions spécifiées avec un degré élevé de précision.

Nuances de conception de connexion

Lors de la conception des éléments en queue d'aronde, les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte :

• taille et poids de chaque pièce;
• type de bois;
• la portée de la future structure (elle aidera à prendre en compte les charges appliquées et les tensions internes du bois);
• le nombre de rainures et de dents nécessaires ;
• leur forme et leurs dimensions géométriques (longueur, angle d'inclinaison, dimension du socle) ;
• espacement entre les dents.

Prendre en compte ces nuances vous permettra d'obtenir une monture solide et durable. Pour la bonne exécution de la connexion en queue d'aronde, le dessin doit être effectué conformément aux règles et règlements établis. Trop d'éléments augmentent la force. Cela conduit à une réduction de la taille de chaque dent, ce qui peut provoquer une casse lors de l'installation. De plus, il augmente considérablement les difficultés de fabrication et conduit à une augmentation du temps de fabrication. Par conséquent, les ratios établis sont utilisés, par exemple 2: 1 ou 3: 1.

Après avoir effectué les travaux préparatoires, il est impératif de procéder à un contrôle préalable de la précision de l'engagement. Si des erreurs ont été commises, il est nécessaire d'ajuster chaque élément (pointe ou rainure). Après avoir éliminé tous les défauts, ils commencent à coller les pièces.

Normes de l'État

La principale norme qui établit les règles de fabrication des fixations pour pièces en bois est GOST 9330-2016. Il précise les dimensions des dents, des rainures, des goujons de divers types d'assemblage. La norme fournit des schémas avec des exemples de telles fixations. Les règles et conventions d'arrondi utilisées dans les dessins sont indiquées.

Télécharger GOST 9330-2016

Queue d'aronde, connexion à pointes amovibles (rainures trapézoïdales) utilisée dans la construction mécanique et la menuiserie pour une fixation fiable des pièces les unes aux autres. Dans ce matériau, nous envisagerons la fabrication de dispositifs facilitant la réalisation de rainures dans un arbre à l'aide d'un moulin à main.

Accessoires de routeur en bois de bricolage

La machine elle-même est une invention très ancienne de l'humanité, des descriptions des principes du fraisage sont apparues au XVIe siècle et le prototype de la machine était l'invention de Léonard de Vinci, qui proposait de faire tourner une lime ronde pour augmenter le traitement d'un produit. , qui peut être considéré comme le premier analogue d'un cutter.

Et déjà l'inventeur américain Eli Whitney, au cours des années de sa vie de 1765 à 1825, évoquait toutes les tentatives éparses de créer une machine à part entière, pour laquelle il est à juste titre considéré comme le créateur de la première fraiseuse, bien que non tous les scientifiques sont d'accord avec cette affirmation.

Et comme la machine a des racines si anciennes, il existe de nombreuses adaptations pour la fabrication de diverses pièces, il n'est pas possible de toutes les décrire à la lumière de ce matériau, et nous n'en considérerons donc que certaines, à mon avis , le plus important et le plus utile.

Joint universel pour connexion à rainure et languette

plaque d'usine pour la réalisation d'une connexion à tenon

Il est utilisé avec une défonceuse pour couper les rainures et les tenons correspondants, il est installé dans un étau et la pièce est pressée avec une pince sur l'appareil. Généralement vendu en magasin.

apparence de la connexion

Envisagez des appareils pour le fraisage de rainures

Sciez le dessus - un plateau en contreplaqué de 18 mm de 40 cm de long et suffisamment large pour couper la pièce la plus épaisse que vous envisagez de goujonner.

Découpez deux barres de 5x10 cm en les sciant de la même longueur que le haut. À l'avenir, les barres joueront le rôle de presser la pièce et de la centrer par rapport à la rainure du plateau de la table. Pour préparer le dessus, tracez une ligne au centre du dessus, puis fraisez une rainure le long de la ligne à une extrémité.

représentation schématique d'un outillage

Remarque

L'indentation doit être de la même largeur que l'anneau de copie que vous utiliserez avec votre mèche de toupie. L'indentation doit être suffisamment longue pour correspondre à la longueur de la fente la plus longue que vous êtes sur le point de couper.

