Maison coulée en scories et ciment. Maison en béton de scories

Qu’est-ce que le laitier exactement ?

Si après cette question des associations médicales commencent à vous venir à l’esprit, ce n’est pas grave : ce terme est également utilisé dans le domaine médical. Mais maintenant nous parlons de construction. Et du point de vue de la construction, les scories sont le résidu solide qui apparaît après l'achèvement du processus de fusion du métal à partir du minerai. Eh bien, ou après que le charbon soit brûlé. Il existe d'autres options, mais dans ce cas, nous ne nous y attarderons pas. Si nous parlons des matériaux de construction fabriqués à partir de scories, il s'agit généralement de tuiles et de briques.

De plus, vous connaissez probablement (enfin, ou je vais vous présenter maintenant) une pierre de construction telle que le parpaing. Il s’agit, disons, d’une petite dalle préparée à l’aide de mortier de béton de laitier. L’élément liant des parpaings est le ciment.

Ainsi, un petit programme éducatif a été réalisé. Maintenant que vous avez une idée générale du sujet, vous pouvez passer à une partie plus pratique. Le fait est le suivant : parfois, déjà en train de construire une maison, les promoteurs ferment les yeux sur la qualité du laitier choisi pour les murs. Par exemple, il y a du ciment, ça reliera tout. C'est là que réside l'erreur. Les scories ne sont pas seulement un produit de remplissage. Cela affecte à la fois les propriétés de la chaux et celles du ciment. D'où, comme le disait une duchesse bien connue, la morale : c'est un oiseau de haut vol (au sens où les scories doivent être de grande qualité).

Maintenant, voici quoi. Les murs en parpaings et autres murs en parpaings peuvent se comporter différemment au fil des années, ce qui signifie qu'ils peuvent subir différents degrés de complexité et de gravité des dommages au fil du temps. Par conséquent, avant de réparer les murs en laitier, vous devez évaluer soigneusement l'usure du matériau. Il sera alors facile de choisir les options de réparation.

Que peut-il arriver aux murs en béton de scories ?

Commençons par quelque chose de plus simple et de moins étendu. Disons que vous avez une maison avec des murs en cendres et qu'avec le temps, le plâtre commence à se décoller, ce qui nécessitera des réparations. Nous avons déjà expliqué comment procéder une fois dans un article - je vous conseille de le lire. Cela peut se produire à la fois en externe et en interne. Ce qu'il faut faire? Pour les réparations extérieures, des travaux de renforcement plutôt que de restauration peuvent être préconisés. Il semble que tout cela soit clair, mais comment renforcer une maison en scories ? Le principe du bardage est tout à fait adapté à un tel cas.

Mais à l'intérieur, ce serait une bonne idée d'utiliser la méthode du revêtement avec des plaques de plâtre. Cela masquera les défauts et le mur de laitier deviendra plus lisse. À votre discrétion et à votre goût, vous pouvez utiliser d'autres types de dalles pour la décoration intérieure. A vous maintenant de choisir quelle méthode effectuer les réparations à l’intérieur d’une maison en parpaings.

Alors maintenant, parlons des fissures. La question dans cette situation sera un peu plus compliquée et laborieuse que les travaux de finition ordinaires sur les scories de l'intérieur. Si vous ne voulez toujours pas changer de maison, en construire une nouvelle et faire des pirouettes similaires, alors nous prenons l'outil (pas la tête) et commençons une action décisive.

Vous pouvez commencer à réparer les murs en réparant les fondations. Plus long, mais aussi plus sérieux. Vous pouvez disposer des ceintures renforcées (elles doivent être renforcées) sur tout le périmètre de la maison puis les enduire sur un treillis métallique. Et si vous effectuez toujours cette procédure en combinaison avec le renforcement des fondations, le résultat sera alors doublement fiable : les « palais en béton de laitier » dureront de très nombreuses années.

Cela m’est presque sorti de l’esprit : il existe aussi des structures réalisées à partir de scories en vrac ! Ils diffèrent de ceux déjà répertoriés par le fait qu'ils n'ont pas les coutures habituelles. Que faire s'ils sont réparés ? Par exemple, si le plâtre s'effrite et que des fissures apparaissent, vous pouvez percer le plâtre avec des clous, puis pomper une solution de ciment sous pression dans les fissures. Ensuite, créez une sorte de coffrage en bois, puis cimentez-le.

