Как делается порог у входной двери. Как выполняется гидроизоляция пола в деревянном доме

Зачем нужны пороги? Они плотно прилегают к полу и защищают помещения от сквозняков. Недостаточно надёжно утеплить пол – нужно обеспечить ещё и хорошее прилегание порога к двери при закрытии, чтобы холодный воздух не попадал в дом . Какие существуют пороги? Самые разнообразные. Есть межкомнатные пороги, представляющие собой тонкую полоску пластика или металла, которые нивелируют разницу покрытия двух разных комнат. Под такие прячут ковролин и линолеум. Иногда делают опалубку – поднятую площадку перед порогом, на которую удобно наступать. Есть пороги для входной двери – массивные, изготовленные из прочного дерева или даже металла, зачастую ребристые и обеспечивающие плотное закрытие двери. Другой вид входных порогов – это пороги, входящие во входную группу, которые изготавливаются из бетона, кирпича или других материалов, выдерживающих нагрузку. Рассмотрим различные варианты установки порога.

Как сделать порог входной двери для обычной квартиры?

Порог может поставляться вместе с дверью и дверной коробкой (хотя и необязательно). В таком случае он будет повторять очертания дверной коробки. В других случаях он представляет собой обычный брус, половина которого возвышается над другой половиной. При этом нижняя половина играет роль паза, в который входит дверь при закрытии, а верхняя – препятствия, которое мешает течению воздуха в квартиру и из неё (попросту защищает от сквозняка).

1. Если ваш порог истёрся и вы собираетесь его заменить – демонтируйте старый (обычно они просто прибиты гвоздями или прикреплены дюбелями) и используйте как образец для нового (чтобы купить в магазине такой же, или, в крайнем случае, выпилить). Если у вас нет образца – основывайтесь на величине зазора между дверью и полом (та часть порога, которая тоньше, должна помещаться в этот зазор). Ширина порога должна равняться ширине дверного проёма (можете взять более длинный порог и отпилить на месте).

2. Очистите место дверного проёма от строительного мусора.

3. Заровняйте это место штукатуркой или цементным раствором. Если зазор между дверью и полом больше, чем порог – сделайте подходящую ступеньку из шпаклёвки. Если зазор между дверью и полом меньше, чем порог – есть три выхода: либо подрезать дверь, либо подрезать тонкую часть порога, либо сделать углубление на поверхности и закрепить порог в нём. Помните! При закрывании дверь должна легко входить в паз порога, а не царапать его.

4. Когда порог будет уложен (и подрезан по необходимости), проверьте, горизонтально ли он расположен, с помощью строительного уровня (не допускайте отклонений). Для удобства можете очертить его карандашом с двух сторон.

5. Разметьте порог (например, ставьте метку через каждые 10 см) и просверлите в нём отверстия для дюбелей, гвоздей или саморезов (в зависимости от материала, к которому будет крепиться порог входной двери).

6. Уберите порог. Если под порогом находится цемент – разметьте его так же, как порог, и используйте перфоратор для того, чтобы проделать отверстия в цементе. Если вы прикручиваете порог к дереву, можете просто просверлить отверстия для саморезов.

7. Забейте дюбели (без саморезов, только пластиковые основания) в отверстия.

8. Приложите порог на прежнее место и прикрутите его саморезами к полу.

Как сделать порог входной двери с добавлением площадки перед ним?

Многие знают, что за порог очень легко зацепиться, особенно тогда, когда он находится не на полу, а на дополнительном не слишком широком возвышении. К тому же, на него неудобно ставить ногу – приходится либо наступать на порог, либо перешагивать его вместе с возвышением. Если вы хотите расширить площадь, на которую нужно ступать перед перешагиванием порога, нужно сделать вот что:

1. Сделайте опалубку. Опалубка – это форма, которая заполняется бетоном. Сколотите её из досок и плотно пригоните к полу в том месте, где собираетесь делать расширение. Опалубку лучше всего уравнять с основной ступенькой.

2. Очистите пол от сора и отколовшихся кусков цемента.

3. Обработайте поверхность, с которой работаете, грунтовкой для лучшего сцепления.

4. Сделайте цементный раствор по инструкции, указанной на упаковке, и залейте им опалубку. Используйте безусадочный цемент. Накройте застывающий цемент досками или фанерой.

5. Смачивайте бетон, чтобы предотвратить появление трещин. Когда цемент застынет (через несколько суток), уберите фанеру и опалубку и замажьте неровности шпаклёвкой.

