Buissons de coupe de cheveux bouclés avec leurs propres mains. Les secrets de la coupe bouclée des arbres et des arbustes

Malgré le fait que leurs racines art topiaire va à la Perse et à l'Égypte ancienne, dans toute sa splendeur cette vue taille décorative de buissons, d'arbres et d'arbustes apparu au XVe siècle.

C'est alors en France, sous le règne du roi Louis XV, que les haies ornent à la fois Versailles même et la plupart des jardins d'Europe.

Il y a aussi eu une légère baisse d'intérêt pour ce type d'art, cependant, aujourd'hui la topiaire connaît un véritable essor partout dans le monde.

Ils essaient de maîtriser non seulement les professionnels, mais aussi les simples amateurs qui cherchent à donner à leur jardin un style individuel. Une combinaison d'arbres duveteux avec des contours clairs de figures est maintenant en vogue, et cette espèce est considérée comme exclusivement britannique. Il s'agit de travailler sur des arbres et arbustes déjà cultivés.

Mais, malgré l'apparente légèreté, toutes les espèces d'arbres ne conviennent pas pour créer un style unique - la principale caractéristique de l'art. art topiaire. Les jardiniers qui souhaitent appliquer ce style, il est conseillé de contacter :

Faites attention à ces plantes à couper, telles que:

• Buis (souvent trouvé dans les jardins, bien qu'il soit toxique et qu'il faille le tondre deux fois par an);
• If (semblable à l'entretien du buis, également idéal pour les topiaires);
• le houx (une plante épineuse qui fait une magnifique clôture vivante) ;
• Cotoneaster (vous permet de créer n'importe quelle forme, mais nécessite des coupes de cheveux fréquentes);
• Troène (idéal pour les haies, nécessite une coupe de cheveux en saison chaude).

Outil requis pour le travail :

• Couteau de jardin (nécessaire pour tailler les pousses);
• Sécateur (nécessaire pour couper les branches);
• Débroussailleuse (nécessaire pour la formation des couronnes);
• Ébrancheur (nécessaire pour l'élagage à distance des branches);
• Scie (nécessaire pour enlever les branches épaisses).

En commençant à créer des topiori pour la première fois, vous ne devez pas vous efforcer immédiatement de créer des figures complexes. Les experts recommandent de commencer par formes simples- boules, cônes, ovales.

Mais au départ, bien sûr, vous devez préparer un croquis du travail sur papier afin d'avoir une idée de ce que devrait être le résultat final. Vous devez également veiller à ce que les cisailles de jardin - instrument principal pour créer des topiori - ils étaient tranchants.

Lors des travaux préparatoires (s'il n'y a pas de plantes nécessaires sur le site), une rangée de genévriers ou d'épicéas doit également être plantée. Cela se fait au début du printemps ou en automne. La distance entre les arbres doit être d'environ 80 cm Au cours de l'année, les plantes vont grandir et il sera possible de les tester propres forces en découpant la forme la plus simple.

Si vous souhaitez créer une option plus compliquée, vous devez acquérir des cadres en barres d'acier. Ils constituent une introduction relativement nouvelle à la création de topiori, car jusqu'à présent, l'outil principal de tous les maîtres n'est que des ciseaux, mais ils peuvent aider à obtenir le résultat souhaité sans aucun problème.

Il est important que les jardiniers comprennent qu'une figure verte de forme géométrique complexe sera créée pendant plus d'un an, cependant, le résultat final ravira et étonnera par sa perfection.

Étapes de travail sur la création d'une figure complexe

Une jeune plante est « habillée » d'un cadre en fil de fer tissé ayant la forme souhaitée ;

Au fur et à mesure que la plante grandit, elle commence à ramper avec ses feuilles à l'extérieur du cadre. Il est important que le jardinier surveille attentivement cette étape de création des topiori et coupe les feuilles et les brindilles en excès même lorsqu'elles n'ont pas encore poussé jusqu'à la bordure de l'autre côté du cadre ;

En règle générale, un buisson pousse pendant plusieurs années et pendant tout ce temps, il convient de lui donner la forme souhaitée, en le taillant d'un côté ou de l'autre;

Dès que la plante atteint la forme souhaitée, le corset en acier est retiré. De plus, le jardinier prend simplement soin de la silhouette, coupant régulièrement l'excédent.

Méthodes et techniques de coupe des buissons et des arbres

Après avoir entrepris l'amélioration du territoire et la création d'un aménagement paysager unique sur votre site, il est important de connaître les méthodes et les techniques de coupe des buissons et des arbres.

Par exemple, les arbres à feuilles caduques sont taillés une fois par an, généralement au printemps - avant le débourrement. Leur couronne grandit progressivement de 5 à 10 centimètres en raison des branches de l'année dernière. Mais les haies, ainsi que les arbustes façonnés, sont taillés plus souvent, plusieurs fois par an.

La première coupe se produit également avant le débourrement et laisse environ 5 centimètres de croissance par rapport à l'année dernière. Le cisaillement ultérieur des pousses est effectué au niveau du premier cisaillement. Il convient de noter que lors de la coupe de haies de conifères vivantes, les côtés ne doivent en aucun cas être coupés strictement verticalement. Les haies doivent se rétrécir légèrement vers le haut. Sinon, elle Partie inférieure perdra rapidement toutes les aiguilles.

Il est important de savoir que peu importe le type de plante (caduque ou résineuse), celle-ci doit être coupée de bas en haut. Un autre point important est l'alimentation constante avec de l'eau fraîche et l'alimentation avec des vitamines. Pour que le buisson ne se dessèche pas, vous devez y laisser quelques bourgeons.

Conseils pour prendre soin des buissons et des arbres taillés

Pour qu'une haie ou une figure ait une couronne luxuriante, les jeunes plantes doivent être taillées assez abondamment. C'est plus facile à faire avec un sécateur à main ou un couteau de jardin, car les jeunes plantes nécessitent une coupe spéciale.

S'il est nécessaire de créer de nouvelles pousses, les jeunes plantes sont coupées au niveau du sol à une hauteur de 15 centimètres.

Pour créer la haie parfaite, il est recommandé d'utiliser plusieurs groupes de plantes.

À l'aide d'une règle en pouces, des tiges de bambou sont fixées à la distance requise au tronc ou à certaines branches, et à l'aide d'un ruban adhésif, elles sont fixées les unes aux autres. Lors de la création de formes telles que des spirales, des marquages ​​peuvent également être appliqués sur les pôles. Cela vous permet de les remettre à leur place d'origine à chaque fois avant de les couper, jusqu'à ce que vous obteniez enfin la forme souhaitée.

Lors de la formation d'un cône, trois ou quatre poteaux de bambou doivent être utilisés, les côtés de la plante avaient la même pente et taillés en ligne droite

Modèles portables

Dans les pépinières, on utilise souvent des gabarits métalliques portables, qui sont appliqués sur les plantes avant le cisaillement. Grâce à cela, en coupant les plantes selon le gabarit, vous pouvez rapidement les ramener à leur taille d'origine. Il est particulièrement conseillé d'utiliser cette méthode lors de la création de formes de cube et de parallélépipède rectangle ("boîte").

Modèles stationnaires

Les formes compliquées - sculptures ou figures en gradins - sont généralement cultivées à l'aide de modèles fixes. Habituellement, un gabarit, fait de fil d'acier ou de tiges d'acier, est relié à la plante et reste dans cette position pendant plusieurs années jusqu'à ce que la plante soit façonnée avec.

Mais même dans ce cas, le modèle n'est souvent pas supprimé. Si les pousses et le feuillage de la plante recouvrent complètement le gabarit, cela n'interfère plus avec la perception visuelle. Si certaines de ses parties ne sont pas envahies et restent visibles, vous devriez essayer de supprimer au moins ces éléments visibles. Il faut garder à l'esprit que lors des travaux de coupe ultérieurs, en raison de la présence du gabarit, l'outil de coupe peut être endommagé.

Selon la taille du gabarit, le diamètre du fil utilisé doit être de 1 à 4 mm. Pour que le fil ne rouille pas, il doit être galvanisé.

Aux points de jonction, le fil doit être brasé, soudé ou connecté à l'aide d'un fil de bobinage avec isolation. Généralement, les modèles sont fabriqués sur place. Les jardiniers qui savent manier les outils les fabriquent eux-mêmes. Cependant, il existe également des entreprises spécialisées dans la fabrication de gabarits pour les usines de coupe bouclée.

Pour créer des formes particulièrement complexes, on utilise parfois des gabarits dans lesquels les plantes poussent et se développent, limitées par un dessin donné de toutes parts. Les modèles sont généralement remplis de mousse de sphaigne (Splmgnuni) et de tourbe, sur lesquels sont plantées des plantes rampantes ou à croissance compacte. Le lierre est bien adapté à cette fin.

Ce motif est rempli de tourbe et de mousse, puis recouvert de lierre.

La mise en forme des plantes est une façon intéressante et amusante de transformer arbre décoratif ou un arbuste qui sera un excellent accent dans votre jardin. Pas étonnant que de nombreux paysagistes utilisent une variété de formes végétales pour créer un jardin.

Aujourd'hui, dans de nombreuses jardineries, vous pouvez trouver des plantes cisaillées des plus différentes formes. Leur formation demande beaucoup d'expérience, de connaissances, de patience et tout le monde ne peut pas le faire. Comment bien former des plantes ornementales ? Quel est le secret ? Dans la bonne sélection de plantes.

Où commencer?

Tout d'abord, il est important choisir un siège sur lequel sera implantée l'usine. Lors du choix d'un site, il est important de prendre en compte non seulement vos préférences personnelles, mais également le microclimat du jardin.

Il vaut la peine de choisir pour une plante une telle zone du jardin bien éclairée par la lumière du soleil. C'est l'un des plus conditions importantes, sinon vous n'obtiendrez pas une forme dense dans la plante. Étant à l'ombre, les feuilles de l'arbre deviennent plus petites et la cime se détache. De plus, planter un arbuste ornemental dans un endroit bien éclairé réduira considérablement le risque de pourriture interne des branches de la cime.

Sélection d'arbustes

Pourquoi le mauvais choix d'arbuste est-il dangereux ? Si vous n'êtes pas très responsable dans le choix d'une plante, tout votre temps et votre énergie seront malheureusement gaspillés.

Lors du choix d'un arbuste d'une certaine forme, je vous recommande de réfléchir d'abord à la pertinence de l'achat. Rappelez-vous: il est impossible de créer une petite forme à partir d'un grand buisson, tout comme une énorme boule ne peut pas être obtenue à partir d'un arbuste à faible croissance.

De plus, la sélection des plantes doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques climatiques de votre région. Ainsi, l'une des plantes les plus populaires pour la coupe - le buis - ne tolère pas les hivers près de Moscou.

Il est conseillé de sélectionner des plantes qui se prêtent bien au cisaillement, formant une couronne dense et dense, abondamment ramifiée et recouverte d'un feuillage dense.

Je vais vous énumérer quelques-unes des nombreuses espèces de plantes idéales pour couper et façonner la couronne d'origine :

troène commun;

euonymus européen;

l'épine-vinette thunberg;

orme à petites feuilles;

aubépine à pétale unique;

saule pourpre;

cotonéaster brillant;

gazon blanc;

thuya occidental;

rouge viorne;

jeu canadien;

érable ginnal

Vous devez d'abord ramasser des arbustes à feuilles caduques - ces échantillons ont un excellent taux de croissance. Ce fait permet d'accélérer considérablement la création de la figure souhaitée.

Venir première coupe de cheveux, vous ne devez pas définir immédiatement une forme stricte: vous ne devez couper qu'un tiers de la croissance. L'objectif principal de 1-2 coupes de cheveux est d'augmenter le nombre de pousses sur une jeune plante. Dès que l'arbuste acquiert la taille requise, adaptée à la forme souhaitée, vous pouvez commencer à former la future silhouette. Il est très important de se rappeler que chaque coupe suivante est légèrement plus haute que la précédente. Si vous ne suivez pas cette règle, en coupant au même niveau chaque année, la plante finira par perdre son ancienne splendeur, il ne restera que des branches nues. Les paysagistes recommandent le printemps pour la tonsure arbustes à feuilles caduques. Mars et avril sont considérés comme des périodes optimales pour les latitudes moyennes. En outre, une procédure similaire peut être répétée après la chute des feuilles d'automne. La taille des plantes est effectuée environ 2 à 3 fois par an, en tenant compte des caractéristiques biologiques de la floraison, ainsi que des spécificités du bourgeonnement. La taille des conifères doit être effectuée au début du printemps ou à la fin juin - après l'arrêt de la croissance des jeunes pousses.