Réparer les murs d'un appartement « dépasse » presque tout le monde. Et comment pourrait-il en être autrement : des fissures dans les murs, des chutes de plâtre et d'autres « petites choses » indiquent non seulement le délabrement de l'espace de vie, mais ont simplement un aspect déprimant. Par conséquent, la préparation au combat numéro un est la première chose dont vous avez besoin pour démarrer sans crainte ce processus passionnant. Et le résultat vous plaira certainement. Imaginez, les murs deviendront lisses, vous choisirez les finitions – c’est comme emménager dans une nouvelle maison ! De plus, ils ont réparé la scories de leurs propres mains. Double respect (respect, bien sûr). Vous pouvez maintenant faire une pause et profiter. Rappelez-vous, les Hobbits disaient : « Nous nous asseyons sur le champ de la victoire et goûtons ses fruits bien mérités ! » Même si vous ne vous souvenez peut-être pas des citations. Il est important que vous réussissiez vraiment dans votre entreprise sérieuse prévue. Bonne chance!

Ci-dessous, laissez vos commentaires, vos souhaits, posez des questions, exprimez votre avis - c'est très important pour nous !

Que faire si les murs d'une décharge de scories s'effondrent ? Comment réparer indépendamment les murs en laitier pour obtenir le résultat souhaité ?

Dans les années d'après-guerre et jusque dans les années 70 du siècle dernier, le pays souffrait d'une pénurie de matériaux de construction de haute qualité. C'est pourquoi les maisons des villages et du secteur privé étaient souvent construites à partir de scories, qui étaient des déchets industriels. Il était mélangé avec du mortier de ciment et coulé dans des coffrages préinstallés, érigeant ainsi les murs. Étant donné que tout cela a été fait de manière non professionnelle et que le ciment a été économisé en diluant fortement la solution avec du sable, il devient de plus en plus important à notre époque de réparer les murs en laitier. Ils craquent et s'effritent littéralement.

Dépotoir de scories. Les murs s'effondrent. Comment effectuer des réparations ?

Bien entendu, l’idéal serait de démolir une telle maison et d’en construire une nouvelle à la place. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre de telles dépenses. De plus, pendant la construction, vous devez vivre quelque part. Par conséquent, nous examinerons les options de réparation.

Que faire si la réparation des murs en laitier ne donne définitivement pas le résultat souhaité ?

Hélas, cela n'a pas toujours de sens de consacrer du temps, des efforts et de l'argent à la réparation de murs de ce type. Si le temps et les forces de la nature les ont rendus totalement inadaptés à la réalisation de travaux de restauration, nous vous recommandons de procéder comme suit :

• renforcer la fondation ou en créer une nouvelle. Comme pour les murs, des économies ont probablement été réalisées sur les matériaux de fondation. Cela signifie que même si la maison n'a pas encore rétréci et que les murs ne sont pas fissurés, cela arrivera un jour. Et c’est une question pour un avenir prévisible ;
• en fonction de vos capacités financières et de votre temps libre, construisez des murs en briques (ou en d'autres matériaux de construction) sur les nouvelles fondations, en continuant à vivre dans votre ancienne maison, que vous « entourerez » en fait de nouveau;
• Une fois les principaux travaux de construction terminés, démanteler l'ancienne maison. Cela ne sera pas difficile à faire, compte tenu du degré d'usure des murs ;
• n'oubliez pas d'aménager une zone aveugle qui protégera de manière fiable les fondations des effets destructeurs de l'humidité.

Et surtout, soyez assuré que vous réussirez si vous souhaitez rendre votre maison meilleure et plus confortable !

Une maison de campagne commence par une fondation
Tout d’abord, nous avons dû creuser une tranchée pour les fondations. Le sol était argileux et les dimensions de la tranchée se sont avérées petites : 50 cm de largeur et 50 cm de profondeur.

