Que peut-on planter près des raisins. Que planter à côté du raisin ? Oignon et ail

De nombreux jardiniers sont convaincus que la culture du raisin est une tâche plutôt difficile, accessible aux «élus». Nous continuons à réfuter cette opinion fondamentalement erronée. Dans l'article "Smart Vineyard: Rooting Without Problems", nous avons appris comment obtenir un excellent semis annuel à partir de boutures coupées en une saison. Dans cet article, nous parlerons de la façon de planter correctement ce semis afin qu'au cours des 7 à 8 prochaines années, il n'y ait aucun problème avec la puissance du buisson et sa formation. Cette fois, nous allons découvrir ce qu'est le katar, comment entretenir correctement le sol du vignoble et quelles plantes peuvent et ne peuvent pas être plantées à côté de la vigne.

Ainsi, vos boutures sont enracinées et se sentent bien. En automne, ces semis annuels peuvent être plantés dans un lieu permanent, et cela doit être fait de manière à ce qu'il ne soit nécessaire d'arroser et de nourrir la vigne que deux ou trois fois pendant l'été. Les viticulteurs expérimentés pensent qu'un vignoble durable et solide ne peut être créé qu'en organisant des fosses ou des tranchées de plantation spécialement conçues, équipées d'un arrosage en profondeur et d'un bon drainage. Comment bien faire ?

Atterrir sur Karasev

Cette méthode a été testée par de nombreuses années d'expérience et assure un bon développement de la brousse avec n'importe quelle méthode de formation. Il est important de suivre ici deux règles de base, à savoir que, premièrement, les racines ne doivent pas être enterrées à plus de 40 centimètres - cela contribuera à un chauffage rapide et ne ralentira pas la croissance du buisson. Deuxièmement, les racines doivent avoir une grande quantité d'humidité, ce qui ne peut être obtenu qu'à de grandes profondeurs. Cette contradiction apparente peut être évitée si les fosses d'atterrissage sont correctement disposées.

La profondeur d'un tel trou doit être de 70 cm, largeur - 40 cm, longueur - 80 cm, il doit être étendu dans la direction du sud au nord. La terre creusée est pliée à un certain endroit, où elle se mélange avec du sable et de l'humus (sable - un seau, humus - deux). Ensuite, nous procédons au drainage: au fond de la fosse, nous versons une pelle de cendre, sur laquelle est déposée une couche de gravier, de pierre concassée ou d'argile expansée de 10 cm d'épaisseur (ce sera environ 3,5 seaux).

Du côté sud de la fosse, un morceau de tuyau d'un diamètre de 10-15 cm est enfoncé dans le gravier - n'importe lequel (plastique, amiante-ciment) fera l'affaire. La longueur du tuyau doit être telle qu'elle s'élève de 7 à 10 cm au-dessus de la surface du sol. Après cela, divers bâtons et planches sont posés sur le gravier afin que notre drainage ne flotte pas avec la terre dès le début.

Ensuite, nous remplissons la fosse avec une couche de terre mélangée à du sable et de l'humus de 20 cm de haut, et à 10-15 cm au nord du tuyau, nous faisons un petit monticule, posons un semis dessus, tout en étalant bien les racines, et remplissons complètement la fosse avec de la terre. Lors de la plantation, le semis doit être incliné du tuyau au centre de la fosse - cela lui fournira un bon chauffage. Lors de la plantation, les deux bourgeons inférieurs sont obligatoirement enfouis dans le sol, un ou deux sont laissés en surface, selon la formation envisagée de la future vigne. Nous parlerons plus en détail des méthodes de formation dans les articles suivants.

Un buisson planté de cette manière n'a pas besoin d'être fertilisé la première année, il suffit de l'arroser, pour lequel nous versons 1 à 2 seaux d'eau dans le tuyau chaque semaine jusqu'au milieu de l'été, selon les conditions météorologiques. Il est facile d'arroser à travers le tuyau, l'eau ne s'évapore pas et sa consommation est bien moindre. L'année suivante, des engrais organiques et divers autres top dressings peuvent être apportés aux racines de la même manière.

Le tuyau doit être recouvert par le haut d'une brique ou d'une boîte de conserve, cela le protégera du colmatage et de la pénétration de créatures vivantes, par exemple des grenouilles ou des crapauds. Les années suivantes, il est nécessaire d'arroser et de «nourrir» un arbuste ainsi planté selon le schéma habituel, que nous examinerons plus en détail dans les articles suivants.

Tranchées de Galkin

L'organisation de tranchées spéciales, de 70 cm de profondeur, de 30 à 40 cm de largeur, la longueur peut être arbitraire, aidera à agrandir la formation, à renforcer les buissons et à augmenter la quantité de récolte. Un drainage (pierre concassée, argile expansée, gravier) de 10 cm d'épaisseur est également coulé dans le fond de la tranchée, et des tuyaux sont installés tous les quatre mètres. Pour empêcher le drainage de nager, de l'ardoise ou des planches sont posées dessus, d'en haut toute cette «construction» est remplie de terre mélangée à du sable et de l'humus dans un rapport de 4: 2: 1 (terre, humus, sable, respectivement ).

Des buissons de raisin sont plantés dans des fosses ordinaires des deux côtés de la tranchée à une distance d'un mètre et demi. L'effet dans ce cas est encore meilleur, car la tranchée est un énorme conteneur avec un environnement amélioré commun à toutes les racines. Les racines des jeunes plants trouvent très rapidement leur chemin dans la tranchée et s'y développent bien, ce qui contribue à augmenter la puissance du buisson, ce qui signifie que la quantité de récolte augmente également.

Arroser un tel vignoble est simple - mettez un tuyau dans le tuyau et l'eau coule toute la nuit, le nombre d'irrigations nécessaires pour tout l'été est de 2 à 4, selon la météo.

Il convient de noter que si vous avez lâche sols fertiles, alors le drainage n'est pas nécessaire, vous pouvez remplir les fosses ou les tranchées avec de l'humus bien mûri.

Qu'est-ce qu'un cathartique et pourquoi est-il nécessaire (ou pas nécessaire)

Sous la cataracte il faut comprendre l'ablation des racines superficielles (rosée) de la vigne, qui sont des collecteurs de rosée. Voyons s'il est nécessaire d'effectuer un traiteur dans votre vignoble, découvrez ses avantages et ses inconvénients.

Les cultivateurs expérimentés enlèvent les racines de surface pour les raisons suivantes :

• le phylloxéra s'y accroche souvent ;
• ils sont toujours endommagés par la sécheresse ;
• si à la fin de l'été, après un temps sec, l'humidité de l'air augmente fortement, les racines superficielles accumulent rapidement de l'humidité, ce qui entraîne une fissuration importante des baies.

