Technologie de marqueterie. Intarsia : la technique de la mosaïque en bois de "A" à "Z Panneau de placage à faire soi-même

Au sens large, l'intarsia est compris comme une sorte d'art décoratif et appliqué, qui est une technique d'incrustation de bois sur bois. Dans un sens plus étroit, les intarsia sont des peintures en mosaïque tridimensionnelles créées en arrangeant différents types de bois, en jouant avec ses nuances et ses motifs de texture. Parlons des principes de base de cette technique et de ses subtilités en utilisant l'exemple du projet "Goldfish".

Quelle est l'essence de la technique ?

La création d'une image en mosaïque implique trois étapes de base :

1. Scier des segments de mosaïque selon un schéma préalablement préparé. Selon la complexité du projet, le nombre d'éléments et leurs tailles, une machine et une scie sauteuse à main peuvent être utilisées à ces fins.
2. La deuxième étape consiste à meuler les segments coupés et à lisser leur angularité. Ceci est fait afin de donner du volume et de la profondeur à la mosaïque de bois.
3. La dernière étape consiste à coller toutes les pièces en une seule image et à la fixer sur un support en contreplaqué ou en carton réalisé sous la forme du produit final.

A quelles nuances faut-il faire attention ?

V Plan général intarsia semble assez simple. Mais pour que vos œuvres réalisées dans cette technique se transforment en une véritable œuvre d'art, créée de vos propres mains, il est important de connaître et de se laisser guider par certaines subtilités :

• respecter toujours le sens du grain indiqué sur le gabarit ;
• utilisez le jeu des contrastes des nuances boisées et des motifs de texture. Si vous utilisez une seule couleur / type de bois, le travail sera monotone et ennuyeux. Intarsia devrait inclure une variété de nuances boisées contrastées, allant du blanc au foncé;
• atteindre la profondeur de la mosaïque non seulement en meulant l'angularité de chaque élément, mais aussi en jouant avec le relief. Cela se fait en abaissant ou en élevant certains segments, dans les zones où vous devez calculer visuellement le volume ;
• n'utilisez pas de pièces trop épaisses, en particulier pour les projets comportant de nombreuses pièces - cela affectera négativement la qualité des coupes et s'aggravera apparence mosaïques.

Comment lire correctement les diagrammes intarsia ?

Les diagrammes Intarsia contiennent de nombreuses informations utiles, sachant comment les lire, vous simplifierez considérablement le processus de travail et augmenterez sa qualité.

1. Chaque segment de la mosaïque est numéroté avec des chiffres, ce qui simplifie grandement l'assemblage.
2. Les flèches indiquent la direction du grain du bois pour chaque segment.
3. La couleur des contours indique la séquence des lignes de coupe.
4. Le marquage –1/4” signifie que l'épaisseur du segment indiqué doit être réduite d'un quart de pouce (6 mm).
5. La couleur du bois est marquée par des lettres d'indexation. Par exemple, W (nuance blanche) signifie que vous devez utiliser un segment de tons clairs, B (nuance noire) - un ton sombre, Y (jaune) - utilisez un élément avec une teinte jaune.

Comment transférer un modèle dans une arborescence ?

Il existe plusieurs options pour transférer un schéma intarsia sur une ébauche en bois :

• utiliser du papier carbone;
• utiliser de la colle en aérosol;
• coller le gabarit sur du ruban adhésif double face;
• main caressant chaque élément découpé en papier.

En testant différentes approches, il est facile de choisir l'option de transfert de modèle optimale pour vous-même.

Quels fichiers dois-je utiliser pour intarsia ?

Pour couper de petites pièces, des projets avec des virages serrés et pour travailler avec du bois tendre ou mince, les scies sauteuses # 3 sont le meilleur choix. Ils fourniront une coupe nette, avec une quantité minimale de matériau de coupe, grâce à laquelle les petits éléments de mosaïque s'adapteront étroitement les uns aux autres.

Utilisez une lame de scie n° 5 ou n° 7 pour couper du bois dur et des pièces plus épaisses. Ils sont également utiles lors de la coupe de bords extérieurs qui ne s'adapteront pas à côté d'autres éléments.

Si vous voulez éviter de s'écailler sur le dos, utilisez une lime à dents inversée. Lames avec soi-disant. " Dent manquante ", élimine plus efficacement les copeaux, empêchant leur accumulation. Au fil du temps, le maître apprend à ressentir les caractéristiques de chaque fichier et trouve sa propre norme optimale.

Quels types d'intarsia existe-t-il ?

L'intarsia est une technique libre dans laquelle il n'y a pas de règles et de canons rigides. La mosaïque en blocs de bois peut être diversifiée avec des éléments en verre, en pierre ou en plastique. N'hésitez pas à utiliser activement des teintures à bois, des vernis, des huiles et des teintures pour décorer et peindre votre projet.

Au lieu d'éléments de mosaïque ordinaires, vous pouvez utiliser des pièces complexes, dans lesquelles un type de bois est soigneusement coupé en un autre. De telles ruptures de texture donnent au projet une originalité et un attrait supplémentaires. La texture de chaque élément de mosaïque peut être élaborée séparément, en utilisant les techniques de gravure, de sculpture ou à l'aide d'une perceuse.

Comment faire un diagramme intarsia?

Des dessins et schémas gratuits pour intarsia sont présentés en quantité suffisante sur Internet, en particulier dans son segment anglophone. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer vous-même un modèle de mosaïque à l'aide d'une image ou d'une photographie. Vous pouvez utiliser un programme spécial qui convertit la photo en diagramme. Exemple classique un service similaire est online.rapidresizer.com.

Ayant des compétences minimales pour travailler avec des éditeurs graphiques, par exemple Adobe Photoshop, vous pouvez convertir indépendamment une photo en un dessin de contour, qui deviendra un modèle à découper.

Marqueterie- c'est un art spécial, dans lequel une couleur spéciale de bois, sa texture, sa densité sont sélectionnées. Les belles couleurs que l'on peut trouver dans n'importe quelle texture de bois ne cessent de nous étonner. Cet art s'appelle "peinture sans peintures et autres outils auxiliaires": au lieu de couleurs vives - placage, au lieu d'une grande toile - une base solide + révision professionnelle.

Bien sûr, ce processus prendra beaucoup de temps, et demandera beaucoup d'énergie, mais croyez-moi, cela en vaudra la peine, vous aurez également besoin de très bonnes connaissances du travail du bois. Tout dépend de la capacité de choisir le placage et d'utiliser de manière créative tous ses défauts à vos propres fins. Les possibilités de placages sont énormes. La pourriture du marbre est particulièrement belle, qui peut être utilisée à diverses fins, par exemple, elle est présente dans des types de bois tels que le hêtre, le bouleau et, bien sûr, l'acajou. Peuplier argenté, érable nacre, chêne, tout cela est très beau, vous pouvez en faire un très beau produit enviez la beauté de la peinture et de la sculpture.

