Ремонт дверных коробок и дверей. Установка дверной коробки своими руками

Отремонтировать межкомнатную дверь можно своими руками. Самая большая сложность, которая может подстерегать домашнего мастера — это демонтаж дверного полотна и исправление геометрии коробки. Остальные виды работ носят косметический характер, не требуют профессиональных навыков и инструмента.

Виды неисправностей и дефектов

Все виды неисправностей или дефектов межкомнатных дверей можно разделить на два больших класса: испорченный внешний вид и неправильное функционирование.

В первом случае потребуется восстановление (реставрация) декоративного покрытия. Методы такого ремонта имеют ту же технологию, что и для корпусной деревянной мебели.

Во втором случае характер неисправностей может иметь разное проявление:

• дверь провисла и «цепляет» напольное покрытие;
• неравномерный зазор по периметру притвора (с одной стороны щель, с другой — дверное полотно трется о коробку);
• дверь не фиксируется в полуоткрытом положении (сама закрывается или открывается);
• замок-защелка плохо срабатывает и т. п.

Причины неправильного функционирования могут носить субъективный или объективный характер:

• ошибки при установке;
• некачественные или слабые петли для тяжелого дверного полотна;
• износ петель или ослабление их креплений;
• плохая фиксация дверной коробки в проеме;
• усадка здания.

Если «виноваты» петли, то ремонт провести несложно. Гораздо сложнее исправлять ошибки монтажа или устранять последствия усадки — в большинстве случаев придется демонтировать и заново установить не только полотно, но и дверную коробку.

Как снять и отремонтировать дверное полотно

Мелкие царапины лакокрасочного покрытия деревянной или шпонированной двери можно устранить, не снимая полотно. Достаточно подобрать в тон оттенок краски (например, для художественных работ) и сделать локальное окрашивание по следу царапины. Сверху этот участок покрывают лаком (если дверь лакированная) и полируют.

Чтобы устранить серьезные и обширные дефекты декоративного покрытия дверного полотна, его надо снять. Делают это, вывинтив шурупы крепления петель к дверной коробке.

Совет! Демонтаж проводить удобнее, если предварительно снять наличники, ведь обычно страдает и их декоративное покрытие. А реставрацию полотна и наличников, чтобы они не отличались цветом, надо проводить одновременно.

Затем дверь располагают на столе (или верстаке) и проделывают следующие процедуры:

• обезжиривают поверхность (масляные пятна плохо влияют на адгезию ремонтных составов и материала полотна);
• зачищают всю поверхность наждачной шкуркой с зерном P60-P80 («матируют»);
• шпаклюют глубокие царапины, трещины и сколы (лучше, когда шпаклевка тонирована);
• сушат;
• шлифуют (начинают шкуркой P100-P120, заканчивают — P200-P240);
• обеспыливают;
• грунтуют;
• наносят финишный слой (лак, одностадийную краску для дерева или «базу» + лак).

Ремонт и замена петель

Самая простая причина провисания двери — это крепление короткими шурупами или большой диаметр отверстий для них, высверленных в полотне и коробке. В этом случае надо заменить шурупы на более длинные (если позволяет толщина коробки и материал стены) или более «толстые» (если позволяет диаметр отверстий в петле). Во втором случае можно вставить в отверстия чопики, окунув их в клей ПВА.

Может оказаться и так, что двух петель недостаточно, чтобы выдерживать нагрузку от тяжелой двери. Обычно это заметно по состоянию верхних точек крепления — именно в этом месте вес дверного полотна «работает на отрыв». Метод устранения простой — вверху врезают дополнительную петлю (кстати, такой способ монтажа характерен для большинства современных дверей из массива или ламинированного МДФ).

Слабые или вышедшие из строя петли надо заменить на новые.

Ремонт и замена наличников

Ремонт декоративного покрытия наличников проходит по тем же правилам, что и дверного полотна.

Самый сложный этап — снять наличники, не повредив их. Современные изделия из массива, шпонированного дерева и ламинированного МДФ крепят на шурупы (и маскируют точки крепления) или на финишный мебельный гвоздь (у которого практически нет шляпки). Снять их несложно — надо найти и выкрутить шурупы или, слегка отжав наличник от коробки (через щель со стороны стены), вытащить плоскогубцами гвозди.

Наличники старых дверей (с несколькими слоями краски) снять без повреждения практически невозможно. Но если это и удастся, то надо учесть, что их зачистка и шлифование займет много времени. Лучше вместо них поставить новые.

Как отремонтировать дверную коробку

Косметический ремонт дверной коробки проводят «по месту». Чтобы прошпаклевать и замаскировать царапины на небольшом участке видимой части коробки, снимать ее не стоит.

Одним из самых несложных видов ремонта можно назвать регулировку замыкания замка-защелки. Часто встречаемый дефект — затирание «язычка» замка о торцевую пластину на коробке. Это может быть даже при незначительных и незаметных нарушениях геометрии (полотна или проема), небольшом провисании двери, после ремонта или замены петель. Иногда бывает достаточно несколько несильных ударов молотком по торцу в окошке пластинки с «затирающей» стороны. Более радикальный метод — снять пластинку, увеличить (при необходимости) размеры выемки в коробке, заделать старые крепежные отверстия, установить пластинку заново.

Неправильно или некачественно установленная коробка, а также усадка дома, приведшая к деформации геометрии дверного проема, потребуют проведения демонтажа и новой установки двери. Если демонтажные работы провести бережно и аккуратно, то все элементы межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) можно установить заново.

Обратите внимание! Снятые наличники открывают монтажный шов, а петли и торцевая планка на коробке «прячут» места ее крепления анкерными болтами или саморезами в проеме.

После того как монтажный шов будет очищен, выкручивают крепеж и снимают коробку.

Если коробка зафиксирована в проеме только при помощи монтажной пены, то демонтаж проходит проще.

Но бывает и так, что анкерные болты не поддаются выкручиванию. Придется их срезать болгаркой, а коробку немного сместить, чтобы новые места крепления не попали на старые.

Затем дверную коробку устанавливают заново, соблюдая требования по уровням в вертикальной и горизонтальной плоскостях, величине зазоров между полотном и коробкой. Внизу надо оставить щель между дверным полотном и напольным покрытием (или порогом), достаточную для естественной приточно-вытяжной вентиляции.

На последнем этапе навешивают дверь, проверяют ее функционирование, крепят торцевую планку замка-защелки и наличники.

В процессе эксплуатации на появляются разные микроповреждения, которые приводят к сбою в работе конструкции, влияют на ее внешний эстетический вид и функционирование. Для предотвращения полного разрушения дверной коробки или полотна и восстановления их первоначальных свойств выполняют ремонт межкомнатных дверей.

Большую часть дефектов можно устранить самостоятельно. Главное в этой проблеме — разобраться в устройстве двери, выявить причину появления повреждений, трещин, царапин и вовремя удалить их. Ремонтные работы можно провести так, чтобы этот процесс не занял много времени и обошелся минимальными затратами.

Данная инструкция поможет разобраться, как самостоятельно отремонтировать межкомнатные двери при наличии дефектов, трещин и царапин, как их можно устранить, не прибегая к помощи мастера.

Наиболее частые причины появления дефектов могут быть такими:

1. Провисание полотна.
2. Плохо закрывается или открывается межкомнатная дверь в квартире.
3. Образование зазоров.

Когда нужен ремонт?

При своевременном выявлении поломок выполняют мелкий ремонт деревянных дверей.

Специалисты рекомендуют после установки дверного блока периодически проводить тщательный осмотр конструкции на наличие повреждений, очищать коробку и полотно от грязи и пыли, регулировать и смазывать петли и наличники, покрывать специальными антикоррозионными составами. Если пренебрегать профилактическими мероприятиями, отремонтировать деревянную дверь будет намного сложнее, возможно, придется полностью ее менять.

При отсутствии ухода за межкомнатной дверью имеют место такие проблемы, как:

• створка проседает и царапает пол;
• скрип;
• полотно шатается на петлях;
• двери плохо закрываются, туго входят в коробку;
• трещины в дверном блоке из-за его чрезмерного высыхания;
• отклеился шпон;
• отходит краска с поверхности полотна.

