Как начинать строить крышу. Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .

Как известно, домов без кровли не бывает. Конструкция крыши - это своего рода многослойный пирог, который является достаточно сложной системой, в которую входят стропила, балочные перекрытия, мауэрлат, гидро- и пароизолирующие слои. Мауэрлатом называют толстый брус, который укладывается по всему периметру кровли и несет в себе функцию равномерного распределения нагрузки на всю крышу. Он крепится к стенам здания и служит как бы фундаментом для кровли. Стропилами принято называть наклонные балки. Строение у каждого отдельного вида неодинаковое. Оно отличаются по сложности конфигурации.

Форма крыши может быть абсолютно любой, поэтому, важным этапом строительства кровли является четкое и точное проектирование всех ньюансов будущей крыши.

Поэтому вопрос, как правильно сделать крышу включает в себя не один фактор и даже не несколько. Прежде чем начать изучать технологию монтажа и ее устройство, необходимо разобраться, какие бывают виды крыш, какую функцию они должны выполнять, а также иметь представление о том, как производится подсчет кровельного материала и на какие виды он делится. Кроме того придется изучить и свойства выбранного покрытия. Даже если для этого планируется нанимать специалистов, тем не менее, знание всех нюансов в этом деле и полезная информация пригодится всем тем, кто решил заняться строительством дома.

Чем должна обладать правильно сделанная крыша дома

1. Крыша защищает жилье от влаги и соответственно она должна обладать водонепроницаемостью.
2. должна быть выполнена в итоге так, чтобы на стропильной системе и внутренних покрытиях поверхностей не образовывался конденсат.
3. Обеспечивать нормальную температуру и влажность в помещении дома.
4. Крыша в большей мере подвергается воздействию внешней среды чем, например стены, поэтому она должна выдерживать снеговые, ветровые и температурные нагрузки, в том числе и резкие ее перепады.
5. Кровля может подвергнуться коррозии, гниению и различные живые организмы могут постепенно разрушить крышу. Поэтому она должна быть обустроена таким образом, чтобы правильно подобранный материал защищал кровлю от таких негативных явлений.
6. Шумоизолирующими свойствами.
7. Крыша должна сопротивляться механическим нагрузкам, быть пригодной к ремонтным работам и экономичной в эксплуатации.
8. От кровли, которая должна быть сделана правильно, зависит уют и комфортное проживание в доме.

Кроме того, крыша должна быть архитектурным продолжением дома, которая является завершающим и определяющим общий внешний вид элементом. Поэтому выбирать кровлю нужно правильно. Существует не один вид крыши, поэтому важно еще в самом начале строительства определиться, какой формы, в соответствии с дизайном усадьбы в целом, она будет. Рассмотрим самые распространенные и популярные виды крыш.

Крыша плоской формы

При устройстве плоской крыши появляется уникальная возможность сделать на ней открытое пространство для отдыха.

Следует отметить, что такой тип крыши в строительстве частных домов используется не часто, так как их конструкция плохо выдерживает нагрузку в виде снега в зимние периоды. Исключение лишь составляет, когда она имеет небольшую площадь и ее стропильная система сделана не из деревянных брусьев, а основывается на железобетонных или металлических конструкциях. Угол наклона у них равен порядка 3 градусов, что и является причиной низкой самоочистки плоской кровли. В них, так же как и в скатных крышах, имеются стропила и обрешетка, но их конструкция намного проще, что позволяет сделать такую крышу с минимальными затратами. Ендовы, коньки и наклонные ребра жесткости в данном типе отсутствуют.

С точки зрения эстетичности этот вид кровли привлекают тем, что подобную крышу можно использовать в качестве дополнительной площади. Например, на ней можно сделать сад, обустроить ее под террасу. Также на нее в летнее время можно поместить надувной бассейн. Другими словами, сделать на плоской крыше комфортное место для полноценного отдыха для своей семьи. В холодных регионах нашей страны специалисты не рекомендуют делать плоскую крышу на своих домах.

Односкатная крыша

Применение односктной крыши обеспечит использование внутренней площади по максимуму.

