Qu'est-ce qu'une maison à ossature: types de construction. Avis des locataires de maisons à ossature: les avantages et les inconvénients de la construction à ossature Ce qui est inclus dans la charpente de la maison

Alors, qu'est-ce qu'une maison à ossature, de quoi est-elle construite, comment les maisons à ossature sont généralement isolées et comment elles sont chauffées - nous répondrons à toutes ces questions.

Et nous analyserons également en quoi les maisons à ossature pour résidence permanente devraient différer des bâtiments de campagne.

Définition de la structure du cadre

Pour qu'une structure soit appelée structure à ossature, elle doit être basée sur une ossature électrique, qui doit remplir une fonction porteuse pour les murs, les sols et les toits.

Le cadre est de trois types :

• Bois.
• Métal.
• Béton armé.

Dans la construction de logements privés, une ossature en béton armé est beaucoup moins utilisée que le bois et le métal. Bien que ce soit la charpente en béton armé qui confère à la maison à ossature les meilleures caractéristiques de résistance.

La charpente métallique peut être mise en œuvre sous forme de kits standard pour la construction d'une maison (comme LSTK) et d'options « individuelles » qui sont sélectionnées et assemblées « sur place », directement sur le chantier.

Le cadre en bois est le plus simple et le plus abordable. La possibilité d'assembler une maison sur une ossature bois sans projet, uniquement en connaissant les principaux nœuds, a fait de ce type d'ossature le plus populaire parmi les "auto-constructeurs".

Comment isoler les maisons à ossature

Les appareils de chauffage modernes à haute performance tels que le polystyrène expansé ou la laine de basalte, vous permettent d'obtenir une bonne résistance thermique des structures d'enceinte, des murs et des plafonds, même avec une épaisseur minimale de 100-150 mm.

Ainsi, les principaux appareils de chauffage pour une maison à ossature:

1. Polystyrène expansé.
2. Laine de basalte.
3. Mousse de polyurethane.
4. Ecolaine.
5. Verre mousse.
6. Adobe.
7. Sciure.
8. Béton léger - béton cellulaire et béton cellulaire (pour ossature en béton armé).
9. Argile expansée.

Naturellement, là où 100 mm de laine de basalte vous suffisent, il vous faudra 800 mm de sciure de bois. Cependant, il convient de noter que la sciure de bois appartient aux matériaux de construction de shareware, et si vous avez la possibilité d'isoler le cadre avec eux, alors ce sera un moyen très économique d'isoler.

Comment chauffer une maison à ossature

Si vous avez la possibilité de fournir du gaz principal, vous avez déjà une réponse à cette question.

Mais comment chauffer une maison à ossature s'il n'y a pas de gaz, alors vous devriez réfléchir à ce sujet avant même de commencer à marteler des chevilles pour marquer un emplacement de construction sur votre site.

Vous pouvez même chauffer la charpente à l'électricité, si vous avez une maison bien isolée et avez un tarif de nuit. Si vous disposez d'un bon accumulateur de chaleur, vous pouvez même vous chauffer à l'électricité sur une base très budgétaire.

Aussi, en option, une chaudière à granulés ou une chaudière longue durée au bois ou au charbon est tout à fait adaptée pour chauffer une charpente.

Un générateur de chaleur diesel saura chauffer votre maison à petit budget, soit avec un bâtiment trop isolé, soit avec une très petite surface de celui-ci.

Néanmoins, le prix du carburant diesel a augmenté et chauffer une grande maison avec du carburant diesel peut vider même un portefeuille bien rempli.

Nous avons examiné avec vous ce qu'est une maison à ossature, de quoi elle est construite, quel type de matériaux d'isolation peut être utilisé pour l'isoler et comment la chauffer.

Charpentes - option chalet d'été et résidence permanente

Comment le cadre de la résidence permanente devrait différer de la même maison pour une résidence d'été. Le cadre lui-même n'a pas d'éléments de consommation de chaleur, ce qui signifie qu'il a une faible inertie thermique.

Lorsque vous vivez dans un chalet d'été, lorsque vous visitez votre maison pour de courts trajets, ce n'est qu'à votre avantage. Avec une faible inertie thermique, vous avez la possibilité de réchauffer rapidement votre maison dès votre arrivée.

Mais avec la résidence permanente, une petite inertie thermique d'une structure peut vous jouer une farce cruelle. Il suffira d'ouvrir les portes de la rue pour que la température dans une telle maison baisse considérablement.

Il y a une issue et elle est en surface - une telle maison a besoin d'éléments énergivores. Ils peuvent être:

• Fondation massive, isolée et située dans la zone de températures positives.
• Mur porteur interne en briques pouvant servir d'accumulateur de chaleur Poêle de chauffage en briques massives, qui non seulement chauffe la maison, mais sert également d'accumulateur de chaleur, avec des murs en briques épaisses.

Si vous avez des questions, écrivez-les dans le formulaire de commentaires ci-dessous.

Notre instructions étape par étape Nous diviserons la construction d'une maison à ossature en plusieurs étapes:

Il est à noter que chaque étape de la construction d'une maison à ossature mérite un article séparé, en plus de tout, si vous décrivez toutes les options possibles pour les fondations, les toits, etc., vous pouvez obtenir un livre entier. À cet égard, pour améliorer la lisibilité, certaines étapes de la construction sont décrites en détail dans des articles séparés, et ici - uniquement ce qui concerne les fonctionnalités spécifiquement maison à ossature.

Étape numéro 1 : Travaux préparatoires à la construction d'une maison à ossature

Les travaux préparatoires à la construction de toute maison sont les mêmes et comprennent :

1. Préparation du chantier
2. Aménagement de la maison

Préparation du chantier

Tout d'abord, vous devez nettoyer le site de la végétation, sinon tout, du moins l'endroit où la maison sera construite. Cela facilitera grandement le balisage et le rendra plus précis.

Si le chantier a une grande pente, alors, selon le type de fondation et le désir, il peut être pré-nivelé horizontalement à l'aide d'un équipement spécial.

Attention! Ne négligez pas cette procédure, passez 1 à 2 heures à défricher, à l'avenir vous faciliterez grandement votre travail, et les mesures dans l'herbe peuvent être avec une grosse erreur.

Aménagement de la maison

La disposition est une étape très cruciale, car la disposition et la régularité des coins des murs en dépendent. Si le balisage est inexact, il sera très difficile de corriger cette erreur dans les étapes suivantes.

Le marquage des fondations d'une maison à ossature, ainsi que de toute autre, comprend généralement un agencement préliminaire de piquets (tous les murs extérieurs sont marqués), ainsi qu'un marquage de tous les murs intérieurs.

Si vous voulez savoir comment marquer correctement les fondations d'une maison de vos propres mains, et même pour que tous les murs et coins soient égaux et correspondent au projet, je vous conseille de lire mon article à ce sujet. Étant donné la grande quantité d'informations, j'ai dû les retirer séparément.

Étape numéro 2: Fondation à faire soi-même pour une maison à ossature

L'énorme avantage d'une maison à ossature est que presque tous les types de fondations conviennent à sa construction. La seule limitation est le type de sol sur le site et vos options.

Il vaut la peine de dire que jeter les bases d'une maison à ossature de vos propres mains mérite des sujets de discussion distincts et est inclus dans des articles distincts. De plus, il existe plusieurs types de fondations adaptées, et celle à choisir dépend de vous.

Ici, je vais vous expliquer en quelques mots les fondations appropriées pour une maison à ossature et dans quels cas chacune d'entre elles est appliquée, ainsi que des liens vers une description détaillée de celles-ci.

Le type de fondation le plus courant pour une maison à ossature est une fondation sur pieux vissés. C'est pratiquement l'option la plus simple et la moins chère pour une telle maison, d'autant plus qu'il n'est pas difficile d'installer la fondation vissée de vos propres mains.

Une telle fondation convient à presque tous les sols, à l'exception des sols rocheux. Particulièrement adapté aux sols marécageux, où le sol dense est profond et les autres types sont chers.

