Уход за лиственными деревьями и кустарниками в первый год после посадки. Уход за деревьями и кустарниками весной Как ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками

Весна

Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Особенно страдают косточковые культуры и яблони сортов Мелба, Уэлси, Лобо и др. Появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха ночью. Для предотвращения этого нужна солнцезащитная побелка деревьев . После схода снега снимите обвязку и обработайте штамбы и развилки скелетных ветвей белой водоэмульсионной краской.

Снег быстро оседает под лучами солнца, освобождая штамбы деревьев. Прежде всего, посмотрите: не повреждены ли грызунами ветки молодых (до 12-15 лет) деревьев. Саженцы, а также молодые деревья (до 4-5 лет) гибнут, если мыши объедают у них кору на всей части ствола, находящейся в снегу. Если на коре только очаговые и поверхностные повреждения, раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, ни в коем случае не зачищая ее края. Сохранность камбия можно будет определить в конце апреля, сделав небольшой Т-образный надрез на поврежденном месте. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий функционирует и рана зарастает, надо только сверху обвязать ее пленкой, следя, чтобы потом она не врезалась в кору.

Если на штамбе есть большие раны или круговые повреждения коры, то единственный выход — прививка мостиком, восстанавливающая нарушенный обмен питательными веществами между корневой и надземной системами.

Образующаяся в марте корка наста (при высоком уровне снежного покрова) может ломать ветки. Граблями надо разрушить его.

При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви оголяются и плодоношение быстро перемещается на периферию. Для усиления ветвления необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) не нуждаются в прореживании. У них надо удалять побеги-«конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

Реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Через 2-3 года они могут сильно загустить крону. Поэтому вырезайте волчки на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Пользуйтесь теми же принципами, что и для яблони. С 15-18 лет основная цель обрезки - осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные ветви, укорачивают оставленные побеги на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

В конце марта, если снег уже сошел и растения не имеют сильных зимних повреждений, можно начинать обрезку кустов смородины. Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У двух-, трехлетних кустов смородины оставьте по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных побега. Их верхушки укоротите, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырежьте у основания.

У трех-, четырехлетних кустов оставьте по 4-5 самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех-, пятилетних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по две - четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

Для черной смородины важно прореживать куст и удалять слабые, больные побеги. Иначе кусты сильно загущаются, сильнее поражаются вредителями и болезнями, ягоды мельчают.

У плодоносящих кустов красной и белой смородины верхушки ветвей обрезать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелетные ветви, более долговечные, чем у черной смородины, вырезайте у основания куста после семи-восьми лет плодоношения; пяти-, шестилетние ветви с ослабленным ростом можно обрезать на сильное боковое разветвление. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по три - пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Для крыжовника важно своевременно прореживать куст (в противном случае, листья сильнее поражаются мучнистой росой и ржавчиной, почки не вызревают и вымерзают зимой). Поэтому старые ветви и слабые однолетние приросты вырезайте из середины куста, создавая плодоносящую зону на его периферии. У раскидистых кустов делайте обрезку на растущий вверх побег или смотрящую вверх почку.

Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. Первые 3-5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Основной принцип обрезки этого растения - прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, а также мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

В начале апреля в плодоносящих насаждениях малины развяжите пригнутые на зиму ветви. Если в прошлом году не успели вырезать двулетние ветви, сделайте это сейчас. Проведите прореживание однолетних стеблей, удаляя все слабые и поврежденные. При весеннем прореживании у оставленных стеблей секатором удалите подмерзшие и подсохшие верхушки на хорошо развитую почку. Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод. После прореживания и подрезки верхушек подвяжите стебли к опорам.