Причинами таких неполадок являются неправильная эксплуатация межкомнатных дверей, некачественная дешевая продукция и нарушение технологии производства.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта деревянной двери своими руками необходимы следующие инструменты и расходные материалы, такие как:

1. рулетка;
2. острый нож;
3. крестообразная или плоская отвертка;
4. стамеска;
5. простой молоток;
6. молоток с резиновой прокладкой;
7. шуруповерт;
8. рубанок;
9. дрель;
10. крепежные детали;
11. шурупы;
12. дюбели;
13. деревянные клинья;
14. топор;
15. монтажная пена;
16. ветошь для очистки полотна;
17. аэрозоль WD-40 для удаления налета.

Как снять и произвести ремонт межкомнатного дверного полотна?

Ремонт деревянных дверей осуществляют после снятия с петель, на которых они держатся. Для этого визуально осматривают их, определяют тип.

Петли подразделяются на 2 вида:

• неразъемные или универсальные.

Снятие двери с разъемных петель выполняется следующим образом:

1. С петли снимают все декоративные элементы, колпачки и накладки.
2. Ослабляют регулировочные болты с помощью крестообразной отвертки.
3. Вынимают штырь, который соединяет 2 части механизма. При тугом вхождении стержня можно воспользоваться молотком, но удары производят несильно, иначе можно повредить крепежную петлю.
4. С помощью упорного устройства полотно приподнимают вверх так, чтобы одна часть петли вышла из второй.
5. Затем необходимо снять дверь, отведя ее в сторону.

Во время работы учитывают такие моменты:

• дверь должна быть открыта до максимума;
• дверное полотно тяжелое, его необходимо придерживать, поэтому воспользуйтесь посторонней помощью.

При снятии полотна из пластика или стекла в качестве упора острым приспособлением не пользуются, чтобы не повредить полотно. Между упорным устройством и дверью вставляют резиновую прокладку.

Снятие дверного полотна с петель неразъемного типа проводится так:

1. Снимают элементы декора с петель.
2. С помощью отвертки или шуруповерта откручивают все крепежные болты с любой стороны.
3. Достаточно просто подтянуть дверь, и она снимется с петель.

Отличие таких петель в том, что они не разбираются на запчасти.

Иногда после длительной эксплуатации петли не разъединяются. При визуальном осмотре виден налет в виде ржавчины. В этом случае можно воспользоваться специальным аэрозолем WD-40, который покупают в магазинах вместе с инструкцией к использованию. Воспользуйтесь руководством к средству и нанесите его на заржавевшие элементы. Сделайте перерыв в работе 6-12 часов, протрите места обработки ветошью, удалите остатки спрея и приступайте к разбору петель.

При появлении налета ни в коем случае не стучите по петле молотком. Прикладывание большого усилия на механизм может вывести его из строя.

Починка коробки

Наиболее сложная поломка — деформация коробки. Если не устранить дефект, дверь сместится по диагонали, будет затираться и приведет к деформации стойки, что чревато ремонтом не только самой конструкции, но и стены.

Чтобы отрегулировать коробку после установки, потребуется выполнить такие операции:

• Снимите полотно с петель.
• Определите, в каком месте произошло смещение. Для этого измерьте диагонали и сравните их размеры.
• Удалите все элементы декора.
• Выкрутите крепеж, снимите коробку.
• При снятии наличников открываются монтажные швы, под торцевой планкой могут быть расположены анкерные болты или саморезы в проеме.
• Закрутите в дверь добавочные болты для ее правильной фиксации.
• Удалите ножом или другим острым инструментом старую монтажную пену, очистите монтажные швы и вставьте распорки.
• Проверьте, правильно ли произведена коррекция коробки.
• Нанесите слой монтажной пены.

Если коробка зафиксирована анкерными болтами, то при тугом выкручивании их придется срезать болгаркой, а коробку сместить и установить снова.

При ослаблении шурупов или черных саморезов по дереву достаточно просто подтянуть их. Если же они расшатались, надо заменить их на более толстые и длинные. В старые отверстия можно забить пробки или деревянные клинья и вновь вставить саморезы.

При установке коробки на кирпичную кладку просверливают отверстия в откосах с помощью перфоратора и применяют крепежные дюбели.

Межкомнатная дверь не закрывается плотно или ее движение затруднено. Рассмотрим, что делать в таких ситуациях.

Из-за повышенной влажности со временем разбухает коробка. Дверь начинает затирать пол или упирается в части лутки. Для устранения проблемы необходимо поставить расширитель в короб или рубанком обработать обвязку от лишнего материала.

Второй причиной, почему не закрывается дверь, является смещение фалевого язычка замка относительно ответной пластины. Поэтому ремонтные работы выполняются следующим образом:

1. расточите пластину до нужных размеров;
2. перенесите на раму;
3. при необходимости замените замок.

Двери при закрытии могут образовывать зазоры или щели с коробкой, что связано с несоответствием размеров элементов конструкции. Для устранения проема набивают рейку, обрабатывают ее рубанком и подгоняют под размеры.

Замена петель и наличников

Распространенным дефектом является перекос в местах соединения петель, вследствие чего происходит провисание дверного полотна. Этот недостаток можно устранить своими руками. Для устранения провисания дверей необходимо отрегулировать положение полотна, подкрутить элементы. Если дефект не удалось исправить, производят замену петель.

Чтобы заменить петли, требуется выполнить следующие шаги:

• Откройте дверь так, чтобы петли были полностью видны.
• Зафиксируйте полотно с помощью деревянных клиньев.
• Проверьте соответствие размеров петель старым.
• Откорректируйте правильность расположения петель рулеткой. Петли должны располагаться на расстоянии 17 см от верха, 27 см от низа дверной коробки.
• Работу начните с верхней петли.
• Выкрутите саморезы.
• Проверьте состояние материала полотна после петель. Если старые петли долгое время эксплуатировались, то древесина стойки и двери под петлей могут не соответствовать материалу изготовления и требовать ремонта. Для этого необходимо зачистить наждачной бумагой и обработать краской.
• Закрепите петли саморезами или шуруповертом, вставьте ось.
• Такие же действия выполните и с нижней петлей.
• Уберите клинья.
• Проверьте работу петель при движениях двери.

Часто ремонт межкомнатных деревянных дверей заключается не только в замене петель, но и наличников.

Замена наличников происходит в таких случаях:

1. при длительном применении;
2. установке более практичных или модернизированных межкомнатных дверей;
3. при потере внешнего вида;
4. растрескивании.

Наличники меняют следующим образом:

• Удалите старую краску в щели между наличником и дверным коробом с помощью острого инструмента.
• Демонтируйте элемент, пройдите наждачной бумагой по поверхности.
• После удаления наличника возможно наличие щели между дверной коробкой и стеной. Ее необходимо обработать по обвязке блока монтажной пеной.
• Выполните разметку. Приложите элемент горизонтально так, чтобы верхний край на 5 мм отступал от наружной части вертикального наличника, а кромка с внутренней стороны на 5 мм от края рамы. Придерживайте изделие и сделайте отметку на 5 мм в горизонтальную сторону от внутреннего угла коробки. То же проделайте и с другим наличником.
• Отрежьте заготовки под углом 45°.
• Зафиксируйте их на коробе.
• Таким образом устанавливают и вертикальный наличник.
• Гвозди или саморезы вбивают с лицевой стороны, пробойником ссаживают шляпки.
• Обработайте шпаклевкой, отшлифуйте и нанесите слой краски.

Реставрация старой деревянной двери

Заключается в следующем:

1. Снимают полотно и все элементы: защелки, замки, ручки.
2. Обрабатывают поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
3. Ремонтируют, убирают дефекты, шпаклюют.
4. Производят обработку поверхности грунтовкой, содержащей антисептик.
5. Затем покрывают дверь лаком, краской, морилкой, обоями или пленкой.
6. Устанавливают дверную фурнитуру.
7. Меняют наличники, заранее подбирают цвет.
8. Производят монтаж полотна в коробку.

Покраска и декор

Завершающий ремонт межкомнатного полотна заключается в покраске и нанесении декора.

Для дверного блока лучше подходит акриловая краска в баллончиках или на основе полиуретанакрила, нитроэмали, также можно обработать мебельным лаком.