Étape 1. C'est l'étape la plus importante dans "Développer une esquisse".
Le croquis est la base de toutes les bases. Cela se fait sur un petit morceau de papier. La première étape du croquis consiste à découper le fond (hachures en fonction du côté clair des détails). Dans le développement ultérieur du croquis, il se concentre souvent sur la soi-disant "chemise". La « chemise » est constituée des pièces de placage collées qui composent le motif. À l'avenir, la "chemise" est collée à la base.

Étape numéro 2... "Papier carton".
Le croquis est soigneusement transféré sur du papier Whatman, agrandissant l'image elle-même. Le dessin doit avoir été exécuté à l'échelle 1: 1, c'est-à-dire qu'il doit être de la même taille que notre futur produit (dans notre cas, ce sont 43x53 cm). Dans notre cas, il s'agit d'un dessin pour une mosaïque de composition.

Étape 3... C'est du "papier calque"
Toutes les parties sont appliquées séparément (il y a deux parties principales, c'est la première partie - la Vierge Marie et la deuxième partie - Jésus). Pour cela, du papier calque est appliqué, fixé avec des boutons dans les coins. Reportez le dessin de chaque détail séparément sur du papier calque (il est préférable de le faire avec un stylo gel noir, car le trait du crayon ne sera pas visible). Chaque détail est reporté séparément sur des feuilles blanches de papier calque : la Vierge Marie - sur la première feuille blanche, Jésus - sur la deuxième feuille blanche. De la même manière, des détails mineurs sont transférés - les désignations de divers symboles. Il est nécessaire de transférer le dessin avec une précision maximale afin qu'il n'y ait pas de distorsions du dessin à l'avenir.

Étape 4... Affûtage de couteaux.
Le placage commence à partir de l'affûtage du couteau. Le couteau doit être aiguisé et porté à la peau avec la pâte de Goe. Il doit être affûté à la main pour ne pas affûter la tête de coupe. Un couteau tranchant ne tourmente pas le bois, des bords lisses sont obtenus, le placage s'effrite moins lors des robots et s'effrite moins.

Étape 5. Nous recueillons les principaux détails.
Pour les robots, préparez le placage de différentes races bois, et également sélectionné par la couleur de la texture. Tout d'abord, les principaux détails sont recrutés. Lors des robots sur le produit, notamment (Vierge Marie), il faut ramasser différents types bois, et choisissez la couleur et la texture appropriées, ainsi nous obtenons une très belle composition.

En essayant toutes sortes de bois, sélectionnez d'abord le placage qui convient le mieux au ton et au sens du grain souhaité. À l'aide d'un couteau, découpez soigneusement un segment de la pièce sur du papier calque, placez un morceau de placage sélectionné en dessous. Initialement, le long du coin découpé du papier calque, un contour est tracé avec un couteau, puis une partie est découpée en quelques étapes. Collez soigneusement le morceau de placage découpé en tournant le papier calque sur ses bords avec un ruban caoutchouté en différentes sections le long du contour (humidifiez le côté adhésif du ruban caoutchouté avec une éponge). Ensuite, découpez sur du papier calque le segment suivant adjacent à la pièce nouvellement fabriquée, placez le morceau de placage nécessaire en dessous, coupez soigneusement le placage le long du contour, retournez le papier calque et collez le placage avec du ruban en caoutchouc sur le morceau de placage déjà collé, d'une part, et papier calque - de l'autre. Alors petit à petit ils récupèrent le dessin entier. Si au cours de l'action le ruban gommé ne colle pas instantanément les pièces entre elles, il est nécessaire d'installer un lest sur la section de joint (au-dessus du ruban gommé collé) et d'attendre un moment.

Comme pour la première partie, la seconde (Jésus) est recrutée. Avec un couteau, découpez soigneusement cette partie dans du papier calque. Les pièces sont amarrées les unes aux autres, pour lesquelles elles imposent la deuxième pièce à la 1ère, combinent le dessin et découpent soigneusement la deuxième pièce dans la première. Avec un couteau, les deux parties sont libérées du papier calque inutile. Les première et deuxième parties sont collées ensemble et forment un seul et même ensemble.

Étape 6. Un ensemble de pièces secondaires.
Les pièces mineures sont débarrassées du papier calque de la même manière et avec exactement le même couteau.

Étape 7... Ensemble de fond.
Après avoir tapé les détails de base et secondaires, ils procèdent au choix du fond que je vais faire belle vue des produits. Après avoir choisi le placage nécessaire au ton, posez dessus les pièces de base collées ensemble et coupez-les dans le fond avec un couteau le long du contour. Tout excès de placage est jeté. Le ruban gommé est collé à verso les bords de l'arrière-plan et les détails de base.

Étape 8... Alignement.
Une fois la "chemise" tapée, ses bords sont lissés à l'aide de règles, de poids et d'un couteau. Les coins de la chemise doivent être absolument à 90°.

Étape 9. Installation de détails mineurs en arrière-plan.
Les détails secondaires sont placés sur un arrière-plan déjà terminé, intégrés et collés dans l'arrière-plan. Passez ensuite à la dernière étape de la collecte de la "chemise". Une règle, des poids et un couteau sont utilisés, ils coupent d'étroites bandes de placage de différentes nuances pour un tapis. Ils sont collés à la "chemise" par l'envers avec un ruban caoutchouté. La chemise est prête. Encore une fois, vous devez vérifier le travail. En cas de chute de petites pièces, elles doivent être retournées.

Étape 10. Nous collons la "chemise" à la base.
La base sera une planche de contreplaqué de 8 mm d'épaisseur, qui est découpée pour s'adapter à la chemise. Le contreplaqué n'est pas nécessaire, s'il y a un panneau découpé adhésif, il fonctionnera également parfaitement.
Étalez la première couche de colle dessus, attendez 10 à 15 minutes, puis étalez la deuxième couche. Ensuite, vous devez étaler de la colle sur le côté de la "chemise" où il n'y a pas de ruban caoutchouté; besoin d'être bien huilé pour combler tous les pores et les dépressions. La "chemise" est appliquée sur la base. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les coins du maillot et de la base correspondent.

Étape 11... Pressage.
Pour coller fermement le placage, une presse à imprimer est utilisée. Entre la "veste" et l'assiette, le katoraya presse, pose un film de lavsan pour que la "chemise" ne se décolle pas de la base. Le produit doit être conservé sous presse pendant une journée.

Étape 12... Cyclisme.
Après la presse, il est immédiatement nécessaire de procéder au grattage, car il est préférable de retirer le ruban gommé de l'avion pendant cette période. Cycle de travail avec un énorme couteau. Les zones où le ruban caoutchouté laisse mal doivent être poncées.

Étape 13... Affûtage.
Une ponceuse excentrique est utilisée pour le meulage. Mais vous pouvez également utiliser une perceuse électrique avec l'accessoire requis. La tâche principale est de ne pas en faire trop et de ne pas broyer le placage à la base de contreplaqué.

Étape 14. Ouverture du produit avec du vernis.
Pour la finition, une laque nitro mate est utilisée, car elle ne donne pas de brillance qui interfère avec la perception. Couvrir le vernis avec un pinceau ou un pistolet. Il est nécessaire d'appliquer cinq à six couches de vernis. La première couche est appliquée avec du vernis non dilué, et chaque couche suivante de vernis est appliquée avec du coulis dilué. Dans la dernière couche, le vernis doit avoir la consistance de l'eau. Une fois que chaque couche a séché, elle est traitée avec zéro. La couche finale n'a pas besoin d'être poncée. Notre produit est fini, nous l'insérons dans le cadre.