Обрезка косточковых культур сходна с обрезкой семечковых. Единственное, если зима была суровая и деревья подмерзли, не следует торопиться с обрезкой. Целесообразнее проследить пробуждение почек, точнее определить пострадавшие от мороза ветви, после чего можно с большей уверенностью приступать к обрезке кроны. При ранней обрезке косточковых, когда еще не наступило сокодвижение, в местах вырезанных ветвей на поверхности срезов образуются омертвевшие ткани и наблюдается обильное камедетечение. При более поздних сроках обрезки раны быстро зарастают, реже бывает камедетечение, растения лучше развиваются.

Если во время цветения стоит очень жаркая и сухая погода, завязываемость ягод может сильно уменьшиться. Чтобы избежать этого, обеспечьте регулярный обильный полив, желательны опрыскивания. Обычно же в мае запасов влаги в почве достаточно. Чтобы лучше сохранить ее, чаще рыхлите землю около кустов (на глубину 5-8 см) и между ними (на глубину 10-15 см). Одновременно удаляйте корневища и всходы сорняков. Своевременное мульчирование почвы позволяет значительно сократить количество рыхлений, а укрытие ее пленкой или мульчирующей бумагой, кроме того, еще и освобождает от прополки сорняков.

Лето

Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые деревья именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой.

Сразу после цветения и затем спустя 2 недели подкормите плодовые деревья раствором мочевины (40-50 г на 10 л воды), расходуя по 5л на дерево. На песчаных и торфяных почвах внесите вместе азотом и калий из расчета 9-12 г аммиачной селитры и 8-10 г хлористого калия на 1 м2 приствольного круга.

Поливать лучше реже, но чтобы вода насытила почву на глубине размещения активных корней (у яблони она составляет примерно 80 см). После полива почву замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. Опилки снижают содержание в почве доступного азота, поэтому вместе с ними внесите 20-30 г/м кв. аммиачной селитры.

Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, одновременно удаляя сорняки.

В июне идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадания завязей. Всю падалицу соберите и уничтожьте.

Иногда у яблони и других древесных пород в самом начале лета начинает отмирать надземная часть, засыхают ветки, отстает кора и т. д. Как правило, это связано с зимними повреждениями. Такое дерево можно восстановить, сделав обрезку «на обратный рост», если выше места прививки осталась неповрежденная часть. Усохшую часть спилите, а новое дерево сформируйте на одном из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек.

Корневую поросль необходимо своевременно и правильно удалить. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо выламывать у основания. Удаление поросли секатором у поверхности почвы только активизирует ее рост.

В июне осмотрите обвязки у деревьев, при необходимости ослабьте их или сделайте заново. Не допускайте их врезания и врастания в кору.

С усилением роста деревьев может начаться распространение вредителей и болезней. Помните, что во время цветения никаких опрыскиваний проводить нельзя.

В начале июня проводят подкормку ягодников. Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1л жижи на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5л на ведро воды), расходуя 4-5л на куст. При отсутствии органических удобрений используйте минеральное из расчета 20-30 г аммиачной селитры, 40-60 - суперфосфата, 20-30 г калийной соли на 10 л воды.

В июле, сразу после завершения сбора земляники, удалите с плантации мульчирующий материал, прополите сорняки, взрыхлите почву в рядах и междурядьях, полейте растения и подкормите аммиачной селитрой - 10 г на 1кв.м. На бедных почвах дополнительно внесите по 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1кв.м посадки.

На малине перед началом созревания ягод прополите сорняки, взрыхлите почву, при сухой погоде обильно полейте. Чтобы вызвать образование боковых разветвлений у ежевики и черноплодной малины, срежьте верхушки у однолетних побегов.

После сбора урожая кусты смородины, крыжовника, жимолости, калины можно обработать от клещей, галлиц, тлей, таких болезней, как ржавчина, антракноз, септориоз, мучнистая роса.

В июле у плодовых начинается закладка цветочных почек, поэтому надо продолжать основной уход: обеспечивать их водой, рыхлить почву, удалять сорняки, охранять от болезней и вредителей.

Если ягод было много, а прирост молодых побегов слабый, сразу же после сбора урожая подкормите кусты минеральным удобрением с микроэлементами (столовая ложка на 10 л воды) или простыми минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 1:2:1.