6. Выложите получившуюся ступеньку плиткой на специальный клей (плитка – рекомендуемый материал, но при желании можно использовать любой).

Если ваш порог поставлялся вместе с дверной коробкой, вы можете включить его в саму дверную коробку. В таком случае порог входной двери можно прикрепить к ней при монтаже. Для этого нужно:

1. После сборки горизонтального и вертикальных брусьев дверной коробки и их необходимой обрезки положите коробку на горизонтальную поверхность.

2. Просверлите вертикальные брусья внизу насквозь вместе с порогом, и прикрепите порог к коробке саморезами.

3. Разметьте порог и поверхность, на которой он будет находиться. При необходимости просверлите эту поверхность и забейте туда дюбели.

3. Установите коробку в проём и продолжайте устанавливать обычным способом. После того, как дверь будет установлена, прикрутите порог к полу.

Очень важной деталью для входной двери считается порог. Об этом элементе дома очень часто просто забывают и считают такую конструкцию не очень важной. Это мнение глубоко ошибочно. Он выполняет довольно много функций:

Дверной порог защищает помещение от пыли, шума и холодного воздуха.

• улучшается теплоизоляция;
• в дом поступает меньше шума с улицы;
• защищает от пыли;
• украшает дом, это декоративный элемент.

Эта деталь домов выручает, когда наблюдается сильный перепад уровня пола. В этом случае он начинает выполнять своеобразную декоративную функцию, прячет такой недостаток. Возникает вопрос, входной двери, не пользуясь услугами профессионалов?

Благодаря порогу входная дверь плотно примыкает и герметизирует дверной проем, помогая предотвратить возможный взлом. Кроме того, с помощью него удерживается в дверном блоке металлическая входная дверь.

Порог должен украшать внешний вид дома. Поэтому, чтобы сделать порог, необходимо выбрать подходящий материал. От этого зависит срок его эксплуатации. Когда мастер начинает его делать, он обязательно должен учитывать элемент безопасности. Его нельзя изготавливать слишком высоким. Большая высота станет источником неудобства для посетителей дома. В основном высота порога должна быть не очень большой, но и не очень маленькой. Ее неправильный подбор станет причиной отсутствия защиты дома из-за образования прощелины между дверью и порогом. Она поможет ворам попасть в дом. Кроме того, щель станет источником нарушения имеющейся теплоизоляции. Чтобы придать элегантность, можно его сделать в виде продолжения ступенек входной лестницы.

Производство порога: нюансы

Для изготовления необходимо подобрать материал. Чаще всего применяют:

• кирпич;
• древесину;
• раствор цемента.

После выбора необходимого материала приступают к созданию его формы. Наиболее функциональным считается порог, имеющий вид лестницы. Сегодня известно очень много самых разных способов производства порога входной двери. От применяемого материала зависит оптимальность варианта. Необходимо всегда помнить, что этот элемент домов кроме функциональных особенностей выполняет задачи украшения дизайна. Сделать порог нужно таким образом, чтобы ступени стали одним целым с началом пола.

Прежде чем начать заливать неровности, которые образуются при монтаже входной двери, требуется провести подготовительные работы. Пылесосом удалить пыль и убрать скопившийся мусор. Очищенную поверхность нужно внимательно рассмотреть, чтобы обнаружить отслоения и различные трещины. Имеющиеся дефекты необходимо зачистить, очень большие трещины нужно замазать цементным раствором. Все отслоившиеся куски требуется удалить.

Поверхность сделанного порога нужно покрыть герметиком.

Это необходимо, потому что на него оказывают очень сильное влияние природные условия. Нужно учесть, что в его функцию включена задержка грязи, которую могут занести в дом пришедшие гости и сами хозяева. Поэтому желательно образующиеся щели, возникающие постоянно, замазывать герметиками.

Особенности конструкции из бетона

Чтобы сформировать бетонный порог, необходимо иметь специальные инструменты:

• опалубка;
• бетонный раствор;
• отвес строительный;
• шпатель;
• краска грунтовочная;
• перфоратор;
• тротуарная плитка.

Для получения более надежного сцепления бетона со стяжкой поверхность нужно обработать грунтовкой. Для маленькой ступеньки нужно сделать деревянную опалубку в соответствии с ее габаритами. Состав для заливки делается в строгом соблюдении пунктов инструкции.