Специалисты модернизируют межкомнатные конструкции нанесением разных рисунков с помощью специальных трафаретов. Их можно купить в строительных магазинах или вырезать ножницами самостоятельно.

Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.

Обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.

Видео – Как быстро снять дверь с петель

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки

Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена

Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг

Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.

Способ шестой – Использование дрели и насадки

В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Видео – Бластинг мягкий

Шпаклюем деревянную дверь

После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.

Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.

Открываем банку с грунтовкой, перемешиваем и наносим состав на дверь тонким слоем. продлит жизнь древесины и послужит основой для нового лакокрасочного покрытия. Средний расход грунтовки – 100 граммов на 1 квадратный метр полотна. Средняя цена упаковки весом 2,5 кг – 280-350 рублей.

Узким шпателем наносим перемешанную шпаклевку для дерева. Распределяем ее и оставляем высыхать. После этого придется еще раз обработать всю дверь мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы устранить все мельчайшие дефекты.

Если на двери присутствует большая глубокая трещина, ее можно устранить, подобрав подходящий по размеру и цвету кусочек дерева. Щепку промазываем столярным клеем и плотно вбиваем в трещину. Примерно через сутки клей подсохнет и дверь будет готова к проведению процедур грунтовки, шпаклевки и покраски.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Укрепляем дверь

Если ваша дверь рассохлась от старости и уже не отличается достаточной прочностью, рекомендуется укрепить полотно и коробку. И делать это необходимо сразу после проведенной подготовки, но до процесса окрашивания.

Если полотно деформировано, исправить геометрию поможет рубанок. Снимаем лишнюю древесину инструментом, попутно проверяя точность углов столярным металлическим угольником.

Если же дверь ссохлась и закрывалась очень неплотно, был виден большой зазор между полотном и коробкой, необходимо вырезать из фанеры или доски тонкую рейку и прибить ее к торцу реставрируемой двери. Затем рейку обрабатываем напильником или рубанком, точно подгоняя размеры.

Укрепить дверное полотно можно металлическими уголками. Но чтобы дверь не потеряла своей привлекательности, стоит обратить внимание на декоративные резные уголки и произвести их монтаж (прибить тонкими гвоздиками или зафиксировать саморезами) после окрашивания полотна. Не забудьте приобрести новую дверную ручку, стилистически подходящую к фигурным уголкам.

Меняем треснувшее стекло

Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.

Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.

Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками

Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.

Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.

Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.

Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.

Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию

Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.

Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.

Узнайте про 10 лучших вариантов, как сделать из нашей новой статьи.

Окрашиваем дверь

Подготовленную по всем правилам дверь можно окрашивать. Работы производим в два этапа – нанесение основного слоя белой краски и тонирование.

Краску выбираем матовую для дерева, наносим ее краскопультом или кистью, совершая движения кистью вдоль волокон. Наносим один слой, следя, чтобы не появились подтеки.

Важно! Если присутствует стеклянная вставка, то ее обязательно заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность краской.

Для тонирования выбираем глянцевую или матовую краску любого цвета, например, темно-коричневого. Аналогично прокрашиваем полотно. При необходимости наносим еще один слой, но только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев краски, тем более насыщенным будет оттенок. Но не стоит увлекаться и создавать слишком толстое покрытие.

Важно! Обязательно проведите подготовку и реставрацию дверной коробки. В противном случае обновленная дверь будет невыгодно контрастировать с прилегающими к ней деревянными поверхностями.

Когда краска подсохнет, можно нанести слой глянцевого лака либо приступить к монтажу дверных ручек.

Цены на строительную краску

Строительная краска

Видео – Реставрация дверей своими руками

Видео – Мастер-класс по реставрации межкомнатной двери со стеклянной вставкой. Замена стекла

Реставрировать можно не только деревянные, но и . Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.

Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.

Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.

Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.

Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.

Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.

Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.

Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.

Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон.

Как ламинировать межкомнатную дверь пленкой

Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.

Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.

Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.

Обратите внимание! можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.

Цены на самоклеющуюся пленку

Самоклеящаяся пленка

Видео — Оклейка МДФ шпоном

Видео – Как клеить пленку D-C-FIX

Видео – Принцип наклеивания пленки

Как заменить дверные петли. Фотоинструкция

Прикладываем петлю, шилом намечаем наколки под сверло, лезвием аккуратно прорезаем шпон

Видео — Установка петель на межкомнатную дверь

Неверная эксплуатация дверей стает причиной того, что в один прекрасный день двери могут деформироваться, осесть, расклеиться. Как можно сделать ремонт межкомнатных деревянных дверей своими руками? В этой статье мы подробно рассмотрим, каким образом можно реставрировать или как говорится оживить ваши старые двери.

В деревянной конструкции возникают трещины и выколки, облицовка отслаивается. Коробка двери, которая нехорошо зафиксирована, начинает пошатываться и покачиваться когда двери открывают или закрывают. В месте примыкания коробки к стене зачастую создаются трещинки, которые нелегко будет замазывать и раствор нередко отпадает.

Сначала с помощью сверла просверливают три- четыре дыры по всей длине брусков дверной коробки, и минимум на пятьдесят миллиметров в стене, со стороны ручек и петель. В эти дыры забиваются железные штыри, длиной на пять – десять миллиметров меньше за длину самого отверстия, ввинченного в дверную коробку.

Нередко в просверленную дыру вколачивают твердый деревянный нагель. Коробку ставят назад и крепят с помощью гвоздей. Новые сделанные наличники укрепляют по периметру двери, оставляя от краев коробки приблизительно десять – пятнадцать миллиметров.

Если ваша дверь сильно покосилась и «форсирует» поверху сбоку скважины в замке и карябает пол, то для устранения такой ситуации, будет нужно сначала скрупулезное обследование прочности укрепления петли в верхней части двери. Понятно, что если необходимо, то покрепче завернуть шурупы.

Однако, в случае, когда шурупы ввинчены весьма туго, то нужно углубить паз, который размещен внизу пластины петли, в обвязочном бруске. С тем, чтобы проконтролировать, верно, ли усажена петля в гнезде, фиксируйте один из шурупов. Уверившись, что все в порядке, ввинчивайте остальные шурупы.

Причиной второй поломки может быть искривление дверного полотна прямоугольной формы. Дабы ликвидировать такой изъян, нужно отстрогать с брусков для обвязки пласт толщиной полтора - три миллиметра от древесины (с боку замка или петель).

При защемлении двери в дверных фальцах, плохом закрытии или открытии, возможно размеры полотна двери не соответствуют размерам самой коробки, или дверь вздулась от увеличения влажности, или же на краях двери и фальце коробки весьма огромное напластование краски, или петли в гнездах неплотно закреплены.

Вначале обследуем, верно, ли зафиксированы петли, и далее контролируем зазоры по периметру коробки двери. Если же зазора нет, то прострагивают обвязку двери или же фальцы от коробки (дабы создать приблизительно двух - трех миллиметровый зазор).

Двери скоблят по полу и садятся

Что нужно сделать с межкомнатными деревянными дверями в таком случае спросите вы? А на самом деле все достаточно просто. Вначале контролируем, верно, ли зафиксированы шурупы (саморезы). В случае, когда он полностью прокручивается, то сменяем его на более длинный, или уплотняем дыру, ставим выше/ниже за саму петлю (также если позволяет петля можно зафиксировать своими руками более толстым шурупом).

Когда фиксация шурупов – однозначно прочная, а дверь и дальше садится (хотя мало практически незаметно) - то насаживаем на стерженек петли одну или две шайбочки или стальное кольцо, изготовленное из проволоки. Этот прием позволить на толщину насадки приподнять дверь.

Дверь не прикрываются плотно и по бокам щели

Крупный зазор между обвязочным бруском и фальцами коробки двери прибираем такими действиями: к кайме двери приколачиваем тоненькую планочку своими руками. Зазоры внизу и поверх двери ликвидируем так: дверные петли ставят, чтобы, желательно, снизу был один из зазоров, а зазор сверху забивают с помощью планочки.

Зазор сбоку убирают со стороны петли. Планочку пристругивают заподлицо с полотном двери, а щели (между обвязкой и планкой) шпаклюют и зачищают, используя наждачную бумагу.