Ensuite, fraisez deux fentes de réglage perpendiculairement à la ligne médiane. Enfin, percez un trou d'inspection entre ces deux fentes. Pour assembler toute la structure, vissez les boulons dans les mâchoires et fixez le haut aux barres avec des écrous à oreilles et des rondelles.

Pour utiliser notre équipement, tracez une rainure sur la pièce et marquez une ligne centrale dessus. Desserrez les pouces et placez les pièces entre les barres de sorte que la ligne centrale se connecte avec la ligne supérieure de l'ajustement, vérifiez que le bord de la pièce est opposé au bord supérieur.

Pincez les agneaux. Alignez la mèche de toupie à une extrémité du dessin de la rainure, puis marquez les lignes de construction sur le dessus de la table le long du bord de la base de la toupie.

Comment travailler correctement avec une plate-forme à rainures épineuses

Répétez cette opération une fois de plus pour marquer les lignes à l'autre extrémité. Fraisez la rainure du bas en commençant la coupe en alignant la base de la toupie avec la première ligne de référence et arrêtez le fraisage lorsque la plaquette atteint la deuxième ligne de référence.

Faisons un appareil pour fabriquer des épines de nos propres mains

Produit pour faire des épines

Fait de bois et de contreplaqué, le gabarit illustré ci-dessus permet de couper des tenons rectangulaires à deux épaulements. L'objet à traiter est situé avec la surface avant sous le gabarit, tandis que la défonceuse se déplace le long de la butée par le haut, en éliminant l'excédent en deux passes.

Le produit se compose de deux barres de base parallèles, une butée et une butée - toutes en bois de la même épaisseur que la pièce, dans ce cas à partir de barres de 25x75 mm, ainsi que la surface supérieure et le support en contreplaqué de 18 mm.

Les barres de base doivent avoir une longueur d'environ 400 mm ; Coupez la surface supérieure du contreplaqué d'environ 200 x 250 mm et vissez-la aux blocs comme indiqué sur la figure. Vissez le bouchon aux extrémités des barres de base avec le support. Placez la butée à environ 25 mm de l'extrémité de la surface supérieure.

couper une épine avec un appareil

Fraisez les trous pour toutes les têtes de vis et assurez-vous que tous les coins sont d'équerre. Percez un trou d'inspection dans la surface supérieure pour positionner avec précision la pièce exactement sur les marques.

La fiabilité et l'esthétique des structures complexes en bois dépendent en grande partie du choix correct de la méthode de connexion de ses composants. Cela est particulièrement vrai pour les produits de charpente, les structures porteuses, où les paramètres de sécurité sont au premier plan.

Une connexion de haute qualité des pièces en bois est une garantie de durabilité, la base d'un aspect attrayant d'un produit, un indicateur de la compétence et du professionnalisme d'un menuisier et d'un menuisier.

Sélection du type de connexion

En général, il existe un grand nombre de types de joints d'ébauches en bois, vous ne pouvez donc parler que de certains d'entre eux, les plus courants.

L'un des moyens les plus simples de construire une pièce en bois (bois, bûche, planche), pour augmenter sa largeur, est une connexion d'extrémité. Il existe plusieurs options pour sa mise en œuvre. Une méthode simple et fonctionnelle demi-épaisseur (demi-arbre) est souvent utilisée. Selon la charge attendue sur la pièce, la coupe peut être plate ou oblique. Dans certains cas, le joint est renforcé avec des découpes bouclées - des serrures. Ce type de connexion empêche l'étirement, la torsion, la flexion. Ainsi, le bois est épissé ensemble dans le but de s'allonger.

La création de charpentes volumétriques ou de charpentes bois nécessite des liaisons fiables sous différents angles. Dans ce cas, il est rationnel d'utiliser une connexion épine-rainure ou épine-œil. Les nœuds à la jonction des pièces résistent à la charge de déplacement, de flexion et de compression. Si la structure nécessite une résistance élevée à la traction, les découpes sont trapézoïdales.

