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Murs d'eau chaude et chauffage au sol. La pratique de l'utilisation du chauffage radiant

Le chauffage d'une pièce avec un système de plancher chauffant est utilisé avec succès depuis assez longtemps. Les projets modernes de bâtiments résidentiels impliquent l'utilisation d'un système combiné - un sol d'eau chaude et des murs d'eau chaude.

Souvent, il est utilisé de manière complexe, et parfois l'un d'eux est utilisé séparément. Tout dépend des souhaits et des préférences des propriétaires d'immeubles et de locaux résidentiels.

Nous essaierons de considérer brièvement les avantages et les inconvénients de chaque système, puis dans quels cas privilégier l'un ou l'autre d'entre eux. Et aussi la technologie d'installation de tels systèmes par nous-mêmes.

Chauffage au sol à eau : les avantages et les inconvénients de l'agencement et du fonctionnement

  1. Efficacité - chauffer les locaux d'habitation avec un liquide chaud est plus rentable et plus économique que d'utiliser un chauffage au sol électrique.
  2. Fonctionnement sûr - pas de brûlures potentielles ni de choc électrique.
  3. Longue durée de vie - plus de 25 ans sans divers types de réparations.
  4. L'air d'une pièce chauffée ne se dessèche pas, il se caractérise par une humidité confortable.
  5. Ne prend pas de place utile dans la pièce.
  6. Possibilité de combiner avec d'autres types de chauffage.


Inconvénients :

  1. Ce type de chauffage ne peut pas être installé sur des volées d'escaliers.
  2. Difficultés d'agencement dans les immeubles à plusieurs appartements et à plusieurs étages - la difficulté d'obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux sur l'agencement, ainsi que les coups de bélier, qui peuvent désactiver le système avec l'inondation ultérieure des voisins par le bas.
  3. Le coût d'installation est plus élevé que la disposition d'un chauffage au sol électrique.

Les médecins mettent en garde : il n'est pas nécessaire de poser des planchers chauffants dans toutes les pièces d'une maison ou d'un appartement. De petites particules de poussière et de saleté peuvent s'élever avec l'air chaud et provoquer des réactions allergiques.

Murs chauds à l'eau

Les murs sont chauffés par le liquide de la même manière que le sol. En d'autres termes, un plancher chauffant à l'eau est installé dans le mur. Toutes les qualités positives inhérentes au sol sont également caractéristiques des murs. Mais les murs d'eau chaude ont aussi des avantages inhérents.

  1. Les murs, contrairement aux sols qui chauffent une pièce avec une chape en béton chauffée, chauffent l'espace avec des rayons de chaleur (chauffage radiant). Avec cette méthode d'échange thermique, une température confortable est de 18°C ​​à 20°C. Avec radiateur ou chauffage au sol - 22°C. Petites économies sur le visage.
  2. La couche de plâtre sur le mur est beaucoup plus fine que la chape en béton, donc la dissipation de la chaleur est plus rapide et plus efficace.
  3. Le mouvement des courants d'air est pratiquement minime, ce qui ne contribue pas au mouvement excessif de la poussière et protège notre santé.
  4. La possibilité d'utiliser des pompes moins puissantes et donc moins chères, contrairement aux pompes pour un plancher chauffant à eau.
  5. Le tuyau peut être posé de manière relativement arbitraire, l'étape de pose n'a pas vraiment d'importance. Recommandé: jusqu'à une hauteur de 120 cm - le tuyau est posé tous les 15 cm, de 120 à 180 cm - après 25 cm, si l'on souhaite l'élever plus haut - après 35-40 cm.
  6. Important! Comme, avec ce mode de chauffage, l'échange de chaleur par rayonnement prédomine, il n'est pas nécessaire de mettre des meubles hauts sur ces murs.
  7. Si le chauffage se fait dans le mur séparant les deux pièces, alors les deux seront chauffées.
  8. La possibilité d'utiliser non seulement pour le chauffage, mais aussi pour le refroidissement, au lieu des climatiseurs soufflant constamment à l'arrière de la tête.

Les inconvénients comprennent, encore une fois, l'impossibilité d'aménager dans des immeubles de grande hauteur et le coût relativement élevé, bien que juste en dessous du sol chaud.

À première vue, vous pourriez penser que les murs d'eau chaude sont meilleurs qu'un plancher d'eau chaude. Mais ce n'est pas le cas. Dans la salle de bain, il est préférable de faire un sol chaud. Il va sécher l'air de la surface elle-même.

Lors de l'équipement de la cuisine, vous devez rendre le sol et les murs aqueux. En été, vous n'aurez pas besoin de climatiseur et au printemps-hiver, un sol chaud créera du confort.

Ce qu'il faut privilégier dans les salons, c'est à vous de décider. Mais à titre de conseil, nous vous suggérons de les chauffer avec des murs et de poser un tapis au sol ou de l'isoler d'une autre manière.

Technologie de pose de chauffage par le sol dans une chape

Lorsque vous pompez de l'eau froide dans le sol, vous pouvez facilement attraper un rhume en oubliant de mettre plusieurs fois vos chaussons.

Technologie de montage mural

Il est préférable d'isoler les murs porteurs de l'extérieur afin que le point de congélation soit installé dans l'isolant.

Dans cet article, nous analyserons en détail toutes les étapes de pose des murs et sols en eau chaude. Qu'est-ce que l'eau murs chauds et sols ? Il s'agit d'un système dit de chauffage avec de l'eau chauffée circulant dans des tuyaux. Avant de procéder à l'installation de murs, un débutant en la matière doit maîtriser les connaissances théoriques de base. Ensuite, il est déjà possible de passer directement aux activités pratiques.

Après avoir lu l'article, vous apprendrez une approche compétente du travail. Vous pouvez directement commencer l'installation étape par étape des murs. Vous apprendrez également certaines nuances lors des travaux d'installation. Ainsi, les connaissances acquises vous permettront soit de démarrer l'installation vous-même murs d'eau chaude, ou être pleinement capable de diriger et de contrôler le travail des spécialistes.

Sur la question des clients pour les travaux d'installation. Assez souvent, les propriétaires de bains commandent des murs et des sols d'eau chaude, car les conditions environnementales du hammam obligent à bien réchauffer la pièce. Par exemple, dans un hammam hammam, la température du sol et des murs est maintenue à environ 40 degrés, et le taux d'humidité est de 100 %. Dans un bain russe, la température optimale des parois est de 60 degrés, avec une humidité de l'air de 60 %.

Préparation et isolation des murs

Considérons un exemple d'installation de murs et de sols à eau chaude en utilisant l'exemple d'une baignoire avec les paramètres environnementaux ci-dessus. Vous devez d'abord décider de l'emplacement du hammam. Les murs eux-mêmes n'ont pas besoin d'être hauts. Naturellement, une condition préalable pour eux est une surface parfaitement plane et plâtrée. Ainsi, l'utilisation d'un bloc de silicate de gaz vous permettra d'atteindre le résultat souhaité.

Ensuite, le panneau d'isolation thermique est installé à partir de, mais sa fixation ne doit pas être en matière plastique, car la température élevée attendue dans le hammam peut faire fondre les fixations. La meilleure option serait de "planter" la plaque sur une mousse spéciale. De plus, il est nécessaire d'appliquer deux fois de la mousse sur la plaque pour une meilleure fixation et de presser également deux fois la mousse de polystyrène extrudé contre le mur. Auparavant, le mur est dépoussiéré avec un apprêt et traité avec une couche d'étanchéité. Quant à l'isolation du sol, la différence avec l'isolation du mur est qu'un film de polyéthylène est placé sur le dessus du panneau d'isolation thermique en mousse de polystyrène extrudé.

  1. Il suffit d'appuyer contre la mousse de polystyrène extrudé. Ensuite, il n'y aura pas d'espace entre le treillis et le polystyrène.
  2. Fixez avec un goujon chimique avec deux rondelles pour obtenir une distance d'environ un centimètre entre la maille et le polystyrène. Cela permettra au tuyau d'être éloigné du mur, il est donc préférable de réchauffer la pièce. Un goujon chimique doit être utilisé si un bloc de gaz (ou un bloc de mousse) constitue la base de la maçonnerie murale. En cas d'utilisation d'une brique ou d'un autre matériau, vous pouvez vous passer d'ancrages conventionnels en guise de fixation. Selon la technique d'exécution du travail, il est plus pratique de couper d'abord le maillage, puis de le fixer.

Installation de tuyaux pour murs chauds

L'étape suivante consiste à installer un tuyau mural chaud. Il est beaucoup plus agréable pour un spécialiste, comme un homme ordinaire dans la rue, de travailler avec une structure métal-plastique. Puisqu'il se plie sans problème et prend la forme requise. Le diamètre des tuyaux doit être d'environ 16 à 20 millimètres. Il est conseillé d'utiliser une cintreuse. Si un spécialiste utilise des tuyaux en métal-plastique, il est très facile d'observer l'étape requise entre eux. L'espacement variable de la tuyauterie du système de murs chauffants permet une répartition uniforme de la chaleur dans la pièce. Habituellement, pour cela, dans une section de 1 à 1,2 mètre du sol, des tuyaux en métal-plastique sont posés par incréments de 10 à 15 centimètres; sur une section de 1,2 à 1,8 mètre du sol - la marche passe à 20-25 centimètres, et au-dessus de 1,8 mètre - la marche du tuyau est d'environ trente, quarante centimètres. Dans ce cas, la direction du mouvement du liquide de refroidissement est toujours prise du sol au plafond. Une attention particulière doit être portée pour s'assurer que les conduites sont montées uniformément

Lors de l'installation de tuyaux dans le hammam, quatre circuits sont obtenus - trois sur les murs et un au sol. La meilleure option est un contour par mur. Dans le cas d'un mur extérieur, une compensation des pertes de chaleur vers l'environnement extérieur sera prévue, dans le cas d'un mur intérieur, deux pièces seront chauffées à la fois. Les dimensions du contour dépendent de la superficie de la pièce, il doit aller de manière indissociable. Il est conseillé de ne pas faire des tours fréquents du tuyau à cent quatre-vingts degrés, car cela entraînerait une perte de chaleur et aussi d'organiser les joints. Chaque circuit a son propre tuyau d'alimentation et de retour. Sur l'un des murs, il est impératif de laisser de la place pour deux tuyaux de sol. Il est préférable d'isoler les canalisations de la paroi chaude qui dépassent du hammam pour qu'il ne fasse pas trop chaud dans la zone de repos du bain, et aussi pour que la canalisation dégage moins de chaleur.

Les boucles de tuyaux peuvent être fixées avec n'importe quel appareil, l'essentiel est qu'elles restent intactes. Par exemple, une suspension droite est prise, pliée de manière appropriée et tordue dans des chevilles préinstallées dans le mur. Aux endroits où les tuyaux traverseront le coin de la pièce, il est recommandé de faire des évidements à l'avance, augmentant ainsi le rayon de braquage. Sinon, soit le coin peut être plié, soit le tuyau du mur chaud deviendra visible.

Verser des murs chauds

De plus, la deuxième couche de maille de pavot est attachée aux tuyaux déjà installés. Une deuxième couche de treillis est nécessaire pour une meilleure répartition de la chaleur et une bonne adhérence du coulis. Il est nécessaire de commencer à couler le béton du sol, lui permettant de bien durcir (cela prend une semaine, jusqu'à un maximum de dix jours). Ensuite, reprenez les murs déjà chauds - placez le coffrage à une distance de trois centimètres du tuyau. Après cela, posez du béton sur le mur. Eh bien, bien sûr, enduisez-le et mettez des carreaux de céramique par-dessus. Les murs et le sol chauds sont prêts !

Ainsi, l'installation de murs d'eau chaude est une technologie assez simple qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts et l'utilisation d'outils de soudage ou de coupage des métaux. L'installation de murs chauds n'est pratiquement pas différente des systèmes de chauffage par le sol. Cette conception offre des conditions de microclimat intérieur confortables et a un effet bénéfique sur la santé. Et si vous le souhaitez, des murs chauds peuvent être fabriqués à la main.

Le chauffage mural électrique n'a pas gagné en popularité en tant que système de chauffage pour une maison ou un appartement. Ceci est dû aux nombreux inconvénients de cette idée, ainsi qu'à une certaine difficulté à poser le câble chauffant (ou film) sur une surface verticale. Ensuite, nous examinerons la technologie d'installation d'un sol chaud sur un mur et fournirons les principaux avantages et inconvénients de cette option pour chauffer les pièces.