En général, tous les avantages et inconvénients des fondations vissées sur pieux sont abordés dans un autre sujet, qui vous aidera à décider du choix du support pour votre maison.

Fond de teint bande peu profonde

Une fondation en bande peu profonde est également utilisée assez souvent pour la construction. Cela est dû au coût relativement faible de sa pose, ainsi qu'à la possibilité d'utiliser des sols en béton dans la maison.

Une telle fondation, en raison de sa relative fragilité, nécessite un strict respect de la technologie de pose.

En règle générale, une fondation en bande peu profonde est utilisée dans les bons sols et est catégoriquement contre-indiquée dans les sols très riches en eaux souterraines et en sols marécageux.

Fondation de dalle pour une maison à ossature

Récemment, la fondation en dalles gagne de plus en plus en popularité pour la construction d'une maison à ossature de vos propres mains. Malgré son coût non négligeable, il présente des avantages évidents, tels que la polyvalence, la fiabilité, la durabilité, et il peut également être utilisé comme sol brut dans la maison et ne pas être dépensé séparément.

Souvent, au lieu de la dalle monolithique classique, une fondation de dalle avec des raidisseurs est utilisée. Cela vous permet d'économiser un peu sur la pose et renforce également l'ensemble de la structure.

Étape numéro 3: Plancher de maison à ossature de bricolage

Les sols d'une maison à ossature ne sont pas très différents des sols d'autres types de maisons et peuvent être en bois ou en béton. Le choix dépend entièrement du type de fondation, des capacités et des désirs.

Dans cette instruction étape par étape, nous examinerons en détail uniquement un plancher en bois, en béton - en un mot, car il est utilisé moins souvent et il n'est pas possible de tout mettre dans un seul article.

Appareil pour sol en béton

Il convient de noter que le sol en béton d'une maison à ossature est aménagé, dans le cas d'une fondation en dalle ou d'une fondation en bande. Avec la dalle, tout est clair - la dalle elle-même sera le sol du premier étage.

Mais si la fondation est en ruban, le sol en béton est en béton léger, comme le béton d'argile expansé par exemple.

Appareil pour plancher en bois

Considérons le dispositif d'un plancher en bois en utilisant l'exemple d'une fondation vissée sur pieux. Pour le ruban, en principe, tout se fait de la même manière, à l'exception du cerclage inférieur, il peut provenir d'une poutre plus fine. Mais tout d'abord.

Lier les fondations d'une maison à ossature

La construction d'un plancher en bois commence par le cerclage de la fondation. En règle générale, le cerclage est en bois de 150x150 ou 150x200, en fonction de l'épaisseur de la paroi et de la distance entre les pieux. Plus la distance est grande, plus le bois doit être épais pour éviter l'affaissement.

Le cerclage est nécessaire, d'une part, pour donner de la rigidité à la fondation, et d'autre part, pour répartir uniformément la charge sur la fondation, et troisièmement, il servira de support au futur sol de la maison à ossature.

Afin de réaliser facilement le processus de cerclage de vos propres mains, nous le diviserons en plusieurs étapes :

1. La poutre est disposée le long du périmètre de la fondation, la longueur des murs et la diagonale sont vérifiées. A ce stade, le marquage final et précis des murs est effectué, selon le projet. À propos, n'oubliez pas l'imperméabilisation, que nous mettons sous forme de matériau de toiture sous le cerclage.
   
2. L'étape suivante consiste à définir les points de jonction du bois, ils doivent être situés sur le tas, car ce seront les points les plus faibles qui ne devraient pas "accrocher". Cela s'applique aux maisons dont les murs sont plus longs que les poutres achetées.
   
3. La poutre est jointe avec un chevauchement de 20-30 cm, comme indiqué sur la photo. Pour cela, les soi-disant « cadenas » sont coupés à partir de l'extrémité.
   
4. Les coins s'emboîtent à peu près de la même manière. Ceci est clairement visible sur la photo.
   
5. Le bois est fixé à la fondation avec des boulons ou des goujons. Pour ce faire, il est nécessaire de percer des trous, à la fois dans la tête de la fondation et dans la poutre elle-même. Pour la commodité d'une installation ultérieure, les pièces saillantes - têtes de boulons ou écrous avec goujons, doivent être approfondies. Les joints sont en outre percés de clous de 150 mm ou 200 mm, selon la taille du bois.
   
6. Dès que le périmètre est prêt, nous passons à l'étape finale - le cerclage des fondations sous les murs intérieurs de la maison à ossature. Cette poutre, à celle extérieure déjà installée, se fixe de la même manière. Pour le renforcement, vous pouvez également utiliser des coins métalliques de fixation.
   

Lorsque le cerclage de la fondation de la maison à ossature est prêt, nous passons à l'étape suivante de nos instructions - la construction de la charpente du sol.

Cadre de plancher dans la maison

Il convient de noter que déjà à ce stade, il est conseillé de prévoir toutes les communications entrant dans la maison, telles que l'eau et les égouts. L'électricité et le gaz peuvent être fournis plus tard, mais si tout est prévu à l'avance, il y aura beaucoup moins de problèmes plus tard.

L'étape suivante consiste à installer le décalage, au-dessus du harnais. Si la distance entre les supports est d'environ 4 mètres, il serait alors préférable d'utiliser une poutre de 100x200mm ou 100x150mm. Vous pouvez utiliser une planche 50x200mm ou 50x150mm, en les cousant en deux.

Si la distance est inférieure à 3 mètres, vous pouvez utiliser une planche de 50x150mm ou mieux 50x200mm.

L'installation d'un décalage est une étape simple dans l'assemblage d'une maison à ossature, mais certaines nuances doivent être apportées dans ce manuel :

Imperméabilisation à faire soi-même et isolation du sol d'une maison à ossature

Il est à noter que l'imperméabilisation, ainsi que le pare-vapeur, doivent être installés avec un chevauchement, selon les instructions du matériau, tout en excluant la pénétration d'humidité dans l'isolant, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Et l'isolation elle-même est bien ajustée, sans fissures.

Nous avons donc regardé les instructions pour installer le sol d'une maison à ossature, il est maintenant temps de passer aux murs.

Étape numéro 4: Disposition des murs de la maison à ossature

La prochaine étape de notre instructions il y aura une installation murale à faire soi-même. Comme pour le sol, nous fixerons toutes les planches et poutres avec des clous et (ou) des coins métalliques de montage, certaines fixations peuvent être réalisées avec des épingles.

Il est à noter que la quasi-totalité du cadre est assemblée à partir d'un panneau mesurant 50x150mm ou 50x200mm, selon l'épaisseur de paroi requise et l'épaisseur d'isolation requise.

Certaines personnes pensent qu'il serait préférable d'installer un bois dans les coins d'une maison à ossature, mais ce n'est pas tout à fait correct, et pourquoi - un peu plus tard, pendant le processus d'installation, je vous raconterai tout.

Commençons donc à assembler la charpente des murs de la future maison.

Pour une meilleure compréhension et assimilation, nous diviserons nos instructions sur la façon d'agencer les murs d'une maison à ossature en plusieurs étapes :

1. Assemblage des murs d'une maison à ossature. Fenêtres et portes
2. Installation et fixation des murs verticalement en place

Assembler les murs d'une maison à ossature de vos propres mains. Fenêtres et portes

Nous assemblerons les murs sur le sol fini de la maison à ossature, c'est l'option la plus pratique. Mais il faut garder à l'esprit que dans ce cas, il est nécessaire que toutes les dimensions soient exactes afin que les murs ne s'avèrent pas plus longs ou plus courts que le sol déjà aménagé.

Pour bien comprendre de quoi je parle, jetez d'abord un coup d'œil à mur sectionnel d'une maison à ossature , puis je vais tout passer en revue dans l'ordre.

Nous allons maintenant analyser étape par étape comment assembler tous les murs d'une maison à ossature de nos propres mains:

1. Tout d'abord, nous devons décider de la hauteur du plafond de la maison. Disons que la hauteur du plafond brut est de 280 cm. Cela signifie que les supports verticaux des murs du cadre doivent être de 280-15 = 265 cm. Le diagramme montre d'où viennent 15 cm.
   