Armé d'un outil spécial, vous pouvez choisir une forme et commencer à mettre en œuvre l'idée.

Options pour la formation de plantes ornementales

Balle

Aimeriez-vous voir des plantes globuleuses dans votre jardin ? Dans ce cas, sélectionnez les arbustes suivants : saule pourpré, derain blanc, cotonéaster brillant, spirée grise, thuya occidental « Smaragd » ou « Brabant ».

En réalité, le ballon n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Cela demande un excellent œil et un maximum de patience. Au premier stade, utilisez des moyens auxiliaires. Par exemple, vous pouvez acheter un design fini. Un demi-cercle de fil est attaché à la tige principale dans une telle ébauche, son rayon est choisi en fonction de la taille de la future balle.

Vous pouvez créer vous-même un flan similaire en utilisant du fil ordinaire. Pour aider le débutant, il existe de nombreuses plantes qui ont une couronne sphérique naturelle, par exemple le thuya occidental "Globosa", "Hoseri", "Danica", et il suffit de les tailler légèrement.

Avant de couper, déterminez "l'équateur" (centre) de la balle, ainsi que quatre "méridiens". De plus, en utilisant ces dimensions, vous pouvez commencer à couper la couronne dans les sections restantes de l'arbuste.

cube

Lorsque vous choisissez la taille de cube souhaitée, tenez compte de la variété de plantes, du nombre d'arbustes et de l'idée de l'auteur. La plage valide est de 1 à 5 ou plus. Il est important de se rappeler qu'au cours du processus de croissance, une plante à part entière se forme, à partir de laquelle la formation du futur cube vert sera réalisée.

Si vous décidez de planter cinq jeunes plants, qui doivent former un carré avec un buisson au centre, n'oubliez pas qu'à la base du cube le carré est plus grand que celui qui sera formé par les trous de plantation. Pour cette forme, vous pouvez choisir le troène commun, le cotonéaster brillant. La densité de la cime d'un arbuste affecte la beauté de la figure, alors ne laissez pas la cime être «lâche». Pour éviter de tels problèmes, il suffit de suivre quelques règles simples. Par exemple, la densité de la couronne donne une coupe de la pousse directement au-dessus du bourgeon, regardant vers l'intérieur. Avec l'aide d'une telle astuce, vous pouvez obtenir une augmentation de la taille de l'arbuste entier, donnant à la cime densité et splendeur.

Pyramide

Étant donné le nombre d'arêtes que vous voulez voir, dessinez un triangle ou un carré équilatéral sur le sol autour de la plante. Les Reiki sont placés au sommet de la figure dessinée, ils doivent être fixés au sommet dans un centre imaginaire. Ensuite, les nervures latérales de la future pyramide sont décrites.

Le cisaillement est effectué immédiatement le long de tous les plans des faces. Toute erreur de mise en forme entraînera une coupe de cheveux supplémentaire. Pour obtenir une belle figure pyramidale uniforme, il convient de choisir des plantes denses à petites feuilles (cotoneaster brillant, troène commun).

Au stade de la maîtrise de la coupe de cheveux, pour la faciliter, choisissez le "Smaragd" occidental, qui a une couronne naturelle en forme de cône.

Cône

Le principe d'organisation et de préparation du travail est le même que celui de la pyramide. À la base, au lieu d'un triangle et d'un carré, un cercle est dessiné, puis des lattes sont installées, qui doivent à nouveau être fixées au centre. Plus vous voulez obtenir un chiffre avec précision, plus vous devez prendre de rails.

Tout d'abord, une coupe de cheveux est effectuée le long des rails de guidage, puis monte doucement (vers le centre). Le rayon doit déjà être déterminé dès la première coupe de cheveux - la formation de la future couronne en dépend. S'il est prévu de donner la forme d'un cône à la cime de l'arbre, lors de la taille, on ne touche pas les branches inférieures et la pousse axiale verticale. Mais les pousses latérales sont régulièrement coupées pour obtenir la forme souhaitée.

Si vous suivez les règles simples énumérées ci-dessus, vos plantes auront certainement la forme souhaitée. Des soins appropriés vous permettront de profiter des arbustes bouclés pendant de nombreuses années.

Ce sont les formes les plus basiques et les plus faciles à obtenir de la couronne. Nous parlerons de formes plus complexes, telles que des spirales, des parapluies, des arcs, des treillis, la prochaine fois.

Les propriétaires de parcelles, en particulier les débutants, accordent généralement beaucoup d'attention à la nutrition et à la composition du sol, au top dressing et à l'arrosage. Et, hélas, ils oublient souvent la taille des arbustes. Certains pensent même que ce n'est pas nécessaire du tout. Cependant, au fil du temps, lorsque les arbustes gagnent en force et poussent de nombreuses branches supplémentaires, on comprend que l'élagage est tout simplement nécessaire.

Souvent, les connaissances sur les caractéristiques de la taille des arbustes ornementaux sont insuffisantes. Comment couper, quand et combien ? Il existe un grand nombre de plantes, et elles sont toutes si différentes... À un moment donné, il peut sembler que vous ne maîtriserez jamais cette sagesse. Ne vous inquiétez pas, notre numéro aidera les jardiniers débutants et les jardiniers amateurs expérimentés à jeter un regard neuf sur la nécessité de former des couronnes, à apprendre les techniques de taille et à en apprendre davantage sur ses subtilités pour divers types de plantes.

Faut-il tailler les arbustes ?

La réponse est sans équivoque : pas seulement nécessaire, voire nécessaire. La taille affecte grandement tous les processus vitaux de l'arbuste. Cependant, le principe fondamental en la matière est de ne pas nuire. Et en commençant le travail, vous devez clairement comprendre ce que vous allez couper et pourquoi. Tout d'abord, cette procédure aidera à améliorer les plantes - une telle taille est appelée sanitaire. La taille est également nécessaire pour réguler la croissance, ainsi que pour former des fruits.

Et il existe de nombreuses façons d'obtenir le résultat souhaité. Une intervention dans la croissance de la cime est simplement nécessaire pour le rajeunissement des arbustes. Peu importe comment nous maintenons la brousse en bon état, toutes les plantes vieillissent, leur beauté et leur forme sont perdues, le développement ralentit.

Et si vous faites tout correctement, cela aidera à redonner l'aspect ancien à votre variété préférée de lilas, seringat, spirée... Le côté esthétique est également important en la matière. Couper la couronne donnera à la plante taille désirée et la forme de la couronne, parfois très éloignée du naturel. Cette taille s'appelle l'art topiaire. Et les astuces les plus simples peuvent être maîtrisées par chaque jardinier. Une telle taille doit souvent être commencée dès les premiers jours de la vie d'une plante dans le jardin afin de "l'habituer" à une coupe de cheveux constante, et de ne pas la choquer, car cela peut détruire le buisson. À l'avenir, ils maintiennent la forme afin que la plante conserve sa «coiffure». Sinon, il cherchera à rendre l'aspect naturel. Cependant, après l'intervention, cette plante ne réussira pas pleinement.

Taille: termes

Couper ou éclaircir.

Il s'agit de l'élimination complète d'une branche ou d'une pousse. Dans les arbustes, les branches sont enlevées le plus près possible de la surface du sol ou même en dessous de son niveau. Les petites branches sont coupées avec un sécateur, les grosses sont coupées.

Rogner "pour la traduction".

Cette technique est utilisée sur des bois vivaces. Sur le tournage, une branche appropriée est choisie - plus jeune et dirigée dans la bonne direction. La coupe est faite sans souches.

Couper ou raccourcir.

Lors de la taille, la longueur d'une branche ou d'une pousse est réduite. Il est nécessaire pour stimuler la ramification. Plus le raccourcissement est fort, plus de nouvelles pousses se forment alors. La croissance d'un an est coupée sur un rein dirigé dans la bonne direction.

Comment couper et façonner la couronne - quelques subtilités

La taille de tout arbuste aide à souligner la dignité, l'individualité, à le rendre plus expressif et soigné. Rappelez-vous les points principaux.

Les pousses dont sera composé le buisson, chez une jeune plante, apparaissent à partir des bourgeons situés sur la partie basale de la tige. Par conséquent, lors de la plantation d'un semis (peu importe - un, deux ou trois ans), le cou de la racine doit être approfondi d'environ 5 à 8 cm.

La plupart des arbustes ont une croissance vigoureuse. La hauteur des plantes adultes est supérieure à 2 m (viburnum), et parfois même 5 m (irga). Et pour qu'ils commencent à brousse, lors de la plantation, leurs pousses sont raccourcies. Les branches les plus longues et les mieux développées ont à peu près la même longueur que les autres. Les cassés sont coupés jusqu'au premier rein normal, et les malades et faibles sont complètement coupés.

Si vous voyez qu'à la fin de la saison, la pousse n'a pas mûri, à l'automne, il est préférable de la couper jusqu'à la partie mature du bois. Sinon, il gèlera très probablement en hiver. En cas de doute, vous pouvez laisser la pousse hiverner et au printemps découper la partie sur laquelle les bourgeons n'ont pas fleuri (le sommet mort).

Les jeunes arbres d'arbustes bas (la hauteur des spécimens adultes peut atteindre 1,5 m) immédiatement après la plantation sont coupés de sorte qu'il ne reste que des souches avec deux ou trois bourgeons de chaque pousse. Au printemps, de fortes pousses qui en sortiront se développeront bien et aideront la plante à développer plus rapidement le système racinaire. S'il n'est pas coupé, seule une petite longueur et épaisseur de la pousse poussera à partir de chaque bourgeon éveillé, car le système racinaire du semis n'est pas encore suffisamment développé.

Agir de manière appropriée est également important.

Les arbustes doivent être taillés annuellement. Si vous faites cela au cas par cas, au hasard, la couronne s'épaissira considérablement. Les parasites adorent s'y installer et les maladies affectent plus souvent les arbustes.

Si le buisson est déjà en cours d'exécution, mais que vous ne voulez pas le jeter, vous pouvez essayer d'améliorer sa couronne. Bien sûr, dans une telle situation, de nombreuses pousses devront être supprimées.

Il est important de ne pas le faire en un an - ayez pitié de la plante et étirez le travail pendant deux, mais de préférence trois saisons. Et vous ne devez pas vous attendre à d'excellents résultats tout de suite, et une telle taille ne compensera jamais complètement les lacunes des soins.

Dans la pratique de nombreux jardiniers, il y a une erreur courante - attendre que la plante devienne adulte. Et ce n'est qu'alors qu'ils commencent à penser à la nécessité de le couper. Mais, ayant perdu du temps, il devient très difficile de former une belle couronne - changer la forme prend des années, et parfois c'est déjà impossible à faire.

Important!

La distance entre les bourgeons sur les branches et la coupe est très importante. S'ils sont coupés trop près, les bourgeons peuvent cesser de pousser et se dessécher. Si, au contraire, loin du rein, vous obtenez une souche, ce qui est dangereux pour la plante. La distance optimale est de 0,5 cm.