Peser le pour et le contre

Ainsi, parmi les inconvénients de l'isolation des murs avec un plancher chauffant électrique, on peut distinguer les suivants :

  1. Mauvais transfert de chaleur. Parce que l'élément chauffant sera dans le mur, la chaleur doit d'abord passer à travers la couche de finition (plâtre ou plaques GKL), puis n'atteindre que la pièce chauffée. Ici, l'image suivante est formée - le chauffage ne capturera que les 15 à 20 premiers cm de la surface et l'air chauffé montera jusqu'au plafond. En conséquence, le chauffage sera inefficace et d'autres devront être installés en plus.
  2. Les meubles et appareils électroménagers ne doivent pas être placés contre le mur. Tout est également évident ici - les armoires, les réfrigérateurs, les téléviseurs et les étagères interfèrent avec le chauffage déjà faible de la pièce. De plus, l'exposition directe à la chaleur peut affecter négativement à la fois les meubles (ils commenceront à se dessécher) et les appareils électriques (surchauffe).
  3. Perte de chaleur importante. La chaleur sera rayonnée non seulement vers l'intérieur de la maison, mais aussi vers l'extérieur (vers l'extérieur du mur). Il est impossible de recouvrir une isolation thermique recouverte d'une feuille d'aluminium sous le film infrarouge, vous comprenez donc vous-même comment cela réduira l'efficacité du chauffage.
  4. Polyvalence réduite des surfaces verticales. Si, au moment de l'installation du sol chaud, vous ne fournissez pas de fixations spéciales, à l'avenir, après la finition, il est peu probable que vous réussissiez sans endommager l'élément chauffant ou même l'image.
  5. Déplacement du point de rosée vers l'intérieur. L'un des plus gros inconvénients du chauffage mural électrique. La condensation s'accumule généralement entre les surfaces froides et chaudes. Si, dans des conditions normales, cela se produit à l'extérieur des bâtiments, lors de la pose d'un câble chauffant ou d'une feuille, le point de rosée sera approximativement au milieu du mur. En conséquence, en hiver, il gèlera plus fort et s'effondrera plus rapidement. De plus, la probabilité de croissance de moisissures et de mildiou augmentera considérablement.
  6. Augmentation des coûts énergétiques. Les murs chauffants électriques ne sont pas le système de chauffage le plus économique. Bien que le câble chauffant sur une surface verticale puisse être posé avec un espacement accru, la consommation d'électricité sera toujours importante. Et pourquoi est-ce nécessaire si l'efficacité de chauffage est plutôt faible ?
  7. La décoration murale décorative durera moins longtemps. Avec le chauffage électrique d'une surface verticale, rien ne garantit que le papier peint ne se décollera pas en quelques mois. De plus, si vous choisissez la mauvaise solution quand (par exemple, dans la salle de bain), il peut tomber après la première saison de chauffage. Vous ne pouvez pas vous inquiéter uniquement si les murs sont cousus avec des cloisons sèches.

Comme vous pouvez le constater, un tel système de chauffage présente de nombreux inconvénients et ils sont tous importants. Nous avons lu beaucoup de discussions sur les forums et n'avons trouvé que deux avantages principaux à installer un sol chaud sur le mur :

  1. Avec le chauffage vertical, la poussière ne se répandra pas dans la pièce.
  2. Puisque le câble chauffant ou le film infrarouge est empilé dans le mur, les pièces deviendront plus spacieuses.

Vous pouvez maintenant conclure vous-même s'il est possible d'installer le sol chaud sur le mur. Si, néanmoins, vous décidez d'utiliser un tel système de chauffage électrique, lisez la suite pour savoir comment fixer correctement le câble chauffant et la feuille.

Technologie d'installation

Câble chauffant

Ainsi, pour créer un plancher chauffant électrique sur le mur de vos propres mains, vous devrez suivre les étapes suivantes:


Nous attirons votre attention sur le fait que pour poser des carreaux sur un sol chaud, vous devez utiliser une colle à carrelage spéciale, sinon votre finition décorative commencera tout simplement à s'effriter au bout d'un certain temps.

Si, en plus du chauffage par câble des murs, vous décidez de réaliser une finition en plaques de plâtre, la technologie d'installation est encore plus simple. Au lieu de poser des carreaux, vous devrez assembler un cadre à partir de profilés et le coudre avec des plaques de plâtre, après avoir préalablement connecté tous les éléments du circuit et installé le thermostat à un endroit approprié.

Instructions vidéo pour la pose des thermomats :

Film infrarouge

L'installation d'un chauffage au sol infrarouge sur le mur est beaucoup plus facile. Habituellement, cette option est utilisée sur un balcon, qui est fini avec des plaques de plâtre ou de plaques de plâtre. Dans ce cas, vous devez prendre en compte une nuance importante - il est strictement interdit d'utiliser une isolation thermique en feuille. Si vous souhaitez isoler en plus la loggia, il est préférable de trouver un autre réflecteur de chaleur sans utiliser de feuille.

Après avoir installé la couche réfléchissant la chaleur, vous devez créer un cadre pour fixer la garniture et fixer le film de revêtement aux endroits appropriés. Ensuite, connectez les fils et isolez les contacts nus. La dernière chose qui reste à faire est de connecter la sonde de température et le thermostat. Après avoir vérifié le système de chauffage, vous pouvez le mettre en marche immédiatement.

Considérez une nuance importante - la colle pour carrelage ne peut pas être appliquée sur le revêtement du film. effectué uniquement "à sec"!

Si vous n'avez jamais entendu parler d'une telle méthode de chauffage d'une maison comme des murs chauds jusqu'à présent, c'est bien. Vous pouvez passer à côté et ne pas prêter attention à cet article - il est destiné à ceux qui réfléchissent sérieusement à la traduction d'une telle idée en réalité. Oui, c'est un type de chauffage "exotique", que peu de gens utilisent, mais il est pratiquement inutile - ou plutôt dénué de sens, car, en fait, il ne fournit rien de nécessaire à une personne. Il chauffe même la pièce avec moins d'efficacité que toutes les autres méthodes de chauffage, ou plutôt les appareils de chauffage. Dans cet article, avec le site, nous étudierons les avantages et les inconvénients des murs chauds, leurs variétés et, pour ceux qui ne perdent toujours pas confiance dans les murs chauds, la technologie de leur installation.

Photo de murs chauds

Murs chauds : de quoi sont-ils faits

Quiconque connaît le principe de fabrication comprendra rapidement que la technologie de chauffage mural leur est totalement identique - rien de nouveau n'a été inventé ici. On peut même dire qu'au contraire, les murs chauds, par rapport aux sols, sont quelque peu dégradés. Dans la plupart des cas, un tel matériau est retiré de la structure, par exemple - avec cette formulation de la question, l'élément chauffant chauffe le mur et la chaleur sort dans la rue. Au moins, c'est faux - l'isolant thermique ne peut être installé que dans le cas d'un revêtement mural, ce qui, vous le comprenez vous-même, n'est pas toujours conseillé. Sinon, il s'agit de la même technologie de chauffage de surface, qui peut être réalisée de trois manières, ou plutôt à l'aide de trois types d'éléments chauffants.


En principe, à la question de savoir de quoi sont faits les systèmes chauds, il n'y a plus rien à ajouter, si ce n'est de mentionner les petits matériaux, sans lesquels aucune installation de tels systèmes ne peut faire. Ce sont toutes sortes d'attaches, si leur installation est possible, alors les mêmes.

Avantages et inconvénients des murs chauds

Avant de procéder à l'énumération directe des lacunes de tels systèmes, je souhaite immédiatement clarifier la situation avec leur principe de fonctionnement, qui en soi est un gros inconvénient. La plupart des gens savent que la chaleur dans une pièce est distribuée par convection ou rayonnement. L'essence de la convection est que l'air chaud monte immédiatement vers le haut et que le rayonnement thermique se propage du radiateur jusqu'à un maximum de vingt centimètres, puis, à nouveau, le principe de la convection de l'air est activé.

Maintenant, pensez à ce qui arrivera à la chaleur dans le cas où le mur est un grand élément chauffant - tout à fait exact, une section d'espace de vingt centimètres à côté du mur se réchauffera, puis la chaleur augmentera et restera sous le plafond , réchauffer les voisins. En général, la situation ressemble à celle-ci - il fait froid au-dessus du sol, chaud sous le plafond et moyen au milieu. Comment pensez-vous qu'il sera confortable de vivre dans une telle pièce? Naturellement, pas beaucoup. Vous dites, qu'y a-t-il d'autre ? Oui, mais alors le sens du chauffage avec un mur chaud est perdu en tant que tel - la seule explication raisonnable qui peut être trouvée pour l'application de cette technologie est l'auto-indulgence. Vous pouvez, bien sûr, l'utiliser pour sécher des murs humides, mais, encore une fois, il sera moins cher et plus facile de sceller correctement les joints interpanneaux ou interblocs.

Murs chauds à l'eau photo

Maintenant, pour tous les autres inconvénients que présentent les murs chauffants infrarouges et tous les autres systèmes de chauffage pour les surfaces verticales de la maison. Ils sont nombreux, mais nous nous concentrerons uniquement sur les lacunes importantes.


En général, si vous n'avez pas encore pensé à installer des murs chauds, au moins ne vous précipitez pas avec eux - ici, vous devez bien réfléchir et peser le pour et le contre. Consultez des experts, des personnes qui ont déjà réussi à essayer cette technologie de chauffage et, si après cela vous êtes toujours sûr de la nécessité de chauffer les murs, alors vous pouvez agir.

Murs chauds à faire soi-même: technologie d'installation

Peu importe de quel élément chauffant nous parlons - l'essence de la technologie des murs chauds ne change pas. La seule différence entre les différentes méthodes de chauffage ne réside que dans les subtilités de la fixation du radiateur - à tous les autres égards, cette technologie a un schéma standard, qui peut être représenté par la séquence de travail suivante.


Comme vous pouvez le constater, les murs chauds sont une technologie assez simple et ils ne diffèrent pratiquement pas des systèmes de chauffage par le sol. Peut-être même se serait-il généralisé, sinon pour son inutilité - il est rarement possible de lui trouver un usage vraiment rationnel.

    Salut!
    J'ai vraiment besoin d'aide.
    Je fais des murs chauds partout dans la maison. Problème - les murs sont plâtrés Mp - 75 plâtre de gypse. Il ne laisse pas bien passer la chaleur. ils disent que les murs chauds doivent être enduits de mortier ciment-sable pour un meilleur transfert de chaleur. Il s'avère incompatibilité. Quel moyen de sortir de la situation.
    En abattant les murs, la maison du porotherm, le porotherm sera endommagé.

    En fait, les plâtres de gypse et de ciment sont très compatibles. J'ai même, lors du plâtrage des murs avec du plâtre de ciment, j'ai mis les balises longitudinales en gypse, car avec l'application ultérieure de plâtre de ciment entre elles, il s'y accroche encore mieux qu'aux balises faites du même mélange de ciment. Et pour rien alors il ne craquera pas.
    Le fait que le gypse ne conduise pas bien la chaleur est également étrange. Peut-être un peu pire qu'un mélange ciment-sable, je ne sais pas, mais tout d'abord - l'épaisseur de la couche au-dessus du tuyau ne sera que de 3 à 3,5 centimètres, vaut-il la peine de se demander quelle conductivité thermique est la meilleure pour le sable-ciment ou de gypse. Très probablement, la différence ne se fera même pas sentir.
    Ce n'est que récemment que j'ai fabriqué une femme de Leningrad, noyé le tuyau dans le mur, l'enveloppant d'une isolation thermique et scellé le flash avec des Rotgips. C'était un groove profond. Il s'est avéré qu'à plus de 4 centimètres au-dessus du tuyau, et qu'à un endroit, la section scellée du mur s'est instantanément réchauffée après avoir allumé le système. Je l'ai ouvert, il s'avère que l'isolation thermique à la jonction s'est un peu détachée. Donc, à mon avis, vous vous inquiétez en vain.
    En fait, je ne connais pas le plâtre Mp-75, il a peut-être une sorte de propriétés d'isolation thermique améliorées, eh bien, laissez-le rester où il est et fermez le tuyau avec du ciment, sinon cela s'avérera un peu cher avec du gypse, la couche sera épaisse. Et tout sera sûrement combiné, vérifié.
    Bien sûr, afin de donner des conseils plus précis, j'aurais une photo d'au moins un mur, avec un endroit encerclé où le tuyau est prévu pour être posé.