2. La distance entre les montants, en règle générale, est choisie en fonction de la largeur de la feuille d'isolation, en règle générale, sa largeur est de 60 cm. Si l'isolation est à base de coton, la distance est réduite de 2 cm, pour un contact plus étroit.
   
3. Les planches supérieures et inférieures du mur sont disposées au sol et les endroits où les supports verticaux seront cloués sont marqués. Ensuite, les racks eux-mêmes sont disposés et percés de clous de 120-150 mm. Vous pouvez également les fixer avec des coins.
   
4. Il convient de noter que chaque mur sera plus mince de l'épaisseur du mur que de la longueur du sol. Cela se voit clairement sur le schéma.
   
5. Si la longueur du mur est plus longue que la longueur de la planche, le mur est assemblé à partir de plusieurs parties. Cela se fait également dans les cas où il y a peu d'aides, car l'ensemble du mur assemblé aura beaucoup de poids.
   
6. En règle générale, pour donner de la rigidité à l'ensemble de la structure, des cavaliers sont montés entre les poteaux. Il n'y a pas de règles strictes sur le nombre et la fréquence d'installation, tout dépend de la longueur et de la hauteur des murs, mais ils en traversent généralement un ou deux par espace entre les racks. La deuxième option est meilleure et est visible sur la photo, dans le cas où ils se brisent un par un - ils sont montés en damier (un en bas, le suivant en haut). Cela peut être fait plus tard, lorsque les murs sont installés. Le plus souvent, les linteaux sont perforés dans l'espoir qu'ils serviront de joint de contreplaqué ou de plaques osb, en fonction des travaux ultérieurs.
   
7. Les ouvertures des fenêtres et des portes dans le mur d'une maison à ossature sont disposées comme indiqué sur le schéma.
   
8. Voilà à quoi ça ressemble "en direct".
   

L'erreur la plus courante lors de l'assemblage des murs d'une maison à ossature est que beaucoup oublient de prendre en compte l'épaisseur de la planche lors du calcul, donc le mur n'est pas aussi long que nous le souhaiterions.

Installer les murs en place

Il convient de noter que lors de l'assemblage des murs, il est nécessaire d'utiliser un cordon en le tirant d'un coin à l'autre, sinon les coins seront égaux, mais pas les murs.

Rail supérieur et renfort structurel

Ainsi, le cadre des murs est assemblé, vous devez maintenant réaliser le cerclage supérieur à partir de la même planche que les murs.

Le cerclage supérieur est nécessaire, tout d'abord, pour une adhérence plus forte des coins, et donne également une unité à toutes les parties des murs du cadre et répartit la charge entre eux.

Pour ce faire, il est nécessaire de percer la planche avec des clous de 120-150 mm au-dessus des murs, sur tout le périmètre, y compris ceux porteurs internes, de sorte que tous les joints se chevauchent avec un chevauchement d'au moins 25-30 cm Sauf pour les coins où le chevauchement sera égal à l'épaisseur du mur.

La prochaine étape de nos instructions sera de renforcer l'ensemble de la structure dans son ensemble. Il existe plusieurs options, la plus courante est le renforcement avec du contreplaqué ou des panneaux OSB.

En règle générale, en perforant un côté sur tout le périmètre (interne ou externe) avec des feuilles OSB, le cadre de la maison devient déjà très rigide.

Cloisons intérieures d'une maison à ossature

Le dispositif des cloisons internes n'est presque pas différent du dispositif des murs externes, sauf qu'ils ont des exigences plus douces en termes d'épaisseur et d'isolation.

1. Les cloisons intérieures, contrairement aux murs extérieurs, peuvent être affinées. Tout ici dépendra des préférences et du confort d'insonorisation.
2. L'isolation, à l'intérieur des cloisons, servira avant tout de matériau insonorisant, plutôt que d'isolation thermique.
3. Les cloisons internes peuvent être isolées sans matériaux d'imperméabilisation et de pare-vapeur.

Ce sont toutes les principales différences entre les parois intérieures et les parois extérieures, sinon elles sont disposées de la même manière.

Étape 5 : Le toit de la maison à ossature

Le toit d'une maison à ossature n'est pratiquement pas différent du toit des autres maisons, qu'il s'agisse de béton, de brique ou de tout autre. J'en dirai même plus, la pose d'un toit pour une maison à ossature sera moins laborieuse que, par exemple, pour un en parpaing ou en brique, car sa fixation aux murs sera beaucoup plus facile.

Il convient de noter que la construction d'un toit est un processus très responsable, mais si vous n'avez pas une disposition compliquée de la maison, cela peut être facilement fait de vos propres mains.

Construire le toit de n'importe quelle maison, y compris une maison à ossature, est un sujet très vaste, où il existe de nombreuses nuances. Premièrement, il existe de nombreux types de toitures, et il n'est pas possible de tout décrire en détail dans un seul article. Eh bien, et deuxièmement, afin de ne pas vous embrouiller, je vais probablement transférer ce sujet dans un article séparé.

Étape 6 : Isolation d'une maison à ossature

Nous sommes donc arrivés à la dernière étape de la construction d'une maison à ossature - son isolation. Il est nécessaire de tout isoler - le sol, les murs et le plafond.

Vous pouvez en savoir plus sur l'isolation d'une maison à ossature de vos propres mains dans une autre instruction étape par étape, nous ne discuterons ici que des points généraux.

Lors du choix de l'isolation pour les murs d'une maison à ossature, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les caractéristiques de l'isolation elle-même, mais également les caractéristiques de l'arbre, avec lesquelles tous les types d'isolation n'interagiront pas bien.

Voici une petite instruction sur la façon d'isoler une maison à ossature de vos propres mains:

1. À l'extérieur, au-dessus des feuilles d'OSB, une membrane d'étanchéité spéciale est tendue. De quel côté - devrait être dans les instructions pour cela.
2. De l'intérieur de la maison, entre les racks, l'isolation est posée, en plusieurs couches, en fonction des exigences de la maison et de l'épaisseur du mur. Chaque couche est posée avec un chevauchement sur le joint de la précédente afin d'éviter les ponts thermiques.
3. Le sol est isolé de la même manière.
4. Il est préférable d'isoler le plafond du grenier, après avoir rempli le film pare-vapeur par le bas sur les poutres du plafond et les avoir ourlés avec une planche ou du contreplaqué.
5. Après la pose de l'isolant, il est nécessaire de recouvrir d'un film pare-vapeur, cela protégera l'isolant de l'humidité de l'intérieur.
6. En fonction des besoins et des travaux de finition ultérieurs, le matériau de revêtement est placé sur les murs par-dessus le film - une planche ou des lattes, mais le plus souvent - des feuilles OSB, sur lesquelles, à l'avenir, la finition est effectuée.

Comme vous l'avez déjà vu, il y a beaucoup de texte. Mais, je crois, toutes les étapes de la construction ont été décrites en détail ici. maison à ossature à faire soi-même, malgré le fait que certains points aient été retirés dans des rubriques séparées, mais ce n'est que pour votre commodité.

J'espère qu'en suivant ces instructions étape par étape, vous pourrez acquérir une maison chaleureuse, confortable et fiable sans trop de difficultés et à un coût minime.

Dans cet article, vous apprendrez tous les avantages et les inconvénients de la construction de maisons à ossature, ainsi que les avis de personnes qui vivent ou ont déjà vécu dans une telle maison. Commençons donc par les avantages et les inconvénients des maisons à ossature.

Les avantages des maisons à ossature

Les maisons à ossature sont courantes en Russie ces derniers temps

Le principal avantage d'un tel logement est que vous pouvez facilement économiser sur les coûts de construction. C'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de gros coûts en espèces. Ces maisons sont très courantes en Russie ces derniers temps.

Les bâtiments fabriqués avec un tel matériau sont très légers, de sorte que la charge sur les fondations est minime. Ces maisons peuvent être construites à la fois selon votre propre plan et selon le plan de spécialistes, l'essentiel est qu'elles soient hautement qualifiées.