Types d'arbustes de taille

Taille de mise en forme précoce

Règles de base pour le travail

1. Lors de la taille, il est important de respecter certaines règles.
2. Ne laissez pas les souches et les coupures fendues.
3. Retirez les pousses sèches, malades et cassées.
4. Lorsque vous raccourcissez la pousse, coupez en biais au-dessus du bourgeon ou de la branche latérale, sans laisser de souche.
5. Rappelez-vous: il vaut mieux pincer la pousse en temps opportun que de la couper plus tard.
6. Pour stimuler la croissance des plantes faibles, elles peuvent être coupées plus courtes, mais les branches bien développées, fortes et saines n'ont pas besoin d'être excessivement raccourcies.
7. Il est important de toujours utiliser uniquement des outils de coupe de haute qualité, toujours affûtés et propres.
8. Essayez de blesser le moins possible la plante lors de la taille. Par exemple, les branches de moins de 2 cm de diamètre sont mieux coupées avec un sécateur tranchant, et les plus épaisses sont coupées avec une scie à métaux.
9. Travaillez avec des sécateurs pour qu'il ne touche pas d'autres pousses.
10. Si vous devez couper des branches épaisses horizontales, faites la première coupe à partir du bas avec une profondeur d'environ un quart du diamètre de la pousse coupée. Reculez de 1 à 2 cm de la branche principale Effectuez la deuxième coupe du haut vers la première. Vous devez couper jusqu'à ce que la branche se détache le long de la fibre. Seulement avec cette méthode d'élagage, la branche tombée n'arrachera pas une partie de la souche restante. Après cela, vous devez soigneusement couper la souche.
11. La coupe correcte (scie) a une surface lisse et des bords réguliers, sur lesquels des morceaux d'écorce ne doivent pas dépasser. Coupez le plus loin possible pour que l'eau ne s'attarde pas dessus. Nettoyer les irrégularités avec un couteau de jardin.
12. Après avoir taillé et nettoyé les irrégularités, les sections doivent être recouvertes de poix de jardin.
13. Si la surface coupée a plus de 3 cm de diamètre, il est préférable d'utiliser peinture à l'huile(construction) - il protégera de manière plus fiable.

Forme de "l'enfance"

Une telle taille est nécessaire pour former une belle couronne bien développée avec un grand nombre de pousses saines. Le plus souvent, cela se fait en pépinière au cours des deux ou trois premières années de la vie d'un semis. Vous devrez en prendre soin si vous l'avez cultivé matériel de plantation eux-mêmes ou acheté des plants annuels.

Lors de l'achat, vous devez choisir des plantes saines avec un système racinaire bien développé et mieux fermé.

Si vous souhaitez planter plusieurs arbustes identiques et les former de manière similaire (par exemple, pour créer un bosquet, une haie), prenez des semis de même hauteur. Il est important que leurs cous racinaires aient approximativement la même épaisseur et ne présentent aucun signe de maladie.

La première année, les arbustes plantés dans un lieu permanent peuvent se développer librement, sans interférer avec la croissance de leurs pousses.

Comment faire la taille de mise en forme

La taille de mise en forme précoce est réalisée en mars ou avril. Il est important d'avoir le temps de le faire avant le début du flux de sève actif dans les plantes.

Les buissons sont généralement coupés à une hauteur de 6 à 9 cm du cou de la racine (la taille dite "de la souche"). Et à l'automne, grâce au réveil des bourgeons dormants situés sur les souches abandonnées, de nouvelles pousses vont se développer. Au début du printemps de l'année prochaine, ils doivent également être coupés, laissant suffisamment de bourgeons pour qu'une douzaine de nouvelles branches puissent pousser d'ici l'automne. Habituellement, il reste deux à cinq "yeux" sur chaque pousse (selon le nombre de pousses qui se forment après la plantation du buisson sur une souche). En règle générale, la forme standard des arbustes s'acquiert à l'automne de la troisième année.

Quelques exceptions

• Le cotoneaster, le caragana et le lilas ne peuvent être coupés qu'une seule fois, tandis que quatre à sept branches squelettiques se forment.
• Les pousses de chaenomeles, d'aronia, de potentille et de mahonia la deuxième année ne doivent pas être trop raccourcies, car elles sont capables de former une couronne par elles-mêmes.
• Fierté Kalina, érable tatar, hortensia panicule - au contraire, et la troisième année, ils doivent être plantés sur une souche, car ils ne poussent pas bien.

Formation de buissons avec une couronne à croissance libre

Dans les arbustes ornementaux et à fleurs bien ramifiés, toutes les pousses qui ont terminé leur croissance (un bourgeon se forme au sommet) doivent être raccourcies d'un quart de la longueur au début du printemps, en combinant cela avec un amincissement de la cime (si elle est épaissie) . Vous devez également vous rappeler que les pousses doivent être placées dans la couronne aussi uniformément que possible.

Dans les arbustes ornementaux et à fleurs à faible tallage, il est nécessaire de couper fortement toute la croissance annuelle, en laissant environ quatre bourgeons chacun.

Sur les pousses de plantes à entre-nœuds courts (shadberry, seringat, spirée, chèvrefeuille), augmentez le nombre de bourgeons restants à 8-10.

La formation de la couronne sous la forme d'une boule, d'un trapèze, d'une pyramide

Les croissances annuelles sont fortement coupées au printemps, laissant des bases de 4 à 5 cm de haut, dans ce cas, le contour doit être aussi proche que possible des contours prévus.

Après une telle taille la première année, les plantes sont autorisées à former de nouvelles pousses. Au cours des trois à quatre saisons suivantes, les arbustes sujets à une formation précoce sont coupés selon le schéma existant deux fois par an. La première fois - au printemps, avant l'ouverture des bourgeons, puis - au fur et à mesure que les pousses poussent. Lorsqu'ils atteignent une longueur de 8 à 10 cm, ils sont coupés en deux.

Il y a des plantes qui sont plus faciles à donner une certaine forme. Par exemple, l'aubépine est bonne à former sous la forme d'un cône. Mais à partir des couronnes brillantes de cotoneaster et de nerprun, il est plus pratique de découper les contours d'une boule, d'un cylindre ou d'un cube.

Important!

Rappelez-vous, les arbustes à feuilles persistantes ainsi que les conifères ne doivent pas être coupés avant l'âge de quatre ans. Ensuite, ils sont généralement cisaillés deux fois par an - avant la floraison (environ à la mi-juin) et avant la fin de la croissance des pousses (dans la première décade d'août).

Taille de formation

Qu'est-ce que l'élagage façonnant

Après la taille initiale, ils en font un modelant, à l'aide duquel un buisson ordinaire se transforme en buisson décoratif.

Pour ce faire, chaque année, quelques branches supplémentaires s'ajoutent au nombre de branches déjà existantes, plus souvent une ou deux, mais vous pouvez également laisser les trois pousses les plus fortes. Il faudra faire un peu plus attention aux arbustes qui forment beaucoup de pousses racinaires. Ceux-ci comprennent le fieldfare à feuilles de sorbier, la symphorine blanche, le derain de progéniture, l'irga à feuilles d'aulne. Il est également nécessaire de veiller à ce que les arbustes ne deviennent pas trop larges et de retirer la plupart des pousses racinaires autour du périmètre. Tant que la plante est jeune et a une forte croissance, il est important d'éviter un épaississement excessif de la couronne.

Cependant, il n'est pas non plus nécessaire de trop couper les pousses, sinon cela peut entraîner la formation d'un buisson très lâche. Tout d'abord, les branches faibles provenant des racines sont supprimées. Les plus forts sont également coupés s'ils poussent très près des autres ou sont dirigés profondément dans la brousse. Vous devez ne laisser que les pousses qui peuvent remplacer plus tard toute branche ancienne ou malade.

Chez les plantes peu résistantes à l'hiver, par exemple chez certaines espèces de weigela, rhododendron, des pousses sèches peuvent apparaître avec le temps. Ils doivent être retirés sans serrer et la coupe doit être faite non pas sur le premier rein sain, mais sur le second - c'est plus fiable. Les branches d'hébergement sont également supprimées périodiquement - elles gâchent l'aspect général. Ce n'est que dans certains cas, par exemple, lorsque les pousses supérieures ont gelé et que celles qui se logent n'ont pas souffert (ce qui est souvent le cas avec une forêt de génomes), qu'elles peuvent être laissées, soulevées et fixées avec une corde sur un support, ou un petit cadre peut être fait sous le buisson. Lorsque les pousses s'habituent à pousser dans cette position, les supports peuvent être retirés. Cette technique retournera la brousse aspect décoratif.

Premier groupe de culture

Ce groupe comprend les plantes qui ne forment pas de puissantes pousses de remplacement à partir de la base ou de la partie inférieure de la cime. Des excroissances annuelles apparaissent le long du périmètre de la cime. Taillez ces arbustes au début du printemps.

Ceux-ci inclus:

❖ viorne (Viorne),

❖ lilas (Syringa),

❖ sureau (Sambucus),

❖ épine-vinette (Berberis),

❖ cotonéaster (Cotoneaster),

❖ Potentilla fruticosa (Potentilla fruticosa),

❖ irga (Amelanchier),-

❖ skumpia (Cotinus),

❖ magnolia (Magnolia),

❖ les fusains à feuilles caduques (Euonymus),

❖ goji (Daphné),

❖ noisetier (Corylus),

❖ meunier argenté (Elaeag-nus commutata),

❖ aubépine (Crataegus).

Ces plantes nécessitent généralement une taille minimale. Dans les premières années après la plantation, il est nécessaire de former un squelette composé des pousses les plus fortes. Pour ce faire, au début du printemps, lorsque les arbustes sont en état de repos forcé, ils enlèvent toutes les pousses qui se croisent, mal situées, ainsi que les pousses faibles qui gâchent l'aspect décoratif et épaississent la cime.

La taille des arbustes adultes de ce groupe peut être limitée par l'élimination des pousses rétrécies, malades et endommagées. S'il y a un besoin urgent, vous pouvez couper ou raccourcir les pousses en direct.

Cela est généralement nécessaire pour maintenir la symétrie globale de la couronne ou l'aspect décoratif du buisson. Cependant, la plupart des jardiniers pensent qu'il est toujours nécessaire de tailler même ce groupe de plantes. Ils ne donnent pas de pousses de remplacement, mais avec le temps, ils épaississent excessivement la cime, de plus, sa forme est perdue.

Deuxième groupe de finition

Les plantes sont taillées en été immédiatement après la floraison. Les arbustes de ce groupe forment des pousses de remplacement. Ils fleurissent sur la croissance de l'année dernière.

Ceux-ci comprennent: hortensia à grandes feuilles (Hydrangea macrophylla), weigela (Weigela), à l'exception des espèces à feuilles panachées, kerria (Kerria), tamarix (Tamarix), stephanandra (Stephanandra), kolkwitzia (Kolkwitzia), seringat (Philadelphus) , forsythia (Forsyth ia), coing japonais(Chae-nomeles japonica), amandiers trilobés (Prunus triloba), spirées à floraison précoce (Spiraea) : Vangutta, Thunberg, à dents pointues, nippon, crénelées, cendrées, à feuilles de chêne.

Les arbustes de ce groupe fleurissent, en règle générale, au printemps ou au tout début de l'été.

Ils raccourcissent les pousses sur lesquelles il y avait des fleurs. Vous pouvez réduire le %, ne laissant que le gain le plus fortement développé. Dans le même temps, les branches faibles et fines sont également supprimées. Environ un tiers des vieilles pousses doivent être coupées régulièrement et à la base - elles sont généralement déjà improductives.

Sur une note :

Les vieilles pousses sont plus foncées que les autres. De plus, ils ont tendance à être plus épais.

Troisième groupe de culture

Taillez les plantes au début du printemps. Les arbustes de ce groupe fleurissent sur les pousses de l'année en cours.

Ceux-ci comprennent: les spirées à floraison estivale (Bumalda, japonaise, Douglas, à feuilles mobiles, à fleurs blanches, Billyar), les buddley de David, les panicules et les hortensias arborescents.

Les arbustes matures de ce groupe sont taillés assez lourdement au début du printemps. Ils commencent à former de fortes pousses, sur lesquelles un grand nombre de fleurs apparaîtront en été, ou une floraison abondante se rapprochera de l'automne.

Si une telle taille n'est pas effectuée, les plantes commenceront à s'épaissir et perdront partiellement leur effet décoratif, et beaucoup auront l'air négligées. Sans une procédure donnée, la qualité de la floraison des arbustes adultes peut en souffrir.

Lors de la taille, ils essaient généralement d'enlever toutes les pousses de l'année dernière aux bourgeons les plus développés situés au-dessus de la partie ancienne de la tige (à une hauteur d'environ 5 à 7 cm du sol). Après quelques années, les principales branches lignifiées peuvent devenir très denses. Et si cela se produit, vous devez les éclaircir pour conserver le caractère décoratif du buisson.

Quatrième groupe de finition

Taillez les plantes au début du printemps et après la floraison. Ce groupe comprend des arbustes à feuilles persistantes qui nécessitent peu de taille.