В растворе не должно быть много воды, иначе прочность стяжки ухудшится, на ней будут образовываться бугры. Для того чтобы состав был более эластичен, в него добавляются специальные присадки. Его нужно размешать, пока не получится густое тесто, причем образование комочков недопустимо. Для такой работы применяются специальные насадки на перфоратор.

Приготовленный раствор нужно использовать в течение двух часов, иначе в дальнейшем он потеряет все свои положительные качества. Пузыри, которые будут образовываться во время заливки, прокалываются спицей. В течение последующих 10 дней стяжку нужно смачивать водой. Это делается для того, чтобы бетон становился прочнее одновременно с высыханием. Чтобы придать порогу красивый внешний вид и повышенную износостойкость, его выкладывают снаружи тротуарной плиткой. Верхняя поверхность порога облицовывается плиткой, положенной на особый клей. Все швы закрываются шпаклевкой.

Для изготовления деревянного порога чаще всего применяют березовые или дубовые доски. Их предварительно промазывают влагозащитными составами. Дело в том, что при эксплуатации он может начать сильно разбухать, входная дверь перестанет плотно закрываться.

Применение деревянного варианта

Чтобы сделать порог из дерева, потребуется иметь следующие виды инструментов и материалов:

• доски;
• пила;
• обычные гвозди;
• молоток;
• отвес строительный;
• болгарка;
• шлифовочный аппарат для деревянных поверхностей;
• пылесос;

Когда проводится формирование порога из древесины, необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Пылесосом удаляется пыль и грязь.
2. Основание подготавливается для монтажа.
3. Доски отпиливаются в соответствии с его габаритами. Этот размер лучше делать немного длиннее, чем ширина просвета, которую образуют стойки коробки. Для более надежного крепления необходимо внизу стоек сделать пропилы углов, чтобы их высота равнялась ширине порога. После чего их вставляют в заготовленные пазы.
4. Выпиливаются пазы в размер высоты порога.
5. Проводится разметка. Метки вставляются с шагом 10 см.
6. Для гвоздей в основании просверливаются отверстия.
7. При помощи строительного уровня проверяется горизонтальность.
8. Порог крепится к полу шурупами, можно воспользоваться гвоздями.
9. Изделие покрывается лаком.

Конечная отделка выполняется в зависимости от индивидуального вкуса владельца. Его можно покрасить краской, чтобы оттенок соответствовал цвету двери. Для создания эффектного дизайна можно отделать порог линолеумом или обклеить плиткой. Иногда устанавливают плинтус.

В заключение надо сказать, что дверной порог является функциональной конструкцией. Поэтому его нужно делать прочным и красивым. Прежде чем его устанавливать, нужно позаботиться о его внешнем виде, удобстве и практических свойствах.

Хотите самостоятельно построить крыльцо? Никаких проблем! Хоть бетонное, хоть деревянное, хоть металлическое – выбирайте любое. При этом металлическое будет сделано с красивой крышей-навесом из

Строим бетонное крыльцо

Надежная, долговечная и в целом солидная конструкция.

Выбираем размеры

Размеры ступеней: а — нормальных; б — забежных

Обычно крыльцо состоит из нескольких ступеней. Наша задача – выбрать лучшие габариты конструкции.

Оптимальная ширина лестниц – 80-100 см. По возможности ширину следует увеличить – так крыльцо будет более удобным и красивым. Уменьшать нежелательно.

Допустимый угол наклона лестницы – от 27 до 45 градусов.

Ширина ступени, мм	Высота ступени, мм	Угол наклона марша, град.
400	100	14
380	110	16
360	120	18
340	130	21
320	140	23
300	150	25
280	160	29
260	170	33
240	180	37
220	190	40
200	200	45

По ширине ступеньки делаем равными примерно 25 см, по высоте – 12-20 см, в зависимости от того, кто будет пользоваться крыльцом. Дети и пожилые люди? Делаем ступеньки более низкими. В основном молодые и полные энергии пользователи? Можем увеличивать высоту ступеней.

Верхнюю площадку обустраиваем так, чтобы она была примерно на 50 мм ниже торца входной двери.

Заливаем фундамент для крыльца

Роем котлован по периметру будущего крыльца. Глубина – от 50 см.

Устанавливаем опалубку по периметру фундамента.

Засыпаем дно котлована 20-сантиметровым слоем щебенки и утрамбовываем. Сверху насыпаем 10-сантиметровый слой песка. Проливаем водой для лучшей трамбовки.