Двери покачиваются на петлях, и шурупы не держатся

Если неверно подобраны размеры шурупов, то они не могут сдерживать петлю с опущенным на них полотном двери. Они также будут покачиваться в том случае, когда обвязку двери сделали из влажного еще материала. И вслед за тем, как древесина высохнет, отверстия под шурупы станут просторными, или отверстия просверлили крупным сверлом.

Лучше будет сменить эти шурупы другими – подлиннее и с резьбой покрупнее. Однако размер диаметра шляпки должен быть тем самым, чтобы не увеличивалось дыра в петельке. Еще тоже можно уплотнить старое дыру с помощью нагеля. Но завинченный в нагель шуруп вдоль волокна, удерживает хуже за шуруп, закрученный поперек волокна.

Тогда нужно переставить петлю в иное место, при условии, что древесина в коробке будет крепкой. Если же древесина- обветшалая, то применяем твердую деревянную вставку, которую в толстом брусочке коробки делают на клею и крепят с помощью шурупов. Дальше на вставочку крепят петлю двери. В некоторых случаях дверную коробку составляют из тоненьких брусков.

В подобных случаях вставка, минимальной толщиной двадцать пять миллиметров, располагается между главной стеной и коробкой двери против петли в избранной щели, дабы продолговатый шуруп намного глубже поместился в подклавшую нашу вставочку. Шурупы тоже можно заворачивать в твердые деревянные дюбеля.

Двери рассыхаются, филенка слабо удерживается

Двери можно зафиксировать при помощи стальных угольников, по обоим сторонам. К брускам обвязки укрепляем отрезки от угольников с помощью шурупов.

В ином случае, двери убираем с петель, обчищаем от грязи и т.п. Затем снова намазываем шипы клеем, связываем между собою обвязочные брусочки, устанавливаем на место филенки, пристраиваем двери в устройство для зажима, вделываем нагели, намазываем клеем.

Лопаются и рассыхаются филенки, повреждены брусочки от коробки и обвязки от дверного полотна.

Чтобы отремонтировать брусок обвязки и коробки, нужна смена древесного участка. Для вставки употребляется сухая древесина, произвольной годящейся длины. Вставку пристраиваем в заблаговременно вырезанное (первоначально всухую) гнездо. Вслед за тем на клею (дополнительный крепеж из деревянных нагелей) или с помощью шурупов.

Незначительную трещину, возникнувшую в один прекрасный день в бруске обвязки или дверной коробке, нужно замазать, применяя масляную шпатлевку или смесь из опилок со смолой (эпоксидной). Крупные углубленные трещины (пустоты, щели) убирают с помощью деревянных вставок и сажают на клей. Всякие трещины (щели) на филенках обрабатывают шпатлевкой и укладывают вставки.

Филенки, как правило, фиксируют раскладками, которые, если нужно, убирают и трещины чистят. Когда же филенки вмонтированы в пазы брусков обвязки, то, понятно, что двери не будут снимать с петель и их не разбирают. Филенку, также как и вставки, ставят в паз обвязки, но «всухую», с маленьким зазором. Починенные места зачищают с помощью бумаги (шлифованной, наждачной).

При выборе межкомнатных или бронированных дверей на потребителя порой обрушивается множество специальных определений, связанных с замками, дверьми и дверным производством. Многие из терминов на слуху, другие менее известны и в большинстве случаев большинству людей ничего не говорят. Предлагаемый словарь дверных терминов поможет облегчить выбор дверей, представляя по своей сути значительную часть материалов нашего сайта в сжатом виде.

Если вам нужно более развернутое толкование термина, то вы можете найти его в соответствующем разделе нашего сайта.

Все термины словаря расположены в алфавитном порядке по принципу «прилагательное+существительное» (пример: бронированная дверь, а не дверь бронированная). Для облегчения работы используйте поиск по странице (Ctrl+F).

Дверной словарь

Бампинг - способ вскрытия цилиндровых замков с вертикальным расположением пинов (см. «Пины»), основанный на постукивании по особому ключу, вставленному в цилиндр.

Броненакладка - см.

«Защитная фурнитура».

Бронированная дверь – общее название металлических дверей, порой даже некачественных.

Бэксет – см. «Дорнмасс».

Взломостойкость дверей - совокупность конструктивных решений, определяющая время противостояния дверей различным уровням взлома. Выражается в классах (см. «Классы дверей»).

Входные двери. В большинстве случаев под этим определением подразумеваются входные металлические двери, но некоторые производители акцентируют внимание на том, что такие двери не предназначены для эксплуатации под воздействием атмосферных осадков.

(см. также «Коттеджные двери»).

Высверливание - метод взлома замков, заключающийся в сверлении двери в нужном месте. У сувальдных замков такие места - это особые точки, характерные для каждой модели, у цилиндровых - сам цилиндр. Защитой от высверливания являются броненакладки.

Гнутый профиль – см. «Профиль»

Дверная коробка – рамочная конструкция, вставляемая в дверной проем. Обычно изготавливается из профиля (см. «Профиль»), является частью дверного блока.

Дверной блок – общее название дверной конструкции, В большинстве случаев состоит из дверного полотна и коробки, но может содержать фрамуги и прочие элементы.

Дверной косяк – дверная коробка.

Дверное полотно – открывающаяся, подвижная часть дверного блока, размещенная в дверной коробке и прикрепленная к ней посредством петель.

Дверной проем – отверстие в стене, в которое монтируется и крепится дверной блок.

Дверная фурнитура - общее название механизмов и предметов, навешиваемых и монтируемых в дверное полотно (замки, глазки, ручки, декоративные накладки и т.д.)

Двупольные двери - дверь из двух полотен (створок), одно из которых активное (с замком), второе - без замка (пассивное).

См. также «Полуторные двери»

Добор, доборная планка используется в тех случаях, когда толщина стены превышает глубину дверной коробки. Представляет собой декоративную планку, располагаемую по нескольким сторонам двери с целью сокрытия разницы между шириной стены и глубиной коробки.

Довиатор, девиатор - см. «Крабовая система».

Дорнмасс (бэксет), дормас - расстояние от центра цилиндра или ключевого канала до лицевой планки или торца замка.

В обычной речи порой искаженно называется дормасом. Бэксет - синоним дорнмасса. См. материал с иллюстрациями дорнмасса.

Евробрус - см. «Массив».

Защитная фурнитура - элементы, изготовленные из каленой стали или ее сплавов, защищающие механизмы замков металлических дверей от проникновения при помощи механических воздействий.

Называется также броненакладками (не путать с декоративной фурнитурой и накладками), бывающими внутреннего и наружного типа.

Импост – планка или рейка, отделяющая сегменты дверей друг от друга (к примеру, открывающиеся части дверей от фрамуг).

Интеллектуальные методы взлома - методы взлома дверей без использования грубой физической силы и разрушения замков: бампинг, подбор ключей, вскрытие отмычками и т.д.

Класс дверей.

Стандартизированные критерии, позволяющие разделять двери по определенным признакам. Чаще всего подразумевается класс взломостойкости металлических дверей (описание классов взломостойкости см.

в разделе «Стальные двери»).

Кнобсет, Knobset - получившая широчайшее распространение американская конструкция ручек для межкомнатных дверей. Синонимами являются термины «ручка-ноб» и «ноб» (сокращения от Knobset или Knob - круглая). Кнобсет выглядит в виде готового к установке комплекта из защелки и двух ручек круглой формы, хотя существуют и варианты с нажимными ручками (см. материал «Что такое кнобсет»).

Коттеджные двери - вариант металлических дверей, нацеленный на использование снаружи помещения и противостояние атмосферным осадкам.

Краб, крабовая система - система многостороннего запирания дверей, основанная на использовании дополнительных устройств (довиаторов) с ригелями, приводимых в движение основным замком при помощи тяг.

Ламинат - искусственное покрытие в виде пленки, имитирующей фактуру дерева и обладающей высокой устойчивостью к механическим воздействиям.

Используется для покрытия ДВП (древесно-волоконных плит) при изготовлении декоративной облицовки стальных дверей, придавая ей влагоустойчивость и стойкость к повреждениям.

Левосторонние (левые) двери открываются на себя ЛЕВОЙ рукой. Петли в таких дверях находятся в левой части дверной коробки.