В конце июля при обильном урожае рябины подкормите растение: 15-20 г суперфосфата и 6-8 г сернокислого калия на 1кв.м приствольного круга под мелкое рыхление.

Для лучшей подготовки плодовых деревьев к зиме, повышения их устойчивости к морозам во второй половине августа проводят внекорневую подкормку суперфосфатом и калием: на 10 л воды берут 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия.

В конце лета можно провести побелку деревьев. На ведро смеси для побелки (4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка, разводится водой до консистенции жидкой сметаны) добавляется ½ стакана мочевины и несколько таблеток микроэлементов. Такая побелка держится долго, хорошо дышит; намокая в дождь, отдает питательные вещества коре, препятствует проникновению вредителей и возбудителей болезней.

Кора деревьев должна быть гладкой и чистой, поэтому нужно бороться с лишайниками: 2,5 кг золы, 1 кг соли, 2 куска хозяйственного мыла на 1 ведро воды. Компоненты растворяют и доводят состав до кипения. Этим раствором обмывают кору - и лишайники отпадают.

Вырезайте отплодоносившие ветви малины. Установите опоры под ветки, перегруженные урожаем. Отгибайте ветви у деревьев на слаборослых подвоях.

Основной агротехнической задачей августа является создание деревьям необходимых условий для подготовки к зиме. Иногда дождливая погода вызывает вторичный рост побегов. Для остановки этого не рыхлите почву, удалите мульчу, внесите калийные и фосфорные удобрения, у молодых растений прищипните верхушки сильно растущих побегов.

Для деревьев вредно преждевременное опадение листьев, вызываемое засухой. Подкормка и полив после опадения листьев пользы не принесут, так как это вызовет вторичный рост побегов. Поэтому важно своевременно поливать, рыхлить, пропалывать почву, скашивать траву.

Осень.

Продолжайте удалять дикую поросль от корней, она отнимает у дерева питание и влагу.

После сбора плодов, в начале листопада, кроны плодовых деревьев необходимо обработать от грибных инфекций. Необходимо собрать опавшие листья и закопать глубоко в почву, чтобы не создавать условия перезимовки патогенных грибов.

В начале сентября под лианы лимонника внесите фосфорно-калийные удобрения из расчета 30-40 г простого суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1кв.м.

В середине сентября взрослые кусты калины для лучшей перезимовки подкормите фосфорно-калийными удобрениями - по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1кв.м. На кислых почвах в это же время внесите по 200-300 г извести на 1кв.м. квадратный и осторожно перекопайте участок.

При уходе за плодоносящими растениями шиповника при осенней перекопке внесите на 1кв.м. по 5-6 кг перегноя или компоста, 30-40 г простого суперфосфата и 20-30 г калийной соли. КалинаХорошие результаты дает внесение древесной золы - 50-60 г на 1 кв.м.

Опавшие листья можно заделать в почву при перекопке, если не было сильного распространения болезней, в противном же случае их лучше сжечь.

Проведите санитарную обрезку деревьев, вырезав на кольцо все засохшие и больные ветки. Все срезы замажьте садовым варом.

Осенью, в период интенсивного роста корней, плодовые нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерные нормы удобрений из расчета на 1кв.м.: 3-5 кг органических 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата.

Удобрения равномерно распределите по всей площади проекции кроны и заделайте их перекопкой или рыхлением. Если земля сухая, надо ее как следует полить, а потом подкормить и перекопать. Или вносите локально, выкапывая по проекции кроны ямки полуметровой глубины и заполняя их удобрениями, перемешанными с землей. Иначе они обжигают корни.

В октябре перекопайте или глубоко разрыхлите почву в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы уничтожить зимующих в верхних слоях почвы вредителей.