Данный вид крыши подходит больше для хозяйственных построек, гаражей и магазинов, чем для жилых домов. В отличие от других кровель в этом типа изготавливается особая стропильная система, в которой балки, опираясь прямо на стены здания, представляют собой ровные направляющие и удерживают на себе весь кровельный материал. Технология монтажа такого типа конструкции очень проста, и сделать ее правильно не составит труда даже непрофессионалу в данной области. Обычно угол наклона таких конструкций составляет от 5 до 60 градусов.

Двускатная крыша

Двускатная крыша состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены и расположены на одном уровне.

Двускатные крыши являются наиболее распространенными и применяются в строительстве почти что повсеместно. Такой тип подразумевает под собой наличие двух уклонов, которые опираются на стены здания с одинаковой высотой. В случае если стены неодинаковой высоты, то кровля будет выглядеть несимметрично, что испортит общий внешний вид здания. Поэтому правильно все же, когда стены будут идентичны друг другу.

В связи с имеющимися фронтами, которые напоминают треугольники, двускатную крышу еще называют щипцовой. Устройство такого типа крыш сильно отличаются от односкатных конструкций. В них не используются прямые балки, и обычно стропильная система двускатных крыш имеет форму такого же треугольника, что и фронтон дома. Важно отметить, что угол наклона такой крыши напрямую будет зависеть от того, какой кровельный материал планируется использовать. Лучше всего на данных конструкциях смотрится черепица.

Благодаря своей форме двускатные крыши очень практичны и удобны в использовании. Как правило, в них присутствует возможность сделать чердачное помещение, которое можно утеплить и использовать как полезную площадь в виде мансарды, в которой можно обустроить, например, детскую комнату, ванную, спальню или кабинет.

Ломаная двускатная крыша или мансардная

Особенность мансардной крыши - ломаные скаты,благодаря которым увеличивается функциональность чердачного пространства.

Мансардная крыша подразумевает собой конструкцию, которая имеет на каждом скате по две плоскости, которые соединяются между собой под тупым углом. Она относится к разновидности двускатной крыши. Ломаная форма имеет немаленькое преимущество перед обычной двускатной, поскольку благодаря ее устройству, площадь и объем мансарды в данном случае будет намного больше, что является отличным решением для небольших частных домов. Из-за этого ломаная крыша сегодня на пике популярности в нашей стране. Зачастую на мансардных крышах применяются различные уклоны: нижние бывают более крутыми, а верхние - пологими.

В связи с тем, что различные переломы и изгибы увеличивают нагрузку на основные элементы кровли, а это происходит по такой причине, как накапливание в стыках грязи, снега или воды, то вследствие этого в конструкции могут появиться протечки и кровля в итоге просядет. Поэтому правильно выбранный материал для данного варианта и качественно изготовленная стропильная система будут также играть немаловажную роль в долговечности крыши и ее функциональности. Другими словами, выбирая для дома такую форму, необходимо подойти к данному вопросу очень серьезно.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша - своеобразный гибрид двускатной и шатровой крыш.

Данная конструкция состоит двух треугольных скатов и двух трапециевидных, которые располагаются по обеим длинным сторонам здания. Треугольники называются вальмами, и отсюда же данная конструкция получила свое название. В эту же разновидность входит и шатровая крыша, в которой все 4 ската имею треугольную конфигурацию. Они сходятся в одной точке. Такие подходят для зданий прямоугольной или квадратной формы. Благодаря своему устройству они очень удобны, так как снег и грязь практически сдувается с таких крыш, и в связи с этим на них нет необходимости устанавливать снегозадержатели и сложные водосточные конструкции.

Как правильно выбрать кровельный материал на крышу дома

Металлочерепичное покрытие поможет забыть хозяевам дома о ремонте крыши на 35-50 лет.