Des connexions supplémentaires de produits de charpente, qui confèrent de la rigidité à la structure, sont réalisées à l'aide de connexions en forme de T ou en croix. Les principales contraintes au niveau des articulations sont la compression, le déplacement et la rupture. Dans des cas particuliers, la structure est en outre renforcée par des coins métalliques, des vis ou des clous.

Il est pratique d'utiliser une rainure de boîte spéciale pour relier les planches les unes aux autres dans des structures de boîte à angle droit. Comme son nom l'indique, cette méthode est souvent utilisée pour créer des structures tridimensionnelles, y compris des boîtes de meubles. Un joint creux bien fait a l'air monolithique, a un aspect attrayant et peut supporter des charges impressionnantes. Lors de la création de meubles en bois, ils utilisent souvent une connexion sur des chevilles, des chevilles et des dominos (lorsque la rainure a une forme oblongue, par opposition à une cheville ronde).

Connexion à pointes (spike-rainure)

La connexion à rainure et languette est la plus simple et l'une des plus fiables. Il est largement utilisé en menuiserie. De la même manière, les pièces en bois des cadres de fenêtres sont assemblées en un seul ensemble, une variété de pièces de meubles d'armoires, des feuilles de contreplaqué sont fabriquées. L'essence de cette méthode est qu'une pointe est faite à l'extrémité d'une partie à connecter, qui est insérée dans la rainure de l'autre partie et fixée dans celle-ci.

Pour le travail, il est pratique d'utiliser une fraise lamellaire spéciale; en l'absence d'une, vous pouvez vous en tirer avec un simple outil à main. Tu auras besoin de:

• scie à manche à dent fine;
• perceuse électrique ou à main;
• plusieurs ciseaux de largeurs différentes;
• papier de verre;
• outil de mesure, carré et crayon.

Tout d'abord, les pièces sont marquées. Les paramètres de la pointe et de la rainure dépendent des paramètres des pièces en bois et de la configuration du produit, cependant, il convient de prendre en compte quelques recommandations générales.

Important! L'épaisseur de la pointe doit être d'environ un tiers de l'épaisseur de la pièce, la largeur doit être de 70 à 80% de la largeur, la longueur doit être égale à l'épaisseur de la pièce à assembler.

Les paramètres du sillon doivent également répondre à ces critères. Dans tous les cas, il est important de s'assurer que les dimensions de la languette et de la rainure correspondent. Les pièces doivent être connectées facilement, sans pression, mais ne doivent pas tomber sous leur propre poids. Il ne doit pas y avoir de contrecoups, de fissures et de distorsions.

La rainure est coupée en premier, cette séquence est causée par le fait que le tenon est beaucoup plus facile à insérer sous la rainure que l'inverse. À l'aide d'une scie, des coupes sont effectuées, l'excès de bois est enlevé avec une perceuse, le fond de la rainure et les murs sont nivelés avec des ciseaux.

Dans la plupart des cas, seule de la colle à bois suffit pour fixer les pièces ; des vis ou des clous aideront à assurer une résistance maximale.

Connexion demi-arbre

Assez souvent, en menuiserie, diverses options pour les joints demi-bois (serrure simple ou droite) sont utilisées. Ce type d'assemblage de structures en bois se caractérise par une facilité de fabrication et une grande fiabilité. Il existe les variétés suivantes :

• interconnexion;
• un demi-arbre - queue d'aronde;
• soufflet;
• sur une moustache;
• épissure dans la moitié d'un arbre.

Les deux premières méthodes sont utilisées pour connecter des pièces qui se coupent à angle droit. La queue d'aronde est particulièrement populaire, dans laquelle la forme de l'encolure est un trapèze et les côtés ne sont pas à angle droit. La fente de la serrure s'élargit légèrement à partir de l'extrémité, offrant un ajustement plus sûr. Il est à noter qu'un tenon peut également être appelé queue d'aronde si les tenons sont coupés en forme de trapèze.

Les deuxième et troisième modes forment un coin complet. L'épissure est utilisée s'il est nécessaire d'augmenter la longueur de la pièce.

