В доме из бруса холодно? Утепление деревянного дома и почему в доме по ногам гуляют сквозняки Почему холодно в доме из бруса.

Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно, или затраты на отопление сравнительно большие, значит имеются нарушения конструкции, повышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, как правило, чуть дешевле потому, что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.

Как делаются теплоизоляционные мероприятия в этом случае, что необходимо для создания комфорта и тепла, — несколько практических рекомендаций…

Деревянные стены недостаточно теплые

Деревянные стены толщиной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) толщиной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше чем требует норматив для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон — гораздо меньше!

Требования СНиП для умеренного климата были бы почти достигнуты, если бы стены были сделаны из бруса толщиной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.

Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если имеются явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной в 20 см, желательно доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто максимальное теплосбережение с другими конструкциями.

Почему в доме неуютно — небольшая теплоемкость

Другой вопрос — температура в доме быстро меняется, «прыгает» вслед за наружными изменениями и при открытии дверей, поэтому теряется чувство комфорта.

Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старые времена посреди дома располагалась массивная печь, которая являлась аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата.


Внутри современного деревянного дома должна обязательно находиться «куча камня». Доверять регулировку микроклимата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от ощущения дискомфорта и игрушечности жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.

Роль температурного стабилизатора внутри дома могут выполнять простенки, сделанные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только буферная емкость стабилизирует температуру жилища. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.

Необходимо отыскать места утечек энергии

Для решения вопроса холода нужно внимательно рассмотреть состояние теплозащиты в комплексе. Неплохо взглянуть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого прибора, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, вполне можно разобраться, как уходит тепло.

Для деревянных стен важен вопрос наличия щелей повсюду, и большой воздухопроницаемости стен. Бороться с явлением можно разными методами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран или отделок…. Как лучше утеплять подобные ограждения жилища — можно узнать и на данном ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их утепление

Если рамы старые, то скорее всего, они будут главными виновниками холода в деревянном доме. Сквозная щель — очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно ликвидировать сквозняк.

Решение проблемы утепления окон и дверей простая — установка современных систем. Причем необходимо устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это требует больших затрат…

Как обычно ремонтируются старые окна и двери

Подремонтировать старые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.

Утепляем потолок

В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и нагревает прежде всего потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолочное перекрытие (обычно деревянный настил) — нужно утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется применять ввиду того что он крайне опасен при пожаре, если находится внутри помещения.

Чаще всего потолок утепляют минеральной ватой — 15 — 30 см слой в зависимости от климата. Но можно использовать и природные дешевые материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.

Применяется 30 — 50 см толщиной слой сена, соломы, листьев, или их комбинация….



Важно что бы качественно были утеплены углы, края чердачного помещения.

Пароизоляция и другие особенности конструкции

При утеплении потолка нужно учитывать, что через него стремится выйти из дома большое количество пара, что представляет собой угрозу для утеплителей, так как конденсация будет происходить прямо внутри них, возможно накопление воды.

Поэтому перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может укладываться между лаг с наворотом на высоту 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если применять минеральную вату то ее нужно закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, чтобы волокна не разлетались.

В общим, если есть желание сделать дом теплым, то над чердачным перекрытием нужно поработать основательно, причем здесь должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть ли не в 2 раза больше чем у стен.

Полы делаются теплыми

Утеплить деревянные полы не сложно. Нужно лишь принять решение — строить ли второй пол выше первого или срывать полы и закладывать утеплитель на грунт или между лаг.

В общем-то второй вариант более приемлемый по экономическим соображениям, да и значительное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.

Итак, дощатый настил снимается, таким образом, чтобы было просто уложить каждую доску на свое место.

Грунт — источник влаги, и первое что нужно уложить — пароизолятор. Применяются те же материалы, что и для чердака, но здесь надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то имеет смысл засыпать утеплитель прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 25 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит или отсеянный от штыба угольный шлак.

Размещение утеплителя между лаг

Если подполье высокое, тогда лучше разместить утеплитель между лагами. Подойдет слой 15 см стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам снизу (сбоку) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.

Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего пространства дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в утеплитель, а также ограждает помещение от вредностей.

Влага из утеплителя должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья.


Влажность в подполье не должна быть увеличенной.

При достижении в подполье под лагами минусовой температуры нужно увеличивать толщину утеплителя на треть.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м куб может продуваться потоком воздуха, поэтому закрывается супердиффузионной мембраной.