    Salut!
    Merci beaucoup pour votre réponse. Plâtre Knauf MP-75.
    J'enverrai la photo plus tard.
    Les artisans disent que le plâtre ciment-sable est plus fort, s'il est appliqué sur les hypos, il est plus faible, avec le temps, il se déchirera et, après quelques années, il tombera en une couche. Deux matériaux différents. et il s'avère que la couche inférieure est plus faible. Si au contraire, alors il n'y a pas de problèmes.
    Le gypse ne laisse pas bien passer la chaleur, comme disent les maîtres.

    Il n'est pas clair pour moi comment vous envisagez de mettre le tuyau dans le mur. Pourquoi la question s'est posée de plâtrer tout le mur. Regardons de plus près, et à 100%, nous trouverons une solution.
    Le fait que le gypse ne laisse pas bien passer la chaleur est un non-sens. Mais pour que l'enduit de ciment ne s'envole pas de la couche de plâtre, il existe plusieurs astuces : Faire des encoches plus profondes, remplir le treillis plus souvent...
    Il y a eu un cas où l'un... ... a tapissé les murs du hammam de Rotbandt. À Rotbandt, les tuyaux sont affleurants. La zone est grande, et afin de ne pas tout nettoyer, j'ai fait une refente segmentée et rempli le maillage avec 9 chevilles par mètre. Puis enduit ciment-sable, imperméabilisation et mosaïque.
    Non, non, je rentre dans ce bain, rien n'en a laissé une couche.

    Salut!
    Nourriture en ordre.
    La maison est construite à partir de 44 porothermes. Tous les murs sont enduits de Knauf MP 75, comme prévu des radiateurs et une chaudière à gaz.
    Les plans ont changé, nous installons une thermopompe et le chauffage de la maison sera des planchers chauds et des murs chauds.
    L'enroulement des murs avec le tuyau Rehau F 10 selon le projet se fait simplement sur le porotherme, dans ma situation sur le plâtre. sans joint en feuille. Les tuyaux sont recouverts d'un enduit ciment-sable. Il est impossible d'appliquer un plâtre fort sur un plâtre plus faible. Alors la question est devenue comment sortir de la situation sur les sections des murs où les tuyaux seront enroulés et comment les enduire
    Faire tomber le plâtre, comment le faire tomber proprement, si c'est du porotherme, ou plutôt, pour qu'il ne s'effrite pas à l'intérieur..

    Aha maintenant, il est clair que vous n'avez pas de créneau pour les tuyaux. C'est exactement la situation comme dans l'article. Vous seul avez un paratherm, et y faire une niche normale est, bien sûr, déroutant, voire réel. Sans réflecteur - également un inconvénient.
    Il est donc tentant de se demander : avez-vous besoin de murs chauds ? Un sol chaud ne suffirait-il pas? Après tout, si vous posez un tuyau maintenant, vous devrez épaissir le mur d'au moins 3-4 centimètres. Pour une plus grande fiabilité, vous pouvez passer du gypse avec un apprêt hydrophobe, c'est-à-dire un apprêt résistant à l'humidité, puis remplir le treillis, puis mettre les tuyaux, puis à nouveau le treillis, déjà comme indiqué dans l'article, puis appliquer du plâtre de ciment, et continuer le dessus avec du gypse. Un tel problème quand on y pense. Une telle consommation de matière. J'ai des sols chauds partout, et rien d'autre, pas de radiateurs. Ma femme et moi aimons beaucoup la chaleur, donc pieds nus et en short. Et ça suffit, ça ne me brûle pas les jambes. Le paratherm est aussi un matériau très chaud, ces maux de tête peuvent-ils laisser un mur chaud ?
    Voici un autre exemple : Le chef dispose d'une salle de chasse de 75 m². Un mur est intérieur, l'autre est virtuel du sol au plafond, et deux murs sont en briques et demie, creuses. Ces deux sont gainés de plaques de plâtre avec isolation en Rokvol 10cm. Chauffage uniquement avec chauffage au sol. Au Tatarstan, il y a moins de 30 gelées, et c'est assez confortable dans la salle. J'y ai même dormi une semaine - normal, chaud.
    Réfléchissez-y encore. Tu peux faire n'importe quoi. Mais combien cela coûtera-t-il ? Et est-ce vraiment nécessaire ?
    Et une autre remarque importante. Alors je ferais cette structure pour vous, car quand je fais le travail, il me semble moi-même me transformer en pipe et en plâtre, et pas une bagatelle ne m'échappera qui n'aimerait pas cette pipe ou ce plâtre, c'est-à-dire. Je fais tout de tout mon cœur, et s'ils le font comme ça : oui, si tu le veux comme ça, ça peut facilement s'envoler plus tard.
    Si le maître est digne de confiance, alors je vous ai expliqué la procédure. De plus, plâtre sur plâtre, voire plâtre sur plâtre, également uniquement sur une grille, et de préférence avec des encoches.
    Et ne vous attardez pas sur la conductivité thermique du plâtre. Ce n'est qu'un indicateur qui affecte la température dans la pièce. Il y a aussi la possibilité d'accumuler de la chaleur, des transferts thermiques, un tas d'indicateurs de sable, bref, tant d'exemplaires ont été cassés sur les forums, mais il n'y a toujours pas de consensus. Mais le réflecteur (feuille), je le mettrais quand même.

    Bonjour, pouvez-vous s'il vous plait me dire s'il est possible de faire des murs chauds dans la maison à partir de panneaux de vautour pour plaques de plâtre ; il n'y aura pas de fendage du plâtre de ciment. Je prévois de chauffer soit sur une chaudière électrique ionique soit sur une pompe à chaleur.Merci

    Super. Les questions sont intéressantes, alors réfléchissons-y ensemble, car je n'ai jamais rien fait de tel auparavant et je n'ai donc pas eu l'occasion d'observer comment il se comporte.

    1. Le panneau SIP lui-même est très chaud. Le point faible, ce sont les joints, pas même les joints eux-mêmes, mais la qualité de leur réalisation lors de l'installation.

    2. Un réflecteur est nécessaire sous les murs chauds, ce qui signifie qu'un réflecteur est fixé à la surface du panneau sur la zone de l'élément chauffant (conduites d'eau, film infrarouge, câble électrique), ce qui exclut l'installation de cloisons sèches sur la colle. Uniquement sur le cadre.

    Que se passe-t-il : panneau - réflecteur - tuyau ou câble - profilé - cloison sèche. Cela signifie qu'il y a un espace d'air entre le panneau et la cloison sèche, dans lequel se trouvent les éléments chauffants. L'air est un très bon isolant thermique, et pour un câble électrique, il est semé d'échecs. Ou le garder à basse température, ce qui est inutile.

    La feuille infrarouge et les conduites d'eau restent. Les émetteurs infrarouges ont connu une explosion de popularité et sont déjà en train de disparaître avec bonheur. La raison en est que leur chaleur est différente de celle traditionnelle. Je l'ai fait et je l'ai ressenti moi-même. Si vous vous asseyez dans une telle pièce sans bouger, alors il fait sensiblement frais, si vous bougez, alors il fait chaud. Les conduites d'eau restent.

    Bien sûr, ils réchaufferont l'entrefer et finiront par réchauffer les cloisons sèches, mais je ne dirai pas à quel point ce sera rationnel et économique. Les tuyaux sont donc remplis de plâtre, ce qui augmente le transfert de chaleur et répartit uniformément la chaleur.

    Quant aux chaudières, le savoir-faire n'est pas pour moi. Beaucoup d'entre eux sont déjà apparus. Soit dit en passant, les pompes à chaleur sont connues depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, elles n'ont pas été largement utilisées, malgré des commentaires enthousiastes. Un motif de réflexion.

    Dans ma datcha, j'ai installé un poêle russe avec des radiateurs et une cheminée. Maintenant, je regrette de ne pas avoir prévu un tel chauffage dans le chalet. Bien sûr, sans chaudière, le chalet ne fonctionnerait pas, il y a un atelier et un garage et de l'eau chaude, mais ce serait bien dans le complexe.
    Ne posez pas encore de questions sur le poêle russe - il y aura des articles détaillés avec des images et des schémas.

    Bonne journée!!! Merci! tout est clair et concis. Ensuite, nous changeons la verticale en horizontale et enfouissons le sol chauffé à l'eau sous le stratifié. En réalité, la maison sera de toute façon très chaleureuse. J'ai d'abord pensé à une chaudière à granulés, mais elle n'est pas sèche à sécher, mais à vivre et ne nécessite peut-être pas une installation aussi puissante. Si vous comprenez également la ventilation, la question est également la même - une maison en panneaux de vautour - un thermos ... vous avez besoin d'air propre et frais. Plus je lis sur le net, plus ma tête tourne…. La climatisation aurait été bien aussi. Et hier, j'ai oublié de dire que je veux installer des systèmes de capteurs solaires pour le chauffage de l'eau. Dans le filet, ils sont vantés comme les rossignols de la forêt ... la région tempérée - Poltava. Ukraine…. Désolé si je vous dérange. Merci

    Eh bien, Slava, tout comme j'étais dans ma jeunesse. Je voulais faire tout ce genre de chose. Bon, je me garderai de conseiller quelque chose, mais je partagerai à nouveau mes observations.

    1. Plancher chaud et stratifié. En principe, il est possible : a) si le sous-plancher est en béton, alors vous pouvez utiliser des tuyaux dans une chape, puis un sol autonivelant et un stratifié sur un substrat ; b) un plancher en bois noir sur bûches, contreplaqué, réflecteur, film infrarouge et stratifié dessus.

    J'ai déjà parlé du chauffage infrarouge, maintenant de l'eau et du stratifié. Le stratifié est maintenant bien sûr froid, mais il sèche avec le temps sur un sol chaud. Le deuxième problème est la mobilité du stratifié. Même sans sols chauds, il est diablement mobile. Il se dilate et se contracte même sans chauffage au sol, en fonction de la température extérieure. Ce n'est pas pour rien que lors de la pose, il est nécessaire de réaliser des joints de dilatation le long des murs et sous les seuils.

    Avec le chauffage par le sol, l'infection se rétrécit de sorte qu'elle s'étend quelque part sous la plinthe.
    Essayez de creuser sur une plinthe chaude. Il existe un tel système de chauffage. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais je l'ai vu dans mon travail - j'ai aimé ça. Tous les problèmes ci-dessus sont supprimés. Comment isoler les sols pour le rendre confortable - vous pouvez parler séparément.

    A propos de chaudières avec des savoir-faire différents. Je partage parfaitement le désir de devenir indépendant du gaz. Les prix montent, la qualité est merdique, l'odeur, les politiciens s'y réchauffent la main, en général, il y a suffisamment de raisons. Mais par quel chemin creuser à la recherche d'une solution ? Réfléchissons.

    En raison de mon âge avancé, je me souviens bien de l'apparition du chauffage à la vapeur. Il semblait que tout le monde était chauffé par des poêles et du bois, et tout à coup, en quelques années, ils ont fabriqué des femmes hollandaises avec des chaudières, installé des tuyaux avec des radiateurs et ont déménagé à Gortop pour le charbon, pas pour le bois.

    Le plombier est devenu la personne la plus importante, seul le secrétaire du Comité central du PCUS est plus important, et ils ont bien guéri, oubliant les simples poêles. Pendant vingt ans, nous avons vécu sans problèmes, puis le gaz est apparu. Et alors? Un an ou deux, et tout le monde avait des chaudières à gaz, même si c'était très cher à l'époque. Rien, nous nous sommes efforcés et sommes passés au gaz. Tout.

    C'est ce que je veux dire. Si quelque chose de vraiment intéressant apparaît, alors il n'a pas besoin d'être recherché ou promu. Il chassera le pire d'un seul coup, et rien ne l'arrêtera. Si un savoir-faire, en quelques années, n'a pas supplanté ce qui l'a précédé, alors vous pouvez y mettre un terme en toute sécurité.

    D'où viennent les bonnes recommandations et avis ? Je pense qu'il y a deux sources. Les premiers sont ceux qui les ont inventés, et ils admirent sincèrement leur invention. Mais ils expérimentent, et ils sont dans le sujet, et si quelque chose ne va pas, ils peuvent le corriger rapidement. Nous allons gratter les navets (et cela s'est produit avec un chaudron de six mois). La seconde est la classe nouvelle et ignoble des commerçants. Je soupçonne fortement qu'ils ont le contrôle sur presque tous les forums de construction. C'est leur travail.