Comment faire une connexion croisée

L'une des plus simples est la connexion croisée. Il se distingue par sa simplicité de fabrication, même un menuisier novice peut maîtriser sa sagesse. Le travail se fait dans l'ordre suivant :

• le balisage est fait. Les pièces à assembler se superposent. Utilisez une règle pour tracer une ligne de coupe. Une jauge d'épaisseur est utilisée pour marquer l'épaisseur;
• la première partie est serrée dans un étau. Avec une scie à main, soigneusement, le long des lignes, une coupe est faite jusqu'à la marque laissée par la jauge d'épaisseur. La pièce tourne. La deuxième coupe est faite ;
• la pièce est retirée de l'étau. A l'aide d'un ciseau tranchant et d'un maillet en bois, une partie du bois est enlevée entre les coupes ;
• la deuxième partie est traitée ;
• les rabots sont nivelés avec du papier de verre ou une barre abrasive.

Vous pouvez maintenant ancrer des morceaux de bois. La connexion doit être étanche, sans jeu ni jeu. Si le produit est monobloc, les joints sont enduits de colle à bois, la structure est en outre renforcée par des vis.

Former des coins sur une moustache

L'un des meilleurs moyens de créer des coins de divers produits volumétriques est un joint de moustache. Il vous permet de créer une structure monolithique, de masquer les fibres de l'extrémité, offrant ainsi un aspect attrayant. Cette méthode convient à une grande variété de produits, mais est le plus souvent utilisée pour la fabrication de cadres et de pièces de meubles d'armoires.

Pour créer une connexion dans chacune des pièces en bois, des coupes sont effectuées à un angle égal à la moitié de l'angle auquel les ébauches se rencontrent. Le plus souvent, cet angle est droit, par conséquent, les coupes sont effectuées à 45 degrés, cependant, l'angle peut varier considérablement. Le travail est effectué selon l'algorithme suivant.

Tout d'abord, les détails sont marqués. Il est important de ne pas oublier que les marquages ​​sont effectués le long du côté long, sinon vous ne devinerez peut-être pas avec les dimensions.

Sur les bords à connecter, tracez une ligne à l'angle requis. Avec un carré combiné, les marquages ​​sont transférés de chaque côté de la pièce. Ensuite, une coupe est effectuée, pour laquelle il est préférable d'utiliser une scie à onglets électrique, mais vous pouvez également travailler avec un outil à main. Lorsque vous travaillez avec une scie à métaux, il est important de contrôler l'angle de coupe, il sera utile d'utiliser une barre comme guide.

Les pièces finies sont appliquées les unes aux autres, vérifiant la précision de l'ajustement. Les irrégularités devront être lissées avec un rabot à main, pour amener l'angle à l'aide d'un papier de verre. La colle de menuisier est appliquée sur les deux surfaces et le produit est fixé à l'aide de pinces. Une résistance supplémentaire peut être obtenue avec des crampons. Lorsque vous travaillez avec un marteau, il est important de contrôler la force de l'impact afin que les pièces ne bougent pas.

Les connexions particulièrement critiques sont renforcées par des barres collées dans le coin intérieur. Un joint qui ne sera pas visible peut être renforcé en plus avec une équerre métallique.

Grâce à un travail bien fait, vous obtiendrez une couture parfaite. Si un petit espace s'est formé, il peut être caché en redressant les fibres de bois adjacentes à l'aide d'une surface cylindrique lisse. Pour ce faire, utilisez la tige d'un tournevis ordinaire.

Épine dans l'œillet

Les intersections en coin et en forme de T (exemple : joint en forme de T d'un cadre de fenêtre) sont commodément réalisées à l'aide de la méthode à rainure et languette. Dans ce cas, l'œillet est réalisé à l'extrémité de la partie verticale, les découpes pour l'épine sont réalisées dans sa composante horizontale.

Le travail commence par le marquage de l'œillet. L'épaisseur de la pièce est divisée par trois. Avec une scie à métaux mince, les coupes sont effectuées à une profondeur égale à la largeur d'une autre pièce. À l'aide de ciseaux, l'excès de bois est éliminé, les parois de l'œillet sont nivelées avec du papier de verre.