Стены из бревна и бруса иногда утепляют…

После утепления окон, дверей, потолка и полов, как правило, вопрос с холодом решается кардинально в лучшую сторону. Но иногда подводят деревянные стены.

Виной всему — щели между бревен или брусьев. Как в старые времена их нужно конопатить. Раньше для этого применялся мох, сейчас — пенька, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.

Для наилучшего утепления и максимальной экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стены снаружи слоем минеральной ваты 5 см и более.

Пенопластом деревянные стены утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара гораздо выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стен — паропроницаемый слой снаружи. Что грозит намоканием, гниением древесины.

Применение минваты для стен

Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.

Минеральная вата накладывается на стены между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластиковыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.

Затем над слоем создается вентиляционный зазор — между утеплителем (мембраной которой он накрыт) и панелями внешней отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится непосредственно сайдинг или любая другая внешняя отделка.


Сделать подобное не сложно своими руками, важно лишь задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…

Как видим, утеплить деревянный дом можно не дорого, если применить самые дешевые утеплители, а работу выполнить самостоятельно. Но если времени и желания делать нет, то все равно нужно знать, как правильно выполнять теплоизоляционные мероприятия, чтобы проконтролировать работу специалистов.

Мудрые люди не случайно советуют держать ноги в тепле, ведь их переохлаждение становится толчком к развитию многих заболеваний. Поэтому холодные полы превращаются в серьезную проблему, которую решают с помощью толстых ковров, вязаных носков, а иногда и систем подогрева. Но для начала нужно разобраться, почему пол холодный.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители частных домов или квартир на первых этажах. Большое значение имеет, что находится под домом. Если пол непосредственно контачит с грунтом, особенно с высоким уровнем грунтовых вод, либо под ним находится неотапливаемое и не утепленное помещение (подвал, погреб), низкая температура является закономерным результатом.

Но и в многоэтажках на верхних этажах полы тоже бывают холодными. Это может происходить из-за того, что напольное покрытие отличается высокой теплопроводностью, утепление полов не выполнено, а под ними находится железобетонная плита перекрытия, очень холодный материал. Еще одна возможная причина — соседи снизу установили автономное отопление (котел), но используют его не в полную силу, либо у них проблемы с батареями, из-за которых в квартире холодно.

Распространенные причины охлаждения пола и способы их устранения

На температуру полов влияют 3 составляющих: объект под полом (основание или помещение), теплоизоляция и напольное покрытие, его материал и состояние, также температура напрямую связана с уровнем влажности. Иногда причина может крыться в одном из этих факторов, иногда в их комбинации.

Холодом тянет от основания

Полы расположены слишком близко к холодному основанию — грунту или бетону, а слой утеплителя между ними отсутствует или его толщина недостаточна. Особенно остро стоит проблема зимой, когда промерзает грунт или неутепленный фундамент под полом на первом этаже. Решить проблему можно, подняв полы, основательно утеплив пространство между полом и основанием, а также фундамент или подвал.

Под полом сыро

Обычно такая проблема возникает весной в частных домах, когда начинает оттаивать замерзший зимой подпол, скапливается конденсат. В многоквартирных домах на первом этаже источником сырости может быть подвал, который затапливают грунтовые, ливневые или канализационные воды. На верхних этажах сыро бывает, если пол в квартире был залит водой по вине самих хозяев или соседей сверху. Если бетонная стяжка не просохла как следует или для листовой стяжки использовали влажные материалы (фанеру, ГВЛ), финишное напольное покрытие тоже будет холодным, и даже утепление не поможет. Многие теплоизоляционные материалы хорошо впитывают влагу, из-за этого повышается их теплопроводность.

От сырости снизу должен защищать слой гидроизоляции под утеплителем. Иногда приходится закрывать боковые вентиляционные отверстия — продухи — в подвале, чтоб сырость не проникала туда с улицы, и взамен устанавливать вентиляционную решетку над подвалом, в полу. Если полы пропитались влагой, нужно дожидаться их высыхания или использовать оборудование типа тепловой пушки для ускорения процесса. Но покрытие в результате может деформироваться.

Отсутствие или недостаточность теплоизоляции пола

• неправильно рассчитали теплопотери и использовали утеплитель недостаточной толщины или с низкими теплоизоляционными характеристиками
• недобросовестные строители сэкономили материал
• была нарушена технология укладки утеплителя и образовались мостики холода
• утеплитель отсырел в процессе укладки или эксплуатации и снизились его теплоизоляционные свойства
• мыши проложили в утеплителе ходы, из-за которых под полом возникает ток воздуха

Нужна более качественная теплоизоляция, выполненная в соответствии с расчетами, необходимо также позаботиться о гидро- и пароизоляции утеплителя, а если под полом водятся мыши — продумать способ борьбы с ними и заделать ходы.