Однозначного ответа на данный вопрос, скорее всего, дать никто не сможет, поскольку выбор кровельного материала будет зависеть от многих факторов: архитектурный стиль и тип здания в целом, эстетические и экономические моменты, требования к качествам кровли (срок службы, внешний вид и другие характеристики). Так, например, если покрыть крышу профнастилом или металлочерепицей, срок ее службы будет примерно от 25 до 50 лет. Если же покрытие будет установлено из ондулина, то минимальный гарантийный срок начинается от 15 лет. В любом случае специалисты утверждают, что долговечность крыши зависит в большей степени не от ее типа, а от правильного монтажа кровли.

Как правило, в строительстве дома, кроме внутренней отделки, завершающим этапом является покрытие крыши кровельным материалом, на который необходимо немало средств. Поэтому с точки зрения финансовой стороны выбор должен быть индивидуальным и лучше, если уже в самом начале строительства владелец дома определится с выбором типа покрытия и отложит необходимую сумму на установку крыши. Вопрос, как правильно сделать крышу должен возникнуть уже непосредственно перед тем, как необходимый материал имеется в наличии. Кроме того, если планируется крыть крышу своими руками, необходимо будет приобрести и набор инструментов, в который должны входить:

• электрические ножницы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• уровень;
• молоток;
• лестница.

Следует отметить, что такие тяжелые кровельные материалы как цементно-песчаная и керамическая черепица стоят намного дороже, чем битумная черепица, профнастил или же металлочерепица. Если все-таки выбор пал на тяжелые покрытия, то важно знать: для них требуется более мощная и, стоящая немало денег, стропильная система.

Каким образом возводится крыша дома своими руками? Ответ на данный вопрос будет рассмотрен в этой статье. Вы узнаете, как происходит монтаж каркаса, как перекрыть крышу, и какие варианты покрытий существуют.

Для возведения каркаса крыши желательно использовать древесину лиственницы или сосны. Считается, что это наиболее прочные материалы.

Доски и брусья должны быть без дефектов: трещин и сколов, с влажностью не более 15%. Желательно заранее обработать материал противогрибковыми и огнеупорными веществами. Особенно внимательно стоит отнестись к обработке элементов карнизов, так как детали там практически не защищены.

Существует несколько вариантов крыш:

• Односкатная – используется для покрытия хозяйственных помещений, пристроек и бань.
• Двухскатная – состоит из двух скатов, сходящихся в одной точке. Наиболее распространённый вариант, встречающийся на частных домах.
• Четырёхскатная вальмовая – состоит из четырёх скатов, два из которых треугольной формы, а другие два – трапеции.
• Полувальмовая – гибрид четырёхскатной крыши в нижней части, и двухскатной в верхней части.
• Шатровая – четыре одинаковых ската, в виде равнобедренных треугольников.
• Многощипцовая скатная–представляет собой соединение двухскатной и вальмовой крыши.

Не смотря на многообразие вариантов, если уловить суть строительства крыши самого простого вида, можно поднять самостоятельно практически любой вариант.

В целом, крыша дома своими руками строится в несколько этапов.

Основа, на которую ложится основная часть нагрузки конструкции, называется мауэрлатом. Проще говоря, это основание, на котором будет происходить строительство крыши. Следует использовать балки, сечение которых составляет 15?15 см. Устанавливать их следует параллельно коньку крыши.

Для того, чтобы крыша дома могла успешно сопротивляться ветрам и погодным катаклизмам, необходимо надёжно закрепить балки мауэрлата. Желательно позаботиться об этом ещё на этапе кладки стен. Для этого необходимо, начиная с верхнего 4-го ряда кладки, между кирпичами (блоками), укладывать толстую проволоку. Называют её – катанка, она должна находиться друг от друга на расстоянии метра.

Проволока закрепляется серединой в кирпичной кладке, а свободно свисающие концы следует оставить такой длины, чтобы ими можно было впоследствии обвязать брус. Если предполагается, что дом не станут штукатурить, то внешний край проволоки следует монтировать в раствор, так его не будет заметно.

Обратите внимание на то, что минимальное отступление мауэрлата от края стены, составляет 10 см. Для защиты балок от гниения, под них подкладывают несколько слоёв толи.

Монтаж каркаса

Когда ведётся строительство крыши, совершенно точно, что без прочного каркаса не обойтись.