La deuxième pièce est marquée. La largeur du tenon doit être égale à la largeur de la première pièce, l'épaisseur doit être égale à l'épaisseur du tenon. Les coupes sont réalisées à la scie à métaux, la profondeur et l'angle d'inclinaison sont soigneusement contrôlés. L'excédent est enlevé avec un ciseau.

La finition finale en épaisseur est réalisée à l'aide de papier de verre. Les pièces doivent être reliées avec un effort léger et ne pas se désintégrer sous leur propre poids.

Épine dans la douille

Une connexion plus complexe est la méthode tenon-socket. Il nécessite plus de compétences, mais est beaucoup plus fiable et durable. Le domaine d'utilisation est le même que dans le cas précédent, à savoir les joints en T. La différence entre cette méthode est que la pointe est réalisée à l'extrémité de la partie verticale, et une douille est découpée dans le corps de la partie horizontale.

C'est l'une des connexions de meubles les plus courantes. Distinguer entre la connexion avec une épine traversante et un store. La différence est que dans le premier cas, une douille traversante est découpée, dans le second, une fente est réalisée à une certaine profondeur.

Caractéristiques de la menuiserie japonaise

Les artisans japonais ont atteint des sommets sans précédent en menuiserie. Utilisant des techniques traditionnelles, combinant différents types de joints, ils créent des joints précis et fiables sans l'utilisation de clous ou d'autres attaches. L'assemblage de diverses pièces en bois s'effectue uniquement grâce à la force de frottement.

La fiabilité de ces connexions repose sur une coupe précise. Des lignes de verrouillage parfaitement adaptées sur les deux pièces d'accouplement créent une connexion avec une précision impeccable. Les configurations complexes de serrures nécessitent beaucoup d'expérience, de connaissances et de capacité à posséder l'outil, mais si vous le souhaitez, vous pouvez apprendre tout cela.

Rassembler les planches

Le bois de haute qualité coûte cher, il n'est pas toujours possible d'acheter une bonne planche avec les paramètres requis et ce n'est pas toujours nécessaire. Pour fabriquer, par exemple, un plateau de table, il n'est pas du tout nécessaire de chercher une planche aussi large qu'une table, ayant les compétences de la menuiserie, vous pouvez créer une toile en bois idéale avec les paramètres nécessaires.

Il existe de nombreuses options pour le rallye. Une planche avec une pointe et une rainure, appelée doublure, est très répandue. Il vous permet de créer même de grandes surfaces en bois. Une version simplifiée est souvent utilisée - une planche avec un quart de joint.

Ralliement sur un puffer lisse (fesses)

Le moyen le plus simple qui ne nécessite pas d'éléments supplémentaires. Les bords latéraux des planches sont rabotés, il est préférable de le faire par paires, en serrant les deux planches adjacentes dans un étau et en les traitant en même temps. Cela créera une surface précise sur laquelle l'irrégularité d'une planche sera compensée par l'irrégularité de l'autre. Les deux planches sont enduites de colle et fixées jusqu'à ce qu'elles durcissent complètement.

Consolidation des éléments porteurs

Il existe plusieurs façons d'allonger (construire) une planche qui fait partie de la structure de support. Le plus simple et le plus fiable est une connexion demi-bois avec un recouvrement ultérieur sur la jonction des bandes de renfort. Les zones non critiques peuvent être renforcées avec du contreplaqué.

La même méthode est utilisée pour joindre les planches à différents angles. Des découpes précises des parties articulées permettent de se passer des garnitures de renfort, il suffit de fixer les planches à la jonction avec des vis.

Couper sans résidus signifie que les bûches posées formeront un coin régulier, leurs extrémités ne dépasseront pas de la structure, un type distinct de celui-ci est un coin chaud. La coupe avec le reste, à son tour, signifie qu'un entrelacement d'extrémités saillantes se formera aux coins du bâtiment. La deuxième méthode est plus coûteuse en termes de quantité de matériau, mais le bâtiment retient mieux la chaleur et est plus stable.