В полу есть щели

Если полы дощатые, и доски неплотно прилегают друг к другу, через щели будет тянуть холодом снизу и утекать тепло из дома (квартиры), сырость сквозь них тоже проникает. Щели можно заделать шпаклевкой, а чтоб не образовывались новые, закрепить саморезами расшатанные доски. Еще лучше дополнить эти операции укладкой сухой стяжки из фанеры и других плитных или листовых материалов.

Холодное напольное покрытие

Ламинат и керамическая плитка обладают высокой теплопроводностью, и через них тепло утекает вниз, особенно если пренебрегли теплоизоляцией пола. К тому же, эти покрытия на ощупь воспринимаются как холодные, в отличие от дерева или ковролина.

Решить проблему можно с помощью системы теплого пола, но нужно ее правильно подобрать для конкретных условий. Под теплым полом обязательно должна быть выполнена качественная теплоизоляция, иначе обогреваться будет не комната, а подпол.

Совет: если пол еще не уложен, расчет теплоизоляции с учетом всех факторов лучше поручить профессионалам, и экономить на ней не следует.

Не забывайте про гидро- и пароизоляцию утеплителя. Получить объективную картину утечек, не разбирая уже уложенное напольное покрытие, поможет тепловизионое обследование. Возможно, по его итогам достаточно будет устранить локальные дефекты.

Итог

Холодные полы — достаточно распространенное явление и проблема, которую не всегда можно решить с помощью системы подогрева. Чаще всего корень бед кроется в том, что теплоизоляция пола не выполнена должным образом. Если помещение, которое располагается под полом на первом этаже, не только не отапливается, но и не утеплено, утеплением одного пола проблему вряд ли удастся решить. Знание возможных причин теплопотерь через пол поможет избежать распространенных ошибок при проектировании и строительстве дома или ремонте квартиры.

Ошибки и «ляпы» строителей чаще всего проявляются в холодное время года, когда благополучный, казалось бы, дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается снег. Но впадать в уныние не стоит.

Отметим сразу, что пытаться исправлять ошибки своими силами — не лучшая идея. Куда разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он даст рекомендации по устранению ошибок.

Одна из самых распространенных проблем — холодные полы первого этажа. Причина кроется в неправильно сделанном утеплении. В условиях Москвы и области общая толщина теплоизоляции пола должна составлять как минимум 150 мм. Но застройщики часто экономят и кладут всего 100 мм. Есть ли решение у этой проблемы? Да. Полы можно доутеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.

Сквозняки и холод в доме также могут быть связаны с некачественным утеплением, но есть и другие причины. Так, щели в стенах нередко образуются из-за зависания бревен на нагеле. Чтобы этого не происходило, для нагелей нужно использовать более прочный, чем бревно, материал: березовую или дубовую древесину. Кроме того, влажность нагелей должна быть такой же, как и у бревен, так как при высыхании и крепежный элемент, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических деталей, в том числе арматуры. На их рифленой поверхности бревно неизбежно зависнет.

Вторая причина возникновения щелей — недостаточная нагрузка на бревна. Особенно это касается фронтонов, ведь на них ложится намного меньше нагрузки, чем на стены дома.

Чтобы между бревнами фронтона не возникали щели, их искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами и стягивают, добиваясь равномерной усадки.

Кроме того, щели появляются в результате скручивания бревен, причина которой кроется в свилеватости, то есть спиралеобразной формы волокон древесины. Обычно деформации возникают при резкой смене температуры, например, во время включения отопления. Решение проблемы — тщательное конопачение зазоров.

Почему еще в доме становится холодно? Причина может крыться в неправильной толщине стен. Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26-28 см, а толщина бруса — не менее 200 мм.

Если при температуре в комнате 24°С наружная стена холоднее 20°С, постройка нуждается в дополнительном утеплении.

Но не все проблемы связаны с «погодой в доме». Поговорим о прогибе перекрытия из-за недостаточной жесткости. Обычно так происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве первого этажа и отказываются от лишних, на их взгляд, несущих конструкций. Для усиления провисшего перекрытия используют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определить инженеры-проектировщики.