Стропила, прикреплённые к мауэрлату, и есть каркас. Помните, что если балки будут превышать 4.5м, то потребуется дополнительный монтаж прогонов.

Оптимальными для строительства кирпичного дома, считаются балки, сечением 7?15см.

К мауэрлату стропила крепятся специальным вырезом, который фиксируется гвоздями по 20 см. Гвозди следует забивать следующим образом:

• один прибивается через стропило в мауэрлат по диагонали;
• ещё один забивают таким же образом, но с другой стороны;
• третий – сверху, перпендикулярно.

Благодаря такой технологии, стропило не двигается в стороны.

Верхние концы балок притягиваются внахлёст друг к другу. Конец одной балки должен перекрывать конец параллельной балки. Их так же можно скрепить либо гвоздями, либо болтом.

Как сделать крышу более прочной?

Для прочности конструкции и для того, чтобы распорная сила меньше воздействовала на мауэрлат, стропильные ноги следует скрепить между собой балками с сечением 5?15 см. Этот элемент конструкции называется ригелем. Таким образом, длина ригеля соответствует расстоянию между балками стропил, которые необходимо соединить. Крепление производится гвоздями.

Строительство крыши так же предполагает крепление кобылки к каждой из стропильных ног. По сути, это доска, с сечением 50?100 см, которую необходимо закрепить шурупами и металлическим скобами с одной из сторон стропильной ноги. Длина её должна рассчитываться следующим образом: длина свеса + 50 см.

Чтобы крыша дома своими руками возводилась без лишних сложностей, рекомендуется заранее сделать заготовки кобылки. Для этого на доске, шириной 15 см, необходимо сделать вырез, с помощью которого она будет крепиться с мауэрлатом. Необходимо убедиться, что все доски и стропила точно сходятся между собой. Обычно эти работы производятся ещё до начала возведения стропил, что бы впоследствии всю конструкцию можно было просто собрать.

На этапе монтажа каркаса, так же часто возникает вопрос: как построить крышу под правильным углом?

Этот момент нельзя упускать. Наклон крыши выбирается с учётом стандартов для местности. Так, для холодных регионов с большим количеством осадков, оптимальным считается наклон 40-45°. Таким образом, снег не сможет скапливаться, что позволит избежать давления на перекрытия. При этом стропильные ноги желательно устанавливать на расстоянии 1м друг от друга.

В сухих жарких районах наименьший угол наклона может составлять 3°. В местности с сильными ветрами предпочтительно возводить крышу с уклоном 20°.

Если подробнее обсуждать: как сделать крышу с правильным уклоном, то необходимо обратиться к правилам, которые применяют профессиональные строители.

Итак. Угол крыши можно измерить при помощи специального инструмента, который называется «уклонометр». Но перед началом измерений, необходимо вычислить требуемый угол. Строители применяют особую формулу. Таким образом, угол уклона будет равен высоте конька разделённой на значение, которое получили путём деления длины кровли на два.

Обрешётка

Для того, чтобы перекрыть крышу, необходимо сделать обрешётку. Для черепицы, обрешётка делается сплошная.

Потребуются доски толщиной около 25 см, с максимальной целостностью, без сколов и трещин. Длина каждой около 2 м, то есть равняется двум пролётам между стропильных ног.

Таким образом, стыки могут находиться лишь на опорах, а расстояние между ними не должно превышать 5 мм. Доски, из которых формируется конёк, должны располагаться на максимально близком расстоянии друг от друга. Крепление производится гвоздями по 20 см.

Для каждого кровельного материала подбирается своё вариант обрешётки. Для мягких, рулонных кровель, обрешёточный настил должен быть сплошным. Для шифера, металлической кровли – подойдёт разряженная обрешётка.

При необходимости можно сделать двойной настил. В таком случае, первый слой укладывается стандартно — параллельно коньку. Второй слой, соответственно, перпендикулярно, то есть вдоль спуска.

Вентиляция

Для того, чтобы перекрыть крышу, только обрешётки мало. Необходимо позаботиться о её целостности в процессе эксплуатации.