Перед наступлением морозов после опадания листьев на плодовых деревьях очищайте штамбы и основания скелетных веток от старой, отмершей коры. После очистки побелите 20%-ным раствором свежегашеной извести, жирной глины и медного купороса (на 10 л воды - 2 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса).

Опавшие листья можно обработать 7%-ным раствором мочевины и не собирать, а весной закопать в почву.

Молодые деревья нуждаются в защите от грызунов. Обвяжите штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпьте землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.

С участка уберите хворост и все, что может привлекать мышей. Разбросайте вокруг деревьев репелленты (отпугивающие вещества) - нафталин, торф, смоченный креолином, и т. д.

Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, приподнимите их и свяжите концы с центральным проводником.

У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на холмах, нижней части склона, на песчаных почвах корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так как она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, торфом, листвой, другими растительными остатками, но при этом надо сделать все возможное для защиты деревьев от мышей.

В мышиные норы разложите приманки из смеси муки и гипса (1:1) или муки, сахарного песка и цемента или алебастра (1:1:1); для запаха в них добавьте несколько капель растительного масла.

К середине ноября завершаются основные работы в саду. Если перекопка почвы не была закончена в октябре, сделайте это сейчас, в хорошую погоду. До того как ляжет снег, закончите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей солнцезащитной садовой краской.

До заморозков слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек, уберите с участка шланги для полива в не промерзающее зимой помещение, соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь.

Зима

В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивайте снег с ветвей. Особое внимание обратите на места прививок, где чаще всего отламываются ветви.

Правильный, постоянный уход сделает ваш сад красивым, аккуратным и здоровым. Во время подготавливают сад к сезону плодоношения, восстанавливают крону, вносят удобрения, защищают растения от вредителей.

Первые работы на участке

В начале весны в саду:

• внимательно осматривают деревья;
• освобождают ветки от рыхлого снега;
• сооружают опоры для прогнувшихся веток;
• снимают утепление со штамбов;
• выявляют трещины, образовавшиеся от резкого перепада температур.

Под отделившейся корой быстро осваиваются вредители, развиваются грибные инфекции, в морозобоинах образовываются дупла. Раны без промедления залечивают.

После схода снега в саду наводят порядок:

• сгребают листья;
• собирают поломанные ветки;
• вырывают первые сорняки.

Сразу проводят весеннюю побелку деревьев. Своевременное выполнение работ поможет избежать ожогов коры весенним солнцем, убережет от вредителей. Состав раствора, его концентрацию должен определять специалист.

В посадках кустарника также наводят порядок: убирают мульчу, прошлогодние листья. Все остатки лучше сжечь, так как в них могут зимовать личинки, вредные насекомые.

Опрыскивание деревьев, кустарников

Обработка помогает уничтожить перезимовавших вредителей, плодовую гниль, препятствует развитию заболеваний. В весенний период проводят три обработки деревьев, ягодников специальными препаратами.

Первое опрыскивание делают до набухания почек, как только минует угроза ночных заморозков. Следующее орошение проводят перед цветением, последнее – через неделю после него.

Правильно подобрать химические средства, подготовить комбинированные составы может только агроном. зависит от высоты дерева, густоты кроны.

№	Высота дерева/кустарника	Ед. изм.	Цена
1	До 1 м	шт.	от 100 р.
2	1-2 м	шт.	от 200 р.
3	2-3 м	шт.	от 300 р.
4	3-4 м	шт.	от 400 р.
5	5-7 м	шт.	от 1 000 р.
6	Выше 7 м	шт.	от 2 000 р.
7	Газон	сотка	от 500 р.

Весенняя подкормка сада

Внесение минеральных удобрений весной необходимо для восполнения питательных веществ в почве, роста и плодоношения деревьев.

На пологих участках подкормку минеральными составами проводят до схода снега. Вместе с талой водой в грунт впитаются полезные добавки. Сады, растущие на склонах, удобряют после схода снега.