Par exemple : rhododendrons, mahonia, buis.

Après l'hiver, les pousses séchées et cassées en sont découpées. Il arrive qu'après un hivernage infructueux, les pousses de mahonia soient exposées - ne vous précipitez pas pour les couper (d'autant plus qu'elles fleuriront bientôt), attendez que les bourgeons se réveillent. En été, les fleurs et les inflorescences fanées sont retirées des rhododendrons et les samsulas ne sont coupées que si des figures ou des bordures en sont formées.

Une coupe de cheveux à l'automne est également nécessaire

Les arbustes qui forment des boutons floraux sur les pousses de l'année en cours fleurissent du milieu de l'été à l'automne. Vous pouvez les couper à l'automne, tout en enlevant toute la partie supérieure des pousses de l'année dernière à une distance de 10 à 40 cm du sol. Après cela, de jeunes pousses fortes poussent sur les buissons, qui fleuriront. Une telle taille peut être effectuée annuellement ou de temps en temps, à mesure que la cime s'épaissit, que les pousses deviennent moins profondes et que la plante perd son effet décoratif. Si les inflorescences fanées semblent laides, il est préférable de les couper après la floraison.

Il est important de se rappeler que les plantes fortement taillées doivent recevoir suffisamment de nutrition et d'humidité pour pouvoir restaurer sans douleur leur partie aérienne. Il est utile de pailler le sol autour d'eux avec du compost. Vous pourrez ainsi tailler des spirées à floraison estivale, des hortensias de Sargent, des buddley de David, des lespedets bicolores, des sorbes, etc.

Nous gardons la forme

Il est très important de préserver les paramètres précédemment définis de la couronne arbustive, sa certaine forme, typique de cette espèce ou créée artificiellement, et aussi de maintenir nécessaire à la plante illumination de toutes les parties de la couronne.

A propos de l'effet local de la taille, ils essaient de le faire soit sur une branche latérale dont la croissance a besoin d'être renforcée, soit sur un rein, si la croissance doit être obtenue à cet endroit.

Une telle taille est nécessaire chaque année: au printemps et en automne. Pour conserver la forme, les plantes déjà formées sont généralement coupées, car le buisson grandit et perd son effet décoratif.

Habituellement, dans ce cas, des parties de la croissance sont supprimées (partie coupée de la pousse) de l'année précédente ( taille de printemps) ou courant (lors de la taille en automne). Il est facile de distinguer: la croissance de l'année dernière est généralement plus légère que la pousse à long terme.

Les arbustes à croissance rapide nécessitent souvent une taille de printemps et d'automne. Par exemple, le balai (et d'autres représentants des Drokov) croît assez fortement en largeur, à la suite de quoi le buisson s'effondre littéralement, exposant la base. Et si la taille d'entretien n'est pas effectuée pendant plusieurs années, de jeunes pousses pousseront, descendant de vieilles branches qui ont eu le temps de grossir à ce moment-là. Cela réduira considérablement le caractère décoratif de l'arbuste. Lors d'une taille comme celle-ci, ne laissez pas de vieux bois brut, essayez de couper les branches mortes aussi bas que possible. Il est plus correct de couper de manière à ce qu'une croissance plus jeune soit une continuation de l'ancienne pousse. Le raccourcissement des pousses de l'année en cours stimulera également la formation de nouvelles pousses.

Si vous devez enlever une branche, coupez-la près de la base de la croissance de l'année en cours (à côté de la nouvelle pousse).

Taille anti-âge

Boostez la floraison avec la taille !

Pour que la floraison soit plus abondante, et sur des arbustes non seulement décoratifs, mais aussi utiles (irga, viorne, épine-vinette, aronia), plus de fruits mûrissent, la taille stimule la croissance de nouvelles branches sur des spécimens déjà assez âgés.

Ce type de taille est plus souvent utilisé si la croissance de la plante devient trop petite et ne dépasse pas 7 cm.

Une telle taille consiste à raccourcir les branches, ce qui active la croissance des bourgeons dormants ou annexiels. Il a généralement lieu de février à avril et d'août à septembre.

Il est important de connaître les petites particularités des arbustes qui fleurissent sur les pousses de l'année en cours (spirée japonaise, hortensias arborescents et paniculaires) et du passé (hortensia à grandes feuilles, lilas, forsythia, luizeania trilobé, spirée printanière , viorne, aubépine, chèvrefeuille chèvrefeuille).

Il existe également des plantes qui fleurissent au printemps sur les pousses de l'année dernière et en été sur les pousses de l'année en cours: par exemple, weigela, kerria. Dans les arbustes plus anciens de ce type, la taille stimulera la croissance d'un assez grand nombre de branches latérales, ce qui rendra la floraison plus luxuriante la saison prochaine.

Les pousses doivent être raccourcies de 1/3 à partir du haut, coupées en bourgeons bien développés (au-dessus d'eux) immédiatement après la floraison. De plus, les branches qui poussent beaucoup de croissance latérale chaque année fleuriront plus abondamment et produiront plus de fruits si l'une des trois plus anciennes de la brousse est coupée. Faites-le au printemps environ une fois tous les deux ans. Cette technique évite également un épaississement excessif des plantes.

Quelques caractéristiques de la taille anti-âge

En taillant, vous pouvez également ajuster la taille des fleurs - une forte conduit à un petit nombre d'entre elles, mais elles seront grandes. Et après une taille faible, de nombreuses petites fleurs apparaîtront. Certains arbustes, par exemple, le seringat ou l'action, avec une taille annuelle, perdent considérablement l'effet décoratif de la cime. Par conséquent, il vaut mieux ne pas raccourcir toutes leurs pousses, mais de manière sélective.

Tailler à environ trois ou quatre bourgeons, à partir desquels de fortes jeunes pousses de remplacement sont ensuite formées pour la floraison l'année prochaine. Le reste des branches est laissé intact. Ce n'est que lorsque le rétrécissement des fleurs devient perceptible (cela se produit généralement après quelques années) que vous devez couper toutes les pousses du buisson.

Les plantes peuvent être rajeunies

Les arbustes vieillissent avec le temps. Cependant, différents typesça se passe à des vitesses différentes. Par exemple, dans la spirée à feuilles de saule, le lilas coloré, le fieldfare à feuilles de sorbier, le dahurien et l'églantier ridé, les tiges vivent six ans. La longévité des pousses de la vésicule est mesurée de sept à huit ans. L'arbuste Potentilla et la spirée moyenne et crénelée ont des tiges différentes avec des durées de vie différentes, qui vont de six à quatorze ans.

Avec la taille anti-âge, la moitié des vieilles branches sont enlevées chaque année au printemps. La taille dure est également autorisée, lorsque le buisson est complètement coupé. Donc, vous pouvez faire avec de la viorne. Il convient de garder à l'esprit que les espèces qui donnent des pousses de racines peuvent être coupées au sol (par exemple, viburnum ou shadberry). Mais les espèces qui poussent de la partie inférieure des branches ne doivent pas être coupées à la base, mais en laissant des parties des tiges à 15-20 cm de haut au-dessus du sol.

Le problème peut être avec les érables arbustifs - il peut être impossible de les rajeunir, car ils ne poussent pas du tout, mais la cime doit être façonnée.

Quand faire une taille anti-âge

Il est préférable d'effectuer une taille de rajeunissement dans la plupart des arbustes au début du printemps. Le signal est le rétrécissement des pousses ou elles en forment des faibles.

Il est nécessaire de couper les branches situées plus près de la base de la pousse ou à l'endroit où la croissance de la branche rajeunie était la plus puissante.

Parfois dépense et faible rajeunissement. Dans ce cas, la taille de la partie retirée de la pousse n'est pas très différente du pincement et l'effet d'une telle taille est généralement faible.

Rajeunissement radical

C'est nécessaire lorsque non seulement de fortes croissances, mais aussi de faibles branches courtes ne peuvent plus se former sur le buisson.

Toutes les pousses sont coupées au niveau du sol au début du printemps. Et si l'arbuste est formé sur un porte-greffe (plantes greffées), ils sont coupés à une hauteur de 10-15 cm du lieu de vaccination. En conséquence, les bourgeons de renouvellement donneront une nouvelle croissance. Et comme le volume du système racinaire est resté le même, il y aura beaucoup de pousses.

Ensuite, vous devez choisir le plus fort et le mieux situé d'entre eux, et supprimer le reste.

Soit dit en passant, ne vous précipitez pas: il vaut mieux diviser le travail en deux, voire trois étapes, en coupant environ un tiers des pousses en un an.

Dans ce cas, dans un exemplaire, il y aura des branches de deux ou trois âges différents.

Comment couper

Il est important de ne pas se précipiter pour «démolir les têtes», mais d'abord examiner attentivement le buisson. Lorsque vous travaillez, essayez de raccourcir chaque pousse en un rein fort. La coupe doit être faite avec un léger angle et au niveau de "l'œil". Cela est nécessaire pour qu'une souche ne se forme pas. Il est important de veiller à ce que la surface de coupe soit parfaitement plane. Les bavures d'écorce indiquent un travail bâclé et le mauvais outil. Si vous allez supprimer les pousses latérales qui s'étendent des branches squelettiques, par exemple, poussant profondément dans le buisson (épaississement), coupez strictement le long de l'influx annulaire situé à la base de la pousse, et également sans laisser de souches. Le fait est que ces souches dans meilleur cas se dessécher, et au pire, ils peuvent commencer à pourrir. Et c'est une "porte ouverte" pour diverses infections.

Rappelons-nous encore une fois : les coupes de toutes les branches d'un diamètre de 2 cm ou plus doivent être traitées avec de la poix de jardin.

Tailler les arbustes avec de belles feuilles

Ce groupe comprend des types et des formes d'arbustes d'ornement au feuillage original: par exemple, la forme à bord blanc de la svidina blanche, les formes dorées du sureau noir et de la spirée Bumapda, les formes à feuilles rouges du noisetier, de l'épine-vinette, de la skumpia, de la vésicule, des formes panachées. Ils doivent être taillés chaque année au début du printemps et assez fortement. Ceci est également fait afin de provoquer la croissance active des jeunes pousses et leurs feuilles ont atteint l'effet décoratif maximal.

La symphorine (Symphoricarpos), le cotonéaster (Cotoneaster) et l'épine-vinette (Berberis) ne nécessitent pas de taille particulière, bien qu'ils tolèrent bien la tonte et soient souvent utilisés en haies.

Avec une plantation libre, ces arbustes (toutes les pousses) sont généralement raccourcis à 15-20 cm.À l'avenir, les buissons sont éclaircis si nécessaire, en coupant complètement les branches épaisses et les plus anciennes ou seulement leurs sommets en une branche latérale forte. Des pousses de taillis, il ne reste que celles qui iront remplacer les vieilles tiges. La taille sanitaire et anti-âge se fait de la même manière que pour la plupart des autres arbustes. Les semi-arbustes, par exemple les framboisiers ornementaux - aubépine (Rubus crataegifolius), beaux (R. deliciosus), parfumés (R. odoratus) - sont taillés de la même manière que ses parents fruitiers - les branches bisannuelles obsolètes sont supprimées chaque année.

Plantes sur une tige ou des buissons de tige

En horticulture ornementale, en fonction de la taille du tronc (la distance entre le collet de la racine et la première branche), il y a fût (hauteur - jusqu'à 0,25 m), demi-boulon (0,25-0,75 m), fût (0,75- 1,2 m), tige basse (i.2-i.5m) et haute (plus de 1,5 m).

La tige est inhérente aux arbres, dans une moindre mesure aux arbustes. Mais c'est la culture des arbustes sur tige qui met en valeur toute leur beauté et leur originalité. Habituellement, ces formes artificielles sont plantées individuellement sur la pelouse (ténias).

D'ailleurs!

Vous pouvez améliorer la croissance des arbustes sur des troncs bas. Pour ce faire, choisissez une pousse puissante dans la couronne, poussant à partir d'un bourgeon vers le haut, soulevez-la et fixez-la sur un support. Puis, avec une pincée, ils commencent à former un deuxième "parapluie". Et le premier pincement se fait au printemps à la bonne hauteur, les pousses latérales naissantes sont coupées au besoin.