Еще одна поправимая беда — стальной дымоход камина, смонтированный без учета осадки дома. В идеале при установке этой конструкции нужно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы и крепить их только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда деформаций не будет. Но если дымоход крепили без учета осадочных процессов, уже через год-другой неизбежно возникнут перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только внизу.

Во всех приведенных выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева. Одна из них — нарушение режима обогрева дома , из-за чего бревна сруба деформируются. В идеале отопление запускают в начале сезона и постепенно, с шагом 5°С, доводят до 20-24°С. Стартовать сразу с максимальной температуры нельзя.

В отапливаемом доме воздух становится сухим, что плохо сказывается на «здоровье» древесины. Его необходимо увлажнять до нормативных 45%.

Еще одна ошибка — закрывание продухов на зиму из-за того, что из подполья начинает дуть, и полы становятся холодными. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Продухи же, напротив, призваны бороться с промерзанием. Создавая вихревые потоки, они препятствуют застою воздуха. Если же их закрыть, воздух в подполье будет иметь температуру грунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут загнить.

В завершении темы поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не осаживаются, либо осаживаются меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На них обычно ставят домкраты — винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Делать это надо в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при легком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты. В итоге усадка стен происходит неравномерно, винты деформируются и уже не выполняют свою задачу. Помните: пренебрегать регулировкой высоты опор крайне нежелательно.

В деревянном доме могут происходить потери тепла через перекрытия верхних этажей, в местах примыкания кровли к фасадам дома, или если кровля утеплена не грамотно, (не правильно уложен утеплитель, пароизоляционная пленка).

Сквозняки, активно атакуют дверные и оконные проемы и если не позаботиться о правильном уплотнении, оставив только монтажную пену, можно получить свободный доступ холодного воздуха, через щели, между бревнами и дверными, или оконными коробками. Очень часто при строительстве бревенчатого дома допускаются просчеты в строительных технологиях. Бревно или брус, очень часто отличного качества, положенное в каркас с нарушением технологий, при усадке, даст в дальнейшем расщелины и зазоры между собой. Несвоевременная конопатка таких щелей приведет не только к потере тепла и комфорта, но и позволит воде и конденсату свободно затекать между бревнами, что даст почву к образованию плесени, гнили и грибку.

Чтобы устранить все возникшие проблемы, возникшие во время эксплуатации деревянного здания, необходимо потратить достаточно большую сумму денежных средств и утеплить весь деревянный дом, начиная с фундамента и заканчивая кровлей, соблюдая все установленные нормами размеры и толщину утеплителя. Этот метод хотя и очень затратный, в дальнейшем окупится меньшими затратами на отопление всего деревянного дома в целом, плюс в знойные летние дни обеспечит естественную прохладу внутри помещения, без установки сплит-систем и кондиционеров.

Более доступным является метод предварительной тепловизионной диагностики всего деревянного строения, для выявления участков стен, или кровли мало изолированных, или не утепленных достаточно хорошо. При выполнении этих последовательных действий, можно дать оценку образовавшимся трещинам и щелям, от естественной усадки здания, отметить эти участки мелом и в дальнейшем произвести качественную конопатку отмеченных участков, применяя джутовую ленту, утеплитель из льна, или овечьей шерсти.

Почему выгоднее провести предварительный осмотр участков стен и соединений деревянного здания, вместо полной отделки утеплителем, попробуем сейчас вам объяснить. Дело в том, что очень часто теплопотери происходят не в самих стенах дома, а через пол, цоколь, фундамент, кровлю, или плохо прилегающие углы бревен. Поэтому утепление стен в деревянном строении, равно как и любых иных конструкций дома, должно быть экономически обоснованным.

В настоящее время существует технология утепления деревянного дома как снаружи, так и внутри его. Наиболее эффективным, считается наружный способ утепления. Производить такие работы, лучше всего в сухие, летние дни. Предварительно, фасад дома обрабатывается антисептиками и антипиренами. Если не произвести предварительную обработку здания вовремя, можно к утечке тепла, в доме, добавить в дальнейшем и его постепенное уничтожение, под воздействием гнили, грибка и атаки различных насекомых.

При выполнении работ по утеплению деревянного здания всегда надо помнить, что горизонтальная гидроизоляция должна быть выполнена с особой тщательностью. Грамотные строители, всегда устраивают между цоколем и каркасной стеной, естественную гидроизолирующую пленку. Обычно она выполняется из рубероида, бикроэласта, гидроизола, мембраны из паро-изолирующей пленки.