Укрываем площадку рубероидом. Укладываем армирующую сетку (рекомендованный размер ячеек – 10х10 см) и . Раствор можно приготовить самостоятельно. Пропорции стандартные:

• цемент – 1 часть;
• песок – 3 часть;
• щебенка – 5 частей.

Заливаем бетон. Выравниваем заливку, протыкаем ее арматурой в нескольких местах, чтобы выпустить лишний воздух. Оставляем бетон на несколько дней для первичного набора прочности.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Устанавливаем опалубку

Сооружаем опалубку для ступеней. Для этого используем толстую фанеру. Высота опалубки должна на 20 см превышать высоту будущего крыльца.

Принцип прост: вырезаем элементы опалубки по высоте каждой ступени и устанавливаем их в соответствующих местах. Между собой щиты стягиваем металлическими пластинами, деревянными брусками или другим подходящим крепежом.

Важно! Боковые щиты нужно упрочнить с помощью дополнительных ребер жесткости.

Ступени обязательно армируются. При этом арматура должна быть уложена и установлена во всех трех плоскостях. Еще более удобный вариант – сварить каркас в форме будущей лестницы и построить опалубку вокруг него. Делайте, как вам больше нравится.

Заливаем ступени

Смазываем внутренние стенки опалубки маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем снять ее без особых усилий.

Раствор для заливки готовим так, как и смесь для фундамента-площадки.

Лестницу заливаем поэтапно, от первой ступени. Каждой ступеньке даем слегка подсохнуть, и лишь после этого заливаем следующую. При этом нужно устанавливать дополнительные элементы опалубки с лицевой стороны ступенек. По длине эти элементы должны соответствовать ширине лестницы. Высоту делаем такую, как и у самой ступени.

Важно! Сторона опалубки, соприкасающаяся с , должна быть как можно более гладкой.

Залитый бетон тщательно разравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах.

Опалубку снимаем минимум через 7-10 дней. В завершение нам остается лишь выполнить финишную отделку ступенек. Можем облицевать их камнем или плиткой, уложить и выполнить любую другую отделку на свое усмотрение.

Перила устанавливаем по желанию. Высота поручней – от 90 см. Можете использовать следующий вариант. Он же подойдет для металлического и деревянного крыльца (в этом случае мы заменим металлические элементы деревянными).

Устанавливаем в нижней и верхней части крыльца опорные стойки из металлических труб. Длину желательно подобрать так, чтобы наклон перил соответствовал уклону лестницы. Соединяем верхние и нижние концы стоек трубами немного меньшего сечения. Используем сварку.

Верхняя труба возьмет на себя функции поручня. Для заполнения пространства между нашими трубами используем любой прокат. Элементы устанавливаем с любым промежутком. В этом моменте все полностью зависит от ваших предпочтений и фантазии.

После монтажа конструкции зачищаем металлические элементы и грунтуем их в 2 слоя. Такая обработка увеличит срок службы перил.

Такое крыльцо будет отлично сочетаться практически с любым домом.

Делаем фундамент

В целом фундамент обустраивается так, как и в случае с бетонным крыльцом, с одним лишь отличием: на этом же этапе нужно установить опоры для будущего козырька.

Опоры лучше установить в каждом углу будущего козырька – так конструкция будет максимально устойчивой. Если крыльцо большое, делаем опоры по длине его стен с шагом не более 2 м.

Роем ямы примерно полутораметровой глубины для каждой опоры. С ролью опор замечательно справятся металлические трубы. Вставляем трубу в яму и заливаем бетоном.

Также опоры можно сделать из бурса. Порядок работы такой же, но предварительно нижнюю часть бруса нужно обернуть рубероидом или просмолить и дополнительно пропитать антисептиком.

На этом же этапе устанавливаем опоры для будущей лестницы. Аналогичным образом роем ямы, выставляем в них металлические стойки и заливаем бетон. Вряд ли крыльцо будет иметь слишком длинную лестницу, поэтому будет достаточно установить опоры внизу и вверху конструкции. Для большей уверенности можем установить их и в середине пролета.

Дальнейший порядок, вплоть до этапа заливки бетона, остается таким, как в инструкции по обустройству площадки для бетонного крыльца.

На этапе заливки учитываем, что нам надо будет несколько утопить конструкцию лестницы в растворе. Заливаем его не до самого верха площадки – оставляем примерно 100-300-миллиметровый зазор (в зависимости от габаритов обустраиваемой конструкции и ее особенностей).