Si vous voulez construire vous-même une telle maison de vos propres mains, cela vous prendra environ six mois. Les maisons à ossature ont une bonne fonction d'isolation thermique, contrairement à d'autres types de logements construits à partir d'un matériau différent.

Un avantage très important du cadre est la rapidité de sa construction. La maison peut être construite en neuf semaines. La box est installée en deux semaines. Et les travaux de finition peuvent être effectués dans les deux mois, ce qui est très pratique.

En outre, en plus du faible coût du matériau, vous pouvez économiser sur la pose des fondations. Vous pouvez vous en tirer avec juste un fond de teint à bandes colonnaires, ce qui ne vous coûtera pas trop cher. De plus, l'absence totale de retrait des fondations est caractéristique.

De plus, à l'aide d'imprégnations spéciales, il est possible d'assurer la sécurité incendie des logements.

La construction d'une maison à ossature est possible à tout moment de l'année

Il est très important de noter que les maisons à ossature sont merveilleuses et restent chaudes longtemps en hiver. Si vous voulez vivre toute l'année dans une telle maison, vous devez l'isoler soigneusement. Les maisons à ossature peuvent être érigées à tout moment de l'année, qu'il fasse chaud ou froid dehors.

Après avoir construit une telle maison, vous pouvez choisir n'importe quel type de toit, ce qui est également très pratique. Une petite épaisseur de paroi vous aidera à économiser des carrés supplémentaires.

Les maisons à ossature se distinguent par leur haute résistance, grâce à laquelle elles sont capables de résister à diverses intempéries. Extérieurement, les cadres peuvent être finis de différentes manières: du parement à la brique ordinaire, ce qui est également très pratique.

Inconvénients des maisons à ossature

Vous pouvez maintenant passer à la liste des inconvénients. Les principaux et principaux sont les suivants:

• L'étanchéité, par conséquent, lors de la construction, vous devez absolument envisager de poser le système de ventilation;
• Il y a un risque élevé d'incendie dans les maisons, vous pouvez donc avoir des coûts supplémentaires pour des moyens spéciaux et des couvertures contre le feu.

Et surtout, vous devez suivre les règles de conception et de fonctionnement du câblage électrique, ainsi que le respect des exigences de sécurité pour l'installation d'appareils électriques, de poêles, de cheminées, etc.

Un autre inconvénient très important est qu'il est préférable de construire une telle maison à un étage. Étant donné que si vous construisez une maison à deux étages, cela vous entraînera beaucoup de coûts et l'un des principaux avantages d'une maison à ossature sera de perdre les économies de construction.

Un très gros inconvénient est la faible isolation phonique, il est donc préférable de poser le matériau d'insonorisation à l'avance pendant le processus de construction.

Je voudrais également souligner le fait que les maisons à ossature sont caractérisées par la fragilité.

La pourriture des structures en bois peut également être attribuée au moins. Pour éviter cela, ils doivent être traités avec des agents antiseptiques spéciaux.

Le gros inconvénient est que les souris, les cafards et les termites peuvent commencer dans les maisons à ossature. Par conséquent, un remède spécial doit être placé entre les étages.

N'oubliez pas que les rongeurs sont très friands de laine minérale et de laine de verre, il est donc préférable de ne pas utiliser ces matériaux imperméabilisants.

Un problème très important dans la construction de toutes les maisons à ossature (y compris les maisons à pans de bois) est l'exigence accrue de qualifications de spécialistes. Si des erreurs sont commises dans la construction de la fondation, cela entraînera des coûts économiques importants lors de la construction du bâtiment.

Si vous souhaitez enfoncer un clou et accrocher une image lourde, vous devrez pour cela renforcer en plus le mur ou conduire à l'endroit où se trouve la poutre.

Avis des locataires sur les maisons à ossature

Après avoir pris connaissance des principaux avantages et inconvénients de la construction d'une maison à ossature, consultez les avis des locataires des maisons à ossature.

Andrey, Samara, 35 ans

Bilan : ma maison est très chaleureuse et cosy aussi bien en été qu'en hiver.

Moins: comme je n'ai pas installé de matériau d'isolation thermique phonique, vous pouvez tout entendre à la maison.

Mikhail, Moscou, 45 ans

Retour d'expérience : rapidité dans la construction. J'ai construit ma maison en 8 mois.

Le moins : la maison « ne respire pas », donc un bon système de ventilation est nécessaire.

Timur, Togliatti, 50 ans

Retour d'information : chaleureux

Moins : pas encore, car il a emménagé récemment.

Alexandre, cité des chats, 47 ans

Avis : la maison est très chaleureuse.

Moins : il fait très chaud en été, alors faites attention au système de ventilation immédiatement pendant la construction.

Le schéma de ventilation forcée dans une maison à ossature

Vladimir, Samara, 32 ans

Avis : très cosy.

Négatif : mauvaise isolation.

Pavel, Verkhnyaya Pyshma, 33 ans

Je vis dans une maison à ossature depuis 2014. Je l'ai construit sur les conseils d'un voisin et je ne le regrette pas, car cela m'a coûté des frais minimes. Et j'ai aussi perdu un peu de temps à construire des logements. Je tiens à souligner que la maison est très chaude en hiver. Il a isolé la maison avec un film imperméabilisant. Bien sûr, l'option n'est pas la plus chère, mais pendant toute la durée de la résidence de ma famille dans cette maison, elle s'est justifiée. Ils ont décidé de recouvrir les murs de la maison de tuiles. Il a l'air très esthétique et assez beau. La seule chose qui ne me convient pas est la mauvaise insonorisation. J'ai 4 pièces dans ma maison, et l'audibilité entre elles est très bonne. À l'avenir, il est prévu d'acheter un matériau d'isolation phonique et de supprimer cet inconvénient.

Dmitry, région de Samara, 52 ans

Bonjour à tous! Je veux juste laisser mes commentaires sur les avantages de la construction de maisons à ossature. J'ai aussi entendu dire que vous pouvez économiser beaucoup sur la construction de maisons à ossature. Le fils construit une maison à ossature. En deux mois, il l'a érigé presque entièrement et n'a pas fait beaucoup de dépenses. J'écrirai sur les conditions de logement dans une telle maison plus tard, après que mon fils y aura emménagé.

Une bonne isolation créera l'effet d'un thermos dans la maison

Maxim, région de Pskov, 29 ans

Je voudrais parler à tous ceux qui construisent leur propre charpente de l'isolation thermique de la maison. Choisissez une isolation chère et bonne, vous pourrez alors obtenir l'effet d'un thermos dans votre maison. Il se réchauffera rapidement, mais se refroidira lentement, ce qui est très bien en hiver par temps froid et froid.

Gleb, région de Sverdlovsk, 25 ans

Je ne peux pas rester à l'écart des commentaires sur le choix de construire une maison. Il est préférable d'opter pour un bâtiment à ossature. Si vous souhaitez construire une petite structure, vous pouvez économiser non seulement sur l'argent, mais aussi sur votre force. Puisque vous pouvez vous débrouiller avec le travail de toute la famille et ne pas engager des spécialistes.

Alexandre, Voronej, 36 ans

En termes de réaménagement, ces maisons sont très pratiques. J'ai personnellement décidé de changer l'emplacement des prises et je l'ai fait sans difficulté, il n'y avait pas besoin de casser quelque chose, mais j'ai simplement utilisé des tournevis, avec lesquels j'ai retiré le panneau et fait tout ce qui était nécessaire. Alors gardez à l'esprit! La seule chose qui ne vous convient pas, c'est que le sol est un peu élastique. Et aussi le fait que des étagères particulièrement lourdes ne peuvent pas être placées sur les murs.

Vladimir, Serguievsk, 47 ans

Je suis tout à fait d'accord avec les déclarations précédentes. Une telle maison vous servira très longtemps. Le seul inconvénient est l'envie des voisins que vous avez construits avant eux.