Cependant, les experts estiment que la réalisation de katarovka n'est pas toujours utile pour les raisins :

1. Premièrement, l'élimination des racines de rosée est toujours une blessure et un stress pour la plante, après avoir coupé les racines de surface, certaines pousses peuvent s'affaisser juste devant nos yeux, car elles s'en sont nourries. De plus, si le temps est humide et frais, la réalisation d'une cataracte peut contribuer au développement d'une maladie aussi dangereuse que le cancer du raisin. Nous parlerons davantage de la médecine du raisin dans les articles suivants.
2. Deuxièmement, dans les zones aux sols très compacts, les racines superficielles sont simplement nécessaires pour les raisins, en particulier dans les endroits où haut niveau eau souterraine. Lorsque les nappes phréatiques remontent trop haut, les racines profondes souffrent d'un manque d'oxygène, et la vigne survit justement aux dépens des racines superficielles, qui servent de tampon pour équilibrer les apports hydriques du sol.

Et pour que les racines de surface ne perdent pas d'humidité par temps sec, le sol sous les buissons doit être paillé. Le paillis conserve bien l'eau et améliore la structure et la fertilité du sol. Plus d'informations à ce sujet dans l'article "L'agriculture biologique : arrêtez de détruire la terre en bêchant et en désherbant". La terre paillée absorbe l'humidité de l'air et contribue à sa précipitation sous forme de rosée, respectivement, les sauts d'humidité sont lissés et les racines de rosée ne souffrent pas, de plus, la fissuration des baies n'est pas observée lors de fortes précipitations.

Comment bien entretenir le sol du vignoble

De ce qui précède, nous pouvons tirer quelques conclusions sur le contenu du sol sous les vignes.

Tout d'abord, nous organisons des fosses ou des tranchées "intelligentes" pour créer un régime d'arrosage et de nutrition optimal. Ensuite, nous paillons le sol sous les buissons avec tous les matériaux organiques à portée de main (paille, sciure de bois, cosses, foin, herbe tondue). Les allées peuvent être gazonnées ou des lits peuvent y être aménagés pour la culture de divers légumes. De ce qui peut et ne peut pas être planté près des raisins, nous parlerons un peu plus tard.

Dans tous les cas, il est préférable de séparer la pelouse du paillis par une bordure faite de n'importe quoi (planches, briques, ardoise). Si cela n'est pas fait, il n'y aura jamais d'ordre dans votre vignoble - le paillis se répandra dans les allées et les mauvaises herbes ramperont sous les buissons de raisin.

Si les mauvaises herbes entre les rangées sont fauchées deux fois par mois, elles disparaîtront très rapidement, laissant place aux graminées des prés, qui non seulement n'ont pas peur de la tonte, mais poussent encore mieux après, ce qui vous procurera un merveilleux pelouse entre les raisins.

Si vous décidez d'organiser un lit de jardin pour les légumes entre les rangées, il est également préférable de le clôturer avec une bordure et de le surélever un peu. Plus d'informations à ce sujet sont décrites dans l'article "L'agriculture biologique : comment poser des lits intelligents". Cependant, toutes les cultures maraîchères ne peuvent pas être cultivées à côté de la vigne.

Voisins de raisin utiles et nuisibles

L'allélopathie est la science des plantes qui étudie leur influence les unes sur les autres dans le processus de croissance des articulations. Nous en avons parlé dans l'article "Agriculture biologique : plantation intensive".

En ce qui concerne les raisins, le célèbre viticulteur autrichien Lenz Moser a commencé de vastes expériences scientifiques sur ce sujet dans les années quarante du siècle dernier. Même alors, il a remarqué que différentes mauvaises herbes affectent la vigne de différentes manières. Par exemple, la bourse à pasteur et les poux du bois favorisent le développement des buissons, et l'achillée millefeuille, la tanaisie et l'absinthe affaiblissent les raisins. Au début, Moser a associé l'oppression des buissons au fait que les mauvaises herbes leur enlèvent l'humidité et la nutrition, mais il a ensuite remarqué que même les mauvaises herbes isolées affectaient très fortement l'état des raisins. On a remarqué que les buissons affaiblis par des voisins nuisibles gelaient en hiver avec les racines, tandis que la vigne, envahie par la bourse à pasteur, les légumineuses ou les céréales, supportait normalement le froid.

On peut en dire autant de la culture de divers légumes à côté du raisin. Par exemple, là où le soja poussait, les pousses s'étiraient jusqu'à 1,2 mètre de long et le gel ne dépassait pas 3%, et si des pommes de terre étaient plantées à côté des raisins, la longueur des pousses ne dépassait pas un demi-mètre et jusqu'à 22% des buissons étaient gelés. Alors Moser a dépensé un grand nombre de expériences et testé 174 plantes cultivées et sauvages. La conclusion est devenue évidente - certaines cultures stimulent la croissance des raisins et augmentent leur résistance au froid et aux maladies, tandis que d'autres, au contraire, inhibent la vigne. Il convient également de noter que les arbustes poussant sur un sol propre n'étaient pas toujours plus développés que ceux sous lesquels poussaient des plantes utiles à la vigne.

POUR plantes utiles, le plus souvent cultivés dans les jardins, comprennent: l'aneth, le concombre, l'oseille, les pois, les oignons, les radis, le chou de toute variété, les betteraves de table, les fraises, les melons. Parmi les fleurs, les asters, les myosotis, les phlox et les primevères sont les plus utiles pour les raisins.

Des plantes telles que: persil, aubergine, poivrons de diverses variétés, pommes de terre, tournesols, tomates, diverses variétés de laitue, maïs, fleurs - clématites, soucis (calendula), bleuet, liseron des champs ne doivent pas être plantées près des raisins.

Organiser un vignoble, vous devez faire attention à cela Attention particulière et ne plantez à côté des raisins que les cultures qui contribueront à sa meilleure croissance et à son meilleur développement.

Donc, maintenant, nous savons comment choisir la variété la plus appropriée ou enraciner la tige de la vigne que nous aimons en la coupant à la datcha d'un voisin. Nous avons compris comment planter correctement un jeune buisson afin de lui fournir de la nutrition et de l'humidité pendant longtemps. Nous pouvons maintenant choisir comment garder le sol sous les buissons, et nous savons quelles plantes ne sont pas autorisées et lesquelles doivent être plantées à côté de la vigne. Il convient de noter que lors de la plantation de raisins, il n'est pas du tout nécessaire d'organiser une zone spécialement désignée pour cela, vous pouvez simplement mettre un buisson sur un belvédère dans la cour - mais ce sont des questions directement liées à la formation. Dans le prochain article, nous examinerons de plus près cette procédure la plus difficile pour la plupart des jardiniers. À suivre...

Peu importe combien vous dites que les raisins n'aiment pas les concurrents, mais les jardiniers essaient toujours d'économiser de l'espace et de planter des voisins aux raisins. Afin de faire moins de mal en même temps, rappelons quelles plantes sont compatibles avec le raisin.

UTILE

Oseille, carottes, petits pois, chou blanc, chou-fleur, radis, betterave de table, melon, radis, fraises, concombre, aneth, haricots, oignons.

NEUTRE

Cerise, poire, prune, pommier, ail, citrouille, laitue, pourpier de jardin.

LÉGER NOCIF

Persil, aubergine, pommes de terre, poivron, céleri, groseilles, physalis, graines de carvi.