Для защиты утеплителя от продувания всегда необходим монтаж ветрозащитного пар -выводящего материала на холодной поверхности утеплителя со стороны холодной прослойки, что в значительной мере исключит образование конденсата между слоем утеплителя и стеной, а значит даст значительную экономию тепла в деревянной доме.
Более подробную информацию о том, как сделать так, что бы в деревянном доме не было холодно - можно узнать в нашем офисе. Одновременно, можно заказать и купить все необходимые материалы, позволяющие более качественно утеплить ваш деревянный дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна. Звоните!

Выгодное предложение! Работаем без предоплаты! Только в декабре! Новогодняя акция!

Почему в доме из бруса очень холодно на первом этаже

Проблема холода на первом этаже дома из бруса кроется в ошибках строительства. Если вы топите печку и обогреваете дом газовым или электрическим отоплением и все равно он моментально остывает и температура находится ниже 15 градусов - это ненормально. Ненормально - потому что деревянные дома по своей природе не могут быть холодными, так как зимой они задерживают тепло, а летом задерживают прохладу.

Компания "Брусландия" в лице Горохова Андрея может выехать к вам и определить проблему почему холодно на 1 этаже. Проблем может быть несколько и решать их лучше именно на объекте а не по телефону. Окна, щели дома, крыша, проблемы фундамента, пола, вентиляции или отопления. Часто проблема кроется в использовании некачественного утеплителя, который может слеживаться или намокать. Во всяком случае даже по телефону трудно понять истинные причины проблемы холода. Поэтому вызывайте нашу бригаду и мы поможем вам в этой сложной ситуации. Мы работаем по Москве и области, выезжаем в области: Ярославская, Нижегородская, Ивановская, Костромская.

Если вы строили дом у частных мастеров, то всегда есть большие риски, что они ошибутся при строительстве. Возведение дома из профилированного бруса только на первый взгляд кажется простым делом и поэтому многие строители считают себя мастерами, а в итоге делают такие грубые ошибки, что расплачиваться приходится клиенту. Холодный пол, щели в окнах, дует от вентиляции, скрип досок - много проблем вы можете обнаружить после ухода непрофессионалов. С нашей компанией вы будете спокойны - посмотрите отзывы о строителях и убедитесь в этом сами.

Гарантия на дома
3 года!

Уважаемые посетители! Компания БрусLандия сообщает, что при заказе строительства дома из бруса или бревна, Вы получаете абсолютно БЕСПЛАТНО следующие услуги:

УСЛУГИ БЕСПЛАТНО:

1. Устройство на участке бытовки для проживания бригады (если нет других вариантов для проживания).
2. Доставка до участка материалов собственной техникой.
3. Разгрузка и складирование материала на участке.
4. Рабочий проект дома.
5. Перепланировка дома под ваш участок, без изменений количества материалов.
6. Технический надзор за качеством выполняемых работ. Гарантия 3 года. Гарантийное обслуживание дома.

Информация для заказчиков

Виды профилированного бруса

Профиль А - Это классический вид профиля, имеет широкий паз, компенсационный пропил сверху и снизу (он спасает брус от трещин). Брус плотно прилегает друг к другу, а для того чтобы дом при усадке не вело, венцы скрепляют деревянными нагелями (шкантами). Стыковки бруса в углах дома делаются по принципу ласточкиного хвоста, что обеспечивает отсутствие сквозных щелей в доме.

Профиль Б - Этот тип профиля, который часто называют финским или скандинавским, является самым популярным в строительстве домов из бруса. Он имеет двойной замок (что обеспечивает самое плотное прилегание венцов между собой), специальный пропил сверху и снизу (он спасает от растрескивания бруса). Лучшей теплоизоляции помогает джут (специальный уплотнитель который кладется между венцами). Также венцы дома скрепляются деревянными нагелями (для того чтобы брус не повело при усыхании). Брус в углах дома запиливается ласточкин хвост (для того, чтобы не было сквозных щелей в доме). Дом из бруса такого профиля очень прочный, теплый и обычно служит много лет без ремонта.

Профиль В - Если вы выбираете между профилированным брусом и бревном, этот профиль отличный вариант, так как имеет все преимущества варианта А, плюс с внешней стороны имитирует бревно. Между брусом кладется джут (самый лучший утеплитель, лучше мха и пакли во много раз). А венцы дополнительно скрепляются шкантами (это деревянные палочки для крепления бруса между собой). Такое крепление обеспечивает ровную усадку дома.