Il est nécessaire de choisir un bon matériau d'insonorisation

Konstantin, région d'Oulianovsk, 48 ans

J'ai 3 enfants, je veux dire à propos de l'insonorisation. C'est très mauvais, l'audibilité dans toutes les pièces est juste excellente, il est impossible de se reposer. À un moment donné, j'ai choisi un matériau d'insonorisation simple, ce dont je suis vraiment désolé maintenant. Ne faites pas mes erreurs, n'épargnez pas d'argent pour l'insonorisation.

Lyudmila, Kamensk-Ouralsky, 42 ans

Ruslan, Voronej, 29 ans

J'ai opté pour une maison à ossature car j'ai entendu dire par des amis qu'elle se construisait rapidement, et je ne me suis vraiment pas trompé. Ma maison était prête au 9e mois de construction. De leur côté, les maisons des voisins ne sont pas encore terminées. De plus, la maison est très belle et esthétique. La charpente d'une telle maison est assemblée à l'avance. Faire le bon choix!

Alexey, Vladivostok, 31 ans

Je n'ai que des critiques positives sur la maison à ossature, je ne peux rien dire de mal. Je vis dans une telle maison depuis 5 ans maintenant et je ne le regrette pas.

Tamara, Voronej, 30 ans

Lors de la construction de la maison, nous avons longuement réfléchi quel matériau choisir le mieux, mais finalement nous avons trouvé un consensus avec mon mari et avons choisi une maison à ossature. Notre choix était justifié, puisque nous avions un minimum de frais. Désormais, notre maison nous protège parfaitement du froid et du bruit.

Grigory, Ekaterinbourg, 43 ans

Lors de la construction de la maison, j'ai utilisé une fondation en bandes, car les maisons à ossature sont assez légères et il n'y aura aucune charge sur la fondation en tant que telle. A l'extérieur, les murs sont gainés d'OSB. De plus, j'ai utilisé un plâtre spécial, que j'ai appliqué sur un treillis spécial en fibre de verre, pour qu'il dure plus longtemps et ne se détache pas. Je l'ai peint pêche, alors maintenant ma maison est très clairement visible de loin. A l'intérieur, les murs sont finis avec des plaques de plâtre, ce qui permet de rester au chaud en hiver. Je ne regrette pas d'être devenu propriétaire d'une maison à ossature.

Nous espérons que vous avez beaucoup appris de cet article. Nous vous souhaitons bonne chance dans le choix du matériau pour la construction de votre maison! Du confort pour vous et votre famille, ainsi que de la chaleur !

Vidéo

Regardez une vidéo sur les avantages et les inconvénients des maisons à ossature.

Avez-vous déjà rencontré un sujet sur la « bonne » ou « mauvaise » maison de cadre émergeant dans les discussions sur les forums ? Souvent, les gens mettent le nez dans le fait que le cadre est faux, mais ils trouvent qu'il est difficile d'expliquer clairement pourquoi il est faux et comment il devrait être. Dans cet article, je vais essayer d'expliquer ce qui se cache généralement derrière le concept d'un cadre "correct", qui est la base d'une maison à ossature, tout comme un squelette humain. À l'avenir, j'espère, nous examinerons également d'autres aspects.

Vous savez sûrement que la fondation est la fondation de la maison. C'est vrai, mais la maison à ossature a une autre fondation - non moins importante que la fondation. C'est le cadre lui-même.

Quelle maison à ossature est « correcte » ?

Je vais commencer par les bases. Pourquoi est-il si difficile de parler de la bonne maison à ossature? car la seule vraie maison à ossature correcte n'existe pas... Quelle surprise, n'est-ce pas ? ??

Vous demanderez pourquoi ? C'est très simple. Une maison à ossature est un grand constructeur avec de nombreuses solutions. Et de nombreuses décisions peuvent être qualifiées de correctes. Il y a encore plus de décisions - "à moitié correctes", mais "mauvaises" en général sont légion.

Néanmoins, parmi la variété des solutions, on peut distinguer celles qui sont habituellement visées lorsqu'elles parlent de « correction ». Il s'agit d'un cadre de type américain et, moins souvent, scandinave.

Pourquoi exactement sont-ils considérés comme des exemples de « correction » ? Tout est très simple. La grande majorité des maisons privées de résidence permanente en Amérique, et un pourcentage très important en Scandinavie, sont construites à l'aide de la technologie des cadres. Cette technologie y est utilisée depuis plus d'une douzaine et peut-être même cent ans. Pendant ce temps, toutes les bosses possibles ont été remplies, toutes les options possibles ont été triées et un certain schéma universel a été trouvé qui dit : faites-le et avec une probabilité de 99,9% tout ira bien. De plus, ce schéma est la solution optimale pour plusieurs caractéristiques à la fois :

1. Fiabilité constructive des solutions.
2. Optimalité en termes de coûts de main-d'œuvre lors de la construction.
3. Coûts matériels optimaux.
4. Bonnes performances thermiques.

Pourquoi marcher sur son propre râteau quand on peut profiter de l'expérience de personnes qui ont déjà marché sur ce râteau ? Pourquoi réinventer la roue si elle a déjà été inventée ?

Rappelles toi. Chaque fois que nous parlons d'un cadre «correct» ou de nœuds «corrects» d'une maison à ossature, il s'agit généralement de solutions et de nœuds standard utilisés en Amérique et en Scandinavie. Et le cadre lui-même répond à tous les critères ci-dessus.

Quels wireframes peuvent être appelés « semi-réguliers » ? Fondamentalement, ce sont celles qui diffèrent des solutions scandinaves-américaines typiques, mais, néanmoins, satisfont également à au moins deux critères - la fiabilité structurelle et de bonnes solutions en termes de technologie de chauffage.

Eh bien, je classerais tout le reste comme « faux ». De plus, leur « inexactitude » est souvent conditionnelle. Ce n'est pas du tout un fait que le "mauvais" cadre s'effondrera nécessairement. Un tel scénario est en fait extrêmement rare en général, bien qu'il se produise. Fondamentalement, le « mauvais » réside dans certaines solutions controversées et non dans les meilleures. En conséquence, cela devient difficile là où cela peut être rendu plus facile. Plus de matériel est utilisé là où moins est possible. Une construction plus froide ou inconfortable est faite qu'elle ne pourrait l'être.

Le principal inconvénient des "mauvais" frameworks est qu'ils ne donnent absolument aucun avantage par rapport aux "corrects" ou "semi-corrects" - ni en fiabilité, ni en coût, ni en coûts de main-d'œuvre ... rien du tout .

Ou ces avantages sont farfelus et généralement discutables. Dans les cas extrêmes (et il y en a), des cadres incorrects peuvent être dangereux et conduiront au fait qu'une refonte majeure de la maison sera nécessaire dans quelques années.

Examinons maintenant le problème plus en détail.

Principales caractéristiques de la monture américaine

Le cadre américain est pratiquement la norme. Elle est simple, solide, fonctionnelle et fiable comme une scie à fer. Il est facile à assembler et a une grande marge de sécurité.

Les Américains sont des gars serrés, et s'ils parviennent à économiser quelques milliers de dollars sur un chantier de construction, ils le feront certainement. Dans le même temps, ils ne pourront pas s'abaisser purement et simplement à des travaux de piratage, car il existe un contrôle strict dans l'industrie de la construction, les compagnies d'assurance refuseront les paiements en cas de problème et les clients des futurs constructeurs intenteront rapidement des poursuites et arnaquer les entrepreneurs négligents comme collant.

Par conséquent, le cadre américain peut être qualifié de standard en termes de rapport : prix, fiabilité, résultat.

Le cadre américain est simple et fiable

Examinons de plus près les principaux points qui distinguent le schéma filaire américain :

Nœuds typiques d'une maison à ossature

Une barre en racks et sangles n'est quasiment jamais utilisée, sauf en cas de conditions particulières. Par conséquent, la première chose qui distingue une maison à ossature «correcte» est l'utilisation de bois sec et l'absence de bois dans les murs. Par ce seul critère, vous pouvez éliminer 80% des entreprises et équipes russes travaillant sur le marché du cadre.