Il est assez courant de faire pousser des formes pleureuses de plantes sur le tronc. On le retrouve dans les arbustes à feuilles caduques : amorpha, euonymus, troène, aubépine, sureau, derain, saule, caragana (acacia jaune), noisetier, houx, genêt, robinier, buis, skumpia, forsythia, génome-forêt. Parfois, les plantes sont cultivées sur des fûts qui donnent des pousses ou sont trop petites. Superbe dans cette forme d'aronia (aronia), greffé sur du sorbier; euonymus rampant - en B. européen; amandes (trilobées, louiseania) - sur prune cerise, prune, amande ou cerise des oiseaux; lierre - sur aralia; lilas - sur troène ou frêne; chaenomeles - sur une poire, un sorbier ou un coing.

Souvent, ils sont greffés sur un tronc pour montrer la beauté et la grâce des fleurs individuelles d'une plante, par exemple des roses standard. Mais pour eux bonne floraison une taille appropriée est importante.

Taille de soutien du rosier "arbre"

La première année après le greffage au printemps, après avoir retiré l'abri, le cep est coupé à 1 cm au-dessus du bourgeon. La coupe est nettoyée et enduite. Lorsque la pousse d'une rose variétale atteint la cinquième feuille, le sommet doit être pincé.

Après cela, les branches latérales commenceront à pousser. Ils sont également pincés après la troisième ou la cinquième feuille, jusqu'à ce qu'une belle couronne se forme.

D'ailleurs!

Obtenir une rose standard greffée peut être quelque peu accéléré. Pour ce faire, sur les plus hautes jeunes pousses de rosier sauvage (sans les déterrer), il faut vacciner au printemps. Et à l'automne, la plante est déterrée et plantée séparément pour la croissance.

La rose standard doit être attachée à un support, mais ne le faites pas près de la greffe, mais légèrement plus bas afin qu'elle ne soit pas endommagée. À propos, deux supports sont souvent installés - l'un contre l'autre.

Il est important tout au long de la saison d'enlever les pousses à la fois sur la tige et s'étendant du sol (à partir des racines), ainsi que de cueillir les bourgeons naissants. Ensuite, toute la nourriture sera consacrée à la formation d'une belle couronne avec de fortes pousses.

Au cours de la deuxième année et des années suivantes, la plante peut fleurir complètement. Et les bourgeons ne sont enlevés que sur les spécimens malades et faibles.

Et après la première floraison, la plante peut être taillée. Dans le même temps, les pousses sont raccourcies aux premiers bourgeons forts qui ont commencé à pousser. Dans le même temps, les pousses non florifères et les branches poussant à l'intérieur de la couronne sont coupées au milieu de la couronne.

À l'automne, les fleurs fanées ne sont plus supprimées sur la rose, car après cela commence la formation des graines, ce qui inhibe l'éveil de nouveaux bourgeons.

À ce stade, il est important que la rose se prépare pour l'hiver et ne développe pas de nouvelles pousses, comme cela se produit si les fleurs fanées sont coupées.

Tailler le rosier thé et le rosier floribunda

Ils sont taillés immédiatement après avoir retiré l'abri (vers le mois de mars), lorsque les bourgeons dorment encore ou qu'ils ont déjà légèrement picoré.

La première année, toutes les pousses fortes doivent être raccourcies de 5 à 6 bourgeons - elles mesureront 15 à 20 cm de long.À la fin de la saison (environ en novembre), toutes les pousses florifères sont raccourcies et celles qui ne fleurissent pas sont coupés, ainsi que ceux qui n'ont pas eu le temps de se lignifier par l'hiver. La deuxième année d'avril, toutes les pousses sèches, malades, faibles et épaississantes sont enlevées. La jeune croissance est raccourcie de cinq à six bourgeons et les branches latérales restantes sont coupées à 10-15 cm (il reste environ trois à quatre bourgeons sur les souches). Les roses de thé hybrides ont généralement la forme d'un bouquet et les groupes de floribunda sont plus souvent coupés en un hémisphère.

Bonnes roses grimpantes!

Pour obtenir une forme de couronne de rose sphérique ou pleureuse sur un tronc, des espèces grimpantes ou couvre-sol sont utilisées pour le greffage, donnant de nombreuses jeunes branches par saison.

Ils sont formés comme des arbustes du premier groupe de taille. Ils fleurissent en juin-juillet sur les pousses latérales qui apparaissent sur les tiges de l'année dernière. Si la couronne est suffisamment épaisse, en septembre, toutes les pousses de l'année dernière sont coupées, laissant la croissance de l'année en cours. S'il y a peu de branches, on laisse deux ou trois tiges bisannuelles en les coupant en deux ou trois bourgeons.

Les roses standard peuvent être coupées de manière plus compacte afin que la couronne ressemble à un ovale ou à une boule. Cela se fait souvent avec des variétés à grandes fleurs. Si vous plantez une telle plante, la beauté de votre jardin ou de sa région est garantie !

Types et règles de taille des rosiers standard

Couper au printemps pour trois à six bourgeons (laisser une pousse de 10-15 cm de long). Couper plus court est dangereux, car des pousses très puissantes se forment qui déforment la cime. Habituellement, les roses hybrides de thé, polyanthus, miniatures et floribunda sont coupées de cette façon. Ce sont des roses qui fleurissent sur les pousses de l'année en cours.

Seulement 10-15 cm raccourcissent les extrémités des pousses. Cela se fait avec des groupes de roses de parc et d'escalade, car elles fleurissent sur les pousses de l'année dernière. À la veille, toutes les pousses cassées et endommagées, ainsi que celles séchées et épaissies, sont enlevées. Dans la couronne, trois à six des plus forts et des plus jeunes sont laissés, de préférence non ramifiés et divergeant dans des directions différentes.

Si après l'hiver la tige de la rose sort très gelée, coupez-la très courte. De plus, si le site de vaccination n'a pas été affecté, ce n'est pas effrayant: la plante va bientôt récupérer, donnant de nouvelles pousses.

Sur une note

• Un enveloppement humide avec de la mousse de sphaigne aidera les reins à se réveiller plus rapidement. Ils sont entourés d'endroits où les reins doivent se réveiller (généralement à la base des pousses) et fixés avec du lutrasil.
• Rappelez-vous: dans la couronne, en particulier l'ancienne, les souches mortes ne doivent pas s'accumuler. Chaque printemps, vous devez tout couper soigneusement et le recouvrir de poix de jardin.
• Pour la formation de la couronne d'une rose, il est très important dans quelle direction le bourgeon est dirigé, sur lequel la coupe est faite. Habituellement, la direction vers le haut se développe plus activement - il est plus souvent préférable de la laisser à la coupe. Mais si une variété à cime très étalée et à pousses clairsemées est greffée sur une tige, elles sont coupées en un bourgeon dirigé vers l'intérieur de la cime.

"Nuages" créés par l'hommeau-dessus des parterres de fleurs

La forme standard, qui est donnée aux plantes pendant plusieurs années à l'aide d'une coupe de cheveux, peut être considérée comme l'une des méthodes les plus frappantes de décoration d'un jardin.

Et chaque année, il y a de plus en plus d'admirateurs de plantes sur la tige - les propriétaires de jardins sont ravis de créer quelque chose de parfait de leurs propres mains. Et cela est compréhensible, car les couronnes élancées de formes diverses au-dessus des plates-bandes sont fascinantes.

L'élégance et la solennité apportées au jardin par les plantes standards le rendent ordonné et cosy.

Ces plantes ne prennent pas beaucoup de place et peuvent facilement être "intégrées" dans le paysage du plus petit jardin. Et il n'est pas difficile de cultiver et de former de telles plantes, il est seulement important de maîtriser certaines connaissances.

De telles plantes dans des bacs en céramique sont très belles. Et dans ce cas, la gamme de plantes cultivées s'élargit grâce à celles qui aiment la chaleur.

Pour l'hiver, les espèces de jardin sur le tronc doivent être isolées à la fois de la couronne et du système racinaire ou les stocker dans une pièce non chauffée. Et qui aime la chaleur apporter dans la maison.

Arbustes fruitiers sur le tronc

Les plantes standards font littéralement irruption dans nos jardins. De nombreux jardiniers leur donnent la préférence, essayant de créer un miracle sur leur site. Et de plus en plus souvent, parmi les arbustes d'ornement ou directement sur la pelouse, on cultive des arbustes fruitiers, qui sont beaux en fleurs et, de plus, ravissent avec de délicieuses baies. Ils s'intègrent très bien dans le paysage du jardin, s'harmonisent avec les parterres de fleurs, car ils sont cultivés sur un tronc.

La création d'une plante standard, malgré l'apparente complexité de son apparence, est assez simple. Et le plus option abordable- pour faire pousser son propre tronc de racine. Pour ce faire, en juillet, une tige à cinq ou six "yeux" est découpée dans la partie médiane des pousses de groseille dorée ou rouge et plantée dans terrain ouvert. Et ils le font pour que seul le bourgeon apical reste au niveau du sol. Pour l'hiver, il faut le recouvrir de feuilles sèches afin que la tige ne souffre pas du gel, ce qui peut arriver lorsque le sol n'est pas encore recouvert de neige. Au printemps de l'année suivante après la plantation, le bourgeon apical commencera à se développer. Votre tâche est de faire pousser une pousse, donc au cours de sa croissance, il sera nécessaire de supprimer tous les processus latéraux.

Habituellement, à la fin de l'été, la hauteur de la pousse atteint 80 à 100 cm.Et pour qu'elle soit forte et saine, il est important d'arroser la plante et de s'assurer de la nourrir. Pour la fertilisation au début de l'été, des engrais azotés sont utilisés et à la fin - un mélange de phosphore et de potasse (selon les instructions).

Au printemps de l'année prochaine, la pousse cultivée est coupée à une hauteur d'environ 75 à 80 cm du sol, ne laissant que trois ou quatre bourgeons supérieurs pour une croissance ultérieure. Tout le reste doit être enlevé jusqu'à la base même de l'évasion. Au cours de l'été, trois ou quatre pousses se forment à partir des bourgeons abandonnés, qui auront le temps de pousser jusqu'à 35-45 cm, parfois un peu plus.

L'année suivante, toutes les pousses doivent être raccourcies, en laissant également trois ou quatre bourgeons sur chacune d'elles à la base. Ainsi, en trois saisons, il est possible de former une plante standard à part entière, qui commencera à porter ses fruits la troisième année.

Groseillier "arbre"

Il faudra un peu plus de temps pour former une tige de groseille. Lors du choix des variétés pour cela, il est préférable de privilégier les formes à gros fruits résistantes à oïdium: par exemple, Date ou Varsovie - avec de fortes pousses droites.

Si une telle variété pousse déjà dans le jardin, au printemps, vous devez creuser une branche du buisson utérin et, à l'automne, la stratification résultante doit être séparée et transplantée dans un lieu permanent.

Ensuite, vous devez répéter toutes les étapes que vous avez effectuées avec des groseilles dorées ou rouges.

La hauteur du tronc est généralement de 60 à 100 centimètres.

La couronne de ces buissons est généralement formée par une boule ou un hémisphère.

D'ailleurs!

Si vous faites un tronc de cassis ou de groseille très bas, jusqu'à 15 cm, vous obtenez un buisson dit amélioré. Il a tous les troncs sortent presque d'un "point".

Une telle plante est plus gracieuse qu'un buisson naturel à large base, dans lequel les tiges poussent directement du sol à une certaine distance les unes des autres. Ils prennent soin du buisson sur la "jambe", comme une forme standard, dont, en substance, c'est une modification.

Autres façons d'obtenir une tige

Vous pouvez obtenir une plante standard non seulement à partir d'un semis annuel issu d'une bouture à un seul bourgeon. Des semis ordinaires sont également utilisés. Choisissez la pousse la plus forte et la plus douce. Tous les bourgeons de la zone racinaire sont retirés de lui et les pousses latérales qui ont réussi à se former à ce moment-là à une hauteur d'environ 40 à 50 cm.

Le reste des reins a la possibilité de se développer et, à partir d'eux, ils forment ensuite la couronne du buisson.