    A propos de l'aération. À mon avis, vous êtes en vain. Eh bien, qu'est-ce qu'une maison faite de panneaux SIP ? Un étage, plus un sous-sol est possible, enfin, un grenier au maximum, mais il y a un sujet séparé.

    La hotte n'est nécessaire que dans les pièces malodorantes (toilettes, cuisine). Je ne sais pas quoi et où sera la chaudière, mais si elle a un brûleur, ce sera une hotte puissante en même temps. Cela signifie une colonne montante pour trois canaux. Il y aura suffisamment d'aérations dans les pièces et un espace de quelques centimètres sous le vantail de la porte.

    Vous pouvez, bien sûr, fouiller dans les conduits, mais dans mon village de chalets, tout le monde les a accrochés, mais ils sont rarement utilisés. Quelqu'un a attrapé froid, quelqu'un était bruyant. Ils pendent comme ça. Tout de même, après tout, l'air comme dans une maison en rondins ne fonctionnera pas.

    La circulation dans la maison se fait constamment, quelque part plus chaud, quelque part plus frais, d'un côté le vent ou le soleil, de l'autre une ombre. Ce n'est pas un immeuble de grande hauteur, où toutes les fenêtres sont d'un côté. L'essentiel est de ne pas bloquer cette circulation.

    Et ils conseilleront sur les forums. Ils diront mettre un système d'attelle, sinon les manivelles. Ils ont également besoin de vpendyurit quelque chose, et pour cela, ils doivent tromper leur cerveau pour qu'ils bouillent.

    Je ne dirai rien sur les systèmes solaires - je ne les ai pas exploités. Le seul conseil est de creuser sur les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués. Je dirai aussi que l'élément principal de la plaque est le silicium. Les batteries sont fabriquées à partir d'oxyde de silicium et de certaines de ses insinuations. Il y a un prix bas et une perte d'efficacité rapide.

    Bref, creusez dans ce sens, et pas seulement sur les forums. Mieux vaut trouver ceux qui utilisent un tel système depuis plus de trois ans, et parler en direct et les toucher avec leurs mains. Mon opinion est qu'avec les panneaux solaires, un autre boom est en train d'exploser, promettant des ventes énormes et de l'argent énorme.

    En confirmation de cela. Mon camarade de classe est le directeur général d'une entreprise d'alimentation électrique autonome. Comment je l'ai tordu pour pouvoir mettre de bons panneaux solaires dans ma datcha. Donc non, je ne l'ai fait en aucune façon. Péniblement, il n'a pas une haute opinion d'eux. Et l'homme en vit.

    Probablement assez pour l'instant ? Creuser vers le chauffage de nos ancêtres. À mon avis, il y a plus de chances de trouver un grain rationnel.
    En général, le meilleur résultat sera probablement donné par une solution complexe. Vous avez juste besoin de penser à quoi et où postuler.

    Salut!
    Je suis sorti de la situation. Là où l'enroulement des murs chauds a renversé le plâtre, fait un apprêt, appliqué de la colle, du treillis, des tuyaux ont été fixés au treillis. La feuille n'a pas été placée car la feuille avec la solution avait une mauvaise adhérence. Plâtre avec mortier ciment-sable jusqu'à 3 cm.
    Chauffage - pompe à chaleur. Refroidissement - pompe à chaleur à travers des tuyaux sur les murs.
    Murs chauds dans les salons, sols chauds - cuisine, salles de bains, hall.

    Bien fait! J'ai une énorme demande pour vous. Je connais les pompes à chaleur depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu la chance de voir les résultats de leur travail. S'il vous plaît, souvenez-vous de moi en hiver et partagez vos observations. Je serais très, très reconnaissant. Et pas seulement moi, beaucoup sont intéressés par une telle alternative au gaz.

    uuuu ... il y a quelque chose à penser. Merci beaucoup…. Je penserai. un mois avant le début de l'épopée nommée construction.... si quoi que ce soit, avec votre permission, je demande. Merci encore. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion ... ..

    S'il te plaît. Malheureusement, il n'y a pas de solution universelle pour chaque cas spécifique, vous devez donc réfléchir, regarder ce que les autres ont, de quoi ils se plaignent et comment y remédier. Cherchez des exemples de solutions dans la zone de disponibilité (pas Internet), et communiquez, apprenez, comparez. Par exemple, j'ai fait le tour de tous les locataires les plus proches devant le nouvel objet, j'ai découvert comment oui quoi, de quoi ils se plaignent et ce qu'ils auraient fait différemment. Des résultats intéressants sont obtenus. Tout le monde se demande : comment serait-ce mieux. Ce qui est bon pour l'un ne convient pas à l'autre. Vous tirez des conclusions - et allez-y.
    C'est difficile, bien sûr, mais alors, avec un bon résultat, la pensée réchauffe toute ma vie (j'ai aussi des critiques), oh quel bon garçon je suis. Et la vie est plus amusante.
    A propos d'une solution globale. Les toilettes, la salle de bain et la cuisine peuvent être réalisées à l'aide d'un rayonnement infrarouge (bon marché), pour le hall - un socle chaud et une cheminée, en complément, et une belle chaleur vivante et une hotte. Pour les chambres, chauffage au sol à eau, pour une température constante. C'est l'une des options.

    Salut! Merci de partager votre expérience. L'image des murs chauds de mon projet commence déjà à prendre forme. Dans la maison que je construis, les murs sont en paille pressée, recouverte d'un enduit d'argile. La paille pressée elle-même ne transmet pas bien la chaleur, je n'envisage donc pas d'installer un réflecteur, ce que j'ai également vu dans d'autres cas.
    Je pense aussi aux tuyaux. métal-plastique ou polyéthylène réticulé. mais je suis toujours en faveur du métal-plastique, bien que je n'aie pas encore décidé définitivement. Vous avez indiqué une expérience négative de travail avec du polyéthylène réticulé, je vous serais reconnaissant de pouvoir nous en dire plus.
    Et la question de la coïncidence de la dilatation thermique des tuyaux en plastique et du plâtre est également intéressante. Et est-ce que cela vaut la peine de s'embêter avec cette question.
    il est également intéressant de savoir quels collecteurs ont été utilisés, conn. raccords, ont-ils installé des capteurs de température, et enfin, pourquoi est-il recommandé de poser des tuyaux à une hauteur maximale de 90 cm du sol ?

    Donc, d'abord sur le réflecteur. Je pense que dans ton cas c'est possible sans. Comme vous l'avez souligné à juste titre, son objectif principal est de réduire la propagation de la chaleur vers la rue.

    L'essentiel ici n'est même pas la feuille elle-même, mais l'isolant en dessous. Votre salle d'isolement, semble-t-il, est déjà excellente. Bien qu'il y ait des discussions sur les forums sur le rayonnement infrarouge, qui est réfléchi par la feuille, mais je n'ai jamais trouvé de données sur quoi et combien de ce rayonnement un tuyau métal-plastique génère. Donc tout ça vient de la catégorie : "Mais Grisha a dit...". Bien que beaucoup prennent cela très au sérieux.

    Et plus loin. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis la rédaction de cet article, et maintenant je prépare un nouvel article sur l'isolation écologique pour la décoration intérieure. Vos murs entrent dans cette catégorie.

    Je vais même en dire plus, si ce n'était pas si moelleux maintenant, j'aurais changé mes tuyaux en cuivre. Maintenant, de plus en plus d'informations apparaissent sur les dommages causés à tous ces plexus, couches, éthylène et propylène. Surtout ceux qui fonctionnent avec des températures élevées. Nos bourses, dont je sers les maisons, s'en dérobent déjà comme d'une fièvre.

    Les plafonds tendus ont tous été démolis, les fenêtres en plastique sont en masse remplacées par des fenêtres en bois, etc. La santé est chérie. Il est temps pour nous de penser à nous-mêmes et à nos familles bien-aimées.

    Malheureusement, ou heureusement, je n'ai aucune expérience de travail sur le polyéthylène réticulé. C'est juste qu'une fois, la question s'est posée : quelle pipe mettre ? J'ai alors contacté de bons artisans qui avaient une telle expérience, avec un fournisseur san.tech. effets personnels qui ont mangé un chien dans cette affaire, et comme le dos de leurs doigts qui sait d'où qui de quoi et comment fait presque tout ce qui concerne la plomberie, et a reçu des réponses que le métal-plastique est meilleur à tous égards.

    Je ne suis pas entré dans les détails, car je pensais qu'avec le temps, je découvrirais tout moi-même, mais cela ne s'est jamais produit.

    En ce qui concerne la dilatation thermique, vous n'avez pas à vous inquiéter. Cette question, en ce qui concerne les planchers chauffants à eau, n'a jamais donné lieu à une réflexion.

    Concernant les aménagements. Il existe de nombreux fabricants de tueva. Si possible - prenez l'italien ou le finnois, ValTec, Henko. Parmi les nôtres, je recommande principalement Sanmix. Il y en a sûrement d'autres, mais je préfère. Et le fournisseur dont j'ai parlé ci-dessus l'a recommandé.

    Je n'ai pas installé les capteurs de température, mais je les ai enlevés. Presque partout, ils ont été installés. Ils fonctionnent s'il y a de l'antigel dans le système. Si le nôtre est de la chaux pourrie ou de l'eau chlorée, alors le capteur qu'il contient se plie ou commence à refroidir.

    Les tuyaux peuvent être placés plus haut, mais à quoi bon ? La chaleur monte. Eh bien, si pour une raison simple - les batteries, après tout, ne dépassent pas non plus 90 cm. En dessous - oui, mais au-dessus, je n'ai pas vu.

    Oui, encore une chose. Revenons au début, à l'isolateur. Puisque vous ne le prévoyez pas, alors assurez-vous que la chaleur ne pénètre pas dans le mur, c'est moi qui parle de fissures dans le plâtre sur lequel le tuyau sera fixé. Si la chaleur s'infiltre dans une telle fissure, de la condensation peut se former dans le mur, avec toutes les conséquences négatives.

    J'ai repensé au réflecteur. Je me suis aussi souvenu du proverbe : « Il vaut mieux en faire trop que de le rater. Je n'ai trouvé aucune expérience dans le fonctionnement d'un tel chauffage dans de tels murs. Cependant, je sais avec certitude que la paille a deux grands ennemis - les rongeurs et l'humidité. Dès le début, j'utilise une protection complexe. A partir de la seconde, la principale protection est le plâtre de toutes parts, qui doit sécher avant l'apparition du gel. Mais s'il ne sèche pas complètement ou si une forte humidité reste dans le mur pendant un certain temps, il est possible, en effet, l'apparition de condensation lorsque la chaleur pénètre dans le mur. J'ai décidé d'inclure dans le projet de chauffage un réflecteur en papier d'aluminium collé au treillis de plâtre. Je pense que ça ne fera pas trop mal. La seule chose est qu'il fermera la capacité du mur à laisser passer l'air à l'endroit où il sera posé.
    De plus, il a commencé à étudier les tuyaux en métal-plastique. Je suis entré dans le magasin et j'ai été surpris. La fourchette de prix pour un tuyau d'un diamètre de 16 mm est comprise entre environ 20 et 100 roubles par mètre. Celles. il y a une différence de 5 fois ou plus. J'ai essayé de trouver une revue de métal-plastique sur Internet et je n'ai pas trouvé ce qui m'intéresse. Il s'agit principalement d'une comparaison entre le métal-plastique, le polyéthylène et le polypropylène. Par conséquent, je ne sais pas lequel des tuyaux choisir et si une différence aussi fondamentale peut vraiment être de qualité. Soit le plastique lui-même est différent, soit la colle. Si cette question est vraiment pertinente, alors comment choisir un tuyau en métal-plastique n'est pas encore tout à fait clair.
    Et encore une fois environ 90 cm Le chauffage conventionnel est à haute température. De nos jours, l'évocation du chauffage à basse température est de plus en plus courante. Apparemment, il est plus confortable et offre une plus petite différence de température dans le plâtre lui-même. Ainsi, avec une diminution de la température, la surface de la zone chauffée est augmentée. Quelqu'un dit que c'est nécessaire pour toute la hauteur du mur, quelqu'un pour la hauteur de la croissance humaine. Mais comme toujours, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais l'expérience réelle, qui n'est pas assez exposée.

    A propos du réflecteur. A la fin du dernier commentaire, j'ai pensé à la même chose que toi. L'argile peut se fissurer à cause du dessèchement et la chaleur ira dans le mur. Le foil c'est bien, mais pour être honnête, j'ai du mal à dire quoi que ce soit avec certitude. Péniblement, votre matériau de construction n'est pas standard. Très probablement, après un certain temps, vous deviendrez le premier, ou l'un des rares, à pouvoir répondre avec précision à toutes les questions auxquelles nous sommes maintenant confrontés.