Souvent, dans des livres ou des articles, vous pouvez voir les mots « incrusté » ou « incrusté ». Il arrive qu'ils écrivent sur des meubles et des produits divers : « incrustés d'or » ou « d'argent », ou de « belles pierres ». Qu'est-ce que cela signifie? Après avoir compris ce que c'est et comment fabriquer des incrustations de bois de vos propres mains, vous pouvez créer des chefs-d'œuvre incroyables.

Informations de base

L'incrustation est l'un des types de mosaïque, lorsque des motifs de plaques d'un autre matériau, principalement des métaux précieux, sont appliqués sur une base en bois par la méthode d'incrustation. Le nom vient de l'ancien mot incrustatio, qui signifie couverture.

Lors de ce travail, les inserts doivent affleurer toute la surface de l'objet. Une variété de matériaux sont utilisés pour le revêtement: métaux, pierres chères, produits en marbre, céramiques, bois et nacre. L'incrustation est un art populaire depuis l'Antiquité et qui se développe toujours très bien.

Matériaux pour le travail

La première étape consiste à préparer le matériel pour le travail. Pour créer des incrustations, vous aurez besoin d'outils spéciaux :

• Coupeurs.
• Burins et burins de différents types.
• Épaississeurs, perceuse.
• Marqueurs spéciaux et boussoles.

Matériel d'ornement:

• Poire.
• Érable.

Pour les inserts, un matériau de teinte naturelle est le plus souvent utilisé et seulement parfois, il est peint. À partir d'une essence de bois, vous pouvez choisir non seulement des tons différents, mais également des couleurs. Si le noir est requis, le noyer foncé est utilisé et mariné dans de l'écorce de chêne avec des particules de fer ou de la rouille pendant plusieurs jours. N'importe quelle couleur de bois peut être mise en valeur, proche de la couleur naturelle si vous faites bouillir de fines assiettes de poires dans certains colorants. Pour créer des incrustations, les barres de bois sélectionnées sont découpées en plaques de 2 mm d'épaisseur. Pour bien faire le travail, vous devez également utiliser un plan, du fil, du placage et du contreplaqué.

Étapes d'incrustation de bois avec du métal

L'ordre d'incrustation : un ornement ou un autre motif sélectionné est appliqué sur la planche prise avec une boussole ou un marqueur spécial. Après avoir transféré l'image sur l'objet et marqué, ils procèdent à l'incrustation. Les lignes droites sont tracées en premier., entre lesquelles il faut placer une bande d'un autre bois, et sélectionner le matériau entre les fentes à une profondeur de deux ou trois mm.

Des lignes droites sur des plans uniformes de l'objet sont coupées avec un outil spécial avec une jauge d'épaisseur; deux couteaux sont placés dans son bloc mobile à une distance sélectionnée.

Avec cet appareil avec une planche préparée de la même couleur, une bande est faite un peu plus longue que nécessaire, puis, à l'aide d'un ciseau ou d'un couteau, coupée à la longueur choisie. La bande finie est traitée avec une colle spéciale et insérée dans la fente préparée. Un ciseau rond est utilisé pour faire des pétales de fleurs ou "blé". L'arc est coupé des deux côtés, puis un évidement est sélectionné avec un ciseau fin.

De la même manière, un insert est réalisé en matière colorée. Après avoir enduit l'élément de colle, insérez-le dans la douille préparée et frappez-le avec un maillet ou un marteau.

Pour insérer un insert arrondi, préparez une paire de forets du diamètre sélectionné pour la coupe extérieure, faites un cercle sur l'objet avec la partie intérieure, et un insert fait d'un autre bois avec la partie extérieure. Un cercle taillé est sélectionné avec un ciseau de petite taille.

Si vous devez disposer quelques cercles de blocs, insérez d'abord un cercle de grand diamètre sur la colle. Il est préférable de lubrifier uniquement les bords de ces cercles pour faciliter le retrait d'une douille en particulier.

Ensuite, coupez et retirez des cercles de petits rayons. Cette manipulation se fait autant de fois qu'il y a de cercles insérés, les billes sont repliées dans la partie centrale. Les parties adjacentes sont graissées avec une colle spéciale et finies avec un marteau. Lorsque l'adhésif est sec, les saillies au-dessus de la surface sont nettoyées avec des limes et du papier spécial. Après ponçage (avec un petit papier de verre), la surface de l'objet est vernie ou polie. Ainsi, le sujet de la réalisation de mosaïques sur des produits en bois a été réglé.

Création de traits et de motifs

A la fin du travail, des traits et des motifs sont appliqués sur la nacre, qui complètent l'image.

Tout d'abord, ils sont représentés avec un crayon ordinaire, puis coupés avec un appareil doté d'un aiguisage en forme de triangle avec la pointe vers le bas. L'angle d'affûtage de la niveleuse est d'environ quarante-cinq degrés, ce qui est dû à la bonne résistance de la nacre.

Les méthodes de travail avec un tel appareil sont différentes de la gravure avec une perceuse, qui trace des lignes dans n'importe quelle direction. Shtikhel travaille quelque part le long de l'axe de la main, et la pièce, avec l'étau, est retournée sur la table de sorte que la coupe passe dans la direction la plus facile pour une personne. Dans ce cas, le pouce d'une main repose sur le doigt de l'autre, ce qui permet de contrôler l'appareil : il ne peut pas courir vers l'avant et infliger une véritable égratignure.

L'appareil est affûté sur un disque spécial inséré dans la perceuse.

Les grandes lignes sont tracées en premier, créant le motif principal. Ensuite, de petites lignes sont marquées avec un crayon et coupées à travers elles avec un burin plus fin. A la fin, les pointes sont réglées avec un outil électrique (tapis, il ressemble beaucoup à un petit marteau-piqueur et produit des coups avec une pointe). Lorsque toutes les lignes et tous les points sont faits, ils peignent la nacre avec de la peinture noire sur à base d'alcool qui peuvent pénétrer dans des parties des tranches et y être absorbées. Enlevez la teinture inutile des avions en nacre avec un élastique épais.

Ceci termine le travail sur le produit. Il reste à essuyer le bois avec des graines de lin ou une autre huile siccative, et vous pouvez apporter l'article au client ou le transférer vers une nouvelle opération. Eh bien, en fin de compte, beaucoup devraient se rappeler que la mosaïque en bois à faire soi-même pour les murs convient à la décoration de pièces dans le style de Country, Provence et est considérée comme une excellente alternative au papier peint.

Pour décorer les produits, vous pouvez également utiliser la technique de la marqueterie de bois pour les débutants, elle est réalisée de manière similaire et ne nécessite aucune compétence particulière.

Attention, seulement AUJOURD'HUI !