NUISIBLE

En gros, ce sont toutes des mauvaises herbes : pissenlit, absinthe, agropyre, plantain, liseron, morelle, achillée millefeuille, ortie.

Et aussi, curieusement, la plupart des fleurs sont nocives - soucis, clématites, bleuet.

Contre-indiqué pour les raisins et Gazon, cependant, comme le raifort, le maïs, la tomate, le tournesol, les oignons coupés.

Mais le voisin le plus nocif pour le raisin est une noix.

De plus, tous les voisins système racinaire situés plus près de la surface du sol que les raisins. Ils devront être arrosés plus souvent, ce qui signifie que les raisins développeront des racines superficielles. A part les autres Effets secondaires cela fera craquer les baies pendant la maturation.

On notera en particulier la proximité des plantations de raisin avec arbres fruitiers. S'ils sont placés près des racines, les raisins souffriront d'ombrage. Même si vous plantez des raisins à une petite distance des arbres, après un certain temps, les racines des arbres y pénétreront et la vigne les concurrencera. Par conséquent, il est préférable de planter des raisins à une distance de 1,5 à 2 m de la périphérie de la cime.

J comment il a appelé l'une des sections de son livre "La viticulture d'une manière nouvelle" célèbre viticulteur autrichien Lenz Moser. Il a remarqué que la croissance et la récolte des buissons de vigne dépendaient en grande partie des plantes qui lui sont adjacentes. L. Moser a mené de nombreuses expériences pour étudier la compatibilité des raisins avec d'autres plantes. Il a été constaté que certains sont utiles pour le raisin, stimulant sa croissance, tandis que d'autres ont un effet néfaste sur celui-ci.

Plantes utiles pour le raisin : oseille, petit pois, oignon, radis potager, chou-fleur, radis, épinard, betterave, pourpier, vesce printanière, melon, lièvre, aster, fraise, carotte, phlox annuel, concombre, féverole, myosotis, seigle , aneth, haricots nains, cresson, pavot aux autres.

Plantes neutres pour la vigne : ail, chou-rave, avoine, moutarde, citrouille, colza de printemps, choux de Savoie et de Bruxelles.

Plantes peu nocives pour le raisin : aubergine, phacélie, bourse-à-pasteur, sureau noir, persil, physalis, pommes de terre (tardives), orge, poivre, tussilage, céleri, graines de carvi, cloportes, sauge.

Plantes - antagonistes du raisin : pissenlit médicinal, tournesol, absinthe commune, ortie piquante et dioïque, plantain, souci médicinal, petite fleur du Canada, laitue, clous de girofle, poireau, agropyre rampant, tomates, ciboulette, millet poulet, gaillarde, tanaisie, raifort, liseron des champs, maïs et les autres.

Connaître ces caractéristiques des relations végétales est important pour les propriétaires de petites parcelles qui essaient d'utiliser rationnellement chaque parcelle de terrain. De nombreux producteurs amateurs plantent des légumes, des fleurs et d'autres plantes entre les rangs du vignoble.

À cet égard, il est difficile de s'abstenir de citer en exemple les observations de longue haleine de Tamara Georgievna Ivanova, une habitante d'Oulianovsk, qu'elle a partagées dans la revue Household Farming, 1996, N 8. « Mes pensées sont occupées par le raisin. toute l'année. Et l'essentiel est de savoir comment disposer les autres plantes pour ne pas l'endommager ...

Je l'ai soigneusement vérifié et je me suis assuré que les plantes vivaces sont amies avec les raisins : ciboulette, pulmonaire, fraises, surtout les imberbes. La camomille de pharmacie, également ma préférée, ne l'empêche pas de pousser. Mais il fallait que je trouve un endroit plus éloigné des vignes pour la menthe poivrée, le citron, le menthol, le froid. Et à quel point la sauge est utile pour nous, grâce à laquelle je n'ai pas peur des maux de dents et du lofant - une plante qui prévient le vieillissement du corps et peut guérir le nerf facial, et je les plante à moins de 2 m des raisins.

Mais il s'entend bien avec les amandes en terre - chufa. J'ai des raisins sur un treillis, et en dessous un tapis de chufa, et les deux donnent une récolte ... Chaque plante a besoin de ses propres conditions de croissance et de développement. Le coing japonais pousse bien sous les raisins, tant que les vignes ne fournissent pas d'ombre solide. S'entend avec la vigne et l'hysope. Il paraît même qu'il semble isoler les raisins.

On peut en dire autant des glaïeuls, des pivoines, des haricots, des concombres. Il existe différentes opinions sur la compatibilité des raisins et des noix. Je veux donc partager mes observations. Dans le jardin près d'Ufa, j'ai cultivé des raisins de 108 variétés.

Parmi les autres plantes se trouvait un enfant de neuf ans noyer de Mandchourie. J'ai formé sa couronne sous la forme d'un palmier. Les branches latérales "commencèrent" d'une hauteur de 2,5 m, la cime avait plus de 5 m de diamètre et elle atteignit une hauteur de près de 7 m. 20 cm de son tronc, juste sous sa cime, d'ouest en est était installé un treillis métallique à un plan de 2,2 m de haut sur lequel poussaient magnifiquement les vignes de l'Alma-Ata primitif et de la Belle du Nord. À 2,5 m du tronc de noix du sud au nord (à un demi-mètre du mur de la datcha), il y a un autre treillis, sur lequel les vignes de la Concorde russe sont également librement réparties. De l'autre côté du chemin, à 2,5 m du tronc de noyer, trois autres treillis se succédaient d'ouest en est. Ils y poussaient des cépages Yangier, Kuibyshevsky à maturation précoce, Ais, etc.. Des vignes d'un buisson de 11 ans de la variété Taezhny s'étendaient sur le toit du chalet à une hauteur de 6 m du sol. La couronne du noyer se penchait sur les vignes pendant le vent. Il n'y avait pas plus de 40 à 50 cm entre les feuilles de vigne et de noyer et rien n'indiquait que quelqu'un opprimait quelqu'un. Deux autres buissons d'épine-vinette commune et de viorne poussaient à proximité, couverts de fruits chaque automne. regardé bonne compatibilité raisins et ginseng. Depuis de nombreuses années, des raisins poussent au-dessus des plantations de cette plante, lui créant de l'ombre et de l'air humide ...

À partir de plantes vivaces sous les raisins, sans interférer avec lui ou lui-même, poussent l'ail des ours, les oignons à plusieurs niveaux, la bergenia à feuilles épaisses, la radiola rose, la radiola Iremel.

En parcourant mes notes, j'ai dressé une liste de plantes compatibles avec les raisins, en les divisant en trois groupes.

Premier groupe. Les plantes poussent particulièrement bien sous les vignes: chufa, lentilles, ciboulette, rosea rhodiola, iremelskaya rhodiola.

Dans le second groupe, ils sont tout à fait compatibles : aralia herbacée en forme de cœur, coing japonais, cerfeuil, carottes, bergenia à feuilles épaisses, patate douce, chou-fleur et chou primeur, pois, glaïeuls, tête de serpent moldave, ail des ours, batun, leuzea carthame -like, lunaria, capucine, concombres, pivoines, poivron, courge, persil, radis, betterave, potiron, esholzia, noyer de Mandchourie, fraise imberbe.