Потом, уже после монтажа металлической конструкции, мы зальем котлован до самого верха.

Чертеж в соответствии с планом дома

Варим лестницу

Берем два металлических швеллера. Привариваем их к установленным и забетонированным ранее опорам. В дальнейшем мы приварим к этим изделиям прокат для ступеней.

Берем равнополочный металлический уголок. Обрезаем его под выбранную длину ступенек, увеличенную на длину сварочного шва. Привариваем металлический уголок по контуру.

Получаем изделия в виде буквы Г. Соединяем их вместе. По верху соединяем эти Г-элементы с помощью равнополочного уголка. Для этого привариваем его по контуру к обоим изделиям, размещая полки внутрь. Для соединения низа ступеней используем аналогичный уголок, но размещаем его уже полками наружу.

Для заполнения ступеней можем использовать разный материал, к примеру, древесину и фанеру. Крепление выполняем с помощью саморезов, вкручивая их с нижней стороны. Для дополнительного скрепления деревянных элементов используем силиконовый и обычный клей.

В целом же отделку лестницы выполняйте на свое усмотрение. При желании вы можете не заделывать горизонтальные проемы, а просто смонтировать обшивку прямо на ступеньки.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Делаем козырек

Стойки для каркаса мы смонтировали еще на стадии обустройства фундамента. Далее работаем в таком порядке.

Устанавливаем поперечные опоры по размерам каркаса. При желании можем сделать навес изогнутой формы. Для этого достаточно надрезать профиль с шагом около 4 см и согнуть его до нужного уровня. Плюс изогнутого навеса в том, что на нем не будут задерживаться осадки и различный мусор.

Укладываем на каркас и закрепляем его с помощью саморезов. Выдерживаем шаг крепления равный 300 мм. Края проклеиваем. На этом навес готов.

Строим фундамент

– лучшее решение для деревянного придомового крыльца. Такой фундамент прост и быстр в обустройстве, но при этом очень надежен.

Роем ямы в точках установки сваи – в углах будущего крыльца и по длине его граней с шагом 80-100 см. Глубина таких ям – от 80 см. Оптимально – ниже точки промерзания грунта.

Обрабатываем опорный брус антисептиком, оборачиваем его нижнюю часть рубероидом, а после вставляем в ямы. Заливаем выровненный по вертикали брус в ямах бетоном.

Даем бетону застыть и приступаем к дальнейшим мероприятиям.

Монтируем лаги

При необходимости спиливаем верхушки бруса, чтобы все сваи находились на одном уровне. Высоту опор рассчитываем так, чтобы после укладки площадки между ней и входной дверью оставался примерно 5-сантиметровый перепад высоты.

Прикрепляем лаги к опорам и стене дома подходящим способом (саморезом, дюбелями и пр., в зависимости от материала стены).

Делаем косоур (тетиву)

Приступаем к изготовлению несущей части лестницы. К ней мы будем крепить ступени. То есть тетива – это боковая грань ступеней.

Для изготовления тетивы используем деревянные доски толщиной от 5 см. Берем доску и чертим на ней ступеньки. Заготовки вырезаем лобзиком либо пилой.

Скрепляем тетиву с лагами соединением шип-паз.

Оформляем площадку и ступеньки

Прикручиваем либо прибиваем к лагам доски обшивки площадки. При желании укладываем поверх досок какое-нибудь финишное покрытие – ориентируемся на свои предпочтения.

Крепим к тетиве подступенки и проступи. Работать начинаем с нижней ступени. Порядок простой: фиксируем подступенок, на него закрепляем проступь и так до конца. Для фиксации используем саморезы либо соединение шип-паз.

Перила и козырек обустраивайте на свое усмотрение. Инструкции по монтажу этих элементов приводились ранее. Последовательность остается подобной, нужно лишь заменить опорные элементы и детали обшивки на аналогичные изделия из древесины или другого предпочитаемого материала.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Крыльцо дома своими руками

Чтобы установить порог на дверь в квартире, не обязательно приглашать мастеров – эта задача вполне по силам и домашнему умельцу. Существует несколько способов, как сделать порог входной двери. Главное, перед выполнением работ определиться с материалами, из которых он будет изготавливаться.