Il existe différentes manières de connecter des pièces en bois, la possibilité de déterminer celle qui est optimale pour un type de travail particulier diversifiera considérablement la gamme de produits qu'un maître peut fabriquer. Une méthode correctement choisie donnera un aspect attrayant au produit et garantira la fiabilité de la structure volumétrique.

Les meubles en bois et en placage, ainsi que d'autres, assemblés à partir d'éléments structurels séparés en bois massif, ne peuvent malheureusement pas servir indéfiniment. Et cela est compréhensible. Outre le vieillissement naturel et diverses "maladies" du bois, il existe des joints de colle lâches, des traces de stockage négligent, des réparations non qualifiées, des restaurations et autres. Le plus souvent, les meubles avec une résistance affaiblie des connexions structurelles des éléments individuels, en particulier les joints à pointes, entrent en restauration.

1.1. Renforcement du nid-épine, articulations en queue d'aronde

Il est à noter qu'au cours des deux derniers siècles, les meubles ont été assemblés à l'aide de divers tenons. Le plus souvent, une connexion douille-épine ou des connexions cachées similaires ont été utilisées, dans lesquelles des broches en bois (tiges) ont été utilisées. De telles connexions maintiennent la base du cadre de nombreuses tables, fauteuils, chaises, canapés et autres meubles. Cette position reste inchangée dans la pratique de la restauration des éléments structurels en bois massif à ce jour.

La connexion douille-tenon est une version rectangulaire de l'assemblage structurel des meubles et dispose de deux méthodes principales de connexion. La première est lorsque le nid est étagé et que le tenon est une extrémité de l'élément en bois est coupé et ajusté pour s'adapter au nid coupé dans l'autre élément. Dans un autre procédé, le tenon affleure un côté du cerclage plan d'un meuble, tel qu'un tiroir de table.

Riz. 1. Joint en queue d'aronde

L'articulation en queue d'aronde (Fig. 1) est une version compliquée de l'articulation tenon-emboîture. Les épines doivent s'adapter parfaitement aux nids à queue d'aronde, ce qui augmente la force de la connexion; ils ne sont séparés que dans un sens.

"Queue d'aronde", ainsi que "nid-épine", sont utilisés pour relier deux éléments plats en bois, convergeant à angle droit, par exemple dans des tiroirs de tables, d'armoires et d'autres produits.

Riz. 2. Renforcement du joint en queue d'aronde avec inserts

Riz. 3. Renforcement de la liaison "socket-thorn" avec des inserts

Dans le cas d'une connexion à tige (initiale), un élément structurel (partie) du meuble, avec un clou collé dans la douille, est inséré dans la douille du deuxième élément avec de la colle à menuiserie pré-appliquée.

Le renforcement des articulations en queue d'aronde et en tenon nid-tenon est illustré à la Fig. 2 et 3, respectivement.

Il y a beaucoup de connexions dans les chaises en bois, les fauteuils, les canapés, plus que dans les autres types de meubles. Les connexions discutées ci-dessus doivent supporter des charges importantes, bien que tôt ou tard dans tout meuble elles soient affaiblies ou complètement détruites. Une connexion lâche entraîne une augmentation de la charge sur les bonnes connexions, donc celle qui est affaiblie doit être renforcée - et le plus tôt sera le mieux.

Dans les cas où le démontage du meuble est indésirable et que ses joints à pointes sont fortement affaiblis, les joints adhésifs sont renforcés en injectant de la colle de menuiserie fraîche liquide avec une seringue médicale et conservés jusqu'à ce que la colle soit complètement sèche. Le lieu de collage est fixé avec des pinces.

S'il est nécessaire d'assurer une résistance accrue des joints, la structure du cadre du meuble est renforcée avec des détails supplémentaires: plaques coupées en contreplaqué de bouleau multicouche ordinaire, collées avec de la colle de menuiserie chaude à l'intérieur du cadre et vis fixes; bossages en bois, également collés dans les coins intérieurs de la ceinture latérale des chaises, fauteuils, tables; chevilles en bois, qui sont enfoncées avec un ajustement serré et collées dans les trous percés dans les joints de pointe.