Un bon tronc peut être cultivé si un tube opaque (pas trop dense) est mis sur la pousse du semis. Sa taille doit être égale à la hauteur du futur tronc. Il est important d'approfondir sa partie inférieure dans le sol. Mais un tel tube ne doit pas remplacer le support. Il est nécessaire d'installer des supports pour toute méthode de formation.

Règles de taille des arbustes fruitiers standard

Chiffres plus complexes

Ils sont plus difficiles à former. Dans ce travail, vous aurez besoin d'un fil de fer. Cela aidera à définir les contours de croissance et facilitera le processus de coupe lui-même, car ce sera une ligne directrice et avec son aide, vous pourrez tracer les lignes. Un cadre en fil de fer est installé sur les jeunes plantes, dont les dimensions correspondent plus étroitement aux paramètres de la pièce.

Au premier stade, les lignes principales sont formées, pour lesquelles tous les contours de la douille sont ajustés le long des contours du fil de fer. À ces fins, ils n'utilisent pas toujours l'élagage, parfois ils dirigent simplement des branches individuelles, en les attachant dans la direction nécessaire pour former la figure. Habituellement, seuls les sommets fortement déformés de la forme dont vous avez besoin sont cisaillés. Une taille plus spécifique est effectuée au fur et à mesure que la plante grandit - puis tous ses contours sont à nouveau ajustés à l'aide de petits cisailles de jardin.

Les figures complexes doivent généralement être ajustées plusieurs fois par saison à mesure que de nouvelles branches poussent et sortent des contours de la sculpture verte.

If, BUIS, HOUX…

Le plus souvent, les sculptures vertes sont créées à base de plantes à petites feuilles et densément ramifiées qui tolèrent sans problème le cisaillement: buis, if, houx, buissonnant, troène, épine-vinette.

Le moulage est un processus étape par étape de création de la forme souhaitée. Et cela nécessitera non seulement des compétences particulières, mais aussi de la patience, de l'endurance et de l'attention.

Les plantes arbustives peuvent recevoir pratiquement toutes les formes souhaitées, cependant, pour les débutants dans ce domaine, il est préférable de commencer par les formes géométriques les plus simples - une pyramide, un cylindre, un cube ou une sphère. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé les techniques de base de la découpe et perfectionné les compétences que vous pourrez commencer à créer des formes plus complexes.

Lors de la coupe, utilisez uniquement des outils propres et tranchants.

Avant de travailler autour de la plante, il est conseillé de disposer un film ou une toile de jute, qui pourra ensuite être facilement collecté et jeté avec les restes.

Les haies

Construire des haies

Couper une haie est nécessaire non seulement pour obtenir la forme souhaitée, mais également pour augmenter la croissance des pousses latérales, ce qui rend la haie plus épaisse.

Vous devez commencer à couper la première année après la plantation. Les arbustes de plantation d'automne sont taillés au printemps et, s'ils sont plantés au printemps, leurs pousses doivent être raccourcies au début du printemps de l'année suivante.

Si des semis mal formés avec un système racinaire ouvert sont plantés sur le site, leurs pousses doivent être coupées en deux. Et ceux qui ont été formés en pépinière (avec un système racinaire fermé) sont raccourcis d'environ un tiers.

clôture fleurie

Très souvent, un véritable chef-d'œuvre est créé dans le jardin - une floraison haie. Presque tous les arbustes lui conviennent, qui peuvent être combinés à votre guise. Mais le plus souvent, des plantes à croissance rapide et compétitives sont utilisées - acacia jaune, weigela, hortensia, deutsia, viorne buldenezh et fierté, lilas, potentille arbustive, groseilles rouge sang et dorées, ainsi que forsythia, faux orange, spirée et ailé euonyme.

Une haie d'arbustes à floraison estivale, comme le buddleia de David, doit être taillée sévèrement, chaque printemps, et elle donnera une floraison abondante, et les fleurs seront plus grandes que d'habitude.

Les arbustes qui fleurissent au printemps doivent être éclaircis environ une fois tous les 3-4 ans immédiatement après la floraison afin que l'intensité de la formation des fleurs ne diminue pas.

Si une haie fleurie est très dénudée, au printemps ou en automne on la taille radicalement (jusqu'à vieux bois) - alors ces arbustes répondront avec la formation de nouvelles pousses. Dans le même temps, les plus fortes des jeunes pousses sont laissées et raccourcies au printemps de l'année prochaine, ce qui améliorera leur ramification. La correction et la largeur du "mur" sont également autorisées. À cette fin, toutes les branches qui dépassent fortement du périmètre de la forme précédemment formée doivent être coupées à la base.

Quand couper ?

Une haie de plantes à feuilles caduques est taillée pour la première fois la deuxième année après la plantation, puis annuellement. Les jeunes buissons doivent être taillés une fois par an. Au cours des 3-4 prochaines années en juin-juillet, la croissance annuelle est raccourcie d'un tiers, voire de moitié. Comme cela stimule la formation de nouvelles pousses, la couronne se forme sans trous ni trous.

Les arbustes matures sont taillés deux à trois fois par an, généralement au printemps, puis au milieu de l'été et à l'automne. Il est important de se rappeler que chaque année, la hauteur de la coupe de cheveux doit être augmentée de 5 à 6 cm jusqu'à ce que la haie atteigne la taille requise.

Les plantes à croissance rapide nécessitent plusieurs tontes au cours de la saison (de mai à octobre inclus).

Moins souvent, environ deux fois par an (au milieu de l'été et de l'automne), les espèces à croissance lente sont cisaillées: par exemple, l'épine-vinette, le cotonéaster commun, la symphorine.

· Argousier, derain blanc et rouge sang, gaffe, épine-vinette commune et de l'Amour, vésicule, shadberry, noisetier commun, lilas de Hongrie et commun, seringat, viburnum fier.

· Pour la formation d'une haie d'une hauteur de 1,2 à 2 m, une rose de chien, un balai russe, un cotoneaster brillant, une spirée, un caragana arbustif conviennent. épine-vinette, symphorine, etc. *

· Vous pouvez diviser le jardin en zones à l'aide de bosquets (des «murs» lisses qui forment un «bureau» dans le jardin) de 1 à 1,2 m de haut.Pour leur formation, vous devez utiliser des amandes, des potentilles, des épine-vinettes trop petites, des spirées et fausses oranges.

Caractéristiques de la coupe des haies et des "murs"

La profondeur de coupe ne doit pas être immédiatement importante, elle augmente à mesure que la croissance et l'âge des plantes de la haie augmentent.

Chez les jeunes plantes, généralement un tiers de la croissance annuelle est coupée en juin-juillet, mais avec l'âge, lorsque la croissance naturelle des pousses s'estompe lentement et doit être stimulée, vous pouvez les raccourcir de moitié. Une telle taille améliorera non seulement la ramification, mais également la formation de feuilles plus grandes, ce qui est très important pour les plantes plus âgées.

Au fur et à mesure que la haie atteint la hauteur requise, la coupe de cheveux peut être effectuée plus profondément, jusqu'à ne laisser que de petites souches de 2 à 3 cm de hauteur provenant de croissances annuelles.

Toutes les pousses dirigées verticalement doivent être coupées jusqu'à ce que les branches latérales qui se forment après les avoir raccourcies atteignent la hauteur souhaitée. À l'avenir, il ne reste plus qu'à ajuster périodiquement l'apparence générale.

Dès que la haie atteint une hauteur prédéterminée, il est nécessaire de procéder à une coupe de cheveux apicale constante - pour maintenir la forme. C'est une technique obligatoire, car même une petite repousse de pousses peut grandement gâcher la forme d'une haie rectangulaire et trapézoïdale. Vous pouvez couper moins souvent si la haie triangulaire et les pousses à croissance inégale ne sont pas si visibles.

Important!

Dans le climat de la voie du milieu, la meilleure forme de haie est conique ou trapézoïdale (vue de profil). Si le bas est plus large et le haut plus étroit, la haie est mieux éclairée par le soleil, ce qui signifie que le bas de la haie n'est pas exposé et que les plantes poussent plus activement.

Problèmes de couverture possibles

Le cisaillement des "murs" des plantes à feuilles caduques ne se termine pas seulement par la taille du dessus des pousses. Si vous ne faites que cela, après quelques années, les arbustes se desserreront, les pousses s'affaisseront, la haie perdra son ancien effet décoratif.

Le «mur» doit être coupé plus profondément sur les côtés, de sorte que, si vous regardez de profil, la hauteur est beaucoup plus élevée que la largeur et ne s'approche pas d'un carré banal d'année en année.

N'oubliez pas: une mauvaise coupe de cheveux entraînera de mauvaises conditions d'éclairage, le bas de la haie sera exposé, de nombreuses branches sèches apparaîtront et la densité de chaque plante diminuera.

Je recommande fortement de raccourcir les pousses d'une haie négligée à la moitié de la hauteur et de la largeur. Dans certains cas, couper "sur une souche" est même autorisé (photo), après quoi vous devrez tout recommencer.

Comment améliorer les plantes

Une coupe de cheveux rajeunissante est généralement nécessaire non seulement pour les haies négligées, mais également pour celles qui ont perdu leurs propriétés décoratives et protectrices (cela s'applique aux plantes à épines, par exemple l'aubépine ou la rose sauvage). Une telle coupe de cheveux doit être faite au printemps et de préférence en deux temps : la première année, couper un côté, en raccourcissant les branches à une distance de 10-12 cm des troncs, et couper la seconde, comme d'habitude. L'année suivante, répétez la même opération de l'autre côté.

S'il est nécessaire de rajeunir la haie le plus rapidement possible, en une saison, ils taillent les deux côtés à la fois.

Quelques règles pour tailler une haie

Essayez de faire la coupe oblique et sur le bourgeon sain le plus développé, dirigé vers la périphérie du buisson. Ceci est particulièrement important lors de la formation d'une jeune haie.

La taille des haies à partir de plantes à feuilles persistantes (et non de conifères) ressemble à bien des égards à la formation de «murs» à partir d'arbustes à fleurs. La première fois qu'ils sont cisaillés au printemps et au plus tôt un an après la plantation ou le repiquage. À un moment donné, vous ne devez pas couper plus d'un tiers de la masse verte. Si vous souhaitez rendre la couronne plus épaisse, à la fin de la saison, raccourcissez les pousses qui ont poussé cette année, en répétant la forme de la couronne précédemment formée. Après la tonte, ne laissez jamais à nu des segments de branches qui n'ont pas de bourgeons ou de feuilles au sommet - ils risquent de se dessécher.

Après la taille, toutes les plantes (fleuries, caduques, persistantes) doivent créer les conditions d'une récupération rapide : arroser abondamment, fertiliser et également pailler le sol.

Pour tailler les haies vertes, il est préférable d'utiliser un sécateur manuel ou des ciseaux. Ils causent moins de dommages aux plantes et vous permettent de former une haie plus joliment. Le seul point négatif est qu'il faut plus de temps pour travailler. Il est beaucoup plus rapide de le réaliser avec un outil électrique. Cependant, immédiatement après la coupe de cheveux, vous pouvez voir comment les feuilles sont trempées et les coupes sont faites à des endroits pas tout à fait appropriés. Cependant, tous les bords sont lisses.

Il peut être conseillé aux débutants de couper sur des cordes tendues ou des cadres métalliques. Il est souhaitable de peindre les points de repère dans une couleur vive et visible. Il sera alors plus facile de travailler.

Avec des coupes régulières de la haie qui maintiennent la forme, chaque coupe suivante doit toujours être faite au moins un peu, mais plus haute que la précédente. Si à chaque fois vous coupez les pousses au même niveau, la haie risque d'être trop nue. Elle n'aura pas un "cadre vert" de jeunes branches ramifiées à plusieurs reprises couvertes de feuillage.

Pousses tendres de Stephanandra

Stephanandra a une couronne de taille moyenne. Il fleurit en été, mais les fleurs sont discrètes, de sorte que la plante est appréciée pour la coloration automnale décorative des feuilles, ainsi que pour les pousses lumineuses qui décorent efficacement le jardin en hiver. Convient pour les haies, car il développe activement des pousses. Dans la voie du milieu, il est souhaitable de former une bordure basse, qui peut hiverner sous la neige. En général, stephanander ne diffère pas par sa bonne résistance à l'hiver et dans les régions plus froides, il peut geler au niveau de la neige. Mais n'ayez pas peur: la plante restaure généralement rapidement la masse aérienne (en 40 à 50 jours). Cependant, il est à la fois possible et nécessaire d'accélérer le processus de régénération. Après avoir attendu un moment pour s'assurer que les bourgeons ne fleurissent pas, il est nécessaire de couper toutes les pousses en vert, de bourgeons vivants et de traiter les points de coupe. Si vous plantez stephanandra parmi les arbustes, vous ne pouvez pas penser à la taille les premières années.