Функции порога

Прежде всего – это неотъемлемая часть любой входной двери. Изделие выполняет несколько важных функций: это защита от пыли, грязи и сквозняков, так как порог обеспечивает притвор нижней части дверного полотна.

Также порог влияет на звукоизоляцию, особенно если вместе с остальным притвором его обклеить уплотнителем.

Наличие порога означает более надежную защиту от силового взлома, благодаря плотному прилеганию дверного полотна к коробке, а значит и уменьшению щели между ними. Это помешает злоумышленнику просунуть лом под дверь, чтобы отжать ее вверх или на себя.

Выбор порога

Под установкой порога чаще всего подразумевается его замена – крайне редко бывает такое, что он изначально отсутствует. Остатки старого порога удаляются полностью и поверхность очищается. Если все-таки раньше порога под дверным полотном не было, то надо просто тщательно вычистить поверхность пола под дверью.

Прежде, чем начинать установку, необходимо определиться с материалом.

Существует несколько видов порогов, которые могут быть изготовлены из:

• дерева – желательно подбирать порог из цельного куска древесины (ясеня или дуба) без слоя шпона или ламината – она обладает гораздо большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям;
• пластика – вполне доступный по цене материал, также обладает хорошей прочностью;

Обязательно должен быть устойчив к воздействию солнечных лучей.

• камень – чаще используется для балконных дверей, а в некоторых помещениях и для входных.

Размер и материал

Чтобы порог качественно выполнял все присущие ему функции, важно обратить внимание на следующие показатели:

1. Чтобы создать полную герметизацию, порог должен идеально совпадать с проемом по форме и размерам.
2. Высота порога до полотна должна составлять около двух – трех сантиметров. Не рекомендуется делать и слишком высокий порог, так как он будет создавать некоторые трудности для передвижения.
3. Для порога входной двери в качестве материала лучше использовать металл, так как он более прочный и надежный для более интенсивных нагрузок.

Установка порога своими руками

Прежде, чем начинать работу по монтажу, важно соблюсти одно главное правило – поверхность должна быть идеально очищена и выровнена, чтобы изъяны не бросались в глаза и не было проблем с подгоном материала.

Деревянный порог

Прежде всего, подготавливается место, где он будет устанавливаться. Для этого поверхность очищается от загрязнений и выравнивается.

1. Делается заготовка порога посредством вырезания его в соответствии с габаритами проема.
2. В пестах крепления просверливаются отверстия.
3. С применением строительного уровня порог крепиться с помощью шурупов или гвоздей.
4. Наносится лакокрасочное покрытие.

Для этого в нижней части коробки делаются запилы, равные высоте порога, в которые необходимо вставить изделие.

Перед тем, как приступать к монтажу порога, его для начала нужно приложить и попробовать дверь в процессе работы. При этом ее открыванию и закрыванию ничего не должно мешать, а нижняя ее часть должна плотно прилегать к выступу.

Бетонный порог

Процесс установки такого типа несколько отличается от предыдущего. Чтобы установить бетонный порог, нужно выполнить следующие действия:

1. Место для установки необходимо подготовить, предварительно очистив его от грязи и пыли, и выровнять.
2. Поверхность обрабатывается грунтовкой.
3. Используя строительный уровень, выставляется опалубка.
4. Подготавливается цементный раствор. Для этого лучше брать специальные смеси с добавлением присадки, что придает составу эластичности и морозоустойчивость.
5. Смесь заливается в опалубку.

После полного высыхания раствора, опалубка снимается.

Чтобы придать большей надежности сделанному порогу, в течение нескольких дней его надо смачивать водой.

Как только раствор окончательно высохнет, можно приступать к декоративной отделке.

Нередки случаи, когда после застывания образуются небольшие трещины и зазоры. Устранить их можно, замазав шпатлевкой, а потом пройтись еще раз, но только используя уже средство на силиконовой основе.

Зная некоторые нюансы и последовательность установки порога входной двери, выполнить работу самостоятельно не составит особого труда.

Крыльцом принято называть площадку в виде уступа или настила, расположенную непосредственно перед входом в дом и, как правило, имеющую защиту от атмосферных осадков в виде навеса или козырька. В зависимости от высоты цоколя, для удобства перехода с наружной придомовой части непосредственно в дом, в конструкции крыльца могут быть устроены одна или несколько ступеней. При большой высоте порога входной двери над уровнем земли, крыльцо оборудуется специальной лесенкой с одним и более маршами.