Des moments qui distinguent la monture américaine :

1. Angles - il existe plusieurs schémas différents pour la mise en œuvre des coins, mais nulle part vous ne voyez le bois comme poteaux d'angle.
2. Racks doubles ou triples au niveau des ouvertures de fenêtres et de portes.
3. Renfort sur les ouvertures - une planche installée sur le bord. Le soi-disant "header" (de l'en-tête anglais).
4. Double rail supérieur de la planche, pas de bois.
5. Le chevauchement des rangées inférieure et supérieure du cerclage aux points clés - coins, différents fragments des murs, endroits où les cloisons intérieures rencontrent les murs extérieurs.

Je n'ai pas spécifiquement mentionné Ukosin comme un moment distinctif. Puisque dans le style américain, s'il y a un revêtement OSB3 (OSB) sur le cadre, il n'y a pas besoin de potences. La dalle peut être considérée comme une infinité de flèches.

Parlons plus en détail des fonctionnalités clés du bon framework dans la version américaine.

Coins corrects d'une maison à ossature

En effet, sur Internet, même sur le segment américain, on trouve une dizaine de stratagèmes. Mais la plupart d'entre eux sont obsolètes et rarement utilisés, surtout dans les régions froides. Je vais mettre en évidence trois motifs de coin de base. Bien que vraiment, seuls les deux premiers sont les principaux.

Nœuds des coins d'une maison à ossature

1. Option 1 - le coin dit "Californie". L'option la plus courante. Pourquoi exactement "Californien" - je n'en ai aucune idée :). Un autre panneau ou bande OSB est cloué de l'intérieur au pilier extrême de l'un des murs. En conséquence, une étagère est formée sur la partie intérieure du coin, qui sert plus tard de support à la décoration intérieure ou à toutes les couches intérieures du mur.
2. Option 2 - coin fermé. Aussi l'un des plus populaires. La ligne du bas est un support supplémentaire pour faire une étagère dans un coin intérieur. Avantages : la qualité de l'isolation des coins est meilleure que dans l'option 1. Parmi les inconvénients : un tel coin ne peut être isolé que par l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut le faire avant de gainer la charpente avec quoi que ce soit d'extérieur (plaques, membrane, etc. )
3. Option 3 - Coin chaleureux "scandinave". Une variante très rare, non utilisée en Amérique. Vu dans des cadres scandinaves, mais pas souvent. Pourquoi l'ai-je amené alors ? Car, à mon avis, c'est la version la plus chaleureuse du coin. Et je pense commencer à l'appliquer à nos installations. Mais avant de l'utiliser, vous devez y réfléchir, car il est constructivement inférieur aux deux premiers et ne convient pas partout.

Quelle est la particularité de ces trois options et pourquoi le bois est-il une mauvaise option pour un coin ?

Coin d'un bar, l'option la plus perdante

Si vous l'avez remarqué - dans les trois versions des planches, le coin peut être isolé. Quelque part plus, quelque part moins. Dans le cas d'un bar dans le coin, on a 2 inconvénients à la fois : d'une part, du point de vue de la technologie de chauffage, un tel coin sera le plus froid. Deuxièmement, s'il y a du bois dans le coin, il n'y a pas d'«étagères» de l'intérieur pour y attacher la garniture intérieure.

Bien sûr, la dernière question peut être résolue. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit à propos des « mauvaises » wireframes ? Pourquoi rendre les choses difficiles si vous pouvez les rendre plus faciles ? Pourquoi faire du bois, créer un pont froid et réfléchir à la manière d'y attacher des garnitures plus tard, si vous pouvez faire un coin chaud avec des planches ? Malgré le fait que cela n'affectera pas la quantité de matériel ou la complexité du travail.

Les ouvertures et le rail supérieur sont la différence la plus significative entre le schéma de cadre américain et le schéma scandinave, mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, lorsqu'ils parlent des ouvertures correctes dans le cadre, ils parlent généralement du schéma suivant (les ouvertures des fenêtres et des portes sont réalisées selon le même principe).

Corriger les ouvertures dans une maison à ossature

Le premier (1), auquel on prête généralement attention lorsqu'on parle de "mauvaises" ouvertures, concerne les doubles et même triples crémaillères sur les côtés de l'ouverture. On pense souvent que cela est nécessaire pour une sorte de renforcement de l'ouverture pour l'installation d'une fenêtre ou d'une porte. En fait, ce n'est pas vrai. Une fenêtre ou une porte sera bonne sur des racks simples. Pourquoi, alors, faut-il des panneaux cohésifs ?

Tout est élémentaire. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le cadre américain est aussi simple et fiable qu'une scie à fer ? Faites attention à la figure 2. Et vous comprendrez que des racks cohésifs sont nécessaires uniquement pour supporter les éléments qui s'y trouvent. Pour que les bords de ces éléments ne pendent pas sur les ongles. Simple, fiable et polyvalent.

La figure 3 est l'une des variantes simplifiées, lorsque la garniture inférieure de la fenêtre coupe le montant déchiré. Mais en même temps, les deux garnitures de fenêtre ont toujours des supports sur les bords.

Par conséquent, nous ne pouvons pas dire formellement que si les racks ne sont pas doublés, alors c'est «faux». Ils peuvent aussi être simples, comme dans le cadre scandinave. C'est plutôt une erreur lorsque les poteaux le long des bords des ouvertures sont cohésifs, mais ne supportent pas la charge des éléments reposant sur eux. Dans ce cas, ils n'ont tout simplement aucun sens.

Dans ce cas, les éléments horizontaux s'accrochent aux fixations, inutile donc de doubler ou tripler les crémaillères sur les côtés.

Parlons maintenant d'un élément déjà plus critique et dont l'absence peut être considérée comme une « erreur » de l'ouverture. Il s'agit de l'"en-tête" au-dessus de l'en-tête.

En-tête de fenêtre

C'est un élément vraiment important. En règle générale, une sorte de charge viendra d'en haut sur la fenêtre ou la porte - les solives de plancher du deuxième étage, le système de chevrons. Et le mur lui-même est affaibli par la déviation dans la zone de l'ouverture. Par conséquent, des renforts locaux sont réalisés dans les ouvertures. En termes américains, ce sont des en-têtes. En fait, il s'agit d'une planche installée sur le bord au-dessus de l'ouverture. Ici, il est déjà important que les bords de l'en-tête reposent sur les racks (si le schéma américain classique avec des racks d'ouvertures à mailles serrées est utilisé), ou soient coupés dans les racks extérieurs, s'ils sont simples. De plus, la section du linteau dépend directement des charges et des dimensions de l'ouverture. Plus l'ouverture est grande et plus la charge est forte, plus la plateforme est puissante. Il peut aussi être double, bâti, rallongé en hauteur, etc. - Je le répète, cela dépend de la charge. Mais, en règle générale, pour les ouvertures jusqu'à 1,5 m de largeur, un en-tête d'une planche 45x195 suffit amplement.

L'absence d'en-tête est-elle le signe d'un "mauvais" wireframe ? Oui et non. Si nous agissons selon le principe américain du « simple et fiable », alors le linteau devrait être présent à chaque porte. Faites-le et soyez sûr du résultat.

Mais en fait, vous devez danser de la charge sur l'ouverture d'en haut. Par exemple, une fenêtre étroite dans une maison à un étage et des chevrons sur cette section du mur sont situés le long des bords de l'ouverture - la charge sur l'ouverture d'en haut est minime et vous pouvez vous passer d'un en-tête.

Par conséquent, la question de l'en-tête doit être traitée comme suit. Si vous en avez un, tant mieux. Si ce n'est pas là, les constructeurs (entrepreneur) doivent expliquer clairement pourquoi, à leur avis, ce n'est pas nécessaire ici, mais cela dépendra, tout d'abord, de la charge sur la zone d'ouverture d'en haut.