Важно правильно подобрать дозировку удобрений: излишек или недостаток питательных веществ негативно отражается на развитии, плодоношении деревьев, кустов. Количество удобрений рассчитывает агроном в зависимости от возраста плодового дерева, состояния ствола, коры.

Весной дважды тщательно заливают плодовые деревья, ягодные культуры. Первый полив проводят до набухания почек, второй – через три недели после цветения.

Почву в приствольных кругах деревьев регулярно рыхлят, мульчируют, удаляют сорную траву. выполняют наши специалисты. В стоимость услуг не входит стоимость материалов (геотекстиль, мульча).

Удаление ненужной поросли

Плодовые деревья, кустарники часто разбрасывают побеги, которые снижают привлекательность сада, замедляют рост, развитие садовых насаждений, нарушают гармонию ландшафтного дизайна. В процессе обновления сада возникает необходимость удаления взрослых деревьев, .

Наши специалисты аккуратно и безопасно выполняют все работы по . Стоимость работ зависит от вида, размера древовидных растений.

Примечания:
1) Стоимость удаления зависит размера удаляемого растения. Вывоз растительных остатков оплачивается отдельно.
2) При снятии растительного дерна (газона) транспортировка на расстояние свыше 50 м оплачивается дополнительно.

Комплексный уход за садом

нашей компании возьмут на себя обязательства по подготовке вашего сада к новому сезону. У нас есть достаточный опыт, необходимый инструмент, желание оказывать помощь садоводам.

Вы можете доверить заботу о своем саде профессионалам. Звоните!

Чтобы вырастить красивый плодоносный сад или просто небольшую посадку из декоративных растений, потребуется вложить немало трудов. При этом нужно не только правильно высадить молодняк, но и обеспечить качественный уход за деревьями и кустарниками . Забота о насаждениях включает в себя массу различных работ, собственно о них мы и поговорим в данной статье.

Если вы не хотите заморачиваться и тратить силы и время, выращивая растения, но вместе с тем мечтаете о действительно прекрасном саду, рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным садоводам. Наши специалисты позаботятся о ваших насаждениях, создав максимально приемлемые условия для их роста и развития! :)

Посадка и уход за деревьями и кустарниками в первый год

Как правило, после высаживания молодняка о нем практически забывают на несколько лет. Считается, что после посадки растениям не требуется внимание. В принципе, это суждение наполовину правдиво: саженцы не нужно подкармливать, ведь в посадочном котловане находится достаточно удобрений (года на 2 хватит точно) и не нужно собирать плоды (они появятся только спустя лет 5). Тем не менее, есть ряд процессов, которые просто необходимо выполнить в ближайшее время.

В послепосадочный уход за деревьями и кустарниками весной или осенью обязательно включают формирующую обрезку. Если не сформировать саженец правильно в первый год жизни, шансы вырастить из него дерево нужной формы приближаются к нулю. Неверно сформированное растение принесет массу неудобств: уход за ним будет достаточно сложным если саженец потянется вверх. Вывод: необходимо обязательно как можно раньше заняться формировкой кроны.

Дальнейший уход за деревьями и кустарниками в процессе их жизнедеятельности включит в себя лишь санитарную обрезку: будут удаляться побеги поврежденные вредителями и окружающей средой. Помимо санитарной чистки, в уход включатся и другие сезонные мероприятия. Об этом поговорим далее.

Пока же напомним, что обеспечить качественную заботу ваших насаждениях могут наши профессионалы . Опытные садоводы приведут ваш сад в порядок и обеспечат отличные условия для правильного развития каждого растения! :)

Весенний уход за разными видами растений

Уход за хвойными деревьями и кустарниками весной проще чем за садовыми и включает в себя следующие мероприятия:

• Побелка: выполняется с целью защитить растения от солнечных ожогов в летние дни.
• Опрыскивание: производится с целью профилактики от заболеваний и вредителей, а также выработки естественного иммунитета на всевозможные болезни.
• Обрезка: удаляются поврежденные морозами побеги.
• Подкормка: основная цель – насытить сад необходимыми микроэлементами для качественного развития, в результате чего повышается плодоносность фруктового сада.