Marqueterie
La marqueterie (du français. Marquer - marque, contour) est un type d'incrustation de bois, dans lequel un ensemble de mosaïque est fabriqué à partir de morceaux de placage de différents types de bois. Des éléments de mosaïque sont découpés dans le placage, qui sert de fond. Fixez avec du papier, enduit de colle et, avec le fond, collez à la surface du produit.
L'apparition de la marqueterie n'est devenue possible qu'après l'invention dans la seconde moitié du XVIe siècle. machine pour la production de placage tranché. Depuis lors, le placage de meubles en bois d'essences locales bon marché avec un placage d'essences de bois précieuses importées a été largement utilisé.
Au milieu du XVIIe siècle. En France, pour la première fois, des ensembles de mosaïque ont été utilisés pour le parement, qui ont été fabriqués à partir de morceaux de placage d'après un dessin préliminaire. La technique s'est rapidement répandue dans toute l'Europe, déplaçant l'intarsia utilisé jusqu'alors. Commode de travail anglais. XVIIIe siècle

La marqueterie combine deux procédés : l'intarsia - insérer des morceaux de placage d'une couleur différente dans le placage de fond selon un certain motif et le placage - coller l'ensemble sur la surface du produit à décorer. En plus d'insérer des éléments de mosaïque dans le placage de fond, il existe d'autres façons de faire de la marqueterie.

La technique de la marqueterie atteint son apogée au XVIIIe siècle. Il était largement utilisé pour décorer les intérieurs et les meubles. L'utilisation de plaques de placage minces a permis de décorer avec des ensembles de mosaïques non seulement des surfaces planes, mais aussi des surfaces courbes. Le tableau montre une commode de travail anglais du XVIIIe siècle, à décor de marqueterie de noyer, sycomore, buis et autres essences.

Un rôle important dans le développement de la marqueterie a été joué par le fabricant de meubles français André Charles Boulle (1642 - 1732), qui a enrichi la marqueterie avec l'utilisation de bois précieux avec placage, inserts de laiton, cuivre, ivoire, écaille de tortue, mère de perle.

La technique de Boulle consistait à faire se superposer et serrer dans un étau des plaques de différents matériaux(par exemple, le métal et les écailles de tortue) ont été sciés avec une scie sauteuse ou coupés avec un couteau selon le motif appliqué sur la plaque supérieure. Combinant des éléments de design découpés dans la plaque supérieure avec des éléments de fond découpés dans la plaque inférieure, et vice-versa, Boulle obtient de gracieux entrelacs (principalement végétaux).

Architecte, artiste et graveur de talent, Boulle dessine le mobilier et réalise toutes les opérations liées à sa fabrication et à sa décoration. L'atelier de Boulle, dans lequel travaillaient également ses quatre fils, s'est finalement transformé en une grande entreprise de meubles qui produisait des meubles dans le style dit Boulle. Ce mobilier - grandes armoires, commodes, tables décoratives, sous-verres et étuis à montres, etc., se distinguant par une majesté austère des formes, une richesse et une qualité irréprochable de décoration, est soigneusement conservé dans de nombreux musées à travers le monde.

Intarsia Boulle.
Après Boule, les grands maîtres marqueteurs Jean-Henri Rieseneur et Jean François Ebain ont travaillé en France, qui ont utilisé des bois exotiques dans leurs décors - acajou, bois rose et violet, amarante, bois de rose, palmier, citronnier, etc.

Jean-Henri Rieseneur. Secrétaire.
En Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. est devenu célèbre pour la technique impeccable des ensembles de mosaïque David Roentgen, qui a fait non seulement des ensembles qui décoraient des meubles, mais aussi des décors panneaux muraux... Par expression artistique ces panneaux rivalisent avec les peintures.

Au XVIIIe siècle, la technique de la marqueterie est arrivée en Russie. Sous le règne de Catherine II. L'Impératrice, qui suivait avec zèle toutes les nouvelles tendances artistiques de la culture européenne, accorda une grande attention à la construction et à la décoration de sa résidence principale - le Palais d'Hiver. Une partie importante du mobilier de ses intérieurs est décorée selon la technique de la marqueterie.

A la fin du XVIIIe siècle. la marqueterie a commencé à être largement utilisée pour décorer les meubles. Dans les meubles de composition, les tables dites bobby avec un couvercle en forme de haricot étaient courantes. Leurs plateaux étaient généralement décorés d'un ensemble en forme de vases de fleurs ou de bouquets de fleurs, parfois avec des guirlandes.

Les bureaux, les armoires et les commodes étaient également décorés de mosaïques. Les artisans russes, dont beaucoup étaient des serfs, ont créé de nombreux objets hautement artistiques avec des ensembles de mosaïques. Les maîtres célèbres de la mosaïque étaient Nikifor Vasiliev, Fedor Pryakhin, Matvey Veretennikov. Des œuvres de N. Vasiliev, une table à musique en chêne a été conservée, sur le couvercle de laquelle se trouve un ensemble représentant la succession du comte Cheremetev à Kuskovo. L'ensemble comprend : bouleau de Carélie, sycomore et érable teinté, poirier, acajou, palissandre, ébène. L'ensemble est complété par une fine gravure.

N. Vassiliev. bureau du XVIIIe siècle
Le Musée historique d'État contient deux tables à cartes de M. Veretennikov. Les tables sont en pin et recouvertes de divers types de placage. Des ensembles de paysages architecturaux de noyer, de palissandre, de bouleau teinté, d'érable, de poirier, de chêne teinté et d'ébène sont habilement réalisés sur les plateaux de table.

A la fin du premier quart du XIXème siècle. la mosaïque a cédé la place à d'autres types de décoration de meubles (sculpture, décorations métalliques aériennes), et seulement au début du 20e siècle. elle réapparut brièvement dans le mobilier Art Nouveau. De nos jours, il y a un regain d'intérêt pour les mosaïques en bois. L'arbre de composition a une haute qualités décoratives... Avec la chaleur de la couleur du bois, le motif naturel le plus riche, des tons doux et nobles, il attire l'attention des gens, offrant un grand plaisir esthétique.

La technique la plus utilisée est la marqueterie. Elle a toute la ligne avantages par rapport aux autres méthodes de fabrication d'ensembles de mosaïque. C'est dans le placage que les caractéristiques du bois en tant que matériau décoratif se manifestent pleinement. En raison de la variété des textures et des couleurs du bois avec le même motif, chaque pièce est originale.

La technique de la marqueterie permet, avec un égal succès, de créer des décors ornementaux simples pour meubles et autres produits et des compositions thématiques complexes qui décorent l'intérieur des locaux.

Matériaux et outils
Le principal matériau ornemental en marqueterie est le placage. Le placage est un matériau en bois, qui est la plus fine des feuilles de bois (moins de 3 mm). Placage - traduit de l'allemand par copeaux de bois (Späne m pl). Dans la production de meubles, le placage est constitué de fines plaques de bois qui sont collées sur une surface faite d'un matériau différent.