J'ai décidé de réaliser une fondation en bande à partir de fragments de brique mesurant jusqu'à 7 cm (à noter que la brique concassée doit être propre, exempte de poussière et de petites miettes). Toute la maison de campagne a été construite avec de l'eau propre.

Du sable de rivière a été versé en une couche uniforme au fond de la tranchée (épaisseur de couche 15-20 mm). J'ai posé des moitiés de briques sur le sable avec des espaces de 3 à 5 mm et j'ai versé dessus de la pierre concassée de briques préparées en une couche de 10 cm d'épaisseur (Fig. 2).

Dans une boîte oblongue j'ai préparé un mélange sec de ciment et de sable dans un rapport de 1:5 (en volume). Avant de préparer la solution, le ciment et le sable ont toujours été soigneusement mélangés à sec jusqu'à formation d'un mélange homogène.

Étant donné que le sable et le ciment contenus dans la solution se déposent rapidement, les fondations ont été coulées à partir d'un seau. Autrement dit, une solution sèche (1/2 seau) a été versée dans un seau et, au bord de la tranchée, en remuant le mélange, de l'eau a été ajoutée au seau jusqu'au sommet. Après avoir préparé la solution, il versa immédiatement le seau entier sur la pierre concassée. Dans ce cas, toute la solution doit traverser la pierre concassée. Si un tas de solution se forme sur le dessus, cela signifie que la solution est épaisse. Vous devez verser la solution du seau non pas à un seul endroit, mais le long du périmètre de toute la fondation tous les 30 à 40 cm pour assurer un versement uniforme. Une fois la première couche complètement remplie, il serait bon de placer au moins un fil de fil épais au milieu de la tranchée sur tout le périmètre. J'ai moi-même utilisé de minces tuyaux de chauffage comme raccords.

Ce serait bien de couler toute la fondation au ras du sol en une journée. Lors du remplissage de la tranchée avec du mortier, je l'ai posée en trois couches. Dans la couche supérieure, à 5-10 cm de la surface, j'ai prévu un autre renfort. N'oubliez pas bien sûr de vérifier « l'horizontalité » de la fondation par niveau, niveau à bulle, etc.
À l'extérieur de la maison, j'ai fait un chevauchement avec deux briques entières, élargissant ainsi les fondations de 10 cm. Autrement dit, sa largeur est désormais de 60 cm et la hauteur de la fondation augmente de 2 épaisseurs de brique. Maintenant, à l'intérieur de la fondation, nous allons renforcer le panneau de coffrage et combler l'espace entre les briques de chevauchement et le coffrage avec du béton de laitier-sable-ciment. Les composants du béton (laitier, sable, ciment) sont pris dans un rapport de 6:1:1. Je recommande de doser les composants de la solution dans des seaux.

Tout d’abord, vous devez bien mélanger le ciment et le sable, puis mélanger ce mélange avec les scories. De l'eau est ajoutée au béton en fonction de la teneur en humidité du sable et des scories, mais gardez à l'esprit que la solution (n'oubliez pas de faire cette dernière !) ne doit pas être liquide et qu'elle pourrait être compactée.
Après avoir coulé le béton dans le coffrage de fondation au ras de la brique supérieure du chevauchement, nous réalisons une chape uniforme de mortier de ciment de 10 à 15 mm d'épaisseur sur le dessus. Lors de la préparation d'un mortier pour chape, prendre 4 à 5 parts de sable pour 1 part de ciment.

Après 2-3 jours, vous pouvez poser une imperméabilisation sur la chape, par exemple à partir de feutre de toiture (de préférence avec une bande continue sans cassures). Si vous devez joindre les extrémités, vous devez le faire en chevauchant de manière à ce que les extrémités du matériau de toiture se chevauchent d'au moins 50 à 60 cm. La meilleure étanchéité est obtenue à partir de feutre de toiture ou de feutre de toiture posé sur du bitume chaud, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une couche de bitume chauffé est appliquée sur la chape en béton et du feutre de toiture est posé sur le bitume. Il est bien entendu plus sûr de coller une autre couche sur la première couche de matériau de toiture en utilisant le même bitume. Les côtés du matériau de toiture doivent pendre des côtés de la fondation d'au moins 5 cm.