Le troisième groupe comprenait des plantes qui interfèrent clairement avec la croissance et le développement des raisins. Parmi ses antagonistes figurent tous les types de sauge et de lofant.

Je n'ai répertorié que les plantes qui ne sont pas répertoriées par L. Moser dans le livre "La viticulture d'une manière nouvelle". Sur la base de ces observations et d'autres, nous pouvons identifier certaines caractéristiques importantes pour les viticulteurs du Nord. Tout d'abord, les plantes cultivées près des buissons de raisin doivent être de faible hauteur afin de ne pas masquer les buissons, en particulier dans la zone des grappes et de ne pas gêner la ventilation des buissons. Si les buissons de vigne sont couverts pour l'hiver, il n'est pas souhaitable de planter des fleurs vivaces et bulbeuses à proximité. Plantes d'ornement il est préférable de placer en petits groupes, des touffes, en gardant à l'esprit que la plantation continue de plantes à proximité des vignes affecte négativement le régime thermique du sol et de la couche d'air de surface

Le voisinage de certaines plantes est favorable. Par exemple, le basilic peut aider les raisins à se développer plus activement et la rose peut résister aux parasites.

Expérience de Lenz Moser: que planter avec des raisins

Des recherches importantes sur la compatibilité des plantes avec les raisins ont été menées par le célèbre viticulteur autrichien Lenz Moser, qui a testé plus de 170 plantes cultivées et sauvages et a présenté ses découvertes dans le livre "La viticulture d'une nouvelle manière". La vigne qui pousse sur son sol propre ne s'est pas toujours sentie mieux qu'avec ses voisins. Les raisins ont hiverné et se sont mieux développés lorsque ses allées étaient étamées avec certaines plantes, ou qu'elles poussaient à proximité. Différentes mauvaises herbes ont également affecté les raisins de différentes manières. Sur les espacements de contrôle entre les rangs, Moser a constamment gardé le sol propre, sur le reste, il a détruit les mauvaises herbes de mars à juillet, mais à partir d'août, les mauvaises herbes y ont poussé librement, elles ont été labourées à la fin de l'automne. Le résultat était visible de loin - les buissons qui poussaient sur un sol sans mauvaises herbes avaient une croissance presque deux fois plus lente. Moser a conseillé aux vignerons qui ne peuvent pas semer engrais vert de la liste des céréales utiles, laissez les mauvaises herbes qui poussent naturellement dans le vignoble, si elles ne sont pas malveillantes. Si parmi eux il y a plus de laiteron des champs, d'agropyre ou de jacinthe des bois, mieux vaut privilégier le semis de plantes cultivées. Même les mauvaises herbes isolées de ce type, poussant près du tronc du raisin, ont eu un effet défavorable, et pas moins fort que leurs groupes entiers.

Observations modernes : ce qui déprime les raisins

De nombreux producteurs sont d'accord avec les observations de Moser selon lesquelles le calendula (souci) inhibe les jeunes plants et même les raisins adultes lorsqu'ils sont adjacents dans un rayon allant jusqu'à 3 m. Il n'y a aucun désaccord sur le fait que l'achillée millefeuille et le persil affectent négativement les jeunes plants (vous pouvez remarquer un retard de développement clair). , mais il n'y a pas d'effet négatif notable sur les raisins adultes. Il est clairement nocif pour les raisins d'être à moins de 3 mètres des pois colorés vivaces et de la sauge sclarée.

Observations modernes : ce qui aide les raisins

L'aneth, l'oseille, la chélidoine et les fraises ont un effet bénéfique sur la vigne - les semis à côté d'eux tombent moins malades. Là où l'oseille pousse, les raisins mûrs et les jeunes plants donnent une croissance plus forte même avec un arrosage insuffisant. Ajoutez aux ampoules compatibles (neutres) - jacinthes, jonquilles, tulipes. Le basilic, la bourrache et les épinards contribuent à la croissance et au développement intensifs des raisins, car ils contiennent une substance biologiquement active - la saponine.

Raisins et roses

On sait qu'en Europe depuis longtemps au début du rang de vigne (ou devant le palissage) un rosier était planté. Il semblait que les racines d'un si beau quartier se trouvent dans la tradition de l'Europe médiévale. Les chevaux paissaient où ils voulaient, mais lorsqu'ils se piquaient sur un rosier épineux, ils rebroussent chemin et ne piétinaient pas les vignes. Oui, et donc aussi. Mais aussi en souvenir d'un triste événement ultérieur, lorsque le ravageur de la vigne - le phylloxéra, introduit en Europe depuis le Nouveau Monde au XIXe siècle, a détruit la quasi-totalité des vignobles de France et des pays voisins. Les roses et les raisins du jardin sont des voisins idéaux. Et ils ont la même technologie agricole et le même abri (pour couvrir les variétés). Le rosier en début de rang indique si la vigne est saine. Ils ont les mêmes ravageurs et maladies, et la rose tombe malade la première, comme un indicateur avertissant du danger qui menace les raisins, et le vigneron peut avoir le temps de faire traitements préventifs. Il y a beaucoup moins de maladies et de ravageurs dans le nord du raisin que dans le sud, mais ils existent toujours.