    J'ai vécu dans une maison faite d'un tel matériau dans ma jeunesse lointaine, pendant une année entière, à Stria, mais ensuite ma femme et moi nous sommes entendus avec un poêle russe. Et ce qui arrive aux murs, je n'étais pas intéressé d'une manière ou d'une autre. Je ne peux même pas imaginer ce qu'est le plâtre d'argile.

    Ou peut-être vaut-il mieux le conduire sur un treillis en plâtre galvanisé ? Le foil, bien sûr, n'est qu'un plus.

    A propos du tuyau. Je ne dirai pas pour tout non plus. Lemen et Kalde - à ne pas prendre sans équivoque. J'ai eu le "plaisir" de contempler comment le premier craque, et le second se stratifie. Et tout cela parce que le Kalde turc a commencé à utiliser de la colle chinoise et que le tuyau a mal tourné. Prenez Sanmix. Je n'ai travaillé avec lui que récemment. Prix ​​moyen, et n'a pas remarqué le zikher.

    À propos de la hauteur de pose des tuyaux et de l'expérience. Il m'est arrivé de faire le mur dans trois chalets. Je l'ai fait sous le rebord de la fenêtre en 6 fils (un avec l'entrée des rebords de la fenêtre et 5 entièrement le long du mur). Dans un autre, la piscine l'a fait, celle de l'article. Tout est beau et confortable dans les chambres, et la piscine n'a pas encore été lancée. J'ai expérimenté le chauffage - il se réchauffe, mais jusqu'à présent, il n'est pas utilisé. Seuls les sols chauds fonctionnent.

    Et une autre réflexion sur la hauteur d'empilement. Beaucoup plus souvent, il fallait faire du chauffage avec des sols chauds, sans murs. Altitude zéro. Le résultat est excellent. L'essentiel ici est que le plafond reste chaud.

    Bonjour à tous. J'ai terminé la rénovation et j'ai maintenant décidé d'installer des radiateurs de chauffage (chauffage centralisé). Je vous conseille d'acheter vos amis dans Insttrade. Je choisis entre les panneaux en aluminium et en acier, je vous demanderai tout de suite de ne pas être malin avec le bimétal et la fonte, je sais ce qui est mieux sans vous, mais le budget est limité et ne suffit que pour l'acier ou l'aluminium. Dites-moi, quelqu'un peut-il mettre des radiateurs en aluminium Global dans un système centralisé, comment se comportent-ils ? tu as travaillé combien ?

    Ils se comportent généralement. Ainsi que Monlan, kalde, Tessen, Warmica ou Teplomir. Les joints ne se dessèchent pas, la durée de vie est suffisante pour votre vie. Facile à démonter.

    Merci pour l'article! La question s'est posée - ne vaut-il pas mieux ne pas boucler la conduite de retour ainsi que le flux, afin de ne pas aérer le système. Celles. la partie descendante est courte, car il y a moins de risques, et il est plus facile pour le flux d'eau d'évacuer les bulles vers la grille d'aération ?

    Bonne question. L'air dans le système de chauffage par le sol est une chose morne. La réponse à la question esquiver ou pas, pourquoi et comment esquiver se trouve ici.

    Eh bien, avec de l'air - s'il y a un bouchon, alors vous pouvez conduire la ligne. Et celui qui ressort de l'eau sortira dans la chaudière. Si la chaudière est sans évent automatique, vous devrez vous casser la tête pour installer un évent.

    Ici, il est difficile de conseiller sans connaître le projet.

    Salut! Je fais des murs chauds à partir de panneaux SIP dans ma maison. Les techniques sont différentes. Dans une pièce - penofol sur les murs extérieurs, dessus avec un serpent d'un tuyau horizontal, puis sur le cadre de cloison sèche. Maintenant par dessus bord -2. La chambre est +24. Rythme. liquide de refroidissement 50 gr. Les murs sont légèrement chauds au toucher. Dans une autre pièce - penofol, et dessus une tôle profilée en acier d'une profondeur de 21 mm. Les tuyaux sont posés dans les rainures de la tôle profilée. Pas encore fermé. On se sent beaucoup plus chaud du mur que dans la première pièce. Le débit a été réduit à presque zéro, de sorte que les tuyaux étaient légèrement chauds et même chauds la nuit. Je ne sais pas encore comment cela fonctionnera quand tout sera fermé. Parmi les avantages - installation à sec facile, le transfert de chaleur doit se faire davantage sur le matériau de parement de la tôle profilée, les cloisons sèches peuvent être fixées directement sur les bords de la tôle profilée.

    La solution originale avec une fiche professionnelle. Merci d'avoir partagé. Bien sûr, avec cela, le transfert de chaleur sera bien meilleur, car avec cette conception, l'entrefer est supprimé, ce qui forme le cadre de la cloison sèche.

    Et le gainage est pratique.

    La question est de savoir s'il y aura suffisamment de liquide de refroidissement provenant du mur chaud pour éliminer les bulles d'air, ou devrez-vous installer un évent sur chaque mur. Si vous ne mettez pas la grille d'aération et que l'air s'accumulera, à quelle fréquence vous devrez conduire le sas, car l'air ne fonctionnera pas pour le chauffage.

    Le schéma sur les photos est pour la deuxième saison. Récemment lancé. Il n'était pas nécessaire de purger l'air. Mais cela, bien sûr, n'est pas nécessaire dans tous les cas.

    Ici a) vous ne devez pas vous laisser emporter par un grand nombre de tours, b) si la zone est grande, divisez le circuit en plusieurs circuits, par exemple, dans la pièce où sur les images il y a trois circuits séparés de 54 méta c) vous ne devez pas élever la zone chauffée au-dessus de 1 m, la chaleur augmente et il n'est pas nécessaire de réchauffer le plafond. Vous avez juste besoin de vous casser la tête pour vous assurer que le nombre total et la longueur des lignes sur l'avion sont uniformes.

    Il était une fois, dans un hammam, où le contour est fait sur tout le mur, j'ai installé une vanne de sortie d'air sous la trappe au point haut, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est dans un immeuble de grande hauteur.

    Et une fois, j'ai dû déconnecter la ligne du collecteur pour chasser le liège du sol chaud. Et bien que la chaudière et le collecteur soient à un étage en dessous du circuit, le bouchon a été chassé. Ensuite, en passant, il s'est avéré que ce contour était avec une fissure remplie d'une chape. Je l'ai retravaillé. Me voici en train de le refaire.

    Oui, et surtout les sols chauffants à eau ne pèchent pas en aérant. Ce sont des radiateurs à Leningrad qui accumulent bien l'air, et un circuit sans raccords ne ralentit rien. Soit dit en passant, la vanne de sortie sur la ligne est un raccord, ce qui signifie que l'alésage est réduit de 50%.

    Pourquoi j'ai demandé, le sol chaud a été fabriqué par les représentants de la société Kan. Le plancher chaud a un niveau différent sur le même étage et des bouches d'aération sont installées au point supérieur qui purgent périodiquement l'air, il s'avère que l'air est collecté bien que le système soit hermétiquement fermé. Fait intéressant, il était nécessaire d'installer des bouches d'aération ou elles ont été coupées au cas où, car il est nécessaire d'installer un raccord et c'est une résistance inutile.

    Oui, l'air dans le système est formé à partir de l'eau elle-même, et parfois cela cause quelques problèmes. Mais presque toutes les chaudières modernes ont un évent, qui recueille l'air du système et est périodiquement ventilé. S'il n'y a pas d'appoint automatique, il faut alors surveiller la pression et recharger le système.

    Il est difficile de dire sans équivoque la nécessité de bouches d'aération supplémentaires sur les lignes. Par exemple, dans toute ma pratique considérable, je ne l'ai mis qu'une seule fois. Je ne l'ai jamais réinstallé et je n'ai rencontré aucun problème de congestion aérienne. Une fois je n'ai fait que souffrir, mais là le contour a été fait de manière idiote, et avec une fissure dans le tuyau. À mon avis, il y a plus de craintes purement théoriques en la matière que de problèmes pratiques.

    Et l'évent en haut du circuit n'est pas seulement un raccord supplémentaire, c'est aussi une trappe, ou un autre zamomrochka qui doit être caché.

    Avec l'antigel, ces problèmes ne le sont pas. Il n'y a que des exigences accrues pour la qualité du travail.

    Merci pour les informations sur votre expérience, la question est de savoir comment le problème de l'élimination de l'air des circuits dans les murs est résolu. Merci encore.

    La question est, bien sûr, intéressante, et j'y ai en quelque sorte répondu.La première fois j'ai fait une valve sous la trappe, mais je ne l'ai jamais utilisée. Désormais, presque toutes les chaudières sont équipées d'un système de purge d'air automatique et ce problème n'existe pas du tout.

    Certes, l'année dernière, j'ai eu un embouteillage sur le rebord de la fenêtre et il n'a pas percé. J'ai dû tout bloquer sauf cette autoroute jusqu'à ce qu'elle démarre.

    La seule tension est le contrôle de la pression de la chaudière. Au fur et à mesure que l'air est évacué, la pression perd, mais ce problème a presque disparu, car il y a principalement de l'antigel dans les systèmes.

    Eh bien, dans tout collecteur, il y a un drain à travers lequel vous pouvez conduire n'importe quelle autoroute.

    Il existe également des cloches et des sifflets de supernova pour éliminer l'air des systèmes, seulement je ne les ai pas testés, c'est-à-dire que je ne les ai pas exploités et je ne peux rien vous dire à leur sujet. Alors qu'il n'y avait pas de besoin particulier pour eux.

    Oui, je l'ai lu et je pense toujours que le collecteur devrait être plus haut que le point haut. Sinon, il y aura des problèmes de diffusion, il faudra appeler le maître. Et en hiver, bien sûr, vous donnerez tout, si seulement il faisait chaud.
    Et quels sont les problèmes et laissez le collectionneur à son meilleur. Encore plus facile à entretenir.

    Il est impossible de répondre à cette question sans équivoque, car il n'est pas toujours possible de placer le collecteur plus haut que la ligne principale. Si le chalet est de 2 à 3 étages et que le mur chaud est, par exemple, sur celui du haut. Bien sûr, vous pouvez penser à quelque chose, mais c'est inutile.

    Le système présenté dans l'article a été assemblé la 13e année et, après le lancement, il n'y a eu aucun problème de bourrage d'air, bien que le collecteur soit situé au niveau du milieu du circuit. J'étais tourmenté au début avec l'équilibrage, puisqu'il y a des planchers chauds sur le collecteur, plusieurs circuits et ils sont en dessous du collecteur. J'ai dû presser pour uniformiser la répartition de la chaleur.

    Bonne journée! Merci beaucoup pour la bonne divulgation du sujet ! Mais il y a des questions. Comment calculer la surface requise des murs chauds? Ou le faire autant que possible jusqu'à une hauteur d'un mètre, puis régler le circuit avec une vanne ? Quel est le résultat en kilowatts du carré d'un tel mur ? Ne la laissez pas entrer derrière l'armoire.
    Est-il possible d'isoler la paroi intérieure avec du penofol (bloc aéré de 30 centimètres) ? La pièce adjacente sera-t-elle chauffée ou une perte de chaleur?
    Données initiales : salle 5,3 par 3,5 (hauteur 2,6), un grand mur intérieur.

    Merci pour le conseil Alexandre. Quant aux questions, il n'est pas surprenant qu'elles soient restées, car chaque pièce et structure a ses propres particularités dans la conception, l'emplacement et la taille des fenêtres et des portes, la conservation de la chaleur et même les exigences des résidents pour une température intérieure confortable dans leur avis. Par conséquent, les décisions finales sont prises directement sur le lieu de construction.

    Mon article n'est qu'une des nombreuses options possibles. Cependant, je partagerai volontiers certaines considérations, même si je me répéterai - la décision finale vous appartient.

    En ce qui concerne les kilowatts, dans Google, il n'est pas difficile de trouver des moyens de calculer cet indicateur pour n'importe quel liquide de refroidissement, mais la question est la suivante : combien de ces kilowatts seront nécessaires pour vous mettre à l'aise dans votre pièce ?