Для проветривания черепицы, следует оставлять зазоры в обрешётке. С каждой стороны по два – три вентиляционных канала. Начало каналов должно находиться в низу свеса, а конец – максимально высоко. Ширина – около 5 см. Наверху, для вывода воздуха, устанавливают выход под вытяжку.

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для того, чтобы покрытие крыши не страдало от воздействия конденсата, необходимо на обрешётку уложить подкладочный слой. Монтируют его, как правило, лишь по краям, где может просочиться вода, то есть на внутренние ендовы, к коньку, возле труб.

Подкладочный слой должен быть шириной около 40 см. Весь ковёр прибивается гвоздями или шурупами, на расстоянии 25-30 см. Если необходимо настелить второй слой, то его располагают уже поверх первого, прибитого. Нахлёсток можно проклеить битумным клеем.

Следующим этапом, перед тем, как перекрыть крышу, является установка капельников. Это металлические пластины, служащие защитой от попадания влаги на карниз. Планки следует прибивать гвоздями на расстоянии 10 см, нахлёсток 5 см. Таким же образом следует закрепить капельники на коньке.

На пластины крепится гибкая плитка, способствующая не только улучшению функций капельника, но и улучшению его внешнего вида. Пластины самоклеющиеся. Необходимо сначала удалить защитный слой, а потом приклеить к карнизу. Для надёжности можно прибить гвоздями.

Монтаж черепицы

Как известно, существует несколько вариантов кровли. Возводимая крыша дома своими руками предполагает самостоятельный выбор черепицы застройщиком. Но для каждого варианта – свои условия и принципы монтажа. Рассмотрим основные.

Битумная гибкая черепица

Для того чтобы было легко перекрыть крышу, начинать укладывать её следует с середины карниза, чтобы была возможность равномерного её распределения. С гонта следует снять защитную плёнку и приклеить к основанию. Далее прибить гвоздями по краям. Желательно использовать оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступ должен закрывать стыки гонта.

Если архитектурный проект предполагает наличие труб, то по периметру выреза гонта следует прикрепить специальные проходные элементы.

На месте конька черепица клеится внахлест.

Если труба кирпичная и нагревается, то на угол крыши и трубы правильным будет положить треугольный брусок. Подкладочный ковёр настилается на расстоянии 20 см от трубы, на которую надевается специальный разъём. Щели заделывают герметиком.

Металлическая черепица

Под металлическую черепицу укладывается разряженная обрешётка.

Общее количество необходимого материала рассчитывается путём сложения длины ската от карниза до конька, свеса карниза и вертикального перехлёста листов.

Первый лист укладывают и выравнивают по карнизу и торцу. Второй укладывается сверху. Третий — сбоку. Над вторым – четвёртый лист. Вся конструкция выравнивается и крепится саморезами к обрешётке. По данной схеме собирается вся крыша.

Коньковые планки и внешние углы монтируются внахлёст 10 см и крепятся саморезами. С торцов конёк следует закрыть заглушками.

Советуем так же установить снегозадержатели. Их монтируют параллельно карнизу, саморезами, непосредственно на покрытие крыши. Существует несколько вариантов: планочные, сетчатые, трубчатые. В регионах с большим количеством снега желательно устанавливать трубчатые снегозадержатели.

Керамическая черепица

Покрытие крыши металлической черепицей необходимо начинать снизу, двигаясь вверх, и слева на право. Черепицу стоит заранее разложить на небольшие стопки, по пять штук, которые будут размещаться на скатах. Таким образом, нагрузка на стропила будет распределена равномерно. Вся черепица должна крепиться к стропилам оцинкованными шурупами. В каждом листе имеются специальные скважины, то есть отверстия, с помощью которых листы крепятся друг к другу.

Подшивка карниза

Отвечая на вопрос, как построить крышу дома, нельзя упустить момент подшивки крыши.

Подшивка проводится на последнем этапе. Необходимо, чтобы стены уже были утеплены, так как коробка подшивки вплотную прилегает к ним. Иначе, придётся либо ломать подшивку, либо оставлять не утеплённым участок стены.