Rail supérieur double

Rail supérieur à double planche, également une caractéristique distinctive du cadre américain

Rail supérieur double

Le double cerclage renforce à nouveau le haut du mur pour la déviation de la charge d'en haut - la charge du sol, les chevrons, etc. De plus, faites attention aux chevauchements de la deuxième rangée de cerclage.

1. Chevauchement d'angle - attachez deux murs perpendiculaires ensemble.
2. Chevauchement central - connectez 2 sections d'un mur ensemble.
3. Chevauchement sur la cloison - nous attachons la cloison avec le mur extérieur.

Ainsi, le double cerclage remplit également la deuxième tâche - assurer l'intégrité de toute la structure des murs.

Dans la version domestique, on retrouve souvent le cerclage supérieur en barre. Et ceci, encore une fois, n'est pas la meilleure solution. Premièrement, le bois est plus épais que le double cerclage. Oui, c'est peut-être mieux pour la déflexion, mais ce n'est pas un fait que ce soit nécessaire, mais le pont froid en haut du mur sera plus important. Eh bien, il est plus difficile de mettre en œuvre ce chevauchement pour assurer l'intégrité de l'ensemble de la structure. Par conséquent, nous revenons encore au fait que pourquoi est-ce difficile à faire, si vous pouvez le rendre plus facile et plus fiable ?

Flèche correcte dans une maison à ossature

Une autre pierre angulaire. Vous avez sûrement rencontré l'expression « les flèches sont mal faites ». Parlons-en. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un foc ? C'est un élément diagonal dans le mur, qui fournit une rigidité spatiale au cisaillement dans le plan latéral. Car grâce à la flèche, un système de structures triangulaires apparaît, et le triangle est la figure géométrique la plus stable.

Ainsi, lorsqu'ils parlent du bon foc, nous parlons généralement de cette option :

Foc correct

Pourquoi un tel foc est-il qualifié de « correct » et à quoi devez-vous faire attention ?

1. Une telle flèche est installée avec un angle de 45 à 60 degrés - c'est le triangle le plus stable. Bien sûr, l'angle peut être différent, mais c'est la meilleure plage.
2. Le foc coupe le harnais supérieur et inférieur, et ne repose pas seulement contre le rack - c'est un point assez important, nous attachons donc la structure ensemble.
3. Le foc s'écrase sur chaque pilier sur son passage.
4. Il doit y avoir au moins deux points de fixation pour chaque nœud - adjacents au faisceau ou au rack. Car un point donnera une « charnière » avec un certain degré de liberté.
5. La flèche coupe dans la nervure - de cette façon, elle fonctionne mieux dans la structure et interfère moins avec l'isolation.

Et voici un exemple du foc le plus "mauvais". Mais néanmoins, on le trouve tout le temps.

C'est juste une planche collée dans la première ouverture du cadre. Qu'y a-t-il de si « faux » à ce sujet, car formellement c'est aussi un triangle ?

1. Tout d'abord, un très petit angle d'inclinaison.
2. Deuxièmement, dans un tel avion, la planche de foc fonctionne le moins bien.
3. Troisièmement, il est difficile de fixer une telle flèche au mur.
4. Quatrièmement, faites attention au fait que des cavités extrêmement gênantes pour le réchauffement se forment aux endroits de butée sur le cadre. Même si la flèche est soigneusement taillée et qu'il n'y aura pas d'espace à la fin, il n'y a aucun moyen de s'éloigner du coin pointu, et ce n'est pas une tâche facile d'isoler un tel coin avec une haute qualité, donc très probablement être fait d'une manière ou d'une autre.

Un autre exemple est également courant. Il s'agit d'un foc coupé dans les poteaux, mais pas dans le harnais.

Le foc n'est pas coupé dans le harnais

Cette option est déjà bien meilleure que la précédente, mais, néanmoins, une telle flèche fonctionnera moins bien qu'une coupe dans le cerclage et le travail prendra 5 minutes de plus. Et si, en plus, il est fixé à chaque rack avec un seul clou, alors l'effet en sera également minimisé.

Nous n'envisagerons même pas les options pour les petits "flèches et jambes de force" défectueux qui ne s'étendent pas du cerclage supérieur au cerclage inférieur.

Formellement, même la courbe même de la flèche apporte au moins une contribution. Mais encore une fois : pourquoi le faire à votre façon si vous avez déjà une bonne solution ?

Cela se termine par le cadre américain et passe au scandinave.

Cadre scandinave correct

Contrairement à l'Amérique, où les wireframes sont pratiquement standardisés et il y a très peu de différences, il y a plus de variations en Scandinavie. Vous trouverez ici à la fois le cadre américain classique et les versions hybrides. Le cadre scandinave est, en fait, le développement et la modernisation de l'américain. Néanmoins, au fond, quand ils parlent du cadre scandinave, nous parlons d'un tel design.

Kit maison typique scandinave

Cadre scandinave

Coins, focs - tout est comme celui des américains. A quoi faut-il faire attention ?

1. Cerclage simple le long du haut du mur.
2. Traverse de puissance, encastrée dans les poteaux sur tout le mur.
3. Crémaillères simples sur les ouvertures des fenêtres et des portes.

En fait, la principale différence est cette barre transversale très "scandinave" - ​​elle remplace à la fois les en-têtes américains et le double harnais, étant un élément de force puissant.

Quel est, à mon avis, l'avantage du cadre scandinave sur celui américain ? Le fait qu'il met beaucoup plus l'accent sur la minimisation de toutes sortes de ponts thermiques, qui sont presque tous des planches cohésives (doubles sangles, ouvertures). En effet, entre chaque planche cohésive, un écart peut potentiellement se former au fil du temps, dont vous ne serez peut-être jamais au courant. Eh bien, c'est une chose quand le pont froid a la largeur d'une planche, et une autre question est quand il y en a déjà deux ou trois.

Bien sûr, il ne faut pas s'attarder sur les ponts froids. Il n'y a toujours aucun moyen de s'en éloigner, et en fait, leur importance est souvent exagérée. Mais, néanmoins, ils le sont, et s'il est possible de les minimiser relativement sans douleur, pourquoi ne pas le faire ?

Les Scandinaves en général, contrairement aux Américains, sont très confus au sujet des économies d'énergie. Le climat nordique plus froid et les sources d'énergie coûteuses affectent également. Mais en termes de climat, la Scandinavie est beaucoup plus proche de nous (je parle principalement de la région du Nord-Ouest) que la plupart des États américains.

L'inconvénient du cadre scandinave réside dans sa complexité légèrement plus grande, du moins dans le fait que dans tous les racks, vous devez effectuer des coupes pour la barre transversale. Et le fait que, contrairement à l'américain, cela demande encore une sorte d'effort mental. Par exemple : Les grandes ouvertures peuvent nécessiter des entretoises doubles pour supporter les éléments horizontaux, ainsi que des traverses et des linteaux supplémentaires. Et quelque part, par exemple, sur les murs pignons des bâtiments d'un étage, où il n'y a pas de charge de la bûche ou du toit - peut-être que la barre transversale n'est même pas nécessaire.

En général, la monture scandinave présente certains avantages, mais demande un peu plus d'effort et d'intelligence que la monture américaine. Si le cadre américain peut être assemblé avec les cerveaux complètement éteints, alors en scandinave, il est préférable de les allumer, au moins au mode minimum.

Cadres "semi-réguliers"

Permettez-moi de vous rappeler que par "semi-corrects", j'entends exactement ceux qui ont parfaitement le droit d'exister, mais qui diffèrent des solutions scandinaves-américaines typiques. Il faut donc faire attention à les qualifier de « semi-corrects ».

Voici quelques exemples.

Un exemple de la façon dont vous pouvez « oublier »

Le premier exemple de notre propre pratique. Cette maison a été construite par nos soins, mais selon le projet fourni par le client. Nous voulions même refaire le projet complètement, mais nous étions limités en termes de temps, puisqu'il fallait aller sur l'objet ; de plus, le client a payé un montant tangible pour le projet et formellement il n'y a pas de violations structurelles, mais il s'est résigné aux lacunes exprimées de la solution actuelle.