Lors des travaux de restauration, lorsque les joints des pointes sont démontés, les pointes sont nettoyées de la vieille colle. Pour enlever la colle de la surface de l'épine, utilisez un couteau, un cycle, du papier de verre grossier. Il est nécessaire de tenir le couteau presque perpendiculairement au bois de l'épine, en appliquant une force sur la lame de manière à retirer la colle séchée sans enfoncer le couteau dans le bois. Le nid est nettoyé de la vieille colle avec un ciseau en grattant, tandis qu'il se dilate légèrement pour créer de l'espace pour un tenon élargi grâce à une entretoise supplémentaire d'une fine plaque de placage. Cela fournira une force de liaison accrue lors du recollage. De plus, s'il y a un espace dans le joint douille-épine, une cale est parfois ajoutée pour un assemblage serré et, dans certains cas, pour une meilleure fixation, une clé biseautée est enfoncée dans le bord du joint.

Si la pointe a une fissure, elle est sciée avec une scie à tenon et une cale à coupe basse est insérée dans la coupe.

Si la pointe casse, elle est remplacée par une nouvelle. Pour ce faire, à la place de l'ancienne épine avec un ciseau, faites un nid d'une profondeur de 2-3 cm, dans lequel une nouvelle épine est collée.

Après avoir éliminé tous les défauts sur les pièces et vérifié l'ajustement des pointes et des douilles, les joints des pointes sont à nouveau collés avec de la colle à bois. Pour ce faire, de la colle est appliquée sur les pointes, les chevilles et les joints, ainsi que sur les douilles. Après assemblage, en plaçant la pointe dans la douille, serrez les joints de pointe avec un dispositif de serrage et maintenez-les jusqu'à ce que la colle soit complètement sèche.

1.2. Renforcement des joints à rainure et languette

La connexion à rainure et languette (Fig. 4) est utilisée lorsque les points de jonction des éléments structurels sont rectangulaires, par exemple deux planches pliantes.

Riz. 4. Langue et connexion de la langue

Cette liaison est affaiblie du fait du retrait simultané de la languette et de la rainure de l'élément de meuble et de l'épaisseur de la languette. L'épaisseur du faîte est restaurée des deux côtés avec de fines entretoises de placage. Si la crête a des fissures ou est cassée, elle est coupée avec un rabot. A sa place, un évidement est réalisé, c'est-à-dire une languette de même largeur et profondeur que celle de la planche à fixer. Les planches sont ralliées à une épine. La pointe d'insertion est collée dans la rainure, et la direction de ses fibres doit être perpendiculaire à la direction des fibres des pièces à assembler. Le goujon peut être en contreplaqué de bouleau brut d'une épaisseur minimale de 5 mm, si les nervures de la languette à assembler sont d'une épaisseur suffisante.

1.3. Renforcement des connexions sur la cheville

Les broches rondes sont largement utilisées pour connecter des éléments individuels (Fig. 5). Ainsi, par exemple, une cheville est utilisée pour relier deux parties cassées d'une chaise ou d'un pied de chaise. Les nids pour la cheville sont percés avec une perceuse du diamètre requis. La tête n'est pas nécessairement faite du même matériau que le meuble. Les meilleures épingles sont en hêtre, moins cassant que le chêne. La cheville doit pénétrer profondément (jusqu'à 5-6 cm) dans les pièces à assembler.

Riz. 5. Connexion sur la cheville

1.4. Renforcer les articulations pour une « articulation lisse »

La connexion des planches à un joint lisse (Fig. 6), affaiblie par le gauchissement des planches et le retrait, est renforcée par des goujons transversaux de section trapézoïdale ou rectangulaire.

Riz. 6. Connexion à la « fugue en douceur »

Ils sont insérés dans les rainures pratiquées sur la face interne (non frontale) de la pièce. Les dimensions de la rainure de clavette pour les planches minces doivent être au moins égales à la moitié de leur épaisseur. Collez les planches le long des bords et collez les chevilles en même temps. Pour ce faire, après application de la colle, les planches de ralliement sont posées face vers le bas sur un contre-plateau dense et régulier, les goujons sont insérés et placés sous presse. Dans le même temps, à l'aide d'une pince, les planches sont pressées des bords. En même temps, un léger gauchissement de la surface globale est éliminé.