Массив дерева – качественные доски натурального дерева, из которых изготавливаются межкомнатные двери.

Может быть цельный (самый дорогой) и клеенный, называемый также евробрусом.

МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности, используемая для облицовки металлических дверей. Из МДФ также делаются различные элементы межкомнатных дверей.

Нажимная ручка - (см. «Фалевая ручка»)

Ноб - см. «Кнобсет».

Обшивка дверей - декоративная отделка металлических дверей плитами МДФ, деревом и т.д.

Может также означать металл дверного полотна (пример: дверь обшита двухмиллиметровым металлом).

Огнестойкие (противопожарные) двери предназначены для противостояния огню в течение определенных стандартами временных отрезков, зависящими от класса огнестойкости дверей.

Отжим дверного полотна - метод взлома дверей при помощи фомки или ломика (см. «Фомка»), вставляемой между полотном и коробкой, и последующим отжимом (отгибанием) полотна от коробки.

Патентованный цилиндр - цилиндр (см. «Цилиндр») с повышенной степенью взломостойкости, использующий современные технологии, защищенные патентами.

Наиболее распространены патентованные цилиндры компаний Abloy, Mul-t-Lock и Mottura, устанавливаемые в бронированные двери высших ценовых категорий.

Пин (штифт) цилиндра - небольшие элементы цилиндра (см.

«Цилиндр») в виде маленьких цилиндриков, на совпадении которых с рисунком ключа строится секретность замка цилиндрового типа.

Притвор (четверть) - конструктивное решение, закрывающее щель между полотном и коробкой. Обычно употребляется применительно к деревянным дверям. Подробное описание притвора с эскизами в найдете в разделе «Межкомнатные двери».

Полуторные (полуторапольные) двери - двустворчатые двери, одна створка которых больше второй. Пассивная, вторая створка имеет небольшую ширину и обычно находится в закрытом состоянии.

Полуторные двери используются в проемах с большой шириной, где нужно чем-то заполнить лишнее пространство.

Порошковая краска – широкораспространенное полимерное покрытие, используемое для защиты металлических дверей от воздействия внешней среды.

После нанесения в виде порошка на металл происходит обжиг изделия, после чего краска приобретает свои свойства и отвердевает.

Противовзломный лабиринт – особая конструкция профилей полотна и дверной коробки, которые при попытке взлома методом отжима (см.

«Отжим») образуют «замок», не позволяющий произвести открытие дверей.

Противопожарные двери - см. «Огнестойкие двери».

Противосъемный гребень - конструктивное решение, предотвращающее съем двери после срезания петель, при котором профиль коробки и двери выгнут особым образом - в виде ниши и выступа (гребня).

Профиль – пластмассовый, алюминиевый или стальной элемент в виде трубы прямоугольного или более сложного сечения, из которого изготавливаются каркасы металлических конструкций.

В производстве бронированных дверей чаще всего используется гнутый профиль, изготавливаемый самим производителем дверей из листов металла.

Ригель - выдвигающийся из замка стержень, непосредственно запирающий дверь.

Розетка, розеточная ручка - ручка для межкомнатных дверей, возвратный механизм которой находится под компактным декоративным кожухом (розеткой) круглой либо овальной формы. Розетка не предусматривает мест для цилиндров, вертушек для защелок и т.д.

Ручка на планке, пластине - дверная ручка, под которой предусмотрено место для цилиндра, размещена вертушка для защелки либо другой механизм.

Признаком такой ручки является декоративный кожух прямоугольной, вытянутой формы, называемый планкой или пластиной.

Силумин - сплав алюминия и кремния, используемый в качестве элементов различных механических устройств.

Отличается невысокой прочностью, используется замках и дверных ручках низших ценовых категорий.

Сотовый наполнитель - ячейки из прессованного картона (обычно сотообразной формы), использующиеся дверного полотна в дверях низшего ценового диапазоны - «канадские» двери, китайские и т.д.

Сталь холодной прокатки - сталь, прошедшая обработку высоким давлением, после чего происходит увеличение прочностных характеристик металла.

Используется в производстве бронированных дверей.

Сторона открытия (открывания) дверей.

Как сделать ремонт межкомнатных дверей своими руками?

Направление движения дверного полотна при открытии двери (см. «Левосторонние» и «Правосторонние двери»), задаваемое стороной размещения петель на дверной коробке.

Сувальдный замок - название замка, секретная часть которого основана на использовании особых пластин, называемых сувальдами.

Признаком такого замка является ключ сейфового типа.

Фрамуга - дополнительная, часто не открывающаяся створка дверей, располагающаяся в верхней или боковой части дверного блока. Обычно в ней располагается стеклопакет, хотя есть и глухие варианты.

Цилиндровый замок - название замка, секретная часть которого находится в цилиндре - сменяемом устройстве, внутри которого находятся пины, генерирующие секретный код.

Цилиндровый замок в большинстве случаев отпирается английским ключом, который вставляется именно в цилиндр (см. также «Цилиндр и евроцилиндр»).

Цилиндр замка (личинка, евроцилиндр). Цилиндром или личинкой называется заменяемый, комплектуемый набором ключей элемент замка, внутри которого находятся специальные элементы - пины.

Совпадая с рисунком ключа, пины позволяют совершить поворот подвижной части цилиндра, необходимый для открытия замка.
Евроцилиндром называют цилиндр типа Eurodin, являющимся самым распространённым вариантом личинок - практически все виды цилиндров в наших магазинах являются евроцилиндрами.

Цилиндры бывают разного исполнения - «ключ-ключ», ключ-вертушка (с одной стороны ключ, с другой вертушка-барашек и т.д). См. также «Патентованный цилиндр».

Уплотнители (уплотнительный контур) - прокладки из упругого материала (обычно резины), расположенные по периметру дверной коробки или полотна.

Препятствуют проникновению шума, запахов и холодного воздуха.

Шариковая петля - петля, внутрь которой для уменьшения трения и обеспечения легкого и плавного хода дверного полотна устанавливается шарик из каленного металла. В большинстве бронированных дверей устанавливаются именно шариковые петли.

Шпон - тонкий слой древесины твердой породы. При изготовлении деревянных дверей из мягкой древесины, оклейка шпоном придает им защиту от механических воздействий.

Штырь антисрез - специальные штыри в бронированных дверях, в большинстве случаев размещенные на дверной коробке.

При закрытии двери входят в дверное полотно, препятствуя открытию двери при срезе петель.

ЦАМ - сплав цинка, алюминия и меди, используемый, помимо всего прочего, для изготовления дверных ручек. Сплав получил широчайшее распространение и большая часть качественных ручек отливается именно из него.

Фалевая ручка - ручка, приводящая в действие язычок защелки (фалевую защелку) замка. В большинстве случаев фалевая ручка ассоциируется с ручками нажимного типа - привычными всем нам ручками скобовидной формы, считающиеся европейскими.

Филенка – доска или фанера, устанавливаемая в каркас дверного полотна. Существуют также бронированные двери, изготавливаемые по технологии «металлическая филенка».

Фомка - воровской инструмент в виде небольшого загнутого ломика.

Стальной профиль

Девиатор
крабовой системы

Фомка -
знаменитый воровской инструмент

Патентованный цилиндр
Abloy Protec

Наружные броненакладки
для защиты от высверливания

Цилиндр замка (в нижней
части видны места для пинов)

Штырь-антисрез

Сувальдный замок

Ремонт межкомнатных дверей

Весьма интересным решением в некоторых случаях станет ремонт межкомнатных деревянных дверей. Старые двери часто хотят просто заменить, предполагая, что их реставрация будет сложной и дорогой. Однако не многие вспоминают, что современные двери изготавливаются из искусственных материалов.

Именно поэтому отремонтированные старые конструкции из качественного материала могут стать намного лучшим вариантом.

Дабы окончательно определиться с выбором: менять или ремонтировать двери, требуется оценить все нюансы. Важно понимать все плюсы, которыми станет обладать починенная старая дверь.

Стоит решить, а надо ли избавляться от изношенной конструкции?

Ремонт дверного полотна

Распространенной проблемой становится невозможность закрытия двери.

Основной причиной этого является разбухание и ссыхание короба. В принципе можно сказать, что причиной становится возраст изделия. В результате получаем деформированную дверную коробку.