А вот в уход за плодовыми деревьями и кустарниками обязательно включите обеспечение защиты от насекомых . Устанавливаются ловушки от жуков, гусениц и крылатых и крылатых насекомых. Это могут быть ловчие пояса, бутылки со сладкой жидкостью, водные преграды.

Летние работы

Летний уход за декоративными деревьями и кустарниками, а также плодоносниками, заключается в периодическом осмотре сада. При этаком обследовании могут обнаружиться следующие проблемы:

• Распространение насекомых: следует принять меры по истреблению вредителей (опрыскивание), а также установить ловушки.
• Заражение болезнями: для уничтожения заболеваний проводится обработка насаждений специальными препаратами.
• Дефицит микроэлементов: проводится подкормка.
• Недостаток влаги: в этом случае требуется полив.

Иногда летом растения дополнительно подкармливают мочевиной. Она насыщает сад азотом, тем самым активируя вегетационные процессы.

Не забывайте включать в уход за садовыми деревьями и кустарниками сбор урожая с растений ранних сотов, а также периодическую уборку: сбор мусора и падалицы для дальнейшего сжигания. Не разводите гниль в саду, она способствует развитию гнилостных и грибковых заболеваний.

Ухаживаем в осеннее время

Теперь расскажем, какие мероприятия обязательно проводятся осенью. В осеннюю заботу о растениях включаются следующие процессы:

• Побелка: желательное мероприятие, обеспечит защиту от солнечных ожогов весной.
• Подкормка: растения насыщают минералами на зиму.
• Опрыскивание: проводится в качестве профилактики от гнили и грибков.
• Обрезка: удаляют побеги, травмированные солнечными лучами и насекомыми.
• Установка защиты от зайцев и грызунов.
• Утепление штамбов: таким образом повышается зимостойкость.

Обязательно в уход за деревьями и кустарниками осенью включают уборку. Весь мусор должен быть удален с участка и сожжен. В опавших листьях, падалице и обрезанных веточках могут зимовать вредители. Кроме того, мусор – расплодник микроорганизмов-возбудителей болезней.

Напомним, что все садовые работы могут выполнить профессиональные садоводы . Наши опытные специалисты качественно и недорого позаботятся о ваших насаждениях! :)

Зимой растениям тоже нужна забота

Уход за деревьями и кустарниками зимой совершенно не сложный. Вам требуется лишь периодически подкладывать ядовитые приманки для мышей, если предыдущие были успешно поглощены грызунами.

При обилии снежных осадков, стряхивайте снег с крон. В противном случае при таянии они могут обломаться под весом талого снега.

Как видим, ничего сложного в уходе за садом нет. Удачной работы и пусть ваши растения процветают и приносят благодарность в виде большого количества вкуснейших плодов!

Уход за деревьями и кустарниками видео

Каждый садовник ежегодно сталкивается с проблемой весенней подготовки сада после зимы. Деревья и кустарники требуют осмотра, а также проведения необходимых процедур, чтобы в конце лета или в начале осени можно было получить ожидаемый урожай, поэтому мы обсудим основные этапы подготовки сада, а также поговорим о проблемах и их решении.

С чего следует начать

Ранней весной, когда температура стремительно близится к нулю или положительным отметкам, нам требуется проделать немало работы, чтобы подготовить плодовые деревья и кустарники. Начинаем с уборки снега . Многие культуры имеют хрупкие побеги, поэтому налипший тающий снег, масса которого не столь мала, может повредить побеги и молодые ветви. Чтобы этого не случилось, нужно пройтись по саду и аккуратно стряхнуть снег на землю.