Желательно делать подшивку из дерева, таким образом возможно избежать проведения дополнительной вентиляции. Сама подшивка представляет собой подобие короба, который крепится к кобылке и продолжению стропил. Каркас короба состоит из двух досок. Одна идёт от края свеса к стене, а вторая спускается со стропил. Получается, что доски соединяются под прямым углом. Места соединения крепятся шурупами или саморезами, также можно использовать металлические пластины. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры. Углы короба режутся под углом и крепятся с помощью металлических скоб и саморезов.

Далее низ каркаса, по всей длине, оббивается досками. Так как они подвержены влиянию погодных условий, их следует прочно закреплять, особенно по краям. Так же учитывайте, что стыки рядов соседних балок не должны совпадать. Углы подпиливаются на 45°.

Внутреннее утепление крыши

Как правильно построить крышу, не позаботившись об утеплении? Это довольно важный процесс.

Существует несколько вариантов: сверху обрешётки и изнутри.

Если не предполагается использовать чердачное помещение как жилую зону, то утепление можно провести изнутри. Кроме того, таким образом можно скрыть пространство между стропильными ногами.

В первую очередь необходимо перекрыть крышу дома гидроизоляционной плёнкой по всему периметру. Так как стропила выступают поверх обрешётки, натянуть плёнку полотном не получится. Необходимо, чтобы она плотна покрывала все элементы конструкции. Таким образом, в углах между обрешёткой и стропилами, поверх плёнки, прибиваются деревянные рейки.

Следующий слой – пароизоляционная плёнка, нижний край которой необходимо крепить к стропилам. Стыки пароизоляционной и гидроизоляционной плёнок должны накладываться друг на друга и закрепляться строительным скотчем.

Как сделать крышу дома более тёплой, если планируется использовать чердачное помещение?

В таком случае, утеплитель и плёнка укладываются поверх обрешётки и стропильных конструкций.

Нежелательно использовать пенополиуретановые плиты, так как данный материал не способен плотно состыковываться.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно используйте гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Как видно, крыша дома своими руками – процесс не слишком длительный, но кропотливый. Существует много нюансов, которые необходимо соблюдать для длительной эксплуатации всего здания.

Советуем вам не экономить на строительных материалах. Выбирайте, возможно, более затратные, но надёжны варианты конструкций. Серьёзно подойдите к выбору досок и покрытия. Обратите внимание на их целостность и качество. Изучите материалы о том, как правильно построить крышу дома.

Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Выбор проекта

Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Тип крыши	Краткое описание
	Наиболее простая, применяется на небольших по площади домах. Преимущество – несложная стропильная система. Недостаток – отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.
	Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, может быть простой и ломанной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство застройщиков. За счет изменения угла наклона корректируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы.
	Более сложная конструкция, рекомендуется ставить на больших по площади домах. Стропильную систему нужно ставить с учетом всех строительных норм и правил, обязательно делать предварительные расчеты.
	Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов неодинаковы. Два ската большие, а два урезанные маленькие. По техническому устройству несколько сложнее вальмовой, зато такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.
	Все скаты имеют форму равносторонних треугольников, а вершинами сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на домах, имеющих форму квадрата.
	Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных строениях.

Шаг 2. Выбор материалов

После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.

Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.

Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.

Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.

Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.

Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.

Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.

От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.

Утеплители

Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.

Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.

Дополнительные материалы для крыши

Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.

И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.

На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.

Строительство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.

Как заливать армирующий пояс?

Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.

Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка подконькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.

Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.

Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.

Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.

Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.

Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.

Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.

Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.

Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.

Установка обрешетки

Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж кровли

Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Видео — Ошибки монтажа металлочерепицы

Установка водосточной системы

Видео — Монтаж водостоков

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши - ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила - основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон - также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка - применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень - горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат - опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка - настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая - возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая - связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м 2 .

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур - треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус - однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее - его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа - 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности - дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины - 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса - 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

   Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

   Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин - плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные - саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

   Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная - доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная - расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая - расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки - снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом - не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика - софиты.

Способов устройства свесов несколько:

1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

   Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

   При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

   Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно - они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!