Решение подобной проблемы может стать весьма простым:

1. Для начала стоит выяснить, какая из стоек больше всего пострадала.
2. Чтобы это понять, нужно сравнить зазоры между коробкой и полотном.
3. Если с одной из сторон зазор более 3 миллиметров, то проблема в противоположной стойке.

Причиной неплотного закрывания могут быть навесы.

В этом случае стоит проверить качество крепления саморезов.

Со временем они могут расшататься и выскальзывать из дерева. Для устранения этой проблемы достаточно лишь вкрутить их глубже.

Чтобы отремонтировать дверное полотно существует 2 действенных способа:

1. Если дверь затирается о короб и только с усилием можно ее закрыть, то стоит выбрать этот вариант.

   Его суть: снять конструкцию и углубить посадочные места навесов. Затем можно все собрать и проверить функционирование. Если проблема не была устранена, то понадобится полный ремонт и реставрация дверей: межкомнатных и входных.

2. Второй способ предполагает иные методы починки.

   Понадобится освободить дверную стойку от лишних элементов. Затем очищается пространство между дверной коробкой и проемом. Следующим шагом станет нахождение места, где дверца упирается в короб. Далее уже необходима работа дрелью и перфоратором.

В некоторых случаях можно воспользоваться критическим способом. Хотя специалисты и не рекомендуют прибегать к данному варианту, он имеет место быть. Данный способ предполагает прямое уменьшение размеров двери посредством обрезания конструкции.

Реставрация внешнего вида

Ремонт деревянных межкомнатных дверей иногда предполагает реставрацию внешнего вида.

Этот процесс весьма трудоемкий. Практически во всех случаях он требует полного демонтажа блока двери. В некоторых случаях его приравнивают обычной реставрации.

В целом нужно ориентироваться на общее состояние двери. Например, ремонт межкомнатных дверей: ламинат, предполагает соблюдение определенных требований.

Однако при простых повреждениях может быть достаточно мелкого местного ремонта.

К незначительным повреждениям на межкомнатных дверях относятся: царапины и трещины. Устранение таких проблем осуществляется шпаклеванием и шлифованием поврежденного места на поверхности. При ремонте таким образом важно соблюдать очередность действий.

Для начала требуется удалить старый слой.

Затем можно переходить к очищению и реставрации двери. Шпаклевка для починки может быть изготовлена путем сочетания клея с древесной пылью. При устранении незначительных по размеру повреждений нужно обеспечить качественное сцепление шпаклевки и двери. В этом поможет искусственное увеличение поврежденной зоны.

Полная реставрация двери

Процесс реставрации дверного блока является весьма трудным.

Одной из проблем становится надобность полного удаления старого покрытия двери. По этой причине понадобится демонтировать дверь и разобрать ее по отдельным доскам.

Сняв дверь можно приступать к удалению краски и лака. Существуют механический и химический способы. Первый предполагает использование насадок на дрель или болгарки.

Основным его преимуществом становится одновременное восстановление поверхности. Таким способом можно вернуть полотну и коробке двери свежий вид. Что касается химического способа, несмотря на отсутствие усилий, он обладает одним существенным минусом – возможность негативно сказаться на здоровье.

Не знаете, как своими руками починить входную дверь? Смотрите тут.

Реставрация дверей своими руками: оформление в новом стиле

Как отремонтировать балконную пластиковую дверь, узнайте из этой статьи.

Ремонт ламинированных дверей: межкомнатных или входных, предполагает работу с декоративным слоем, который подправить шпаклевкой не удастся. Основным решением становится повторное приклеивание. Для этого поврежденный лист нужно прогладить утюгом через бумагу, а затем прижать тряпкой к основанию.

Прочтите также:
— Цены на установку замков в металлические двери

— Ремонт замков на дверях: как сделать самому?

• Альметьевск
• Волгоград
• Воронеж
• Екатеринбург
• Зеленодольск
• Йошкар Ола
• Казань
• Красноярск
• Москва
• Набережные Челны
• Нижнекамск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Самара
• Санкт-Петербург
• Ульяновск
• Челябинск
• Ярославль

Как устранить провисание межкомнатной двери

Cамой популярной поломкой межкомнатной двери считается ее провисание, иными словами искривление положения двери по отношению к полу и дверной коробке.

Нарушение роботоспособности

Со временем межкомнатная дверь в буквальном смысле слова наклоняется в сторону дверной ручки.

При этом незначительное искажение положения двери не препятствует ее легкому открытию и закрытию, в то время как существенное провисание полностью нарушает работоспособность двери.

Неизбежность провисания

Провисанию подвержены как легкие, так и массивные межкомнатные двери.

Естественно, двери, изготовленные из металла, из цельной древесины, впрочем, как и из других, относительно тяжелых материалов провисают намного быстрее, чем легкие конструкции. Но как бы то ни было, со временем любая межкомнатная дверь изменяет свое положение.

Причины провисания межкомнатной двери

Изначально, прежде чем приступить к ремонту провисшей межкомнатной двери необходимо выявить причину ее провисания.

Межкомнатная дверь может изменить свое положение по четырем основным причинам:

Ослабевание фиксации петель

Ослабевание фиксации петель считается самой популярной причиной искажения межкомнатной двери.

Обнаружить такое нарушение достаточно просто, для этого нужно открыть дверь и тщательно осмотреть фиксацию петель к дверной коробке. Если же причиной провисания двери стали ослабевшие петли, ликвидировать неисправность можно несколькими способами. В ряде случаев достаточно просто подтянуть саморезы петель, это действие будет рентабельным при устранении провисания легкой межкомнатной двери.

Фиксация сильно расхлябавшихся петель

Для фиксации сильно расхлябавшихся петель, крепящие их саморезы стоит заменить на более длинные изделия.

Если же отверстия под саморезы сильно разбиты, то изначально их стоит заполнить материалом. Для этого дверь нужно снять с петель, с дверной коробки снять половинки петель, а в отверстия под саморезы вставить по обмазанному клеем штапику. Заполнять отверстия под саморезы можно древесными щепочками, спичками и схожими древесными элементами, при этом заполнять отверстия можно как полностью, так и частично.

После того как клей с материалом высохнут половинки петель можно вновь прикручивать к дверной коробке и вешать саму межкомнатную дверь.

Искажение дверных петель

Искажение дверных петель становится следствием их качественного крепления к двери и дверной коробке, но при этом нагрузка на петли превышает допустимое максимальное значение.

Подобная поломка может быть вызвана установкой массивной двери на легкие шарниры, а при соблюдении всех правил монтажа межкомнатных дверей такая неисправность может быть причиной сторонней нагрузки на дверь. Ведь нередко межкомнатная дверца оборудуется дополнительными декоративными элементами, в нее врезается массивный триплекс, или же к двери прикручивается крюк и вешается одежда, а также на межкомнатных дверцах любят качаться дети и все это может вызывать искривление дверных петель.

Выявление серьезных искривлений петель

Выявить серьезные искривления петель элементарно, для этого нужно лишь открыть дверцу и визуально оценить качество шарниров, а конкретнее строгость вертикального положения их соединительного штыря.

Если же петли имеют строгие прямоугольные формы, то для выявления искривлений достаточно измерить расстояние между шарнирами двери и дверной коробки в их верхней и нижней точке, в петлях идеальных формы это расстояние будет одинаковым.

Устранение искревлений петель

Для устранения этой неисправности рекомендуется полностью заменить шарниры, при чем заменять их желательнее на более прочные изделия. Незначительные искривления можно попытаться исправить вручную, для этого дверь нужно снять с петель и выправить стояки шарниров.

Как отремонтировать межкомнатные двери самому

Также для временного уменьшения угла провисания двери под штырь нижнего шарнира можно подложить дополнительную шайбу, взяв ее, например, с верхней петли.

Ослабление крепления дверной коробки

Ослабившиеся крепления дверной коробки также становятся причиной провисания двери. Боковой элемент дверной коробки, к которому крепятся шарниры двери, может просто ослабнуть результатом чего становится наклон двери.

Нередко провисание дверей вызывают слишком тонкие дверные коробки или изделия, выполненные из недостаточно твердых пород древесины. Низкокачественный дверной короб в буквальном смысле гнется под весом межкомнатной двери, что и вызывает ее провисание.