L'image la plus complète de la structure du bois est donnée par les sections principales du tronc d'arbre - transversale 1, radiale 2 et tangentielle 3, illustrées à la Fig. 8. Sur la section transversale, des cercles concentriques sont visibles - des couches annuelles, qui ont la forme de bandes longitudinales sur une section radiale et la forme de lignes coniques sinueuses sur une tangente. Sur les sections du tronc, des lignes claires et brillantes dirigées du noyau vers l'écorce sont souvent visibles - les rayons du noyau. Chez certaines essences, comme le hêtre, le chêne, elles sont prononcées, tandis que chez d'autres elles sont faibles (pin, tilleul, teck). Dans les mosaïques de bois, les essences à rayons centraux prononcés sont particulièrement appréciées. Sur la section radiale, ce sont des lignes courtes et étroites, sur la section tangentielle - des lignes en forme de haricots allongés en un million de points différents. Par exemple, sur du bois de hêtre, vous pouvez souvent voir un dessin dont l'image ressemble à une chute de neige. Le bois de certaines essences d'arbres a couleur claire sur toute l'épaisseur du tronc, et une partie du milieu sombre. La partie sombre du tronc est généralement appelée noyau et la partie claire est l'aubier). Par conséquent, les races au noyau prononcé se boivent avec du son, et avec un aubier pâle. Chez les jeunes arbres, le noyau n'est pas très clairement distingué, chez les vieux arbres, il l'est clairement. Il se forme en raison de la mort des cellules du bois, des dépôts de tanins, de la résine (chez les conifères). Une caractéristique importante du bois est la transition de l'aubier au noyau. Il peut être lisse ou tranchant, de sorte que la texture lors du rabotage ou du pelage du placage est différente. Toutes les espèces d'arbres sont divisées en conifères et feuillus. À conifères comprennent : mélèze, pin, cèdre, épinette, sapin. Le pin est particulièrement répandu. Issu des essences feuillues, on utilise le bois bouleau, chêne, hêtre, frêne, érable, noyer. En termes de macrostructure, les espèces à feuilles caduques sont vasculaires diffuses et annulaires. Les espèces vasculaires dispersées comprennent le hêtre, le charme, l'érable, le bouleau, le poirier, le tremble, le tilleul, le noyer. Les espèces vasculaires annulaires comprennent le chêne, le frêne, l'orme, l'orme

La pièce pour les travaux de mosaïque doit être spacieuse, lumineuse et bien ventilée. L'intérieur doit être pris en charge température normale et l'humidité de l'air.

Le lieu de travail du mosaïste est un petit établi ou une table stable. La surface de la table doit être bien éclairée avec une lumière uniforme et non éblouissante. Le soir, en plus de l'éclairage général, il est nécessaire d'utiliser un éclairage local - des lampes de 40 à 60 W à une distance de 30 à 40 cm de la surface de la table.

Le placage est coupé sur des protections spéciales, qui protègent la table ou la couverture de l'établi contre les dommages. Le mieux est un bouclier d'extrémité fait de barres collées ensemble de sorte que leurs extrémités sortent sur la face du panneau arrière. Un tel bouclier, en bois tendre (tilleul, aulne), permet une coupe de placage de haute qualité, de faibles coûts d'effort et conserve le tranchant du couteau. Comme planche de support, vous pouvez utiliser des planches à dessin ou des feuilles de contreplaqué de 8 à 10 mm en bouleau ou en aulne.

Lieu de travail le carreau de mosaïque doit être équipé d'armoires ou d'étagères pour ranger le matériel et les outils.

Il ne devrait y avoir rien de superflu sur la table pendant que vous travaillez. Chaque outil doit avoir un emplacement spécifique. Le placage, trié par essence et couleur, est stocké dans des dossiers séparés.

Dans l'atelier de mosaïque ou à côté, il est nécessaire d'équiper un endroit pour affûter et redresser les outils, un endroit pour coller des ensembles à la base, ainsi qu'un endroit pour teindre les placages et les ensembles de finition, équipés ventilation d'alimentation et d'extraction et des moyens de lutte contre l'incendie.

Couteau de coupe. L'outil principal pour effectuer un travail de mosaïque est un couteau plat avec une lame en forme de jambage. Au bout du manche du couteau se trouve une coupe oblique plate avec laquelle des bandes de ruban adhésif sont frottées lors du collage des pièces de l'ensemble.

Le coupe-couteau est fabriqué en acier rapide de haute qualité P9 ou P18. Épaisseur de la lame - 1-1,5 mm. largeur - 10-15 mm, longueur - 15-20 mm, angle de biseau - 30-45°. Vous devriez avoir plusieurs couteaux de tailles différentes.

Pour les travaux de mosaïque, un scalpel chirurgical de taille moyenne est également utilisé. Pour éviter les coupures sur les mains, le bord inférieur de la lame de scalpel doit être émoussé sur la meule sur toute sa longueur. Pour rendre le scalpel pratique à utiliser, il doit être attaché à manche en bois.

Couteau de coupe en tôle d'acier

Scalpel
Un cutter peut être fabriqué à partir d'une lame rasoir(fig. 11), en lui donnant la forme désirée sur la meule et en y attachant un manche en bois.

En plus du couteau de coupe, une lame de scie est utilisée pour la coupe manuelle du placage, qui est une fine plaque d'acier avec des dents fines, une scie à manche rond est moins stable dans la main et est principalement utilisée pour la coupe préliminaire du placage.

Couteau de rasoir droit

Lames de scie
Une scie avec un bloc de poignée est utilisée pour couper le placage en bandes le long du grain le long de la règle de pression.

Affûtage et dressage du cutter. La netteté de l'outil est la condition principale du travail rapide et de qualité du mosaïste.

Pour redresser la lame d'un cutter, des barres en matériaux naturels ou artificiels, par exemple en électrocorindon, sont utilisées. Les barres de la meilleure qualité sont constituées de matériaux naturels, tels que la silice à grains fins, liés à de la calcite cristalline. Lors de l'édition de la lame, son chanfrein est fermement pressé contre la barre et avec des mouvements fluides, ils sont entraînés en oblique ou le long de la barre d'avant en arrière. Les bras doivent se déplacer à la même hauteur pour que le chanfrein soit plat. Après plusieurs mouvements, le couteau est retourné et le chanfrein est coupé de l'autre côté jusqu'à ce que la bavure tombe.

Lorsque la lame de l'outil est suffisamment affûtée, elle est finalement finie sur un bloc à grain fin de matériau abrasif naturel. Des barres de rasoir lissantes peuvent être utilisées à cette fin. À la suite de la finition, la bavure restante sur la lame est rapidement éliminée et elle devient absolument lisse. Une finition plus fine de la lame est réalisée sur une ceinture en cuir attachée à bloc de bois, en utilisant la pâte GOI.

Après la fin de l'affûtage, la lame du couteau est soigneusement essuyée et son tranchant est vérifié. Le couteau tranchant donne une coupe nette sans écraser le grain du bois.