После того как вы удалили снег с надземной части растений, следует осмотреть скелетные ветки деревьев и рослых кустарников . Если некоторые из них прогнулись, следует позаботиться о сооружении опоры. В качестве нее можно использовать сваренные в виде буквы «Y» железные прутья либо найти ветку наподобие рогатки достаточной длины.
Если прогнулись нижние ветви, то их можно подвязать к верхним. При этом стоит понимать, что подвязывать следует к скелетным толстым ветвям, которые точно выдержат массу прогнувшегося побега. Если подобная проблема возникла с небольшим по высоте кустарником, тогда на время все побеги можно подвязать в один пучок. Когда снег сойдёт, вы можете провести обрезку, либо, если всё пойдёт как надо, побег останется в том положении, в котором вы его закрепили.

Далее нам нужно позаботиться о влажности участка . Если ваш сад расположен на склоне, вам нужно создать естественные препятствия, иначе талая вода сойдёт в низменности, а деревья и кустарники лишатся необходимой влаги.

Важно! Талая вода, собранная в ёмкости, поможет вам сэкономить на поливе. Также такая вода отличается мягкостью и наличием микроэлементов, поэтому её лучше сохранить.

Чтобы этого не произошло, создайте из тающего снега небольшие валы поперек участка. Так, чтобы стекающая вода сталкивалась с преградой, а не продолжала своё движение по склону.

Далее следует позаботиться о том, чтобы в случае появления или , у вас всё было под рукой. Для этого проверьте запасы ядов и других химических веществ , которые вы использовали в прошлом году для борьбы с непрошеными гостями. Многие из них имеют небольшой срок годности, поэтому вы можете машинально применить уже просроченный химикат. Результативность такого средства, как вы понимаете, будет приближена к нулю.
После схода снега нужно заняться уборкой участка от растительных остатков. Следует удалить все листья, ветки, сухую траву, а также позаботиться о первых сорняках .

Осмотр плодово-ягодных культур

После начального осмотра приступаем к выявлению возможных проблем с растениями, высаженными в саду. Медлить нельзя, так как отсутствие своевременного вмешательства приведёт к снижению урожайности или гибели культуры.

Начинаем с коры. Осматриваем побеги и ствол растений на наличие царапин, трещин, ожогов, отсутствия коры . При наличии повреждений нужно выяснить причину их появления. Если они вызваны деятельностью , тогда заранее следует приготовить различные яды. Если же проблему спровоцировали солнечные ожоги - проводим побелку.
На ветках и стволе могут появиться трещины. Оставлять всё как есть нельзя, так как нарушение целостности побега или ствола ведёт к дальнейшему поражению вредителями. Чтобы этого не случилось, нужно правильно заделать трещину. Для этого изначально следует срезать отмершую кору, после чего удалить мёртвую древесину. Если вы этого не сделаете, а просто заделаете отверстие, мёртвые ткани начнут разлагаться, что вызовет гниение. Зачищать отмершие ткани необходимо до тех пор, пока не покажется живая древесина и кора.

После зачистки нужно дать время подсохнуть. На это потребуется 1-2 дня, после чего «рану» нужно обработать и закрыть. Обрабатывают любым медьсодержащим веществом, лучше всего взять или . В конце проблемное место замазывают жидким раствором глины либо специальными средствами для замазки.

Видео: чистка и лечение раны на плодовом дереве

Переходим к проблемам с поломанными или сухими побегами. Если вы заметили, что некоторые побеги на дереве слишком сухие, и на них нет живых почек, значит, вам нужно позаботиться об их удалении. Обрезать сухие ветви следует ножовкой или секатором. Срезаем до тех пор, пока не увидим живую ткань. Срез должен быть ровным. После обрезки все срезы обязательно замазываем, чтобы дерево не поразили .

Отдельно стоит рассказать о том, что делать с образовавшимися в стволе дуплами. Проблему мы будем решать тем же способом, что и в случае с трещинами. Сначала очищаем дупло от мёртвых тканей, после чего проводим обработку медьсодержащими препаратами и полностью замазываем его цементным раствором.