À partir de la quatrième année environ de la vie dans le jardin, la cime du buisson doit être éclaircie, pour laquelle une tige adulte sur quatre est retirée au printemps.

En été, il est souhaitable de tailler toutes les pousses fanées, en les coupant sur les branches latérales les plus fortes, en essayant de garder le plus naturel possible, c'est-à-dire la forme étalée de la cime du buisson.

Les plantes plus âgées, âgées de huit ans ou plus, forment une masse de fines pousses entrelacées et courtes, épaississant fortement la cime. Il n'y a qu'une seule issue - couper toutes les pousses au sol, rajeunir le buisson. Une telle taille peut être effectuée à la fois en hiver et au début du printemps une semaine ou deux avant le débourrement. Et l'année suivante, vers le milieu de l'été, lorsque les jeunes pousses grandissent, pincez leurs pointes.

Diervilla

Il est souhaitable que cette plante libère plus d'espace, car elle forme de nombreux descendants de racines. Et en conséquence - des rideaux luxuriants qui, soit dit en passant, deviennent rouges en automne.

Dans des conditions limitées, il sera nécessaire de limiter la croissance du chèvrefeuille de Diervilla, en coupant le buisson le long du périmètre au printemps et en même temps en procédant à une taille sanitaire. Si le sol est nutritif, la croissance de nouvelles pousses sera trop active, vous devez donc couper les autres en été.

Taille des sous-arbustes

Le cisaillement est nécessaire pour les semi-arbustes

La plupart des semi-arbustes doivent également être taillés régulièrement pour éviter d'épaissir leurs couronnes et de perdre leur effet décoratif.

Quelques jours avant que les plantes ne fanent complètement, retirez toutes les tiges florales et raccourcissez les parties feuillues des arbustes d'environ 5 à 6 cm.Cette procédure prolonge parfois la floraison ou stimule la refloraison. Si les semi-arbustes ne poussent pas en groupe, mais séparément, lors de la taille, il est préférable de donner à leurs couronnes une forme semi-circulaire - de cette façon, elles seront plus attrayantes, surtout avant et après la floraison.

Si vous décidez de tailler au printemps, il est préférable de le faire de manière plus drastique et de préférence avant le début de la croissance des jeunes pousses. Dans le même temps, les tiges de l'année dernière sont raccourcies à une hauteur de 15-17 cm.

En règle générale, une taille importante est soumise à la lavande, à la santoline, à la sauge médicinale, à l'hysope, au lofant, etc. Leur taille vise à maintenir la forme compacte des buissons. Soit dit en passant, dans des conditions appropriées (composition du sol, humidité), ces semi-arbustes hivernent bien dans la voie du milieu.

Si vous resserrez la taille de la lavande et de la sauge, les jeunes pousses repoussées n'auront pas le temps de mûrir avant les premières gelées d'automne et risquent de souffrir partiellement, voire de geler totalement.

Une taille plus radicale est également nécessaire pour les semi-arbustes de la période de floraison tardive, par exemple l'aster alpin. Il est coupé assez bas au-dessus du sol, après quoi le sol est paillé avec du compost, qui isolera et sera le top dressing la saison prochaine.

taille des hortensias

Avant de couper, vous devez savoir exactement quel type d'hortensia (Hydrangea) vous avez - paniculé, arborescent ou à grandes feuilles. Chacun a ses propres caractéristiques.

D'ailleurs!

La taille est possible car les plantes ont la capacité de régénérer les parties perdues. Même s'il est fait là où il n'y a ni branche latérale ni bourgeon visible, des pousses apparaissent à partir de bourgeons endormis. Cependant, n'oubliez pas qu'à mesure que vous approchez de la base de la branche, l'effet de la taille s'estompe progressivement.

Hortensia paniculé (N. panicuiata)

taille hortensia paniculé ne sera pas difficile si vous vous souvenez qu'il fleurit sur les pousses de la saison en cours.

Vous pouvez tailler en automne, en hiver ou au printemps. Il n'est pas nécessaire de le faire annuellement.

Ne peut pas être coupé en été : les boutons floraux se sont déjà formés à l'extrémité des nouvelles pousses, et l'hortensia se prépare à fleurir. J'aime le faire au début du printemps. J'enlève les petites branches faibles, frottantes et entrecroisées. Je raccourcis les fortes, en suivant le même principe que dans le cas de l'arbre: s'il y a beaucoup de pousses annuelles, chaque inflorescence individuelle se révélera plus petite.

Hortensia paniculé sur fût

À partir de l'hortensia paniculé, vous pouvez former un formulaire standard. Pour ce faire, toutes les pousses sont coupées d'un jeune buisson au printemps, laissant la plus puissante. Il est chassé jusqu'à 70-100 cm, en enlevant régulièrement toutes les pousses latérales et les pousses. La couronne est généralement de forme sphérique. Un tel «arbre» ​​est très impressionnant, mais vous devez vous en souvenir: les pousses d'hortensia paniquées sont très cassantes et les inflorescences forment un énorme «chapeau» et peuvent se détacher sans support supplémentaire.

En général, la fragilité des pousses menace non seulement les "arbres" standard, mais aussi les buissons, en particulier envahis par la végétation et non circoncis. Pour l'hiver, je coupe les inflorescences de tous les hortensias et j'attache les pousses. Une solution faible de permanganate de potassium aidera à renforcer la force des pousses. Plusieurs fois durant l'été je les arrose d'hortensias.

Doit être coupé très soigneusement. hortensias de jardin. Une taille sévère conduit souvent à une mauvaise floraison de la plante. Et l'hortensia paniculé, au contraire, est coupé à deux à six bourgeons. Si vous ne coupez pas trop, de petites inflorescences se formeront.

Tailler l'hortensia

L'hortensia arborescent (H. arborescens), par exemple, la variété Annabelle la plus répandue, fleurit sur les pousses de l'année en cours. Cela signifie qu'en automne, vous pouvez raccourcir toutes les pousses à une hauteur de 20 à 25 cm du sol. Et au début du printemps, coupez environ un tiers des vieilles pousses au niveau du sol.

Premièrement, cela est nécessaire pour que le buisson ne soit pas épaissi, et deuxièmement, il y aura un peu moins d'inflorescences, mais chacune d'elles sera beaucoup plus grande. Et troisièmement, pour que le buisson ait une belle forme sphérique, et que les inflorescences poussent sur de fortes tiges et «lèvent les yeux». Sinon, de lourdes "bouchons" pousseront, suspendus aux extrémités de longues "tiges" incurvées en arc de cercle. La seule période où vous ne pouvez pas couper l'hortensia arbre est la fin du printemps. A cette époque, la plante se prépare à fleurir.

Nous formons une macrophylle. Calendrier de travail

Il y a des subtilités dans la taille de l'hortensia à grandes feuilles (N. macrophylla). De nombreux experts ne considèrent pas nécessaire de le couper du tout, ils ne retirent que les branches anciennes, endommagées et affaiblies, et à tout moment.

Première année

Après la plantation en automne ou au début du printemps, les principales pousses sont raccourcies par un bourgeon fort (ou deux), les faibles sont coupées et le système racinaire est bien paillé d'humus.

Octobre novembre.

À la base de la cime pendant la saison de croissance, plusieurs fortes croissances et un grand nombre de branches latérales sur les pousses principales se sont formées - seules les symétries les plus faibles ou les plus brisées sont coupées.

Deuxième année

Juin. Les fleurs se forment sur les pousses de l'année dernière. Après la floraison, de nouvelles pousses fortes se forment à partir de la base. Juillet. Après la floraison, vous devez couper toutes les pousses génératives pour de nouvelles pousses puissantes qui ont poussé en dessous (raccourcissez-les).

Troisième année et suivantes

Juillet. Immédiatement après la floraison, toutes les pousses fanées sont retirées des excroissances saines situées en dessous et toutes les branches faibles sont complètement coupées. Si le buisson devient très épais, un quart de toutes les vieilles pousses sont également coupées à la base. Elena POTAPOVA, Mytishchi, région de Moscou

Dans l'hortensia, qui fleurit sur les pousses de l'année dernière, les inflorescences à trois ou quatre feuilles les plus proches sont coupées fin juillet.

Le fait est qu'en août, elle commence à pondre des boutons floraux de l'année suivante, qui mûrissent en août - octobre. Si vous coupez un tel hortensia à la fin de l'automne ou si vous le faites trop radicalement, il n'y aura pas de floraison l'année prochaine.

Nouvelle méthode de taille des macrophylles : la floraison c'est mieux !

Remise à neuf hortensias à grandes feuilles fleurissent non seulement à partir des bourgeons apicaux des pousses (la première vague de floraison), mais également sur les pousses vivaces latérales, ainsi que sur les annuelles qui apparaissent sous le niveau du sol. Ils fleurissent plus tard. C'est la propriété de fleurir de manière répétée ou répétée qui s'appelle la remontance.

Une nouvelle méthode de taille des hortensias remontants à grandes feuilles vise à les faire bien fleurir dans les climats froids. Déjà en juillet, les branches du buisson sans boutons floraux apicaux sont coupées très courtes, laissant un bourgeon latéral sur chaque branche (le plus près possible du sol). Ces reins peuvent facilement être couverts pour l'hiver et conservés. Cette taille stimule la ponte d'un bouton floral, qui aura le temps de mûrir au printemps prochain et de fleurir. De plus, il stimule la formation de boutons floraux sur les racines, à partir desquels des pousses annuelles apparaissent au printemps. Ils rattraperont les vivaces en croissance et, très probablement, fleuriront également.

Au printemps prochain, cet arbuste devra être nourri intensivement chaque semaine jusqu'en août avec des engrais aux oligo-éléments et à forte teneur en azote (le rapport N:P:K - 3:1:1 a fait ses preuves dans ce cas). Pour l'hiver, la plante s'endort juste au-dessus des branches coupées.

Soit dit en passant, dans les régions au climat froid, cette méthode de taille permettra également aux variétés d'hortensias moins résistantes au gel et non réparables de bien fleurir.

Igor ARKATOV, collectionneur, Kazan

Taille de la spirée

Mise en forme du ressort

Spirées à floraison printanière : feuilles de chêne ; arguta, ou à dents pointues ; gris ou cendré; Thunberg ; Wangutta ; nipponien; à feuilles de prunier.

La première année après la plantation, il suffit de raccourcir légèrement les pousses squelettiques, d'enlever toutes les branches faibles et endommagées et celles qui poussent à l'intérieur du buisson.

La deuxième année, immédiatement après la floraison, vous devez couper toutes les pousses fanées jusqu'à la pousse latérale la plus forte et la plus jeune. Toutes les branches faibles doivent également être enlevées, en les coupant de manière à ce que la cime du buisson soit symétrique.

La troisième année et les années suivantes (également après la floraison), il est nécessaire de couper les branches fanées à la pousse latérale la plus forte et la plus jeune, en coupant les anciennes (3 ans ou plus). Ainsi, la procédure de rajeunissement de la brousse commence.

Mise en forme d'été

Les spirées à floraison estivale (S. Japanese, Bumalda, à feuilles de bouleau, Willard, Douglas) sont taillées fin juin ou début juillet après la floraison.

La taille des jeunes plantes peut être manipulée avec un sécateur, les spirées adultes peuvent avoir des pousses épaisses et peuvent nécessiter une scie de jardin.

Vous devez commencer à couper les spirées de n'importe quelle période de floraison dès la première année de vie. Habituellement, immédiatement après la plantation au printemps, toutes les pousses sont raccourcies d'environ la moitié en un bourgeon externe fort pointant vers l'extérieur. Toutes les pousses faibles sont complètement coupées.