Types de placage

Réalisation d'un panneau de mosaïque selon la technique de marqueterie "WINDOW"
Auteur du Master-class Studio "Mahagoni-Art" Ufa, Aseev Vyacheslav. Site Web : http://www.mahagoni-art.com

Source de la classe de maître http://www.mahagoni-art.com/masterklass2.html

Outils et matériaux :

Petit couteau-couteau (longueur de lame 155 mm, largeur - 12 mm.); grand coupe-couteau; une barre pour affûter le tranchant ; une barre pour redresser le tranchant - une règle (une petite barre avec un morceau de cuir collé dessus); ruban caoutchouté; papier-calque; papier Whatman, papier à dessin; crayon simple; stylo à hélium noir; la gomme; dirigeants; placage de divers types de bois (le placage avec des défauts de production est considéré comme un mariage, mais pour nous, c'est un matériau de travail); nitrolac; colle à base de PVA; contreplaqué (ou autre matériau) pour la base; Presse; table pour marqueterie avec une base en polystyrène; une éponge humidifiée avec de l'eau pour un ruban caoutchouté; perceuse avec accessoire de ponçage; papier de verre de granulométrie différente; cargaison; machine à émeri; boutons.

La taille de ce panneau est de 50x40 cm.Le travail a été réalisé avec un ensemble de miroirs. Avec cette méthode, le recto est collé avec un ruban caoutchouté et le mauvais côté (celui que l'on voit pendant le travail) est ensuite collé à la base. Les pièces sont reliées les unes aux autres avec un ruban gommé (il s'agit de papier recouvert de colle d'un côté ; lorsqu'il est mouillé avec de l'eau, le côté supérieur devient également collant).

Si le ruban est trop large, il est coupé dans le sens de la longueur en fines lanières. L'outil principal d'un marketeur est un cutter.

Le travail principal est réalisé sur une table spéciale pour marqueterie avec un plateau incliné recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle (polystyrène). S'il n'y a pas une telle table, vous pouvez faire un couvercle incliné, le recouvrir de PVC et le placer sur table ordinaire.

Nous effectuerons le travail en plusieurs parties, en brisant le dessin en plusieurs fragments, afin qu'il soit plus facile de réaliser l'ensemble sur la table. L'éclairage joue un rôle important : s'il est mauvais (pas assez ou trop lumineux), vous pouvez vous tromper dans le choix d'une couleur. Le meilleur de tous - distrait lumière du jour ou artificielle aussi près que possible de celui-ci. Pour les débutants en marqueterie, une "palette" de placage disponible sera une bonne aide dans leur travail, dont les petites plaques doivent être disposées en cercle (ou en rangée) des tons les plus foncés aux plus clairs. Cela vous permettra de choisir le bon bois. En effet, l'une des lois fondamentales de la technique de la marqueterie est la loi des contrastes. La moitié des placages doit être vernie pour voir comment la couleur change après le traitement.

Étape 1. DÉVELOPPEMENT DU CROQUIS. On fait le croquis sur un petit format de papier avec un simple crayon, on le divise par ton (hachures en fonction de la légèreté des détails). Le croquis est l'essentiel de l'ouvrage. À l'avenir, nous nous concentrerons sur le croquis lors de la saisie de "chemises" ("chemise" - différentes pièces placages qui composent le motif, collés ensemble. Par la suite, la "chemise" est collée à la base).

Étape 2. CARTON. Nous transférons le croquis sur du papier Whatman, en agrandissant l'image. Le dessin sur papier Whatman doit correspondre au format de la future œuvre (dans notre cas, 50x40 cm). Nous rendons le dessin précis et clair, car l'image en est transférée sur du papier calque. Nous développons un dessin pour une mosaïque de composition. Chaque ton correspondra à un segment distinct (par exemple, un vase est constitué de segments de tons différents (légèreté) : tiges florales, eau, reflets sur un vase, reflets, reflet de table sur le pied d'un vase, etc.)

Étape 3. KALKA. À partir du dessin sur papier Whatman, nous transférons l'image sur le papier calque en détail (nous avons trois détails principaux: fond, vase de fleurs, livre). Pour ce faire, posez du papier calque sur du papier whatman, fixez les coins avec des boutons (ou des poids). Nous transférons l'image de chaque détail sur du papier calque (il est préférable de le faire avec un stylo à hélium noir, car le trait du crayon n'est pas contrasté). Nous transférons chaque détail sur une feuille de papier calque séparée: le fond - sur une feuille (sans vase de fleurs ni livre), un vase de fleurs - sur la seconde, un livre - sur la troisième. Il est nécessaire de transférer avec précision et précision toutes les lignes afin que, lors de travaux ultérieurs, il n'y ait pas de distorsion de l'image.

Étape 4. AFFTAGE DU COUTEAU. On commence à travailler le placage en aiguisant un couteau ! Le couteau doit être très tranchant et poli. Il est conseillé d'aiguiser le couteau non pas sur une meuleuse électrique, mais sur une pierre abrasive ou un bloc humidifié avec de l'eau afin de ne pas brûler le tranchant du couteau. La lame est polie sur un cercle de feutre. En cours de travail, aussi souvent que possible, redressez la lame du couteau sur une règle en cuir. Un couteau tranchant ne "tourmente" pas le bois, les bords des pièces sont lisses, le placage s'effrite moins lors de la sculpture, ce qui permet aux pièces de mieux s'emboîter.

Étape 5. DÉFINIR L'ARRIÈRE-PLAN DANS LE MATÉRIEL. Pour le travail, nous préparons le placage de différents types de bois par ton. Tout d'abord, nous sélectionnons l'arrière-plan, car nous nous concentrerons dessus dans un travail ultérieur: lors de la saisie des pièces principales, il sera plus clair de sélectionner le placage, ce qui vous permet d'intégrer harmonieusement les détails dans l'arrière-plan. Lors de la sélection du matériau, vous devez vous rappeler que lors du vernissage, le placage change de teinte, devient plus foncé, plus juteux. Avec un couteau, découpez soigneusement un segment de la pièce sur du papier calque. Nous plaçons le morceau de placage souhaité sous le segment découpé (nous essayons d'abord différents types de bois, choisissons le ton le plus approprié, sélectionnons le sens des fibres dont nous avons besoin) et coupons le placage le long du bord coupé du papier calque : au début, tracez le contour avec un couteau, puis, en plusieurs étapes, découpez la pièce. Nous retournons le papier calque et collons soigneusement le morceau de placage découpé sur les bords du papier calque avec un ruban caoutchouté à plusieurs endroits le long du contour (nous mouillons le côté adhésif du ruban caoutchouté sur une éponge). Ensuite, nous découpons le segment suivant sur du papier calque, adjacent à la pièce qui vient d'être réalisée, plaçons le morceau de placage souhaité en dessous, coupons soigneusement le placage le long du contour, retournons le papier calque et collons le placage avec du ruban caoutchouté sur le placage déjà collé d'un côté et papier calque de l'autre. Alors progressivement, nous collectons tout le fond. Si en cours de fonctionnement le ruban gommé ne colle pas immédiatement les pièces entre elles, placez un lest à la place du joint (par dessus le ruban gommé collé) et attendez un peu.

Étape 6. KIT DE PIÈCES PRINCIPALES. Ensuite, nous saisissons les détails principaux de la même manière que pour l'ensemble d'arrière-plan. Ensuite, avec un couteau, nous les découpons soigneusement dans du papier calque.