    Vous pouvez, bien sûr, contacter les spécialistes, et ils feront toutes les mesures et tous les calculs pour de l'argent et établiront un projet, en garantissant qu'à l'avenir tous les coûts pour cela seront rentables. Très probablement (théoriquement, puisque je ne l'ai pas vérifié en pratique), mais cela ne fonctionne pas toujours pour nous. Peut-être la mentalité, peut-être le manque de fonds - je ne sais pas. Par conséquent, dans de tels cas (sans projet) je prends comme base l'indicateur bien connu de 4 h. tuyaux par mètre carré au sol. Et à partir de ce calcul je planifie les contours. Qu'est-ce qu'il y a par terre, qu'est-ce qu'il y a au mur.

    Équilibrage, c'est-à-dire le réglage des soupapes devra se faire de cette façon. Dans les systèmes où il y a plus d'une ligne, vous ne pouvez pas vous en passer.

    Derrière la garde-robe - également une question intéressante. Si le mur derrière est froid, il peut être judicieux de fournir au moins une sorte de chauffage à l'intérieur. Eh bien, mettez quelques lignes derrière lui le long du mur ou sur le sol, au moins pour éviter l'excès d'humidité.

    A propos des murs intérieurs. En fait, ils peuvent être ignorés. Si le métrage requis sur les murs extérieurs n'est pas recruté, le nombre de fils augmente (dans la plinthe, dans les rebords de fenêtre, un peu plus haut), mais si cela ne fonctionne pas, il est probablement préférable de mettre un isolant. Pourquoi chauffer un bloc de gaz de 30 cm ?

    Bien qu'en pratique tout puisse se passer exactement le contraire. Le bloc de gaz se réchauffera et assurera un chauffage uniforme de la pièce. Mais quelque chose dans mon cœur ne ment pas pour une telle décision. Je ne peux pas expliquer. Sur le subconscient. Par conséquent, je ne dirai rien. Voici une question : quelle sera l'odeur du béton cellulaire chauffé ?

    Bonne journée!
    Je m'excuse que ma question s'écarte quelque peu du sujet indiqué dans l'article, mais il me semble que vous êtes la personne même qui peut m'aider. Dites-moi, est-il possible dans une maison à panneaux ordinaire, où les tuyaux de chauffage traversent initialement les murs (il y avait de telles conceptions de maison à la fin de l'époque soviétique), de mettre des vannes sur ces tuyaux de chauffage ? Il fait très chaud en hiver et le plombier qui travaille dans la maison dit qu'il ne faut pas couper les vannes. à partir de là, toute la colonne montante se chevauchera. Mais je ne fais pas entièrement confiance à ce plombier (d'une manière ou d'une autre il n'inspire pas confiance du tout) - donc je suis intéressé par ceux qui pourraient être d'une manière ou d'une autre dans le sujet. Merci d'avance si vous pouvez suggérer quelque chose !

    Bonjour Tania. Eh bien, vous devez. C'est la première fois que j'entends parler d'un projet soviétique aussi tardif. Ici, bien sûr, vous devez regarder l'endroit, mais en théorie, théoriquement, s'il y a une colonne montante, alors il devrait y avoir des branches comme des batteries, (dans votre cas, ce sont très probablement des tuyaux de plus petit diamètre) seulement cachés dans le mur, sur lequel vous pouvez mettre une valve. Toute la question est de savoir à quel point il est difficile de le faire, mais vous ne pouvez y répondre qu'en regardant tout sur place.

    Bon après-midi, Vadim. Il n'y a tout simplement rien à critiquer. Je n'exprimerai que quelques réflexions. Le premier concerne le foil. Sur la mousse mousse, après tout, il ne s'agit pas de papier d'aluminium, mais d'une pulvérisation d'une épaisseur de quelques microns. Le fait qu'il ne reste pas, et j'ai eu l'occasion de m'en assurer. Mais une fois, après avoir regardé de plus près les fragments de chape, j'ai remarqué que cette pulvérisation n'avait pas complètement disparu, mais seulement décollée du penofol et restait sur le béton. C'est vrai, je l'ai remarqué avec difficulté sur les gros morceaux.

    En général, je ne dirai rien de manière catégorique, mais personnellement je continue à l'utiliser en pulvérisation, peut-être pour un confort personnel. De plus, la différence de coût est si insignifiante qu'elle ne résout pratiquement rien.

    Pour la grille, je suis d'accord. Quant aux grooves, c'est globalement super. Pourquoi faire une couche de plâtre sur tout l'avion ? Voici les économies. Et pour le travail et les matériaux.

    Quant au penofol, ou isolon dans les rainures - je le poserais. Les considérations sont les suivantes : a) cela coûtera un sou, car vous n'avez besoin que de bandes dans les rainures ; b) créer un amortissement pour dilatation-contraction ; c) isole le tuyau d'éventuelles fistules dans la maçonnerie, l'arbolite n'est probablement pas monolithique ; d) beaucoup, ou peu, mais dirigent toujours la chaleur à l'intérieur de la pièce.

    J'étais content de parler. Je te souhaite que tout s'arrange.

    Merci Arbolite est monolithique, mais à propos de l'amortissement, je vais y réfléchir

    Pourquoi avez-vous besoin d'un bon réflecteur sur les murs ? Si vous chauffez les murs eux-mêmes et non l'air à l'intérieur de la maison, l'air froid n'entrera pas dans la maison. En conséquence, la maison sera chaude. Au début de la construction, je pensais généralement que je serais confus en posant des tuyaux entre des blocs d'argile expansée, mais c'est tellement long et coûteux. J'ai décidé de faire des murs chauds sur le dessus comme dans l'article, mais sans réflecteur. Mais je ne suis pas spécial là-dedans, je peux me tromper. Si c'est faux, corrigez-le.

    Dans mon homonyme, la fonction principale d'un réflecteur ou d'un isolant est de garantir la protection contre les défauts de maçonnerie. Après tout, l'intérieur de la maçonnerie doit être plâtré et le plâtre ferme tous les défauts possibles de ses joints. Plâtrez deux fois - jusqu'au contour, etc. et après cela, cela coûte cher et prend du temps, il est donc probablement préférable de fermer le contour de la maçonnerie avec une isolation, puis de tout plâtrer. Le réflecteur, soit dit en passant, n'est pas nécessaire. Dans ce cas, dont les photos sont dans l'article, c'était l'état du propriétaire, et à mon avis, n'importe quelle feuille d'isolation suffit.

    Et les tuyaux avec un liquide de refroidissement doivent être fermés du côté de la rue. Réchauffer le mur vers la rue est non seulement inutile, mais aussi dangereux. Par temps froid, de la condensation peut se former dans le mur, ce qui ne mènera à rien de bon.

    Merci, maître, j'ai tout expliqué clairement. Maintenant, je saurai comment faire au mieux des murs chauds.

    Bon après-midi. Est-il possible de faire un plancher isolé thermiquement à l'eau dans une maison avec des planchers en bois ? Maison à ossature, solives parquet 200x100.

    Grand Timur. Cette affaire sera délicate - chauffage au sol à eau sur planchers en bois. Si, bien sûr, vous faites preuve d'un maximum d'ingéniosité, alors n'importe quelle entreprise est à votre portée, mais... ???. Tout est contre cela: a) un arbre a une conductivité thermique très faible et mettre un tuyau sous les planches - l'argent est dans les égouts, b) l'arbre est mobile et des lacunes solides apparaîtront dans le sol à cause d'un bon chauffage, c) faire une chape sur les planches - tout va se fissurer et s'effriter. Une chape sèche ne convient pas au TP - le tuyau coulera dans de l'argile expansée et de l'argent sera perdu.

    En général, nous avons un pays de génies domestiques et 100% quelque part sur les forums, vous pouvez trouver plus d'un ou deux artisans qui ont fait un TP à l'eau sur des planchers en bois et sont heureux de partager leurs solutions et leurs observations à leur sujet. Je n'ai jamais fait une telle structure et je n'ai pas vu comment quelqu'un l'a fait, donc je ne peux que deviner comment elle se comportera. Et les hypothèses ne sont souvent pas cohérentes avec la pratique.

    Bonne journée!
    Je fais des rénovations dans la salle de bain, qui a un mur extérieur avec une fenêtre, sous laquelle il y avait un radiateur, mais lors de la dernière rénovation, il a été aboli, c'est pourquoi la salle de bain est Dubak en hiver. J'envisage de faire un "mur chaud". Le mur porteur lui-même sera recouvert de plaques de plâtre. Dites-moi, que devrait être un sandwich composé d'isolant, de tuyaux et peut-être d'autre chose pour garder la salle de bain au chaud ?

    Type. Votre Vadim vous propose une option plus simple qu'un mur chaud, et non moins efficace. Puisque vous prévoyez des cloisons sèches, placez une isolation thermique en dessous, eh bien, comme d'habitude, et laissez-la sous la fenêtre, ou, plus correctement, faites une niche dans la cloison sèche et installez à nouveau un radiateur dedans. Il s'avérera, pour ainsi dire, encastré dans un mur de cloisons sèches et aura l'air bien. Mettez du penofol avec un réflecteur sur le mur lui-même derrière le radiateur dans une niche, et tout ira bien.

    Et faire un contour sous la cloison sèche n'est pas rentable. 1. Engloutissez la zone. Après tout, vous aurez besoin d'une isolation thermique sur le mur, d'au moins un centimètre, si quelque chose comme du penofol, puis un tuyau - encore 2 cm avec des attaches, puis un cadre - 3 cm, puis des cloisons sèches - au moins 1 cm supplémentaire.Total : 7 cm Et c'est idéalement, en fait, tout se révélera 10. 2. Entre le tuyau et la cloison sèche, grâce au cadre, il y aura un intervalle d'air de 3 cm, et l'air est un excellent isolant thermique. Il chauffera, bien sûr, mais l'efficacité sera bien inférieure à celle d'un tuyau en plâtre.

    Pourquoi ne voulez-vous pas le faire comme indiqué dans l'article ? Épaisseur 5 cm Si la surface de votre mur n'est pas grande, c'est ce dont vous avez besoin.

    Bonne journée à tous.
    Dites-moi tous les inconvénients de ma proposition.
    Je prévois d'avoir un sol chaud partout au 1er étage, des murs chauds au 2e étage. le sol est en bois, la maison est isolée avec de la mousse de 100 mm, les fenêtres sont en double vitrage à 3 couches.
    Je souhaite prendre une chaudière à condensation 2 circuits, sous les "sols chauds", elle est aussi à basse température.
    Si j'ai bien compris, il faut mettre 2 collecteurs, un par étage. Eh bien, avec des sols chauds, c'est clair, sur le sol rugueux, il y a un imperméabilisant (film), sur une mousse de polystyrène extrudé de 80 mm, un treillis métallique, des tuyaux, versez le tout avec du mortier ciment-sable avec des plastifiants et des carreaux.
    Mais au deuxième étage, je pense juste à faire passer 4 à 5 boucles de tuyaux le long du périmètre intérieur de la maison, en alternant le flux-retour de gauche à droite, puis à l'enduire de mortier ciment-sable avec un plastifiant.
    Ai-je tout planifié correctement ? J'attends vos commentaires avec impatience et je vous en remercie d'avance.
    p.z. Je suis dans le sud de l'Ukraine, les hivers sont courts et relativement chauds.

    Bonne journée!
    Je prévois de construire une maison à 2 étages + un sous-sol chauffé en béton d'argile expansé monolithique 30 cm + brique de parement (À Oulianovsk, à mon avis, il y a un tel mur derrière les yeux). Je prévois également de chevaucher le premier étage avec du béton d'argile expansé 0,15. Est-il possible de poser un chauffage au sol et des murs avant de couler, si possible, comment le mettre en œuvre ? Merci d'avance pour votre réponse et pour votre site.

    À mon avis, Victor a raison. Je pense que c'est un peu exagéré avec penoplex au premier étage. Et 50 pour les yeux même au Tatarstan, et encore plus dans les vôtres. Oui ça 50. L'année dernière seulement, ils ont fait une chambre pour le coiffeur d'un voisin (l'affaire de la femme). pour le déversement de béton d'argile expansé, penoplex 30 ka et TP. Aucun dépassement n'a été remarqué, aucune température ambiante inconfortable. Garder à l'esprit. Et pour le reste, vous pensez correctement.

    Bonjour Dmitry. C'est juste que l'âme est heureuse que les gens aient recommencé à construire. Et puis il y a eu juste une "saison morte".

    Pour ta question. Épaisseur de paroi OK ! Mais installer immédiatement les lignes de chauffage - je pense que ce sera délicat. Non pas dans le sens où il est difficile de faire l'installation elle-même, mais dans le fait que le câblage interférera avec la production d'autres travaux. Après tout, à ce stade, les autoroutes seront situées non seulement dans le sol et le mur, il y aura également des sections de raccordement à la chaudière.