В любом случае, основным практическим назначением крыльца у входной двери является удобство переходов между уровнями первого этажа дома и территории, на которой он расположен. Ещё одним практическим назначением конструкции стала защита входной двери от непосредственного воздействия на неё климатических факторов (холод, жара), прямого попадания дождя, снега, солнечных лучей и т. п.

Помимо утилитарных функций защиты и безопасного перехода, крыльцо часто играет роль визитки дома , важного элемента архитектурного оформления всего сооружения. Как правило, для этого в деталях крыльца часто применяются всевозможные украшения в виде декоративной резьбы, художественного оформления и т. п. декорирования. Дом с правильным крыльцом, устроенным в единой идеологии со всем строением, имеет совершенный, гармоничный и законченный вид.

Виды домашнего крыльца

Видов крылец насчитывается великое множество. Их различают по конструкции, форме основания и материалам изготовления. В зависимости от конструкции, различают:

• наружное крыльцо;
• внутреннее крыльцо.

В конструкции наружного крыльца ступени ведут на площадку, расположенную перед входной дверью. Внутреннее крыльцо отличается тем, что снаружи входной двери находится одна или несколько ступеней в начале лестницы. Остальные располагаются за входной дверью дома, в его внутреннем коридоре или прихожей. Профессионалы также называют пристроенные и встроенные конструкции крыльца.

Разумеется, наиболее простым для реализации крыльцом есть обыкновенная площадка , выполненная у входной двери. Помимо всего важным фактором считается форма основания этой площадки. Наиболее часто встречаются квадратные и прямоугольные, круглые и полукруглые, трапецевидные формы и их комбинированные сочетания. Например, эффектно выглядит прямоугольное крыльцо увеличенной площади с полукруглыми ступенями сбоку и т. п. Кстати, крыльцо, имеющее большую площадь, плавно переходит в категорию закрытой или открытой веранды , на которой может удобно располагаться мебель для отдыха или чайной церемонии.

Строительство крыльца своими руками - с чего начать?

Как правило, наилучший вариант, когда в архитекторском проекте дома уже предусмотрена определённое решение формы крыльца. Такой вариант наиболее предпочтителен и с конструктивной точки зрения, т. к. общий фундамент и гидрозащита, другие особенности комплексного возведения, гарантируют от проседания и трещин в ходе эксплуатации, отхода примыкания крыльца и т. п. Но если в ходе строительства дома крыльцо не было построено, его устройство следует начинать с эскизного проекта.

Очень важно, чтобы задуманное строительство не испортило внешний вид уже существующей постройки , не выглядело нелепо или чересчур амбициозно. Важно суметь соблюсти пропорциональность форм и габаритов даже для самой простой конструкции, в зависимости от её размеров. Нелепо выглядит крыльцо, превышающее скромные размеры дома. Как и в случае противоположной ситуации.

Выполняя проект, следует выбрать высоту крыльца, количество ступеней или маршей и их расположение. Так ступени могут располагаться с одной стороны или с трёх сторон, в зависимости от формы основания. Основываясь на ширине двери, выбирается и ширина крыльца. Она не должна быть более узкой. При одностворчатой двери, крыльцо должно иметь ширину не менее 1,5 - 1,6 метров , т. е. больше на 0,5−0,6 метра. Соответственно выбираются размеры при двустворчатой входной двери. При устройстве основания, важно правильно заложить его фундамент. Тут следует принимать во внимание существующую глубину фундамента основного строения и ориентироваться на неё. Важным элементом является размер ступеней. Оптимальное и удобное отношения ширины ступени к её высоте составляет 1,697 (ширина от 280 до 300 мм, высота 165 мм).

Следует помнить, чем шире и ниже ступенька, тем легче подниматься по такой лестнице. При количестве ступенек большем трёх, следует позаботиться об устройстве в конструкции крыльца надёжных перил и ограждений.

Материалы для строительства крыльца

Проектируя свой вариант крыльца, следует обратить внимание и на материал его изготовления . Возможны такие варианты:

Как правильно построить крыльцо из бетона?