Base
Voilà, la fondation est terminée. La partie de base est maintenant la suivante (Fig. 3). Comme la partie aérienne de la fondation, nous réalisons le côté extérieur de la base avec un revêtement en brique, qui peut bien sûr être plié à partir de moitiés inégales, en les posant avec les parties inégales vers l'intérieur, ce qui améliorera leur adhérence avec le béton. . La hauteur de la base est généralement de 60 à 75 cm.

A noter que plus la base est haute, mieux le sous-sol sera aéré. Bien entendu, avant de commencer la construction du sous-sol, il est nécessaire de poser une chape en ciment de 5 à 10 cm d'épaisseur sur l'étanchéité de la fondation. Assurez-vous de prévoir des fenêtres dans le sous-sol pour la ventilation du sous-sol. Lors du bétonnage, des grillages (filaires ou en renfort) peuvent être fixés dans les fenêtres. Au sommet du socle, comme sur la fondation, une chape en ciment est réalisée, l'imperméabilisation est posée avec des mains habiles, et encore une fois une chape en ciment est soigneusement nivelée à la truelle. La composition du béton de scories pour le socle est la même que pour la partie supérieure de la fondation.

Des murs
Tout d'abord, pour les futurs murs, il est nécessaire de construire un coffrage à partir de panneaux de bois d'une hauteur de 40 à 45 cm (Fig. 4). Il est préférable de creuser les supports qui fixent les boucliers dans le sol. La distance entre les poteaux dépend bien entendu de l’épaisseur des planches des panneaux de coffrage et de la largeur des murs (n’oubliez pas 5 cm pour l’espace). La principale exigence du coffrage est que lors du bourrage, ses planches ne se plient pas, ce qui deviendra clair lors du premier bourrage avec le remblai.

Les supports supérieurs sont renversés avec des lattes, mais les boucliers peuvent également être fixés ensemble. Les côtés sont fixés à l'aide de cales enfoncées entre les boucliers et les crémaillères dans un espace, ce qui est également nécessaire pour un retrait et une installation plus pratiques des boucliers à un autre endroit.

En règle générale, les murs des maisons sont généralement constitués de béton monolithique, mais en raison du manque de ciment, l'auteur a décidé d'expérimenter et de construire des murs en béton de laitier-ciment non solides, mais avec des canaux.

Mais en général, les maisons de campagne en béton laitier-chaux-ciment sont meilleures. La chaux empêche les murs de devenir humides et ils seront plus chauds. S'il n'y a pas assez de chaux, vous pouvez vous limiter au béton de chaux depuis l'étanchéité jusqu'aux fenêtres. En principe, le béton laitier-chaux-ciment peut être composé de composants pris dans un rapport de 10 : 1 : 1 (en volume).

La chaux éteinte doit être filtrée à travers un grillage métallique fin pour éviter les grumeaux et diluée avec de l'eau pour mieux mélanger la composition du béton. Il est plus pratique d’ajouter de l’eau petit à petit à l’aide d’un arrosoir.

Mais revenons aux murs. L'auteur a bétonné une maison de campagne en utilisant seulement deux panneaux, de sorte que beaucoup de matériaux de coffrage n'étaient pas nécessaires et qu'il était facile de travailler avec de tels panneaux. Après la pose du coffrage (panneaux), le béton est d'abord étalé en couche continue de 10 à 12 cm d'épaisseur sur une chape en ciment et compacté. Ensuite, un morceau de contreplaqué ou une feuille rigide épaisse de 35 à 40 cm de haut et 50 cm de long est placé sur cette couche à une distance de 10 à 15 cm du bouclier (Fig. 5). L'espace entre la planche et le contreplaqué est soigneusement rempli de béton. La couche doit être d'une hauteur telle que, une fois soigneusement compactée, elle ne s'effondrera pas si le contreplaqué est retiré. Vous pouvez remplir l'espace libre entre le contreplaqué et la planche avec du remblai, puis, en retirant soigneusement le contreplaqué, répétez l'opération sur la planche opposée, mais faites le remblai au ras de la couche de béton déjà posée. Pendant le travail, veillez à ce que le remblai ne pénètre pas dans le béton.