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Nina Nikolaevna, je sympathise avec vous! C'est vraiment un cauchemar ! J'ai aussi des thrips, mais pas tellement ! Il n'est pas possible de se retirer jusqu'au bout (je lutte depuis un an). Le simple fait de les retenir est réel ; il est réel de les éloigner des roses ! Mais à l'avenir, il faudra effectuer des traitements préventifs. Et voici pourquoi : si ce problème ne m'avait pas touché, je n'aurais jamais su que ces salauds sont partout. Presque toutes les fleurs en souffrent, et les arbustes aussi. J'en trouve sur les hémérocalles, les pâquerettes, voire sur les (belles...) "molènes" sauvages de mon jardin.Les phlox ont été retirés de mon jardin pour la même raison. Les glaïeuls et les tournesols en souffrent (les voisins les plantent sur la haie...) Et maintenant j'en conclus (et je me suis déjà réconcilié) qu'il est INRÉEL d'isoler votre jardin d'eux ! Après tout, il y a aussi des jardins voisins, et il y a beaucoup de fleurs sauvages autour, qui sont aussi avec des thrips. La seule solution est de maintenir le nombre de thrips sur vos roses et autres fleurs du jardin. Pendant la saison (mai-septembre) il faut faire 3-4 séries de traitements selon le schéma : D'abord, mettre les granulés Fly-eater dans le sol (c'est bien en avril-mai), mais il n'est jamais trop tard) ; puis, le 1er jour : " Confidor " (selon la notice, et même à une concentration un peu plus élevée) - selon la fiche. Après 1-2 jours: "Confidor" (ou, par exemple, "Aktelik") - sur une feuille et jeter le sol avec "confidor" om. Après encore 1-2 jours : "Confidor" (ou un autre support). Une fois par mois, faites un échantillon selon ce schéma (sauf pour "Fly", puisqu'il doit être utilisé plus de 2 fois par saison, c'est impossible, donc il serait bien de « chronométrer » la 2ème fois pour le dernier traitement, en fin de saison).temps calme).Dans votre cas actuel : ne regrettez pas et enlevez tous les bourgeons et fleurs puis ne faites que le traitement. Nina Nikolaevna, je n'ai effectué qu'une seule fois selon ce schéma clairement, puis seulement 2 fois selon le sol - le résultat est le même que l'année dernière! Je n'ai pas sorti les thrips jusqu'au bout (quand les rosiers ont fleuri, je ne peux plus me décider à pulvériser, notre voisin garde les abeilles, il adore cette activité, il a 85 ans. Et ses abeilles sont "amies" chez nous, elles ne nous touchent pas, mais elles "travaillent" dans les roses Mais un voisin nous donne du miel tous les ans. Il y a quelques années, presque toutes ses abeilles sont mortes en hiver, alors notre voisin l'a très bien pris, même est tombé malade ... Mais, Nina Nikolaevna, croyez-moi, ces traitements étaient déjà suffisants pour ressentir le résultat: des fleurs, qui l'année dernière ont même perdu leur forme, cet été, elles ont "rendu" leur visage et fleurissent très abondamment. , je dois juste limiter leur nombre, ou peut-être qu'un miracle viendra et disparaîtra. Ne désespérez pas ! Si vous n'avez pas de restrictions sur la fréquence des traitements, alors tout est résolu - croyez-moi, donnez-vous juste du temps, de la patience et du travail, bien sûr, pas un peu ... Bonne chance à vous!

Entretien de la vigne givrée et taille post-gel

Cette année (2012) a commencé par des gelées très sévères dans toute la Russie, elles ne sont pas passées par le Kouban, la région viticole.

Avec de telles gelées supérieures à 25 degrés, les raisins souffrent beaucoup, en particulier les raisins non couvrants, y compris ceux qui forment des belvédères, par exemple la célèbre Isabella - même si elle ne tolère pas de telles gelées, bien qu'elle soit réputée pour sa stabilité. Que dire des cépages "nobles" - sous nos yeux, ils se transforment en poussière et nous devons attendre le printemps avec anxiété, ou plutôt avec un espoir caché.

Comme on le sait, le degré et la nature des dommages causés aux arbustes par les basses températures dépendent de la résistance au gel de la variété, des conditions de la végétation précédente (météo, charge des arbustes avec la récolte et niveau de technologie de culture), l'intensité et la durée de l'exposition au gel des raisins, l'état des plantations, leur âge et la localisation du site.

Le but de cet article est de vous aider à restaurer au plus vite les plantations endommagées, pour vous assurer d'obtenir la meilleure récolte possible cette année et une bonne fructification les années suivantes.

Ci-après, les termes utilisés par les viticulteurs professionnels seront utilisés - vous vous familiariserez avec eux, ainsi que les parties des raisins appelées, vous pouvez ici : "Glossaire d'un vigneron débutant". Lors de la lecture de l'article, il est recommandé de le garder ouvert et de ne pas se confondre avec les termes «haut», «épaule», «basse» et autres ...

Vous devez d'abord établir comment les vignes ont souffert du gel.

Certains jardiniers et résidents d'été impliqués dans la viticulture commettent l'erreur commune que, ayant coupé une pousse de raisin ou ses yeux même pendant le gel, et voyant qu'ils sont verts, ils pensent qu'ils sont en bonne santé et n'ont pas souffert du froid. Ces viticulteurs se trompent également, qui, après avoir coupé la pousse, l'amènent immédiatement dans une pièce chaude, où une couleur brune apparaît sur les coupes et dans ce cas, ils pensent que les raisins sont gelés.

Pour déterminer l'état des bourgeons des yeux hivernants et des pousses annuelles, des échantillons de ces derniers doivent être prélevés. Dans ce cas, l'échantillon est prélevé au plus tôt 2-3 jours après une forte baisse de température. Les pousses doivent être normalement développées, c'est-à-dire avoir une longueur de la partie mûrie d'au moins 100 cm et une épaisseur à la base d'au moins 6 mm. Séparément, les pousses faibles et mal mûries, ainsi que les pousses d'engraissement (pousses épaisses généralement développées sur du bois pérenne à partir de bourgeons dormants) sont analysées. Dans les pousses d'engraissement, les cellules sont grandes, lâches, avec un gros noyau, leur teneur en eau est augmentée, l'apport de substances plastiques est réduit et la lignification des parois cellulaires est faible. Résistance à basses températures dans de telles pousses, bien sûr, est inférieur à celui des pousses normales.

Il est également nécessaire d'analyser séparément l'état des pousses du beau-fils, car on sait que la fécondité des yeux des pousses du beau-fils bien développées n'est pas inférieure aux principales, et même supérieure dans de nombreuses variétés. Un certain nombre de scientifiques ont également découvert que la résistance au gel des yeux des beaux-enfants normalement développés est plus élevée que sur les pousses principales, en raison du fait qu'ils se forment à une journée plus courte et à des températures plus basses la nuit.

L'échantillon moyen de chaque parcelle individuelle et pour chaque catégorie de pousses doit être de 10-15 à 20-25 pousses, coupées à une longueur allant jusqu'à 10-15 yeux. Sur les parcelles familiales et chalets d'été, où le nombre d'arbustes est limité, vous pouvez prendre 3-4 vignes pour analyse. Si les buissons sont déjà coupés, coupez les flèches de fruits sur toute leur longueur.

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Les buissons à échantillonner sont sélectionnés le long de la diagonale de la parcelle ou par la méthode de la grille - à travers un certain nombre de rangées et de buissons d'affilée de manière à couvrir toute la parcelle. Une ou deux pousses sont coupées de chaque buisson, et elles sont coupées de différents côtés du buisson, à différentes hauteurs, et de préférence avec du bois de deux ans. Les vignes coupées sont liées en bottes avec une étiquette indiquant la variété, le numéro de la parcelle, l'exposition de la pente, la date de l'échantillonnage, etc. Vous ne pouvez pas prélever d'échantillons sur les arbustes faibles, ainsi que sur ceux présentant des dommages mécaniques.

Les pousses de raisin coupées pour les échantillons et les échantillons ne doivent en aucun cas être mises en chaleur - si elles dégèlent rapidement, elles subissent des dommages similaires à la même engelure. S'il y a des gelées, il est recommandé de les transférer dans une pièce avec une température de moins 1 moins 2 degrés pendant une journée. Après cela, déplacez-les dans une pièce où régime de températureà peu près aussi près de zéro mais déjà avec une température positive - 1-2 degrés au-dessus de zéro suffiront. La glace dans une telle situation commencera lentement à fondre et les cellules de la plante l'absorberont sans douleur comme de l'eau de fonte.