Обнаружение динамических искривлений

Для обнаружения динамических искривлений к стороне дверной коробки, на которую монтированы шарниры, нужно приложить равный высоте короба элемент с идеально ровными поверхностями.

Таким элементом может быть брусок, плинтус, рейка или любое другое изделие имеющее идеально ровные стороны. Если же в результате приложения изделия к коробу между верхними и нижними углами соприкосновения образуются щели, то и искажения короба становятся очевидными.

Устранение динамических искривлений

Для устранения этой неисправности нужно надежно зафиксировать прогибающуюся часть короба, вкрутив в нее несколько дополнительных саморезов.

В случаях, когда укрепление дверной коробки не устраняет провисание двери необходимо изменить положение дверных шарниров. Верхний шарнир переустановить чуть выше, а нижний немного ниже, таким образом, угол прогиба элемента короба будет уменьшен, а в ряде случаев полностью устранен.

Искривление дверного короба, двери или же пола

Ежели провисание двери не подходит ни под одну из вышеизложенных причин значит, виной тому служит искривление дверного короба, двери или же пола:

Устранение подобных неисправностей требует определенных знаний и навыков в области ремонтно-строительных работ, поэтому в подобных ситуациях правильнее обратиться за помощью к квалифицированным сотрудникам ремонтно-строительных организаций.

Статьи по теме

Возможно вас заинтересует

Ремонт дверей входных своими руками

Ремонт дверей входных железных, стальных и деревянныхможно осуществить самостоятельно. Если входная дверь провисает, на ней заел замок или облез лак, то ни в коем случае не стоит ее заменять. Практически все дверные дефекты можно устранить собственными силами.

Ремонт квартирных входных дверей самостоятельно – отличная возможность сэкономить на услугах мастера и развить в себе навыки домашнего мастера.

Ремонт деревянных дверей своими руками

Для начала необходимо определиться, когда дверям действительно нужен ремонт. Всем дверям нужны регулярный уход и профилактика. Если не смазывать петли дверей, не покрывать их специальными составами и не очищать их поверхность, то в один из дней двери могут начать:

• болтаться на петлях;
• скрипеть при открытии и закрытии;
• покрыться трещинами;
• плохо закрываться или проседать.

Однако важно помнить, что не всегда дверные неисправности связаны с плохой эксплуатацией.

Весьма распространены поломки, связанные с неправильной технологией производства двери.

Ремонт дверного проема

Если дверь плохо держится в проеме, то необходим ремонт проема входной двери.

Для его проведения необходимо совершить следующие действия:

• снять дверное полотно и наличники;
• выровнять и зафиксировать коробку;
• просверлить отверстия в дверных стойках и вбить в них стальные штыри;
• вернуть наличники и полотно на дверь.

При возникновении проблем с петлями дверей возможны варианты замены, регулировки или перевешивания петель. Во-первых, необходимо проверить прочность верхней петли. Сделать это можно, потянув за шурупы.

Если дверь еще не успела сильно осесть, то вернуть ее на место помогут металлические шайбы, которые надеваются на петлевой штырь. Особенно эффективен метод для съемных вариантов дверных петель.

Устранение перекоса двери

Ремонт входной металлической двери в квартире иногда тоже может потребоваться, несмотря на ее надежную конструкцию.

Самостоятельный ремонт в таких случаях может не выручить.

Одна из наиболее частых проблем железных дверей – перекос.При перекосе металлической двери все ее полезные свойства теряют свое значение.

Причиной перекоса могут быть:

• большой обвес полотна;
• износ петель.

Если причина перекоса дверей кроется в слишком большом обвесе, то тут необходим специальный подход.

Скорее всего, причиной будет являться многослойность материала двери. В этом случае необходим ремонт входных стальных дверей в квартире. Провести его самостоятельно достаточно сложно. Единственным вариантом может стать срезка петель и их замена на новые.

Однако успеха такой способ не гарантирует.

При проблемах с петлями для начала нужно выяснить, прикручены они или приварены. В первом случае сложностей в ремонте не возникнет – нужно будет лишь подыскать подходящие элементы фурнитуры. Если же петли приварены, то без помощи дверного мастера не обойтись.

Еще одной причиной проблемы может быть перекос всей дверной коробки. Правильным решением в таком случае будет вбивание клиньев под основание дверной конструкции.

Ознакомиться с ценами на установку замков в металлические двери можно здесь. Вы также можете заказать услугу по установке глазка в железную дверь, стоимость которой приведена здесь.

Избавление от ржавчины

Для приведения металлических дверей в нормальное рабочее состояние необходимо произвести ряд сложных операций.

Изначально необходимо подготовиться к ремонту двери, сняв с нее уплотнители и дверную фурнитуру. Затем нужно счистить ржавчину и зашкурить поверхность. После этого важно не забыть обезжирить двери специальным растворителем.

Следующим шагом станет шпатлевка поврежденных частей дверной поверхности.

Затем останется лишь использовать аэрозольную грунтовку и нанести несколько слоев краски. После каждого из этапов необходимо зашкуривать поверхность, что делается с целью придания ей максимальной ровности.

После того как дверь высохнет, можно возвращать ее на место.

Устранение последствий взлома

Ремонт входных дверей в доме может быть необходим после их повреждения злоумышленниками.

Исход таких случаев бывает различный:

• поврежденные замки;
• поврежденное полотно;
• срезанные петли;
• другие повреждения.

Если толщина дверного полотна небольшая, то злоумышленники прибегнут к вырезанию замка. Предотвратить такие ситуации поможет наваривание толстых металлических листов в районе расположения замка.

Повреждения после аварийного вскрытия двери также останутся, но, как правило, ремонт в таких ситуациях необходим минимальный.

Конечно, проблемы каждой двери уникальны, поэтому в некоторых случаях лучшим решением будет обращение к мастеру по ремонту дверей.

Прочтите также:
— Ремонт духовых шкафов на дому
— Как просверлить плитку, чтобы не треснула?
— Замена личинки в дверном замке
— Душевая кабина своими руками из плитки на фото и советы по изготовлению
— Ремонт окон пластиковых своими руками
— Ремонт межкомнатных дверей

• Альметьевск
• Волгоград
• Воронеж
• Екатеринбург
• Зеленодольск
• Йошкар Ола
• Казань
• Красноярск
• Москва
• Набережные Челны
• Нижнекамск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Самара
• Санкт-Петербург
• Ульяновск
• Челябинск
• Ярославль

Ремонт двери из МДФ - весьма интересное занятие. Конструктивно она состоит из рамы, на которую наклеены листы МДФ. Рама обычно изготавливается из деревянного бруса. Дверь изнутри полая, поэтому легкая и не особо прочная.

Схема двери из МДФ.

Отремонтировать дверь из МДФ не сложнее, чем заделать «жука» на кузове любимого автомобиля.

Хотя проще всего, конечно, купить новую. Но когда финансы поют романсы и на новую просто не хватает средств, на помощь приходит народная смекалка.

Описанные способы ремонта, несомненно, вам помогут сэкономить значительную сумму денег, которую пришлось бы выложить за новую.

При выборе материалов, которые вы будете использовать, необходимо учитывать, что нужно использовать те, что предназначены для работы с деревом, а не металлическими изделиями.

Отремонтировать дверь из МДФ совсем нетрудно.

Перед тем как начать, необходимо определиться, какой ущерб ей нанесен. В зависимости от него, можно выделить два типа ремонта:

1. Ремонт царапин.
2. Ремонт дыры.

Как убрать царапины

При ремонте царапин на двери, возможно, понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Наждачная бумага (с маркировкой от 150-200).
2. Шпатлевка по дереву.
3. Шпатель для шпаклевки.
4. Грунт для дерева.
5. Эмаль по дереву (для МДФ применяется специальная двухкомпонентная краска).
6. Кисть для нанесения краски.

Удалить царапины с поверхности двери из МДФ можно с помощью обезжиренного цветного воскового мела для ретуширования мелких царапин, щелей и маленьких дыр.

Сначала необходимо наждачной бумагой зачистить царапину и область вокруг нее около одного сантиметра.

Затем нужно очистить зачищенный участок двери от пыли и мелких деревянных частиц.