    Bien sûr, je ne connais pas toutes les nuances de votre projet, et je le représente à mon avis. En effet, lors de la coulée, il faudra sauter le long de l'armature et entre elle, et si les tuyaux du contour reposent toujours dessus. Comment ne pas endommager.

    Et une autre nuance inhérente à nos gens - la pensée intelligente vient après. Je l'ai construit pour moi, et pour les autres, eh bien, tout semblait prévu, et tout de même, comme le travail était fait, on s'est réjoui plus d'une fois : "Eh, ici il fallait pas faire comme ça, mais pour le faire de cette façon." Comme si ça ne marchait pas avec TP. Dès que les murs et les sous-planchers sont prêts, peu importe comment un meilleur schéma de placement et de contour vient à l'esprit.

    Bref, c'est théoriquement possible. Vous pouvez resserrer, tout calculer, tout ramener à zéro, ou s'en rapprocher, calculer la profondeur de pose de la conduite et le faire. Mais comment cela se fera-t-il dans la pratique.... ???. Je ne l'ai pas fait.

    Bonne journée. Nous voulons isoler le couloir. La superficie du couloir est d'environ 12 m². Et il n'y a pas un seul radiateur dedans. Il fait assez froid en hiver. Surtout froid vient de l'entrée. Nous n'avons pas fait de plancher chaud au départ, maintenant nous le regrettons. Je ne veux plus soulever les tuiles. Ils ont pensé à installer un radiateur - pas esthétique et en fait nulle part. J'ai pensé aux murs d'eau chaude. J'essaie de trouver des informations sur la pose de tuyaux dans le mur. Le mur mesure environ 1 mètre 30 cm de long et l'épaisseur est d'environ 10 cm - l'épaisseur de la brique de silicate (j'espère avoir écrit le nom correctement, brique légère). Marteler le mur n'est pas non plus une option, cela signifie poser des rainures. Le fait qu'il n'y aura pas d'isolation thermique ne fait pas peur, la chaleur ira dans une autre pièce.
    Lorsque vous utilisez un stroboscope, vous devrez augmenter l'épaisseur du mur. Est-il possible d'éviter cela? Ou est-ce que 10 cm d'épaisseur est un peu? Enduit de plâtre sur les murs.
    Merci pour le conseil

    Bonjour Vasily. 10 cm pour les stroboscopes derrière les yeux. Il suffit de faire des rainures de 5 cm de profondeur. Le tuyau de contour et la bande d'isolation thermique s'adapteront librement. Ce ne sera même pas une isolation thermique, mais plutôt un amortisseur pour dilater le tuyau.

    Le problème est dans l'étanchéité des rainures. Si vous le fermez comme ça, il se fissurera. J'ai même essayé de le fermer et de l'amorcer en deux étapes, mais une fissure est toujours apparue. Et dès que je mets une bande de penofol dans la gouttière, ça y est, il n'y a pas de fissure. Mais tout de même, je scelle en deux étapes à la fois l'apprêt et le flash lui-même et la première couche.

    Dans ce cas, le maillage n'est pas nécessaire, de sorte que l'épaisseur de la paroi n'augmentera pas. Mais le stroboscope doit être fait avec soin afin que les fissures ne longent pas le mur de la pièce voisine. Parfois, ils apparaissaient. Ensuite, j'ai dû le réparer.

    Bonjour, c'est la situation. relié la loggia avec la chambre. Le radiateur est resté sur un morceau de mur sous la fenêtre (la fenêtre et la porte de la loggia ont été naturellement supprimées). fait un plancher électrique chaud sur la loggia elle-même, vitré le balcon. Mais isolé il me semble un peu. Le mur extérieur (dalle en béton armé sous la fenêtre extérieure) est isolé de l'intérieur avec 8 cm de polystyrène extrudé et 1 cm de mousse de polyéthylène expansé. cousu avec des plaques de plâtre. Le mur lui-même n'est pas froid, mais il fait clairement froid sous le rebord de la fenêtre et immédiatement au-dessus. Je pense donc à enlever la cloison sèche et à faire un "plancher" d'eau derrière. hauteur environ 70 cm, largeur du mur 2,4 m.
    J'aimerais avoir votre avis sur les tuyaux à fabriquer et s'il y aura un effet.
    Merci.

    Bonsoir Vladimir. Dans votre situation, une autre solution se propose, plus simple. Retirez le rebord de la fenêtre et vous comprendrez immédiatement ce qui s'y passe. Très probablement, le cadre n'est pas correctement calé et tire donc le froid.

    Faire mousser le cadre et le rebord de la fenêtre n'est pas difficile. Corrigez d'abord cette imperfection, car elle tirera toujours froid avec elle, et ensuite seulement, en fonction du résultat, décidez si vous avez besoin de chauffer le mur.

    En fait, un plancher chauffé à l'eau est censé être sous plâtre, car il contient une plus grande surface de transfert de chaleur et la conductivité thermique est plus élevée que lorsqu'il est installé sous une cloison sèche.

    Dans les murs revêtus de plaques de plâtre, une niche est généralement réalisée dans laquelle un radiateur est installé.

    Bonjour.Votre expérience est très intéressante.Je souhaite faire du chauffage uniquement avec des murs chauds.J'ai plusieurs questions.Et si au lieu de m. utilisez des tuyaux en acier de 25 ou 32 mm, en le montant avec un serpent horizontal dans les niches d'un mur en béton avec une pente et une alimentation supérieure. Y a-t-il des pannes de courant? La hauteur sera de 95 cm jusqu'au rebord de la fenêtre, quatre fils, la longueur du contour est de 70 mètres. Y aura-t-il suffisamment de transfert de chaleur d'un tel mur? À l'extérieur, il y aura une isolation EPS de 5 cm. Nous avons gelées jusqu'à -40.

    Bonjour, Victor. Désolé j'ai retardé la réponse, il y a beaucoup de travail, je n'ai pas le temps.

    En fait, je n'ai aucune expérience avec le métal. Était autrefois présent lors de la fabrication du cuivre. Et lui-même n'est toujours que p / p et métal-plastique.

    C'est ce que je pense. Quant à l'alimentation sans pompe, c'est une entreprise risquée. Tout d'abord, vous devez regarder l'endroit et estimer la pente. De la chaudière et dans tout le système. Et d'autre part, pour estimer les diamètres des canalisations et du système de distribution, il y aura probablement plus d'un circuit. Eh bien, tout cela est en fait résoluble.

    A propos du métal. Après tout, ils ne le mettent pas dans le plâtre. Il a une plus grande expansion que le plastique et est corrodé. Je ne sais pas comment il se décomposera et ne se décomposera pas - c'est discutable, mais avec une finition supplémentaire, il sera nécessaire de prévoir l'apparition de taches de rouille.

    Avec de petits points (enfin, il y aura un renfort près de l'extérieur, ou quel type de clou sera inséré dans le joint de la maçonnerie et plâtré) peut être facilement manipulé, mais voici tout un contour.

    Si, bien sûr, vous le repeignez tout de suite, mais comment la peinture sous le plâtre ne chauffe-t-elle pas pendant que le plâtre sèche?

    En bref, vous pouvez voir par vous-même - le charbon au-dessus du toit. Améliorez-le avec du plastique. L'acier inoxydable avec du cuivre est cher.

    Quant à assez ou pas assez, cela dépendra non pas du contour et du gel, mais de la préservation thermique du bâtiment. Si les sols, les plafonds, les murs et les portes-fenêtres tiennent bien au chaud, alors ce ne sera pas suffisant, bien sûr ce sera suffisant. Calcul pour métal-plastique d16 : 4 rm. pour 1 m² zone de la pièce. Et vous avez d25, mais 70 m, c'est au moins 26 cases.

    Désolé, je suppose que je l'ai téléchargé. Mais réfléchissez. Vous ne pouvez pas vous en passer.

    Bonjour. Le problème avec le mur extérieur de l'appartement final, la température du mur est de 14 à 18 degrés, la maison est un nouveau bâtiment en briques de cinq étages. Comme l'appartement a 3 murs extérieurs, ils refroidissent tout l'appartement, les batteries ne peuvent pas faire face. Est-il possible de résoudre ce problème en installant des tuyaux dans le mur et comment le faire au mieux.

    C'est vraiment le problème d'Ivan. Mais le contour dans le mur ne peut probablement pas être résolu. Dans un premier temps, une pompe devra être installée sur un circuit aussi long (3 parois), et ensuite vous retirerez sensiblement de la chaleur à vos voisins. Un scandale peut éclater.

    J'ai rencontré plusieurs fois cette situation. Dans deux cas, l'appartement était isolé de l'intérieur. C'est-à-dire que les murs étaient recouverts de plaques de plâtre avec isolation, plaques de plâtre en 2 couches, isolation également en 2 couches de 5 cm chacune.Les batteries restent dans les niches. Il s'avère bien, et il fait chaud (je communique toujours avec les propriétaires), mais cela ronge l'espace.

    Une fois, un propriétaire, un bal embauché. grimpeurs, et ils ont isolé à l'extérieur. Ils l'ont aussi fait proprement, mais je ne peux pas dire comment c'est arrivé plus tard.

    Sergueï, bienvenue ! Avez-vous accidentellement rencontré le nouveau système "Warm Plinth" ? Les critiques sont positives, il y a même des tentatives à Forumhouse de faire des constructions maison (le sujet "Plinthe chaude (eau) - fabriquée en Russie" - faite à la main "). Si vous l'avez rencontré, comment pouvez-vous caractériser ce système : un fenouil à la mode ou une chose sensée ?

    Je vais rarement au Forumhouse, je n'ai pas assez de temps. J'ai entendu parler du système, les critiques sont définitivement positives. Et l'artisanat, donc je vais faire. Après tout, j'ai des sols au bas de la maison en rondins, de sorte que le contour principal dans les coins ne se plie pas à 90 degrés, j'ai décidé d'en démarrer un autre. Je n'ai pas encore pensé à comment l'arranger, mais je vais penser à quelque chose. Et ainsi le tuyau refroidira sous la bûche.

    Comment je le lance, alors je le caractériserai précisément.

    C'est clair. Chez Forumhaus, les gens ont déjà essayé de faire des versions autodidactes, le nom du sujet correspondant a déjà été donné. Il s'avère. Elle-même a pris feu avec cette plinthe comme source de chaleur supplémentaire pour le sol déjà chaud. Je n'ai tout simplement pas décidé si la plinthe serait industrielle ou artisanale. Industriel pour le prix, très mordant. Bonne chance!

    Nous le ferons nous-mêmes. J'attends toujours de travailler avec la marque. Eh bien, pour le tenir dans vos mains, "sniff, pick".

    Et je vais regarder Forumhouse comment. J'ai quelques signets à partir de là. Sur l'autonomie, je dois construire sur l'île, et sur la terre ferme - Kelo.

    Où est-ce? Je ne connais que la ville insulaire de Sviyazhsk. Pin mort ?

    Sviyazhsk est une île civilisée. Je l'ai à Zeleny Bor. L'île est habitée, mais il n'y a pas de joies de NTP dessus. Électricité - groupe électrogène et panneaux solaires, chauffage - bois. Mais la nature est vierge et l'endroit est très bien. de nombreux.

    Le pin mort, adapté à l'abattage, n'est obtenu que dans les forêts du nord. Kelo est appelé. Je veux toujours faire un tour et le toucher avec mes mains, "choisir et sentir". Cher.

    Salut! Nous avons un appartement d'angle, nous allons isoler le mur avec un "chauffage au sol à eau". Pouvez-vous simplement accrocher les tubes au mur et les fermer avec des cloisons sèches ? Ou avez-vous besoin d'un réflecteur et il vaut mieux juste du plâtre ? En même temps, la moisissure ne se formera pas, le papier peint tient-il bien sur un mur chaud ?

    Les cloisons sèches, Zhenya, ont également un cadre. C'est-à-dire que le tuyau sera à une distance de 3 cm de la cloison sèche. Et cela signifie qu'il chauffera d'abord l'espace entre le mur et la cloison sèche, puis la cloison sèche elle-même, qui dégagera déjà de la chaleur dans la pièce.

    Je ne sais pas ce qui va se passer, car je n'ai jamais fait ça.

    Je n'ai jamais fait de papier peint sur des murs chauds non plus. Ou des tuiles, ou du plâtre à peindre.