Ensuite, les pousses doivent être transférées dans une pièce chaude, où la température de l'air est de 10-15 ° C, et mises dans de l'eau de 8 à 10 centimètres. Ensuite, il est recommandé de renouveler des sections de 1,5 à 2 cm et de les maintenir pendant 2 jours. Et ce n'est qu'après cela que vous pourrez commencer à déterminer l'état des yeux et des tissus des sarments et la mesure dans laquelle ils ont souffert du gel.

Comment savoir si une vigne a été endommagée par le gel ?

L'état des tissus des bourgeons et des pousses de raisin est déterminé par leur brunissement naturel. Endommagés par le gel ou d'autres facteurs défavorables, les tissus du raisin deviennent brun foncé à noir par temps chaud en quelques jours, ce qui est bien défini visuellement sur la coupe du judas ou de la pousse (le judas est coupé avec un couteau, une lame ou un rasoir tranchant ). Dans ce cas, il est nécessaire de capturer environ un tiers de l'œil.

La température la plus favorable dans la pièce où l'analyse est effectuée est de 10 à 20 degrés. Si la température dans la pièce est supérieure à 20 degrés, il est conseillé de changer quotidiennement l'eau des récipients et de renouveler les extrémités des pousses. Il est impossible de laisser les pousses étudiées à proximité de batteries de chauffage.

La prise en compte de l'état des yeux est réalisée par la présence de reins sains et morts. Sur une coupe longitudinale de l'œil, trois bourgeons sont généralement visibles, dont l'un, le plus développé et différencié, est situé au centre (principal), et deux substituts, moins développés, sont sur les côtés.

Si les trois bourgeons ne sont pas endommagés et que, sur la coupe, ils ont une couleur vert vif inhérente aux tissus vivants, un tel œil est alors classé comme sain. Le judas est considéré comme endommagé si un ou deux reins sont morts, qu'il s'agisse du rein principal ou de remplacement, et que le troisième est sain. Avec la mort des trois bourgeons, l'œil est considéré comme mort. Les trois groupes d'yeux sont calculés en pourcentage, en prenant leur nombre total pour chaque échantillon à cent pour cent.

A partir de ces analyses, le pourcentage d'yeux gelés et la nature (yeux touchés sur toute la longueur de la vigne) des dégâts de gel sont déterminés.

Pour la détermination la plus précise de l'état des vignes affectées par le gel, tenez compte de la longueur de la taille de la vigne et de la charge qui y est appliquée.

Lors de l'analyse des ocelles, l'attention est également portée sur l'état de la couche sous-jacente des ocelles. Il est situé sous les reins et est fine couche cellules riches en chlorophylle. Cette couche a une activité méristématique et peut former des ébauches de bourgeons, qui peuvent se développer en pousses pendant la saison de croissance. Si l'analyse révèle que la couche sous-jacente a une couleur brune, elle est alors considérée comme morte.

Pour déterminer l'état de la pousse et le degré de dommages causés par le gel, des coupes y sont effectuées - à la fois transversales et longitudinales. Par la couleur du bois et du liber, vous pouvez déterminer l'état de la pousse - s'ils se sont partiellement assombris, ont acquis une teinte brune pas sur toute la coupe, les raisins n'ont pas beaucoup souffert. Si les dégâts sont plus graves (appelons-le ainsi - environ 50%), alors sur la pousse de raisin d'un an, vous verrez un anneau sombre (liber gelé) et une couche de bois interne plus sombre que sur une plante saine. Eh bien, si toute la section transversale de la coupe est brun foncé, les raisins ont alors beaucoup souffert.

Si le degré auquel les raisins annuels ont souffert de gelées est faible ou moyen, vous pouvez vous calmer - le plant de raisin survivra, le cambium remplacera rapidement les tissus végétaux morts par de nouveaux et le buisson poussera au printemps, il reste seulement pour enlever les pousses séchées qui ont le plus souffert du gel.

Si vous voyez que toute la longueur de la pousse d'un an est devenue brune et que les yeux sont gravement endommagés, la pousse mourra très probablement. Dans ce cas, vous devrez vérifier le reste du buisson de vigne - tige, épaules, etc. (c'est-à-dire les parties vivaces de la plante).

Les parties non gelées sont généralement presque blanches ou vert pâle. S'ils sont également congelés, la couleur sera marron foncé.

Souvent, l'état de la vigne annuelle et des parties vivaces des raisins est évalué en points. Pour ce faire, faites des coupes longitudinales de liber et de bois.

Si les dommages sous forme de points noirs sont uniques, ils sont estimés à 1 point, si la distance entre eux est de 5-7 centimètres, puis 2 points, à 3-4 cm - 3 points, 1-2 cm - 4 points et nécrose cellulaire continue (les tissus sont noirs) - 5 points. Un tel schéma est très imprécis et n'est utilisé que pour qu'un producteur inexpérimenté puisse évaluer visuellement le degré de dommages causés à une plante affectée par le gel.

Comment savoir si les racines des raisins ont souffert du gel.

Afin de savoir si les racines des raisins ont souffert de fortes gelées, il faudra creuser après le dégel du sol autour de la vigne. Creusez un trou peu profond à une distance d'un demi-mètre de la pousse centrale principale des raisins (sa profondeur dépend de la force du gel et de combien vous pensez que le sol est gelé en hiver) et analysez l'état sur l'ensemble profondeur hypothétique du gel du sol - comme dans le cas des pousses, les racines vivantes et saines seront blanches, gelées - brunes, presque noires.

Taille et fragments de raisins affectés par le gel et le gel.

Sur la base des résultats de l'enquête sur les vignobles, des méthodes d'élagage et des fragments d'arbustes sont en cours de développement. Il est conseillé d'établir un plan de mise en œuvre de ces travaux pour chaque variété et parcelle séparément. Tous sont applicables à la fois pour les petits vignobles, à la campagne et pour les grandes exploitations.

Selon le degré et la nature des dégâts, les vignobles sont divisés en groupes, chacun correspondant à une technique de taille spécifique.

Le degré de gel et les dommages causés aux raisins par le gel, les gelées de printemps

1 groupe de plantes - la plante a souffert de sorte que pas plus de 60 à 70% des yeux sont morts et que le reste de la vigne n'a pas été affecté.

Dans ce cas, taillez comme d'habitude, à l'heure habituelle, mais en laissant plus de pousses avec les yeux. Considérez la longueur de la vigne en fonction de la nature des dommages aux yeux sur le sarment. S'il est hétérogène (par exemple, les yeux sont touchés à la fois en haut et en bas, comme c'est le cas avec vent fort dans les gelées), puis laissez des vignes plus longues au fond pour les baies. Si les yeux sont gelés dans la partie supérieure des pousses, ils doivent être coupés court, mais les flèches sur le buisson de raisin doivent être laissées dans ce cas plus que d'habitude. Dans ce cas également, vous pouvez laisser plus de beaux-enfants que d'habitude bien développés circoncis par 3 yeux.

Au printemps, éclatez les pousses inutiles. Après de fortes gelées, même dans le premier groupe, ne laissez que celles avec lesquelles vous prévoyez de rajeunir les tiges, les épaules et les manches de la vigne. Coupez les sommets, les doubles pousses, les pousses sur les flèches et les nœuds, ainsi que les parties sous-développées.