Dans les murs, des cloisons transversales de 10 à 15 cm de large sont réalisées tous les 30 à 50 cm. Il n'est pas nécessaire que les cloisons coïncident. Les vides carrés résultants sont remplis de scories fines, de préférence provenant de charbons non cokéfiants, et d'argile expansée.

Pour créer des vides, il est pratique d'utiliser une boîte spéciale en contreplaqué avec des parois légèrement biseautées pour faciliter le retrait de la boîte du mur après avoir coulé le béton (Fig. 6).

Les coins de la maison sont monolithiques - 50X50 cm. Dans l'embrasure de la porte, l'épaisseur du mur est de 25 cm, dans la fenêtre - comme les murs.
Pour décorer les fenêtres avec des plateaux, vous aurez besoin d'un coffrage supplémentaire (Fig. 7), composé de deux planches verticales (une distance égale à la largeur de la brique est prévue entre les planches). A l'aide de ce coffrage, des briques ont été renforcées dans les parois latérales des plateaux, qui, dépassant du mur, forment une sorte de plateau, donnant à la fenêtre un aspect élégant. Ainsi, sur un appui de fenêtre en brique, dans l'espace entre les planches de coffrage, une entretoise est placée d'une hauteur de 65 mm et d'une épaisseur égale à l'épaisseur de la planche de coffrage.

Deux moitiés de briques sont installées sur l'entretoise dans l'espace entre les planches (sèches), puis l'entretoise et la brique entière sont à nouveau posées dessus. Encore une fois, une entretoise, une demi-brique, etc. sont placées dessus.

Les briques sont insérées pendant le processus de bétonnage, le mortier étant posé en les pressant contre la planche qui est clouée sur les côtés extérieurs des planches de coffrage supplémentaires.

Le bas du rebord de la fenêtre est réalisé comme le sous-sol de la maison.

Les ouvertures de fenêtres et de portes sont recouvertes de linteaux monolithiques, pour lesquels un coffrage est réalisé en forme de caisson. Au bas du coffrage, pour empêcher l'eau de s'écouler, un film plastique, du feutre de toiture et de la glassine sont posés. Il est nécessaire de poser des renforts métalliques dans les linteaux (5 à 6 pièces), les extrémités des renforts doivent être pliées et s'étendre sur les murs d'au moins 25 à 30 cm. La hauteur des linteaux est de 12 à 15 cm. Béton est préparé sur du sable.

La corniche est recouverte d'un revêtement en brique, comme un socle.

Sous les poutres du plafond - matrices - une plate-forme en béton de laitier-sable-ciment (6:1:1) d'une épaisseur de 10-12 cm est posée (Fig. 8). Un cadre en rondins est posé sur les poutres, dans lequel les chevrons sont découpés.

Après avoir enduit les balises, les murs de la maison sont enduits de mastic de façade et peints avec de la peinture de façade.

La photo montre le même fragment de mur après deux ans d'exploitation.

Est-il possible de construire un deuxième étage après avoir rénové une ancienne maison en parpaings ?

Oui c'est possible! Mais sous réserve d’un certain nombre de conditions et d’exigences.

Les principaux sont :

1. La réparation de la fondation doit être effectuée à l'aide d'un clip en béton armé double face, et les clips doivent être reliés entre eux par des ancrages ;
2. Pour un support fiable du deuxième étage, les murs en laitier doivent avoir soit des piliers de support en brique (comme dans notre cas), soit des tuyaux de support en métal (généralement 100 x 100 carrés) installés lors de la réparation des murs. Ou mieux encore, les deux ;
3. Il est obligatoire de construire une ceinture blindée au-dessus du mur en parpaings sur tout le périmètre de la maison, y compris tous les murs porteurs. L'épaisseur de la ceinture blindée est d'au moins 10 à 15 cm. Le support de la ceinture blindée est constitué de piliers en brique et de tuyaux de support métalliques intégrés dans les murs en parpaings ;
4. La construction du deuxième étage est réalisée à partir de matériaux légers (silicate de gaz, bloc de béton léger d'argile expansée solide "Thermolux") utilisant un treillis d'armature en maçonnerie ;
5. une deuxième ceinture blindée de 5 à 8 cm d'épaisseur est construite au-dessus du deuxième étage.
6. Le plafond du deuxième étage est également construit de manière légère.