    La moisissure apparaît là où il y a une mauvaise ventilation et l'humidité. Les murs chauds sont généralement très secs.

    Bon après-midi. Besoin d'une consultation. Il y a un projet de chauffage. Le chauffage est assuré uniquement par TP. J'ai peur de ça. Les murs sont épais, en conséquence, la largeur du rebord de la fenêtre est de 500 mm. Deux fenêtres dans la zone humide - une dans la salle de bain, l'autre dans la cuisine, où le lavabo est en face de la fenêtre. J'ai peur de la condensation, il n'y a pas de radiateurs. Il y avait une idée pour obtenir les charnières du TP sous le rebord de la fenêtre. Il est clair que le rebord de la fenêtre sera en pierre ou en tuiles. J'ai peur d'un sas. Ou ce problème peut-il être résolu en plaçant un collecteur avec des charnières TP, auquel le chauffage des appuis de fenêtre sera connecté au-dessus du niveau de ces appuis de fenêtre ? Sur le collecteur, il y aura un purgeur d'air automatique. Un tel régime a-t-il le droit d'exister ? Ou existe-t-il des solutions plus simples et prêtes à l'emploi ? Je vous serais reconnaissant de votre réponse.

    Bonjour Vladislav. Le propriétaire de la piscine montrée dans l'article avait exactement les mêmes préoccupations concernant le contour des rebords de fenêtre. Juste en tête-à-tête.
    En conséquence, ils ont convenu que je lui ai apporté un contour dans ceux-ci. la pièce, y a fait une boucle ouverte au-dessus du niveau des appuis de fenêtre et a renvoyé le flux de retour le long des appuis de fenêtre vers le collecteur, qui est situé en dessous du niveau des appuis de fenêtre.

    Nous avons convenu que si un bouchon se forme soudainement (son hypothèse), je couperai la boucle dans la partie supérieure et y mettrai un évent. J'ai catégoriquement refusé de le mettre tout de suite - je déteste les raccords dans les circuits.

    Trois ans se sont écoulés depuis lors - l'évent n'était pas nécessaire. Baksik récupère régulièrement l'air de l'ensemble du système et, si nécessaire, le libère (le même purgeur d'air automatique, uniquement intégré à la chaudière).

    D'ailleurs, tous les appuis de fenêtre et TP du premier étage (piscine et chaudière avec capteurs au demi sous-sol) reposent sur le même capteur et tout chauffe normalement. Je n'ai même pas pris la peine d'équilibrer. Du coup, j'ai légèrement resserré le TP du sous-sol et c'est tout.

    Oui, plus. Avant de démarrer chaque ligne, elle doit être remplie d'un liquide de refroidissement. Celles. vous laissez la ligne de retour déconnectée (au-dessus du seau), ouvrez l'alimentation et dès qu'elle jaillit de la ligne de retour, fermez l'alimentation. Le vide empêchera le liquide de refroidissement de s'écouler et vous raccordez la conduite de retour au collecteur.

    La quantité d'air qui pénètre dans le système dans ce cas n'est pas en mesure de former un bouchon et sera éliminée par la chaudière. Seulement la première fois, il est nécessaire de surveiller la pression de travail et d'alimenter le système.

    Bonjour Maître. Je suis en quelque sorte votre collègue de Perm, je le fais depuis 2006. Je veux aussi ouvrir mon propre site, alors j'ai décidé de voir comment les gens travaillent sur Internet. J'ai lu vos réponses, tout est écrit avec beaucoup de compétence, il est maintenant intelligible d'avoir quelqu'un à admirer. La seule chose n'est pas claire pourquoi vous ne travaillez pas avec XLPE. Le matériel est juste excellent et inégalé (c'est mon avis personnel). L'un des principaux avantages est qu'il est très difficile de l'endommager lors de l'installation. Vous pouvez marcher en toute sécurité sur les boucles posées, il n'a pas peur des plis (il suffit de réchauffer le pli avec un sèche-cheveux et il prend sa forme initiale). Je l'utilise dans des sols et murs chauds depuis déjà 5 ans, et il n'y a rien à redire, je ne l'ai pas vu couler sur les raccords (si le joint torique n'a pas été soulevé lors de l'installation). J'utilise des raccords ordinaires en métal-plastique (GF, Valtek), le tuyau est aussi fondamentalement Valtek, si le client insiste, puis REXAU (mais je n'y vois pas beaucoup de sens - il coud et coud en Afrique). En général, je vous conseille d'essayer, l'essentiel est de ne pas prendre de contrefaçons bon marché (il peut s'agir d'un PEHD ordinaire). Bonne chance dans nos affaires difficiles et bons clients.

    Merci Volodia. Avec du polyéthylène cousu, d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas fonctionné pour moi. Au début, quelqu'un a répondu avec mépris, et c'est ainsi que je l'ai traité, mais moi-même je n'ai pas travaillé et la clientèle n'a pas insisté.

    Et maintenant, je travaille rarement, 57 ans déjà. De plus en plus je vois ce qui a déjà été fait, mais petites réparations, le service est plus court. Oui, je gère deux sites. Allez https://starper55plys.ru, il est juste pour la construction et la maintenance du site.

    S'il m'arrive soudainement de travailler avec la coentreprise, je vais bien sûr déplacer l'article et décrire mes impressions.

    Salut! J'ai une question sur les pertes de chaleur, j'ai mis un tuyau metapol dans l'isolant weso, je n'ai pas mis de joint en aluminium entre le plâtre et l'isolant, l'espace où les tuyaux ont été posés, de la colle propényle avec de la mousse pour penoplex. un plâtre centimétrique sur une base de ciment et la pose d'une mosaïque. Des doutes sur le fait que vous n'avez pas mis le joint en aluminium et que la chaleur ira au mur, ou le film n'est-il pas nécessaire et le chauffage de l'isolation sera bon?

    Ne vous embêtez pas avec du papier d'aluminium. Il y a peu d'utilisation dans le plâtre. On pense qu'il réfléchit le rayonnement infrarouge. Mais personne n'a mesuré ce rayonnement, et les conversations sont au niveau des rumeurs. Si vous le posez, c'est bien, si vous ne le posez pas, ce n'est pas mal non plus.

    Bon après-midi. Il y a un appartement 3 pièces, 2 chambres pour enfants, en bordure de joints thermiques, les murs sont froids. Je veux les isoler avec des murs chauds. L'appartement dispose d'une chaudière 2 boucles. Si vous prenez l'alimentation qui va aux batteries, ne s'avérera-t-il pas que la dernière batterie sera froide, tandis que l'eau atteint les murs, elle se refroidira ? Je vais poser 3 fils de 30 cm entre eux, la longueur totale du système augmentera de 30 m environ. Comment peut-on alors décorer le mur si le papier peint n'est pas autorisé ? Merci pour l'idée.

    Bonsoir Youri. Le contour doit être fait avec un fil séparé. Il y a plusieurs raisons à cela, alors prenez-le pour acquis. Sous la chaudière ou quelque part près de la chaudière, réalisez un collecteur pour deux paires, une pour les batteries, une pour le circuit.

    La finition peut être faite pour la peinture. Simple, vénitien, etc. Maintenant, un si bon est un sou la douzaine.

    Bonjour.
    Merci de m'aider à comprendre avec un exemple.
    La pièce mesure 5 x 4 m et a une superficie au sol de 20 m2. Basé sur la proportion de 4 rm. tuyaux pour 1 m2 au sol, cette pièce nécessite 80 r.m. poser des tuyaux dans les murs. La pièce a deux murs extérieurs et deux murs intérieurs. Supposons que seuls les murs extérieurs seront chauds. Ensuite, vous avez besoin de 80 rm. / (5 + 4) = 9 fils sur le mur. Considérant qu'il devrait y avoir 20-30 cm entre les fils, il n'est pas rationnel de chauffer à plus de 1 m du sol et qu'il y a des fenêtres dans les murs, cette disposition semble erronée.
    Il s'avère que tous les murs, tant extérieurs qu'intérieurs, doivent être réchauffés. Ensuite, il ne faudra que 4 ou 5 fils.Cela semble être bien, mais la pièce a des portes, des armoires, un lit, une table. Et la hauteur des murs chauds devrait être de 6 à 7 fils. Et encore elle repose contre les vitres, elles partent de 80 cm du sol.
    Selon la disposition, il est tout à fait possible de réaliser 4 fils chauffants le long des parois extérieures. Cela représente environ 50 % de la compensation de perte de chaleur requise. Le reste devra être collecté avec des radiateurs pendant les mois particulièrement froids.
    Mais ensuite, le système de chauffage s'avère plus compliqué, la couche de plâtre est plus épaisse et il y a plus de travail.
    Il n'y a aucune odeur d'économies au stade de la construction, on ne peut que s'attendre à ce qu'un tel système soit plus confortable en fonctionnement.
    J'ai tout bien compris, je ne me suis trompé nulle part ?
    Et encore une question. Nous rencontrons souvent la phrase suivante: au premier étage, nous sommes chauffés avec un sol chaud, au deuxième avec des radiateurs. Quelle est la raison d'une telle discrimination au deuxième étage?
    Ou vais-je demander différemment - est-il pratique de faire des sols et/ou des murs chauds au deuxième étage dans une maison privée ?

    P.S. Maison en céramique chaleureuse, région de Moscou

    Bonsoir Alexandre. Je comprends que vous voulez l'option de chauffage parfaite. Tout le monde veut. Et c'est juste. Seule l'option la plus idéale est sélectionnée parmi une combinaison de solutions et de compromis techniques et créatifs. Vous voyez, quelle est l'erreur dans votre message - il n'y a pas de composant créatif. Et vous ne pouvez pas faire sans compromis.

    Premièrement, 25 cm entre les fils est optimal, mais pas seulement de cette façon et rien d'autre. C'est possible et plus petit, 15 - 20. Sous les fenêtres, vous pouvez rétrécir. Il y a des fils plus nombreux et plus denses sur les murs extérieurs, plus petits et plus larges le long des murs intérieurs, c'est-à-dire étirer des fils le long du périmètre, puis enrouler uniquement le long du mur extérieur.

    S'il y a beaucoup de meubles sur les murs, il vaut mieux ne pas les réchauffer du tout. Un fil le long des appuis de fenêtres avec un retour sous les fenêtres, le reste vers les étages. Soit dit en passant, les sols-murs combinés sont à mon avis la meilleure option, il vous suffit de penser à ce qui se trouve, où et combien, en fonction de la disposition et de l'opération envisagée. Vous avez la longueur totale, déterminez comment répartir.

    De plus, le contour de 80 m le long des murs est trop. Au moins, il devrait être divisé en deux contours. Il est possible d'enrouler une spirale de cent mètres sur le sol et dans les murs, le contour est étroit et long. Je ne peux pas montrer les chiffres de transfert de chaleur de l'été, mais avec la pratique je me souviens que 50 m, c'est déjà prohibitif. Bien que je l'ai fait, mais il y avait aussi une piscine et un chauffage mural-eau-déshumidificateur-chauffage combiné. Bref, pour chaque cas particulier il faut partir de conditions particulières. Et bien sûr le compromis commodité-coût. Quelque chose de plus dû au fait que quelque chose est plus petit. Aussi très individuel. Il y a aussi un facteur - la tranquillité d'esprit. Comprenez-vous oui? beaucoup vont à des coûts supplémentaires, si seulement l'âme était calme.

    Sur le chauffage au sol au deuxième étage, quelqu'un peut dire quelque chose, mais je ne vis qu'avec le chauffage au sol sur deux étages et il n'y a pas de problèmes (brique du premier étage + argile expansée, deuxième maison en rondins), bien que pour la tranquillité d'esprit j'ai fait des économies ceux sur les vapeurs du collecteur, de sorte que si quelque chose arrive à étirer une ligne pour les radiateurs. Et j'ai acheté les radiateurs, ils sont toujours là. Alors c'est tout.

    Je ne sais pas si ma réponse va t'aider, mais le truc c'est cette construction, ça répare : si tu te reposes sur ton oncle - le risque d'avoir des problèmes plus tard pour ton propre argent, si tu le fais toi-même - il faut forcer à la limite, apprend, pense, figure, décide.

    Si quoi que ce soit, écrivez.

    Merci pour cette réponse si détaillée et rapide. Il est parti lire, compter, décider. Par conséquent, j'ai abandonné la communication. Je n'ai pas quitté le carrefour, je reste pensif. Merci encore.

    P.S.
    Il s'avère que je ne suis pas le seul à vouloir le circuit parfait...

    C'est donc tout à fait normal !

Taper

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