Знаете ли вы? Самым древним садом в мире считается Левенс Холл, который находится на северо-западе Англии. Сад был создан в XVII веке, при этом в нём до сих пор растут те деревья, которые были высажены в момент основания.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, и возможно ли это сделать.

Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.
Окуривание сада . Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры . Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть - в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.
Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка проводится только до начала сокодвижения, то есть, до того момента, пока не набухнут почки. Если проводить обрезку позднее, дерево сильно пострадает, а на местах среза начнёт выделяться древесный сок. Казалось бы, всё понятно, никаких проблем нет, однако сокодвижение начинается в различное время даже в одном регионе, поэтому нужно точно знать, когда заниматься обрезкой, чтобы не резать растения, когда на них уже начнут появляться первые несформировавшиеся листики.

Также стоит отметить, что сокодвижение у одних культур может начаться раньше, а у других - позже, что и вызывает серьёзные сложности, в случае работы с большим садом.

Для чего проводят обрезку:

1. Чтобы сформировать крону молодого растения.
2. Для удаления старых побегов, которые не дают хорошего урожая.
3. Для удаления больных ветвей, которые не были срезаны при первом осмотре.

Что касается различий в обрезке молодых и старых деревьев.

Молодые деревца нуждаются в формировании кроны, так как им ежегодно нужно придавать желаемый вид, чтобы в итоге получить взрослое дерево с красивой и удобной для сбора продукции кроной.

Взрослые и старые деревья нуждаются в , так как их крона уже сформировалась. Ежегодно удаляются старые 2-3-летние побеги, которые плохо плодоносят, и вызывают загущенность кроны. В результате растение ускоряет рост и формирование новых побегов, на которых завязывается больше почек, и в результате формируется больше плодов.

Отдельно стоит сказать о том, что наиболее продуктивными являются те ветви, которые отходят в стороны. Вертикальные побеги не отличаются хорошей урожайностью, а свисающие - и вовсе толком не плодоносят. Всё связано с тем, что горизонтальные ветви получают больше солнечного света, поэтому на них созревает больше плодов, которые отличаются лучшим вкусом.

Обрезка деревьев

Знаете ли вы? Самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться привычные для нас садовые деревья. Домашняя может прожить до 120 лет, а многие сорта будут расти на протяжении 2-3 веков. При этом продолжительность жизни того же составляет всего 20 лет.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.
Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Подкормка садовых культур

Переходим к немаловажной теме, которая касается подкормки растений в саду. Речь пойдёт обо всех культурах, поэтому рассмотрим те удобрения, в которых нуждаются как , так и кустарники различных видов и сортов.

Почвенная

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К мы относим , навоз, перегной, . Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает разбрызгивание минеральных веществ вместе с большим количеством воды , при этом жидкая смесь оседает на листве и побегах, после чего впитывается ними.

Внекорневой вариант используется для насыщения растений макро- и микроэлементами. К ним относятся те соединения, количество которых должно быть минимальным, но их отсутствие способно вызвать заболевания у растений. К примеру, сера, бор, кальций, железо, и другие.

Важно! При внекорневой подкормке не используются органические удобрения, так как они не поглощаются надземными органами деревьев и кустарников.

Также стоит уточнить, что в некоторых случаях азот разбрызгивают так, чтобы он впитывался не корневой системой, а надземной частью. Это делается для того, чтобы вещество быстрее начало перерабатываться растением.

Видео: внекорневая подкормка растений

Защита от вредителей

Первое, что нужно сделать, - провести побелку всех деревьев, независимо от возраста. Это делается для того, чтобы уничтожить всех вредителей, которые находятся в коре и в пространстве между корой и древесиной, а также убить грибок, часто появляющийся на коре и под ней.

После побелки следует заняться . Вам нужно подумать над тем, какие вредители распространены именно в вашем регионе, чтобы приобрести химические средства направленного действия. Также не стоит забывать о болезнях, особенно о тех, что не лечатся. В обязательном порядке следует обработать посадки от чёрного рака, парши Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

84 раза уже
помогла