Технология строительства крыльца из бетона:

• Для принятого варианта устройства бетонного крыльца началом работ станет тщательное выравнивание места будущего строительства.
• Фундамент будет укладываться на участке, где готовится соответствующей формы яма.
• Грунт выбирается на глубину до 1,5 метра.
• На дно укладывается и тщательно выравнивается песчаная подушка - слой песка толщиной от 0,1 до 0,25 метров. Затем сверху выполняется укладка щебня слоем от 5 сантиметров.
• После тщательной трамбовки, по выбранной форме основания, в соответствии с размерами, строится опалубка. В опалубке устраивается каркас из металлической арматуры . Нужно обеспечить надёжную связку строящегося фундамента для крыльца с основным фундаментом дома.
• Затем в подготовленную конструкцию заливается бетонная смесь. Для правильной эксплуатации крыльца в дальнейшем, высота площадки должна быть ниже дверного порога на 5−10 сантиметров.
• Чтобы удалить возможные полости и лучше уплотнить бетон, рекомендуется воспользоваться специальным строительным вибратором. В местах установки перил и ограждений следует выполнить вкладыши из деревянных брусков.
• Для схватывания бетонной смеси потребуется от 7 до 28 дней. На этот период полученный монолит следует закрыть плёнкой.

Делаем кирпичную пристройку

Общими моментами в строительстве кирпичного крыльца и крыльца из бетона является необходимость устройства надёжного фундамента, связанного с основой дома. Важно также позаботиться и о гидроизоляционной защите.

Тут вполне подойдёт классический рубероид, уложенный в два слоя. Для строительства ступеней на устроенном фундаменте следует выбирать качественный кирпич и цемент марки не ниже М-400. Важно, что общее количество ступеней должно составлять нечётное число.

Начинать следует с укладки самой нижней ступени. По размеру нижней, выкладываются остальные ступени. Строительство должно вестись с расчётом, чтобы глубина площадки перед порогом входной двери, включая верхнюю ступеньку, была не менее 1 метра. И в этом случае её высота должна быть ниже порога на 5−10 сантиметров. С целью экономии материалов допускается выполнять комбинированную кладку. Периметр и внешние стороны можно выложить из кирпича, а пустую середину залить бетонным раствором с устройством армированного каркаса. В последнем случае следует учитывать сроки схватывания бетона.

Как построить деревянное крыльцо

Вариантов устройства крыльца из древесины много. Пожалуй, это наиболее универсальный и простой путь его устройства. Но и в этом случае следует позаботиться об основании, на котором будет возводиться конструкция. Для этого можно применить описанные выше способы армированного фундамента из смеси бетона и щебня .

А можно уложить в подготовленную яму готовую монолитную ж/б плиту. Если крыльцо не отличается большим весом и габаритами, подойдёт даже тротуарная плитка . Работы начинаются с установки четырёх столбиков-стульев требуемой высоты. Все деревянные элементы, вкапываемые в грунтовое основание площадки, обрабатываются горячим битумом и оборачиваются рубероидом на глубину вкапывания. На стульях крепятся горизонтальные брусья , являющиеся основанием будущей верхней площадки. Заранее подготовленные тетивы и ступеньки собираются в марш.

Способов сборки также много. В тетивах можно вырезать уступы для укладываемых ступеней. Можно ступени врезать торцами. Такой способ сборки лестничного марша считается наиболее прочным.

Следует учесть рекомендации специалистов. Они советуют делать установку срединной тетивы с уступами при ширине марша более 1,2 метра. После сборки лестничного марша, перед его установкой, на основании обязательно должны быть устроены два слоя гидроизоляции. При изготовлении конструкции важно выполнить верхние торцы стульев на одном уровне. После сборки марша и его установки, выполняются поручни и ограждения. Досками зашиваются боковые стороны крыльца. Как и в случае постройки кирпичного крыльца, для деревянного следует отбирать высококачественную древесину. Это будет способствовать его длительной и надёжной эксплуатации.

Основные технологические ошибки, которые допускают при строительстве крыльца

Правильно построенное крыльцо может служить достаточно долго. Однако его не хватит и на 3 года, если в ходе возведения допускались нарушения в процессе. Например, желая сэкономить на материалах, хозяин облицевал крыльцо керамической плиткой , рассчитанной на внутреннее применение. Понятно, что температурные перепады и влажность сделают своё дело и через пару-тройку лет нарядное облачение крыльца разрушится.

Также вредна излишняя торопливость при устройстве бетонных ступеней. Их следует выливать одна за другой, последовательно, а не в один приём. Забывчивость гидроизоляции при устройстве деревянного основания грозит его быстрым гниением и разрушением всей конструкции . Применение любых материалов низкого качества при строительстве крыльца крайне нежелательно. Помните, скупой платит дважды.