Le renforcement des joints sur un joint lisse peut se faire avec des inserts en queue d'aronde (fig. 7) - c'est une méthode traditionnelle.

Riz. 7. Renforcement de la pointe en queue d'aronde

La "queue d'aronde", parfois appelée "papillons" par les restaurateurs, est un insert en forme de double épine. Une fois les parties des planches connectées, des rainures sont découpées dans l'arbre sur environ un tiers de son épaisseur sous la forme de l'insert, dans lequel elles doivent s'emboîter étroitement. Les inserts sont faits de la même essence de bois que l'exposition, ou de bois durable (chêne, hêtre); leurs fibres doivent être perpendiculaires à la direction des fibres des bords à joindre. La « queue d'aronde » doit être suffisamment large dans le pont (centre). En raison de sa forme, cet insert offre une connexion solide, mais certains restaurateurs le jugent insuffisant.

1.5. Renforcer les connexions sur la « moustache »

Les restaurateurs rencontrent assez souvent des joints d'éléments de mobilier sur la "moustache" (Fig. 8), qui consistent en l'imposition d'un élément sur un autre avec une coupe inclinée. Les pièces à assembler doivent, si possible, avoir la surface de contact maximale, alors la fiabilité du collage sera la plus grande. L'endroit collé est renforcé avec des chevilles ou des pointes enfichables.

Riz. 8. Renforcer les connexions sur la « moustache »

1.6. Renforcer les articulations avec de la « chapelure »

Cette méthode de renforcement des éléments de la structure du meuble et de leurs liaisons est utilisée lorsque le meuble ne peut pas être démonté. Le renforcement peut être fait avec des plots de connexion de n'importe quelle forme (Fig. 9).

Pour sceller la fissure de l'intérieur et l'empêcher de se propager, vous pouvez utiliser un revêtement pour fixer le joint verticalement et horizontalement. Les assiettes sont en bois de la même essence que l'exposition elle-même. Lors de leur collage sur une fissure, il est nécessaire que les fibres des garnitures soient perpendiculaires aux fibres des pièces à assembler. Les fissures fréquemment collées ne sont pas droites, il est donc préférable de ne pas créer un patch, mais plusieurs tailles plus petites les unes à côté des autres. Après avoir recouvert d'une bonne colle à bois, si possible, ils sont serrés avec des vis. L'avantage de ce renfort des joints est que les garnitures peuvent être retirées au besoin.

L'un des types de superpositions sont les "crackers", qui renforcent les connexions du tsarg avec la jambe. Certains restaurateurs s'opposent à l'utilisation de « biscottes », les jugeant irrationnelles. Ils préfèrent démonter les meubles, refaire le côté tiroir avec une nouvelle connexion interne. Cela viole le principe de la préservation maximale de l'original. De plus, il est parfois préjudiciable d'enlever la sellerie puis de démonter l'exposition. Les "craquelins" compensent la "fatigue" du bois côté tiroir, causée par de nombreux rembourrages renouvelés. Les "craquelins" sont particulièrement utiles lorsque les barres du tiroir du siège sont pliées et présentent des fissures longitudinales.

Les crackers sont fabriqués à partir d'essences de bois tendres et bien collées (tilleul, peuplier). Leur hauteur doit être égale à la hauteur de la barre latérale. De l'intérieur, une ligne concave leur est donnée, car cette forme facilite le rembourrage et la fixation finale aux coins de la barre latérale et de la connexion des pieds. Les "craquelins" sont installés une fois les pieds fixés. S'ils s'adaptent bien et sont collés, il n'est pas nécessaire de les visser. Mais certains restaurateurs, néanmoins, lors du collage, appuient sur les "craquelins" avec des pinces et, après le collage, ils vissent les vis. Il est inacceptable d'utiliser des clous.

Riz. 9. Renforcer les articulations avec de la « chapelure »