Следующим действием необходимо нанести шпатлевку по дереву на очищенный участок, а затем шпателем необходимо убрать ее остатки и при этом постараться сделать поверхность идеально ровной. После высыхания шпатлевки ее необходимо повторно зачистить, для того чтобы выровнять оставшиеся неровности.

Зачищать следует мелкой наждачной бумагой.

Нужно отметить, что наносить шпатлевку на поверхность МДФ следует очень осторожно, стараясь не наделать новых царапин. Чтобы этого избежать, надо использовать резиновые шпатели.

Затем на обработанный участок наносим ровным слоем грунт по дереву и ждем его высыхания.

После того как грунт высох, всю дверь ровным слоем покрываем эмалью (краской) по дереву.

Как убрать дыру

При ремонте дыры необходимо иметь следующие материалы и инструменты:

Для ремонта двери понадобятся следующие инструменты: молоток, пила, рубанок, стамеска, отвертки, плоскогубцы.

1. Строительный нож.
2. Газеты или что-то похожее.
3. Монтажную пену.
4. Полиэфирную или эпоксидную смолу (и ту, и другую возможно приобрести на любом авторынке).
5. Наждачную бумагу (с маркировкой от 150-200).
6. Шпатлевку по дереву.
7. Шпатель.
8. Грунт для дерева.
9. Краска, которая была указана для первого случая.
10. Кисть для нанесения краски.

При ремонте дыры сперва необходимо вырезать отверстие, которое будет слегка больше ее самой.

Выполнить такую работу легче всего при помощи строительного ножа. При этом по возможности необходимо постараться сделать фаску на глубину около 0,5 см.

Затем изнутри по краям отверстия нужно набить газетами или просто бумагой.

Если этого не сделать, то при заполнении двери может понадобиться очень большое количество монтажной пены. После этого отверстие надо заполнить монтажной пеной.

Реставрация деревянной двери своими руками: особенности, способы и рекомендации

Как только монтажная пена высохнет, выступающую ее часть требуется срезать, чтобы получилась ровная поверхность.

На образовавшуюся поверхность требуется нанести полиэфирную либо эпоксидную смолу для образования твердой поверхности. Данную операцию предпочтительнее всего проделывать, надев на руки резиновые перчатки, поскольку при попадании на кожу смола легко прилипает, и удалить ее возможно только при помощи растворителя. А растворитель, в свою очередь, как и смола на коже рук, может вызвать раздражение.

Как только смола затвердеет, на нее необходимо нанести шпатлевку по дереву.

Высохшую шпатлевку необходимо зачистить наждачной бумагой, чтобы получилась гладкая и ровная поверхность. Следует использовать бумагу с указанной немного выше маркировкой.

После зачистки на шпатлевку требуется нанести грунт по дереву. Лучше всего делать это несколько раз с временным интервалом минимум 20 мин. После высыхания грунта на поверхность всей двери из МДФ надо нанести выбранную краску.

Следует отметить, что грунтовку лучше всего наносить маленькой малярной кистью: это поможет избежать разводов.

Как видно из всего вышесказанного, отремонтировать дверь из МДФ не так уже и сложно.

А время, потраченное при ремонте своими руками, компенсирует значительную сумму денег.

Обычное бытовое явление когда наша дверь вдруг начинает скрипеть, неплотно закрывается, появляется перекос по отношению к дверной коробке отсюда делаем вывод, пора производить руками.

Чтобы произвести ремонт дверной коробки потребуется следующие инструменты: пила, дрель, стамеска, угольник, отвертки, шлифовальная шкурка, шпатель.

Сейчас для крепежа элементов на смену шурупам пришли черные саморезы по дереву, их витой шаг очень хорошо скрепляет и удерживает материал друг с другом.

Ремонт дверной коробки.

При ослаблении черных саморезов по дереву которые удерживают дверную коробку можно просто подтянуть их, но в большинстве случаев этот метод не действителен, так как они плохо держатся в уже разбитых отверстиях.

Тогда лучше своими замену черных саморезов по дереву другими более толстыми и длинными. Можно так же в старые отверстия забить пробки затем в эти же отверстия вновь завернуть саморезы по дереву.

Если дверная коробка закреплена на гвозди и впоследствии расшаталась, тогда усиление крепежа саморезами увеличит ее устойчивость. Если дверная коробка держится на кирпичной кладке, тогда лучше сделать своими руками просверливание отверстий в откосах затем в виде крепежа используем дюбели.

Если ваша дверь неплотно закрывается и вибрирует в коробке, следует произвести ремонт дверной коробки - переставить механизм затвора. Берем отвертку и выворачиваем саморезы которые крепят фиксатор затем аккуратно его снимаем. Чтобы передвинуть фиксатор дверного запора нужно его гнездо расширить в какую либо сторону. При помощи стамески увеличиваем гнездо в нужную сторону, а отверстия для саморезов заделываем деревянными пробками.

Теперь механизм затвора устанавливаем в новое место.

Иногда требуется ремонт дверной коробки вследствие ее расшатывания, для устранения этого дефекта просверливается отверстие в вертикальном брусе под дюбель. Отверстие должно быть на 10% меньше диаметра дюбеля. Забив его остается некрасивое место ремонта.

Для его устранения вырезаем небольшую заплатку чуть больше диаметра отремонтированного места и приклеиваем при помощи супер клея.

Если ваша дверь закрывается и открывается с трудом, происходит трение о порог, значит дверь просела вследствие ослабления крепежа петель - требуется ремонт дверной коробки и двери.

Для исправлении неудобства подтягиваем все саморезы до конца, что бы петли не ходили. Если через какое то время ваша дверь опять просядет, тогда саморезы лучше заменить другими, более толстыми и длинными.

Можно так же в старые отверстия забить пробки и в эти же отверстия вновь завернуть саморезы. Но если ремонт дверной коробки уже проводился таким образом, тогда следует саморезы полностью вывернуть, снять петли с посаженного места, а отверстие для крепежа саморезов рассверлить сверлом большего диаметра чем старые отверстия.

Вырезать пробки подходящего диаметра, поверхность пробок обмазываем клеем и вбиваем в приготовленные отверстия. Затем после просыхания клея просверливаем новые отверстия под саморезы и крепим петли на место.

Если происходит неприятный скрип при открывании и закрывании двери, в петли добавьте немного машинного масла.

Наличник на дверную коробку.

Ремонт дверной коробки состоит из смены наличников. Старые наличники уже устарели, потеряли хороший вид, растрескались, кое где уже отходят от косяка, значит их уже пора менять на более новые.

Покупаем наличники с учетом нашего размера и видом соединения. При помощи помощи ножа, вставленного в щель старым наличником и дверной коробкой, сами своими руками, убираем старую краску, затем отрываем старый наличник от дверной коробки.

Поверхность коробки к которой был прибит наличник проходим шкуркой. При отрывании старого наличника, между дверной коробкой и стеной может образоваться щель или она была уже там.

Производя ремонт дверной коробки щель следует заполнить каким нибудь упругим материалом, можно монтажной пеной.

Теперь можно заняться приготовлением новых наличников. Разметка нового наличника ответственная работа. Накладываем новый наличник по горизонтали так чтобы ее верхний край отступал от наружной границы вертикального наличника на 5 мм, а кромка с внутренней стороны, от края коробки отступала на 5мм.

Придерживая наличник сделать отметку на 5 мм в сторону по горизонтали от внутреннего угла коробки. Такую же операцию проводим и с другим наличником.

Заготовки для наличников отпиливаем по помеченным меткам под углом в 45 градусов, по этим меткам ориентируемся на нижние стыки наличников, после чего крепим их на коробке.

Берем новую заготовку для наличника и прикладываем к горизонтальному наличнику по вертикали затем помечаем отметкой напротив внешних краев. Вертикальные наличники отпиливаем на ус и крепим его к коробке.

Гвозди или саморезы забиваем с лицевой стороны, затем пробойником ссаживаем шляпки. Углы новых наличников также скрепляем по внешним углам гвоздями или саморезами и ссаживаем шляпки пробойником.

Выемки которые образовались после пробойника замазываем шпаклевкой. Затем берем шкурку и шлифуем наличники и красим. Ремонт дверной коробки завершен, теперь она выглядит как новая.