Compte tenu de la durée des gelées passées, on peut supposer qu'il n'y aura pas beaucoup de vignobles classés en 1er groupe. Il peut s'agir principalement de variétés isabelle, ainsi que d'hybrides interspécifiques : Crystal, Gibbernal, Gift of Magarach.

2ème groupe de raisins touchés par le gel - gelures des yeux à plus de 80-83% avec de légers dégâts sur les vignes annuelles, et éventuellement sur le bois des vivaces. Ces vignes sont taillées en deux termes. Tout d'abord, les buissons sont débarrassés de toutes les pousses, c'est-à-dire minces, non mûrs, nettoyés des antennes. Laissez toutes les pousses et beaux-enfants normalement formés. Cependant, certaines vignes devront être raccourcies de 2 à 4 yeux afin de faire pousser de fortes pousses sur les épaules ou les manches pour former un nœud et une flèche de fruits (lien de fruits) l'année prochaine.

Une fois que les pousses vertes ont atteint une longueur de 8 à 10 cm, lorsque les inflorescences sont déjà clairement visibles, les buissons sont finalement coupés avec un fragment de pousses vertes inutiles. Dans le même temps, il est parfois judicieux de laisser les manches et les épaules coupées des raisins ou de leurs parties sur le treillis jusqu'à l'automne, car leur élimination peut entraîner la rupture d'un nombre important de pousses vertes et réduire la charge sur le buisson en leur. La deuxième taille doit être effectuée au plus tard dix jours avant le début de la floraison des raisins.

Si nécessaire, lors de l'éclatement des pousses de taillis qui se sont développées sur la tête du buisson, laissez 1-2 pour remplacer les manchons ou les tiges. Les pousses supérieures sont laissées sur les manches et les épaules pour former de nouveaux liens de fruits, ainsi que pour raccourcir les manches allongées. Il convient de tenir compte du fait qu'après des dommages partiels causés par le gel au bois au cours de la saison de croissance suivante, les buissons peuvent subir une chlorose, qui est associée à des difficultés dans le mouvement des nutriments à travers le système vasculaire endommagé par le gel.

Le deuxième groupe de plantations peut inclure des variétés hybrides interspécifiques, telles que Vostorg, Talisman, Saperavi Severny, Riton, Bianka, December et autres.

3ème groupe - les yeux et les vignes annuelles sont presque complètement endommagés, et la vieille vigne du buisson est peu endommagée. Dans ce cas, les racines n'ont pas été endommagées.

Au début de la saison printanière, les pousses faibles et mal mûries sont complètement éliminées sur ces arbustes, et les vignes normalement développées sont raccourcies à 3 yeux inférieurs ou taillées en yeux d'angle.

Dans ce groupe, je vous conseille de prendre particulièrement soin de la vigne couchée au sol lors de la taille - elle risque de ne pas souffrir du tout, recouverte de neige, et puis même dans le pire des cas, vous pouvez toujours compter sur au moins un peu de part de la récolte de l'année dernière.

La restauration du buisson est due aux pousses de taillis qui se sont développées sur la tête du buisson, les pousses du haut et des coins sur les manches, les fûts et les épaules. Dans de tels vignobles, il est nécessaire de restaurer la formation afin de créer des conditions favorables pour une récolte élevée l'année prochaine. S'il est nécessaire de remplacer les manches et les troncs endommagés, il reste 1 à 2 pousses de taillis sur la tête du buisson.

Sur les manches et les épaules, ils créent la base de futurs liens de fruits. Pour ce faire, les pousses supérieures qui se sont développées au bon endroit sont pincées, laissant deux ou trois nœuds inférieurs. À partir des deux pousses de beau-fils développées, des liens de fruits se forment à l'automne, coupant l'un en un nœud de remplacement (2-3 yeux) et l'autre en une flèche de fruits.

Si les raisins sont sous-chargés de pousses vertes, pincer les pousses principales (à 10-12 nœuds) peut être utilisé pour mieux développer les beaux-enfants.

Lors d'un tel pincement, il est nécessaire de supprimer le point de croissance avec deux ou trois nœuds.

Lorsque l'année prochaine les beaux-enfants repousseront, ils pourront à nouveau être utilisés pour former un buisson de vigne.

Soit dit en passant, sur certains cépages (uniquement les premiers), par exemple le Chasselas blanc, l'Aligote, etc., même dans ce cas, vous pouvez obtenir une petite récolte de raisins sur ces beaux-enfants artificiels - dans d'autres variétés, cela ne fait que pas le temps de mûrir.

Sur les formations en éventail, les pousses de taillis laissées pour former des manches sont pincées à une hauteur de 70-130 cm (selon la longueur requise des futures manches). Parmi les beaux-enfants développés, il reste deux ou trois supérieurs, les autres sont complètement supprimés ou laissent 2,3 nœuds inférieurs.

4ème groupe - la mort complète de toutes les parties aériennes de la brousse avec la préservation du système racinaire. Si toute la partie aérienne du buisson est morte et que le site de greffe était recouvert de terre en automne ou saupoudré de neige, alors, en règle générale, les pousses supérieures se développent dans la partie inférieure du tronc. Si le lieu de vaccination et Partie inférieure les tiges ou les manchons étaient ouverts pendant les gelées et moururent, puis des pousses de taillis poussent à partir de bourgeons endormis sur la tige souterraine.

S'il s'agit de plantations de tiges auto-racinées, au début du printemps, une fois les tiges mortes retirées, le buisson est creusé jusqu'à une profondeur de 25 à 30 cm et la tige souterraine est coupée en un tissu sain au-dessus de l'ancien nœud. Pour activer les bourgeons dormants, des piqûres sont appliquées avec un sécateur, un couteau ou un clou à plusieurs endroits du nœud sur le tronc souterrain, ce qui accélère considérablement le réveil des bourgeons dormants et la croissance de leurs pousses.

Il est préférable de laisser ouvert un tronc souterrain coupé pour faciliter le développement des pousses de taillis dessus. Des pousses ou des sommets apparus (buissons greffés), lorsqu'ils sont cassés, laissez de 4 à 6-7 pousses. Dans le même temps, 2 pousses sont utilisées pour former des tiges et accélérer la formation de la formation, et le reste est utilisé pour charger le buisson d'yeux afin d'obtenir une récolte l'année prochaine et d'empêcher l'engraissement des pousses gauches.

L'année suivante, les pousses de réserve sont coupées en longueur et attachées obliquement au premier fil du treillis dans des directions différentes du buisson. Ils sont récoltés, après quoi ils sont complètement éliminés lors de la taille.

Il est possible de faire ressortir rapidement la formation standard, en ne laissant qu'une ou deux pousses et en utilisant les opérations vertes bien connues (pincement et pincement). Cependant, dans ce cas, les pousses grossissent le plus souvent, leurs tissus sont lâches, fortement arrosés, avec une faible résistance au gel. Par conséquent, des pousses supplémentaires contribuent à la croissance modérée de toutes celles qui restent et à une bonne maturation.