Pourquoi, alors, ai-je classé ce cadre comme « semi-correct » ? Veuillez noter qu'il y a des barres transversales scandinaves, des en-têtes américains et des doubles sangles non seulement en haut, mais aussi en bas des murs. En bref, il existe un schéma américain et un schéma scandinave, et 30% du stock est ajouté en russe, juste au cas où. Eh bien, le rack préfabriqué de 6 (!!!) planches sous la poutre faîtière collée parle de lui-même. En effet, à cet endroit, la seule isolation est l'isoplat à l'extérieur, et l'isolation croisée par l'intérieur. Et s'il y avait un schéma purement américain, alors il n'y aurait tout simplement pas d'isolation dans cette section du mur, un morceau de bois nu de l'extérieur vers l'intérieur.

J'appelle ce cadre "semi-correct" car du point de vue de la fiabilité constructive, il n'y a rien à redire à ce sujet. Il existe une marge de sécurité multiple « en cas de guerre atomique ». Mais l'abondance des ponts thermiques, et un énorme gaspillage de matière pour la charpente, et les coûts de main d'œuvre élevés des travaux, qui se répercutent également sur le prix.

Cette maison pourrait être construite avec une marge de sécurité plus petite mais suffisante, mais en même temps, pour réduire la quantité de bois de 30 % et réduire considérablement le nombre de ponts thermiques, rendant la maison plus chaude.

Un autre exemple est le cadre « double volumétrique », promu par une entreprise moscovite.

La principale différence est en fait une double paroi extérieure, avec des racks espacés les uns des autres. Ainsi, le cadre répond pleinement aux critères de résistance et est très bon du point de vue de l'ingénierie thermique, en raison de la minimisation des ponts thermiques, mais perd en aptitude à la fabrication. Le problème de l'élimination des ponts thermiques, qui, tout d'abord, est résolu par un tel cadre, peut être résolu par des méthodes plus simples, plus fiables et plus correctes telles que le « cross-warming ».

Et, curieusement, les frameworks généralement « semi-corrects » ont en quelque sorte des solutions scandinaves-américaines. Et les différences visent davantage à améliorer le bien. Mais il arrive souvent que « le meilleur soit l'ennemi du bien ».

De tels cadres peuvent être qualifiés en toute sécurité de « semi-corrects » précisément parce qu'il n'y a pas de violations flagrantes ici. Il existe des différences par rapport aux solutions américano-scandinaves typiques dans les tentatives d'améliorer quelque chose ou de proposer une sorte de "truc". C'est au client de les payer ou non.

"Mauvaises" maisons à ossature

Parlons maintenant des "mauvaises" wireframes. Le cas le plus typique, je dirais même collectif, est présenté sur la photo ci-dessous.

La quintessence de la construction de logements à ossature "directionnelle"

Que remarque-t-on immédiatement sur cette photo ?

1. Utilisation totale de matériau d'humidité naturelle. De plus, le matériau est massif, qui se dessèche surtout et change de géométrie au cours du processus de séchage.
2. Les poutres dans les coins et sur les sangles et même sur les crémaillères sont des ponts thermiques et des inconvénients pour les travaux ultérieurs.
3. Manque de linteau et renforcement des ouvertures.
4. Je ne comprends pas comment fait une flèche, remplissant mal son rôle et gênant l'isolation.
5. Assemblage sur les coins avec des vis autotaraudeuses noires, dont le but est de fixer la plaque de plâtre lors de la finition (et ne pas utiliser dans les structures électriques).

La photo ci-dessus montre presque la quintessence de ce qu'on appelle communément le « faux » cadre ou « RSK ». L'abréviation RSK est apparue en 2008 chez FH, à la suggestion d'un constructeur qui a présenté un produit similaire au monde, appelé Russian Power Frame. Au fil du temps, alors que les gens commençaient à comprendre ce qui était quoi, cette abréviation a commencé à se déchiffrer en Rashen Strasen Karkashen. Comme l'apothéose du non-sens avec une prétention à une solution unique.

Ce qui est le plus curieux, si on le souhaite, on peut l'attribuer au "semi-correct" : si les vis ne pourrissent pas (les vis phosphatées noires ne sont en aucun cas un échantillon de résistance à la corrosion) et n'éclatent pas avec le retrait inévitable du bois , il est peu probable que ce cadre s'effondre. C'est-à-dire qu'une telle structure a droit à la vie.

Quel est le principal inconvénient des "mauvaises" wireframes ? Si les gens comprennent ce qu'ils font, ils en viennent rapidement au schéma canado-scandinave. Heureusement, il y a maintenant beaucoup d'informations. Et s'ils ne viennent pas, cela dit une chose : ils, dans l'ensemble, ne se soucient pas du résultat. La réponse classique lorsque vous essayez de leur demander pourquoi c'est exactement - "nous avons toujours construit de cette façon, personne ne s'est plaint". C'est-à-dire que toute la construction est basée uniquement sur l'intuition et l'ingéniosité. Sans chercher à se renseigner - comment est-il généralement accepté de le faire.

Qu'est-ce qui vous a empêché de faire une planche au lieu d'une barre ? Renforcez-vous les ouvertures ? Faire des focs normaux ? Collectionner sur les ongles? C'est-à-dire, le faire correctement ? Après tout, un tel cadre ne donne aucun avantage ! Un grand ensemble de solutions qui ne sont pas les meilleures avec une prétention à la super résistance, etc. De plus, la main-d'œuvre est la même que celle de la «bonne», le coût est le même et la consommation de matériau est peut-être encore plus élevée .

Résumer

En conséquence : il est d'usage d'appeler le schéma de charpente américano-scandinave « correct », car il a déjà été testé à plusieurs reprises sur des milliers de maisons, prouvant sa viabilité et le rapport optimal « travail-input-fiabilité-qualité ».

Tous les autres types de trames sont appelés "semi-corrects" et "incorrects". Dans le même temps, le cadre peut être assez fiable, mais pas « optimal » au regard de ce qui précède.

En règle générale, si les entrepreneurs potentiels ne peuvent justifier l'utilisation de certaines solutions de conception autres que les « bonnes » américano-scandinaves, cela suggère qu'ils n'ont aucune idée de ces « bonnes » solutions et construisent une maison uniquement sur un coup de tête. connaissance avec intuition et ingéniosité. Et c'est un chemin très risqué qui peut revenir hanter le propriétaire de la maison à l'avenir.

C'est pourquoi. Voulez-vous garantir des décisions correctes et optimales ? Faites attention au schéma de construction classique des maisons à ossature américaine ou scandinave.

A propos de l'auteur

Salut. Je m'appelle Alexey, vous m'avez peut-être rencontré en tant que Porcupine ou Gribnick sur Internet. Je suis le fondateur de Finnish House, un projet qui est passé d'un blog personnel à une entreprise de construction dont l'objectif est de construire une maison de qualité et confortable pour vous et vos enfants.

Aujourd'hui, la construction à ossature est extrêmement populaire en Russie, car de telles structures sont érigées rapidement et facilement et leur coût est assez abordable. De nombreuses personnes construisent elles-mêmes de telles maisons pour ne pas recourir aux services de professionnels et économiser de l'argent de manière significative.

A la question : « Quelle technologie de construction de charpente est préférable, canadienne, allemande ou charpente - charpente ? - il est difficile de répondre sans équivoque. Cependant, les experts sont enclins à croire que ces derniers sont les mieux adaptés à la construction à faire soi-même. Les maisons dites à pans de bois sont érigées à partir de charpentes formées de crémaillères. L'espace libre est rempli d'isolant et gainé de matériaux de finition.

Que devez-vous savoir sur la construction de cadres?

Toute construction commence par la sélection du site, le développement du projet et la budgétisation. Tout d'abord, vous devez prendre en compte le but de la maison: qu'il s'agisse d'une "option d'été" pour une résidence temporaire ou d'un logement permanent pour une utilisation toute l'année. Les coûts de construction en dépendront. Dans les deux cas, divers matériaux sont utilisés pour l'isolation des murs, ainsi que pour leur décoration extérieure et intérieure.