Bonjour. Ma maison a été construite il y a environ 50 ans et a été héritée. Murs coulés en scories ; L'extérieur de la maison est revêtu de brique. La maçonnerie est actuellement très bien conservée. Cette maison a toujours eu des problèmes avec les murs en raison de la proximité des eaux souterraines, du manque de chauffage à vapeur et d'étanchéité.

L'intérieur de ces murs est enduit d'argile. Maintenant, les murs s'effondrent et présentent des fissures parce que... les scories dans les murs jusqu'à 1 m de hauteur du sol sont détruites sous l'influence de l'humidité et du temps. La fondation est plus ou moins normale. En ce moment, je prévois d'imperméabiliser les fondations et de réaliser un drainage pour évacuer les eaux souterraines.

Mais que faire des murs ? Comment empêcher leur destruction ultérieure et les renforcer pendant de nombreuses années ? Et est-ce vraiment logique de faire quelque chose dans une telle maison ? Merci d'avance pour votre réponse.

Sergueï, Donetsk.

Bonjour Sergey de Donetsk !

Que puis-je dire ? Tout est déterminé localement en fonction de la possibilité ou de l'impossibilité de réparer la partie basse du mur.

Parfois, l'opération suivante est utile. (Naturellement, avec les travaux d'imperméabilisation et de drainage des fondations que vous avez mentionnés pour le drainage des eaux souterraines.)

A une hauteur d'un mètre, le long de la limite approximative de la qualité tolérable des murs et des zones d'effondrement sur tout le périmètre des murs de la maison, une fente-rainure est découpée sur toute l'épaisseur des murs et un support en la forme d'un canal y est insérée. Puisqu'il est impossible de le faire en même temps - les murs peuvent simplement s'effondrer vers le bas, les rainures et l'installation du canal sont alors réalisées par sections d'environ un mètre à un mètre et demi. Dans ce cas, vous devez toujours gérer et relier les extrémités du canal les unes aux autres à l'aide de plaques de support et de soudage.

/Moins souvent utilisé est un panneau antiseptique à larges bords enveloppé dans du feutre de toiture d'une épaisseur de 50 millimètres, qui est également inséré dans la rainure par sections et fixé dans une seule base./

Une fois qu'un tel cadre de base est réalisé, les supports sont fabriqués à partir de métal laminé (moins souvent des poutres en bois) sous celui-ci par incréments du même mètre et demi. Pourquoi tapent-ils à nouveau le laitier des murs, mais cette fois verticalement, pour leur pose. Le résultat est quelque chose comme un cadre - une couronne de cerclage avec son support sur des piliers, qui à leur tour doivent reposer solidement sur une fondation en bande (généralement à travers des plaques métalliques).

Ensuite, l'ancien mur de cendres le long du bas de tout le périmètre de la maison est démantelé. Et à la place, le béton est coulé à l'aide d'un coffrage, qui devient la base des murs.

En conséquence, il s'avère que la partie supérieure des murs reste en vieux laitier et la partie inférieure des murs en béton.

Mais je le répète encore une fois, tout est déterminé par l'emplacement, car il y a beaucoup de bruit, et par conséquent, la partie supérieure des murs reste encore de vieilles scories.

Il existe de telles maisons anciennes dans lesquelles la brique de parement constitue un support relativement tolérable pour le toit de la maison. Ensuite, à certains endroits, le plafond est renforcé (mais uniquement à condition qu'il soit relié à la maçonnerie du revêtement, et ne repose pas seulement sur des murs en scories) et le système de chevrons à l'aide de crémaillères. Et les murs en laitier sont complètement enlevés et à la place ils sont constitués soit de béton renforcé, soit de blocs de béton de sable-ciment ou d'argile expansée.

Eh bien, la dernière option, lorsque rien de ce qui précède ne peut être fait et que vous devez détruire complètement la structure et en construire une nouvelle à sa place.

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