Puis taillé en été immédiatement après la floraison. Et tout d'abord, toutes les inflorescences fanées sont supprimées, ce qui stimule la croissance des pousses latérales, et cela permettra à la floraison de se poursuivre le plus longtemps possible (surtout chez les spirae japonaises).

La deuxième année au printemps (environ en mars ou début avril), toutes les pousses sont à nouveau coupées à la moitié de la longueur. En été, vous pouvez également vous limiter à tailler uniquement les inflorescences fanées. Pour la troisième saison, la taille de printemps et d'été doit être répétée, tout en supprimant toutes les vieilles pousses de plus de trois ans, en les coupant au sol.

On coupe le lilas

Ne cassez pas, mais cisaillez

Taillez le lilas de préférence chaque année ou au moins toutes les deux saisons. Dans la voie du milieu, cela se fait au printemps avant le début de l'écoulement de la sève. Étant donné que les boutons floraux se trouvent au sommet des pousses de l'année dernière (généralement les plus forts, situés dans la partie supérieure de la couronne), ils ne sont pas raccourcis, comme dans arbres fruitiers. C'est la base de la future floraison. Retirez toutes les pousses faibles, minces, tordues et en croissance à l'intérieur de la couronne qui n'ont pas de boutons floraux à part entière. Découpe brisée et séchée tout au long de l'année. Pour la prochaine saison, les meilleurs sont sélectionnés parmi les jeunes pousses et les inutiles sont supprimés.

Immédiatement après la floraison, les panicules fanées sont découpées. Cela améliore non seulement l'apparence du buisson, mais le soulage également de la nécessité de dépenser de l'énergie pour la formation de graines.

Dans les plantes greffées, la formation de pousses "sauvages" est possible : elles sont retirées tout au long de la saison dès leur apparition, sans laisser de souches.

Rajeunir les vieux buissons de lilas

La taille de rajeunissement améliore l'apparence des lilas et la qualité de la floraison, augmente la résistance des plantes aux maladies et aux ravageurs et augmente leur durée de vie. De plus, en remplaçant les vieux troncs, vous pouvez légèrement réduire la hauteur des buissons afin de rapprocher la zone de floraison du niveau de l'œil humain. À cette fin, au début du printemps, les vieux troncs avec l'écorce qui s'écaille et de petits incréments sont coupés, laissant des souches basses, ou ils sont transférés sur une bonne branche latérale solide. Pendant la saison, de fortes pousses poussent dessus, qui forment un nouveau buisson. Il est préférable de rajeunir les spécimens très anciens à faible formation de pousses par étapes, en supprimant alternativement les troncs plusieurs années de suite. Les buissons à racines propres peuvent être coupés ci-dessous; le greffé rajeunit plus soigneusement, en prenant soin de ne pas couper accidentellement tout le greffon.

Pourquoi le chèvrefeuille est-il mort ?

L'année dernière, j'ai coupé toutes les vieilles branches du chèvrefeuille jusqu'au sol. La plante est morte. Pourquoi?

Irina Churakova

Si les buissons de chèvrefeuille sont coupés presque jusqu'au sol, seul un petit nombre de bourgeons dormants dans la zone du collet peuvent se réveiller, et même alors, s'il n'y a pas de sécheresse. Lors de la taille rajeunissante de vieux buissons de chèvrefeuille, le chanvre est laissé à 30-40 cm de haut du niveau du sol. Après cette procédure, les jeunes pousses poussent. Dans le même temps, il convient de tenir compte du fait qu'un trop grand nombre d'entre eux peuvent pousser, de sorte que la troisième année, le buisson mis à jour doit être éclairci. Selon la variété, vous pouvez laisser 10 à 15 des branches les plus fortes et régulièrement espacées et supprimer le reste.

Taille du forsythia

Cet arbuste est un représentant brillant de la famille Olive, et avant même l'apparition des premières feuilles, il plaît avec une magnifique fontaine de fleurs dorées. Très souvent, la position for est également utilisée pour former une haie fleurie. Après la floraison, le buisson constitue un excellent fond pour d'autres plantes.

Malheureusement, le forsythia s'épaissit rapidement, perdant son effet décoratif, une taille périodique est donc nécessaire. Seulement, il est impossible de raccourcir beaucoup le buisson, sinon il fleurira faiblement. Une taille forte n'est nécessaire que si la plante ne se ramifie pas bien.

Au cours des deux ou trois premières années après la plantation, les pousses du semis n'ont besoin que d'être légèrement raccourcies. Après le premier hiver et chaque printemps, une taille sanitaire est effectuée. Il n'y a pas lieu d'avoir peur: cela ne nuira pas à la plante, au contraire, cela stimule la croissance des pousses et donne de la densité à la couronne. Étant donné que le forsythia pousse rapidement, certaines des pousses sont laides hors du contour de la couronne. Ils peuvent être coupés ou, mieux, pincés dans le temps tout au long de la saison. À partir de 3-4 ans de la vie du buisson (quand il grandit et devient plus fort), vous devez commencer une taille plus sérieuse, sans oublier d'effectuer une taille sanitaire chaque année.

Il est préférable de tailler le forsythia après qu'il ait complètement fleuri (dans la voie du milieu, c'est vers juin). Les pousses doivent être coupées sur un bourgeon fort ou une pousse latérale forte. Coupez toutes les pousses sèches et anciennes jusqu'à 4-6 cm du sol, ce qui stimulera la croissance de nouvelles. Une telle taille aidera à réguler l'épaississement, ainsi que la hauteur du buisson. Vous pouvez donner au forsythia la forme que vous souhaitez. Les buissons simples sont généralement autorisés à bien pousser. Une fois tous les trois ans, la couronne doit être ajustée. Si cela n'est pas fait, le buisson peut s'étirer beaucoup et il fleurira faiblement et pas aussi brillamment que les spécimens bien entretenus.

Si le forsythia pousse dans une haie, il doit également être taillé environ une fois toutes les trois saisons. Et la taille ne sera plutôt pas corrective, mais rajeunissante. Dans le même temps, les pousses sont raccourcies de 2/3 de la longueur ou coupées complètement, c'est-à-dire «sur la souche». Et cela donnera une impulsion à la croissance active à partir de la base des nouveaux "cheveux" du buisson.

La coupe bouclée des buissons n'est pas seulement un caprice des jardiniers qui veulent décorer leur site manière originale, mais un véritable art dont les racines remontent aux temps les plus anciens. Il est généralement admis que l'art topiaire est originaire de Perse et L'Egypte ancienne, mais la plus grande floraison a eu lieu au 15ème siècle. C'est à cette époque que Louis XV se tient aux rênes de la France, souhaitant que Versailles soit orné de haies. Cette mode s'est rapidement implantée dans tous les jardins d'Europe.

A l'heure actuelle, l'art topiaire n'est pas oublié, bien au contraire, son intérêt connaît un certain essor à la mode.

Non seulement les professionnels, les paysagistes, mais aussi les simples amateurs qui souhaitent créer un style individuel pour leur jardin s'intéressent désormais à l'art de la taille bouclée des buissons.

Les arbustes suivants conviennent le mieux à la taille décorative:

• buis;
• houx;
• troène;
• cotonéaster.

La première plante, malgré sa toxicité, est assez souvent utilisée dans compositions de jardin nécessitant des coupes de cheveux deux fois par an. L'if nécessite les mêmes soins que le buis et est également idéal pour la fabrication de statues figuratives. Le houx est une plante épineuse à partir de laquelle vous pouvez organiser une véritable clôture vivante. Cotoneaster est bon pour sculpter des formes, mais doit être taillé assez souvent pour un look soigné et bien rangé.

Le matériau idéal pour créer des haies est le troène, qui ne nécessite une coupe de cheveux qu'une fois par an par temps chaud.

Outils nécessaires et préparation

Pour créer un beau style dans votre jardin, vous devez au préalable veiller à la disponibilité d'outils spécifiques :

• Sécateur utilisé pour couper les branches
• Couteau de jardin - nécessaire pour couper les pousses
• Débroussailleuse - utile pour la formation de couronnes
• Scie - nécessaire pour éliminer les branches épaisses en excès
• Lopper - utilisé pour l'élagage à distance des branches

Si vous avez d'abord décidé de créer une topiaire sur votre site, vous ne devriez pas commencer immédiatement à maîtriser des figures complexes. Il est préférable de commencer à se familiariser avec cet art avec les figures les plus simples : un cône, un ovale, une boule.

Tous les outils doivent également être vérifiés : ils doivent être utilisables, en bon état, affûtés et capables.

Si vous n'êtes plus un débutant dans ce domaine et que vous avez décidé de décorer le jardin avec des figures plus complexes, les cadres en tiges d'acier seront d'une grande utilité. Cet outil est récemment devenu utilisé en topiaire et sert d'assistant pour créer des idées plus complexes.

Caractéristiques de la création de formes complexes

La coupe décorative des buissons comprend plusieurs étapes de création d'une composition.

• Vous devez d'abord créer un fil de fer de la forme souhaitée, dans lequel la plante sélectionnée est placée. Au fur et à mesure de sa croissance, les pousses et les branches peuvent s'étendre au-delà du cadre, ce qui doit être surveillé de près. Tous les détails inutiles sont coupés même à ce moment-là, si les branches du côté opposé n'ont pas encore atteint le cadre.
• Cela peut prendre plusieurs années pour qu'un buisson atteigne une certaine forme, et pendant tout ce temps, vous devez surveiller sa forme et le tailler de différents côtés. Dès que la plante atteint la forme prévue, le corset en fil est retiré et il vous suffit de prendre soin de la figure obtenue.
• Pour créer des figures décoratives et des sculptures complexes, on utilise des gabarits fixes qui ne sont pas retirés, mais sont reliés à la plante à l'aide de tiges d'acier et le restent pour lui donner la forme nécessaire.
• Pour créer des formes particulièrement complexes, des motifs spéciaux à remplir sont utilisés dans lesquels la plante se développe. Le plus souvent, ces structures sont remplies de mousse de sphaigne et de tourbe, et des plantes rampantes y sont plantées, par exemple, le plus souvent c'est du lierre. Cependant, la création de figures aussi complexes nécessite certaines compétences et capacités, ainsi que beaucoup d'expérience, car elles nécessitent un entretien minutieux.

Coupe de cheveux bouclés de buissons et d'arbres (vidéo)

Techniques et méthodes de coupe des buissons bouclés

Si vous décidez de faire de l'aménagement paysager et de créer un paysage original sur le site, vous devez connaître les méthodes et les techniques de coupe des buissons bouclés.

• Ainsi, les arbres à feuilles caduques sont taillés une fois par an au printemps, jusqu'à ce que les bourgeons aient fleuri. En raison des branches de l'année dernière, elles augmentent leur volume de 5 à 10 cm.
• Mais les plantes utilisées pour créer une haie doivent être taillées plusieurs fois dans l'année. La première coupe de cheveux bouclés des buissons doit être effectuée avant le débourrement, en laissant 5 cm de croissance par rapport à l'année dernière. La prochaine coupe de cheveux est faite au niveau de la première.
• Si la clôture est construite sur l'utilisation arbustes conifères, alors vous devez savoir qu'il est impossible de couper strictement verticalement l'arbuste à partir des côtés, car ils doivent légèrement se rétrécir vers le haut. Si cela n'est pas fait, la partie inférieure restera très rapidement sans aiguilles.
• Pour que la couronne de la plante soit luxuriante et accrocheuse avec sa densité, il est recommandé de couper assez abondamment les jeunes plantes. Il est préférable d'utiliser un couteau de jardin ou un sécateur pour cela.

Magnifique coupe de cheveux décorative les buissons peuvent être effectués non seulement par des professionnels spécialement formés, mais aussi par vous personnellement sur propre site. Il faut juste un peu de patience, d'attention et d'imagination. Les amoureux de la bruyère seront utiles.

Avis et commentaires

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Oksana Dmitrievna 23.10.2014

Bonjour! Je partage mon expérience intéressante d'obtenir une riche récolte. j'ai compris entretien avec Mikhail Chursin, docteur en sciences agricoles et inspiré par l'article, j'ai décidé d'utiliser ses recommandations, et vous savez, j'ai pris la bonne décision .. Tout l'été, nous avons mangé des concombres et des tomates du jardin et préparé une couture pour moi et ma famille pour l'hiver. Pour toute personne intéressée, ici