Étape 7. INSERTION DES PIÈCES PRINCIPALES DANS LE FOND, ASSEMBLAGE DE LA "CHEMISE". Une fois les principaux détails saisis, nous procédons à la collecte de la "chemise": nous mettons les principaux détails sur le fond et composons l'image. Nous fixons les détails sur le fond avec des platines et coupons à tour de rôle: coupez soigneusement le fond avec un couteau le long du contour de la pièce, enlevez la partie découpée du fond et insérez la pièce, au dos à plusieurs endroits nous collons avec du ruban caoutchouté.

Étape 8. Ensuite, nous coupons dans le détail suivant. Le processus d'insertion est similaire: nous fixons la pièce sur le fond avec des platines, coupons soigneusement le fond le long du contour, retirons la partie découpée du placage et insérons la pièce, la collons au dos avec du ruban caoutchouté.

Étape 9. ALIGNEMENT. Une fois la « chemise » tapée, alignez ses bords avec une règle, des plombs et un couteau. Les coins de la chemise doivent être à 90 degrés.

Étape 10. PASPARTU. Nous procédons à la dernière étape de la collecte de la "chemise", à l'aide d'une règle, de plombs et d'un couteau, coupons de fines bandes de placage sombre et clair pour le tapis. Nous les collons à la chemise par l'arrière avec du ruban caoutchouté.

Étape 11. La "chemise" est prête. Vérifiez à nouveau le travail, de petites pièces peuvent tomber, restaurez-les.

Etape 12. COLLER LA "CHEMISE" SUR LA BASE. Dans notre cas, la base est en contreplaqué de 8 mm. Préparation de la base - nous découpons le contreplaqué pour s'adapter à la chemise. Appliquez la première couche de colle sur la base, laissez reposer 10-15 minutes, puis appliquez la deuxième couche de colle sur la base. Ensuite, nous mettons de la colle sur la "chemise", du côté où il n'y a pas de ruban caoutchouté; nous enduisons bien la surface pour combler toutes les irrégularités et les vides. Nous mettons la "chemise" sur la base. Vérifiez bien : les coins de la « chemise » et la base doivent correspondre.

Étape 13. PRESSER. Nous utilisons une presse à imprimer pour presser dans le travail. Nous mettons le travail sous presse. Entre la "chemise" et la surface de pression, nous posons un film de lavsan afin que la "chemise" ne se décolle pas de la base. Nous endurons le travail sous presse pendant une journée.

Étape 14. BOUCLE. Une fois le travail sorti de sous la presse, nous commençons immédiatement à faire du vélo, car à ce moment, le ruban gommé se décolle le mieux de la surface. Nous cyclons le travail avec un grand couteau. Les zones où le ruban caoutchouté laisse mal, nous nettoierons à l'étape suivante (meulage).

Étape 15. BROYAGE. Pour le meulage, nous utilisons une perceuse conventionnelle avec un accessoire de meulage. L'essentiel est de ne pas en faire trop et de ne pas poncer le placage au contreplaqué.

Étape 16. REVÊTEMENT DE VERNIS. Pour couvrir le travail, nous utilisons une nitro-laque mate, car il ne donne pas d'éblouissement et n'interfère pas avec la perception. Le vernis s'applique au pinceau ou au pistolet.

Le travail doit être recouvert de 5 à 6 couches de vernis, en le diluant progressivement avec un solvant. La première couche est appliquée avec du vernis non dilué. Nous diluons chaque couche suivante du vernis appliqué. Dans la dernière couche, le vernis doit avoir la consistance de l'eau. Après séchage, nous traitons chaque couche de vernis avec une toile émeri (zéro). La dernière couche ne pas écorcher le vernis appliqué. Le travail est prêt. Nous l'encadrons avec un cadre.

PRÊT POUR LE TRAVAIL.

Exemples de travaux dans la technique de la marqueterie

Kuznetsov Maxim "Tigresse avec un bébé tigre"

Gazizov Marat Radifovich "La chasse au tsar (d'après les travaux de V. Gorbatov)

Gazizov Marat Radifovitch "Kizhi"

Gazizov Marat Radifovich "Maternité" (d'après les travaux de N. Samokish)

Le bois à l'intérieur est intemporel. Quelle que soit la mode, quelles que soient les nouveautés proposées par les designers, la beauté stricte des éléments décoratifs en bois est toujours d'actualité. C'est le matériau le plus demandé dans la décoration des plafonds, murs, sols, meubles et objets de décoration. La technique de la marqueterie a acquis aujourd'hui une popularité sans précédent. Qu'est-ce que c'est, l'article le dira.

Traduit du français "marqueterie" signifie "mosaïque". L'essence de la technique consiste à collecter de fines plaques d'essences de bois d'élite et à les coller sur un simple socle en bois (bouleau, chêne) sous la forme d'un ornement ou d'une composition figurée. L'épaisseur des plaques varie de 1 à 3 mm, elles attirent l'attention avec une variété de couleurs et de textures. Chaque composition réalisée dans cette technique originale est remarquable par sa polyvalence : si vous regardez l'image sous différents angles, elle, comme une holographie, révèle à chaque fois une nouvelle "image" au spectateur.

Mosaïque de bois : hier et aujourd'hui

La première vague de popularité sans précédent de la marqueterie est tombée sur la Renaissance : c'est alors qu'une machine a été assemblée pour créer des placages sciés - de fines bandes d'essences de bois précieuses. Mosaïque figurée et ornementale avec des motifs fleuris "rampés" sur les plateaux de table, les portes des tables de chevet et des armoires, les têtes de lit et les toiles des vitraux muraux. De plus, des artisans habiles ont réalisé des vues en perspective des rues et des places de la ville dans le style de la marqueterie avec un fantastique transfert de volume, de lumière et d'ombre. A la disposition des ébénistes de l'époque, il y avait une centaine d'espèces d'arbres noirs, rouges, roses, violets et citronniers.

La création de mosaïques dans le passé n'était pas très différente du flux de travail moderne : des morceaux de bois bouclés étaient cuits, puis teintés, gravés à l'acide pour élargir la palette de couleurs, gravés pour souligner les détails.

Aujourd'hui, les mosaïques en bois reviennent à la mode. Les connaisseurs modernes de confort et de luxe ne pouvaient résister à la profondeur vivante et au naturel des nobles vitraux en bois. Dans la décoration intérieure, on peut voir la marqueterie au plafond, dans les niches de toutes sortes, sur feuilles de porte et les cloisons de la pièce. Icônes, boîtes, horloges et autres éléments décoratifs deviennent également un terrain de travail pratique pour créer des compositions étonnantes à partir de placage de bois.

La marqueterie est parfois confondue à tort avec l'incrustation et l'intarsia, qui sont en fait des formes d'art distinctes. Si l'on parle de degré de complexité, l'exécution technique de la marqueterie est plus facile que les spécificités du travail dans les techniques précitées.

L'incrustation est la décoration d'un produit avec une composition de matières précieuses (nacre, semi-précieuse et pierres précieuses, métal et bois) en les coupant dans l'épaisseur de la surface du produit.

L'intarsia est la découpe d'éléments en bois dans une surface en bois pour créer une image figurative ou un ornement.