Lors de la restauration d'une formation à quatre bras en forme d'éventail, il ne reste que cinq des pousses développées sur la tige souterraine, les autres sont éclatées. Lorsque les pousses atteignent une longueur de 70 à 120 cm (longueur de la manche), elles sont pincées. En même temps, il est nécessaire de pincer pour que deux pousses poussant dans des directions différentes le long de la rangée deviennent plus longues et deux plus courtes. Parmi les beaux-enfants qui apparaissent, il reste 2-3 ceux du haut et tous les inférieurs sont pincés sur la 2-3ème feuille.

À partir des beaux-enfants de gauche, des vignes puissantes poussent à l'automne, à partir desquelles des liens de fruits se forment, coupant les inférieurs en nœuds de remplacement (2-3 yeux) et les supérieurs en flèches de fruits (la longueur de la taille dépend du cépage les caractéristiques). Une pousse est coupée courte (par 2-3 yeux), formant un nœud de restauration à la base du buisson. Cette méthode vous permet de restaurer complètement le buisson, coupé "sur une tête noire", en un an.

Dans les vignobles greffés, les manchons ou les tiges sont coupés au-dessus du site de greffage et les formations sont restaurées de la même manière que dans les vignobles à racines propres, grâce aux pousses supérieures.

Parfois, même avec des dommages importants aux troncs ou aux manches, des pousses supérieures peuvent se développer sur eux dans la partie supérieure. Certains cultivateurs peuvent être tentés de les utiliser pour restaurer la forme. À notre avis, cela ne devrait pas être fait et tout partie hors-sol tout de même, il est nécessaire d'enlever et de créer à nouveau des manchons ou des fûts à partir de taillis ou de pousses supérieures. Après tout, le système vasculaire des parties pérennes de la brousse, largement endommagé par le gel, ne peut pas fournir un flux normal ascendant et descendant d'humidité et de nutriments, et les plantes ne feront qu'exister et se faner. Vous n'obtiendrez jamais un rendement normal de leur part. Par conséquent, profitant d'une situation critique, il vaut mieux rajeunir ces buissons en recréant la partie aérienne.

Sur les buissons greffés, dans lesquels le lieu d'adhésion et la partie inférieure des fûts ou des manchons n'ont pas été buttés pour l'hiver, la mort du greffon peut être observée. Dans ce cas, les pousses de porte-greffe de taillis commenceront à se développer sous le lieu de soudure. Ces buissons peuvent être restaurés soit par greffage dans une fente dans un tronc souterrain, soit différentes façons inoculation verte, surtout par simple copulation ou bourgeonnement dans le cul.

Cependant, la restauration des buissons avec une partie aérienne morte de cette manière n'est possible que dans les vignobles de basse-cour et collectifs avec un petit nombre de plantes. Dans les vignobles industriels, il est irréaliste d'utiliser cette méthode, ils devront très probablement être arrachés.

5ème groupe - dommages aux racines d'un diamètre allant jusqu'à 2,5 mm avec la préservation du système racinaire principal. Lors de la taille des arbustes, la charge est considérablement réduite, laissant moins de vignes fruitières et les coupant court.

Les gelures des racines qui n'atteignent pas 0,3 cm de diamètre, qui sont généralement situées dans la partie supérieure du sol, ne sont pas terribles. Mais lorsque les grosses racines gèlent, les soi-disant conductrices, qui sont situées dans les couches plus profondes de la terre, la charge des buissons de raisin sur la culture devra être considérablement réduite. Ici, ce n'est «pas le temps pour la graisse - je vivrais» - un tel buisson de raisins devra récupérer pendant environ 1-2, voire trois ans.

Vous devrez prendre soin d'un tel buisson pour la saison plus que d'habitude - fertilisez, desserrez même si vous ne l'avez pas fait auparavant. Avec ces raisins, taillez la vigne plus (plus courte) que d'habitude lors de la taille.

Eh bien, le pire résultat est lorsque le sous-sol, le tronc racinaire et l'ensemble du système racinaire gèlent au niveau des raisins - il est déjà impossible de conserver de tels raisins - ne perdez pas de temps, déracinez et plantez-en un nouveau, compte tenu des erreurs du passé. Cet article peut vous aider - "Comment et quand planter des raisins"

Nous espérons vraiment que ces conseils vous aideront à restaurer vos raisins préférés et que vous ravirez vos petits-enfants avec une baie ensoleillée.

La préparation des raisins pour l'hivernage comprend plusieurs étapes importantes.

1. Arrosage

Il s'agit d'une procédure obligatoire qui garantit l'accumulation de réserves d'humidité au début de la saison suivante. Le vignoble est arrosé en octobre (avant la taille). Si l'automne est sec, le sol doit être humidifié jusqu'à ce que le sol soit mouillé à une profondeur de 50 à 100 cm.

2. Recadrage

Il n'y a pas de date limite précise. Les vignerons sont guidés par l'état de la vigne : elle doit être mature, c'est-à-dire lignifiée (de couleur marron foncé). Lorsqu'elle est pliée, une telle vigne crée une sorte de fissure, mais elle ne se casse pas. Le but de la taille est de libérer la plante du feuillage inutile. Par conséquent, toute la nutrition et la force iront à la création, à la maturation et à l'accumulation de sucre dans le régime. Toute la taille est basée sur le système Guyot, selon lequel la première année après la plantation (je n'accueille que plantation d'été) poussent une pousse, coupée en trois yeux à l'automne. L'année suivante, deux pousses sont cultivées, qui sont coupées à l'automne: une pousse - pour une flèche de fruits, la seconde - pour trois yeux (ce sera un nœud de remplacement). En mars, une jarretière sèche est réalisée: la flèche du fruit est élevée à une hauteur de 20 cm, c'est la formation la plus simple. Tous les autres sont constitués d'une combinaison de bois vivaces (épaules ou manches) et de liens de fruits.

3. Abri

À mon avis et comme le montre la pratique, la sciure de bois est le meilleur matériau pour abriter les raisins. Et plus leur couche est épaisse, mieux c'est. Avec les brusques changements de temps, le manque d'enneigement, caractéristique de nos hivers ces derniers temps. la sciure de bois gardera la bonne température. Certes, de nombreux producteurs craignent que la sciure de bois soit un excellent refuge pour les souris. En effet, au moment des premières gelées (lorsqu'elles recouvrent la vigne), les rongeurs trouvent généralement déjà une maison et ne dérangeront pas les raisins. Les épaules coupées, ainsi que les liens de fruits formés dessus, sont soigneusement détachés du treillis et posés sur le sol. Rigides, et celles-ci sont pour la plupart anciennes, les manches sont soigneusement torsadées (elles vont en même temps créer une fissure caractéristique ; l'essentiel est de ne pas en faire trop pour ne pas la casser !) et de la clouer au sol avec des agrafes. En plus, ils s'endorment avec de la sciure de bois (copeaux), puis c'est possible avec des feuilles mortes, de la paille, des tiges de plantes sèches, etc.

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