L'art de la marqueterie, dont la photo est présentée ci-dessous, se distingue des autres types de travail du bois par la grâce et la sophistication.

Comment est créée la marqueterie

L'esquisse du dessin, que le spécialiste a décidé d'incarner dans la mosaïque, est transférée sur du papier millimétré. Ensuite, le maître est déterminé avec couleurs et peint l'image avec des aquarelles conformément à l'idée.

Le carton épais sert de matériau pour les gabarits, qui sont découpés et, une fois fixés au placage, sont tracés autour du contour avec un crayon. Les fragments de bois sont découpés avec un couteau aiguisé spécial, un cutter ou une scie sauteuse.

Tous les éléments d'un dessin sont collés au gabarit avec de la colle à bois, en essayant de les ajuster le plus étroitement possible les uns aux autres. Même de très petits espaces entre les pièces de placage bouclés sont inacceptables ! De plus, les morceaux de bois ne peuvent pas être collés sur une base en papier, mais combinés avec du ruban adhésif. Cette technique est utilisée par des maîtres expérimentés.

Un ensemble de morceaux de bois prêts à l'emploi est retourné avec du papier ou du ruban adhésif et, à l'aide d'une dispersion spéciale, est collé à la base, qui est en contreplaqué ou en panneau dur. Après avoir lavé l'excès de colle, l'œuvre est placée sous presse pendant au moins 4 heures. Pendant ce temps, le produit sèche complètement.

L'étape suivante consiste à travailler avec la partie avant de la marqueterie. Le papier est soigneusement retiré avec du papier de verre grossier et le ruban est simplement décollé. L'image finie est polie et vernie au moins trois fois. Ensuite, la mosaïque en bois est polie.

Pour que l'image, réalisée dans la technique de la marqueterie, ait l'air la plus efficace, le professionnel utilise un grand nombre de bois varié. Très souvent, une combinaison de bouleau de Carélie, de poirier, d'acajou et de plusieurs types de noix est utilisée. Ils sont particulièrement attentifs aux éléments figurés en bois avec divers défauts et une texture inhabituelle - ils donnent la composition finie charme particulier et l'unicité.

Le marqueteur n'est pas toujours satisfait des couleurs et des nuances des placages qu'il possède. Ensuite, les professionnels se tirent d'affaire comme suit : ils décapent des plaques de bois avec divers acides. Ainsi, une solution de chlorure ferrique peint le bois dans une couleur bleu clair ou vert clair, et les pièces qui ont été trempées dans sulfate de cuivre ou de potassium glandulaire, virent au rouge.

Options d'ensemble de mosaïque en bois

Au cours du long siècle d'existence de la marqueterie, les ébénistes ont inventé de nombreuses façons de créer des mosaïques de ce type. Citons-en quelques-uns.

Verso fixé sur papier

Une feuille de papier sur laquelle un croquis de la future image est appliqué est fixée au tableau. Les éléments bouclés nécessaires sont découpés dans le bois et mis au travail. Le point de départ de la saisie est le coin supérieur gauche de la composition. De la colle glutine est appliquée sur la face avant de chaque pièce à l'aide d'une petite brosse douce et les morceaux de placage sont collés sur le papier conformément au croquis. Au cours du travail, le maître essaie d'ajuster le plus possible les éléments de la mosaïque, en vérifiant la qualité du travail pour la lumière. C'est le moyen le plus simple de régler, cependant, il y a souvent des espaces entre les joints des pièces, ce qui, idéalement, ne devrait pas l'être.

Ensemble de mosaïque

Le modèle fini est découpé en pièces et transféré sur de fines feuilles de bois (placage). Tout d'abord, les éléments principaux sont tapés, qui servent d'arrière-plan principal, puis les détails plus petits sont coupés. Lorsque tous les éléments sont découpés, ils sont appliqués sur la mise en page du papier sous la forme d'une mosaïque, fixée avec du ruban adhésif par le devant. Au cours du travail, ils essaient de toutes leurs forces d'éviter les lacunes, les lacunes et les fissures dans le bois, et le ruban adhésif est collé très soigneusement - les décalages et les plis à sa surface ne sont pas autorisés.

Mis en papier

Tout d'abord, sur un papier Whatman dense, les contours fins des éléments sont clairement dessinés, puis, en plaçant le couteau en position verticale, découpez un morceau pour le fixer au placage. Un élément de papier tombé sur une feuille de bois est soigneusement tracé au couteau le long du contour : c'est ainsi qu'on obtient une pièce qui s'insère le plus précisément possible dans la rainure. Il est collé avec du ruban adhésif de l'arrière aux éléments adjacents qui lui sont adjacents. De la même manière, tous les éléments sont découpés, le long de leur contour - des pièces en bois, qui sont ensuite collées sur du papier whatman. Ainsi, la maquette en papier remplace progressivement le jeu de placage sans lacunes ni chevauchements.

Ensemble de placage

Un dessin est transféré sur une base en bois à travers du papier carbone et les détails sont découpés dans le placage le long du contour. Ensuite, les inserts nécessaires sont fabriqués à partir de matières premières en bois d'un type différent pour remplir les niches sur la planche de fond. Les éléments sont reliés les uns aux autres avec du ruban adhésif en papier.

Technique Boullé

La méthode a été nommée en l'honneur du fabricant de meubles français André Charles Boulle, qui, lors de la formation de la marqueterie en tant qu'art indépendant, a apporté une contribution significative à son développement. Si vous avez besoin d'obtenir deux ensembles ornementaux identiques avec un arrière-plan et une image, travaillez simultanément. Deux toiles en bois (une de fond, l'autre pour faire des fragments de la composition) sont collées sur du papier épais et pliées ensemble, en les fixant à plusieurs endroits avec une dispersion adhésive spéciale. L'image conçue est transférée sur la feuille de bois supérieure et tous ses éléments sont découpés le long du contour avec un outil de coupe. Lorsque les feuilles de bois sont déconnectées les unes des autres, deux niches sortent d'un coup et deux inserts pour deux en vis-à-vis Schéma de couleur ensembles.

Caractéristiques de la restauration de la marqueterie

L'ensemble de mosaïque a besoin d'être rénové lorsque :

• sa conception s'est affaiblie au fil du temps;
• il est fortement pollué ;
• son revêtement de finition est endommagé ;
• certains de ses éléments sont fissurés ou déformés ;
• des éléments individuels se sont détachés ;
• les rayures, les épingles ou les bosses se gâtent Forme générale Images.

La restauration des mosaïques en bois est réalisée selon les principes de restauration des meubles plaqués, car la nature de leurs défauts est la même. Ainsi, si l'aspect luxueux de la marqueterie est gâché par des rayures superficielles, un pelage ou des bosses, mais que l'intégrité du produit ne fait aucun doute, alors ils fonctionnent selon la technologie de restauration d'une surface plaquée ordinaire.

Premièrement, les fragments qui pourraient bientôt se détacher sont renforcés : ils sont retirés de la base, nettoyés élément en bois et sa niche, puis réinséré en le fixant avec du ruban caoutchouté ou un dispositif de serrage. L'étape suivante consiste à éliminer les salissures de surface, les traces de dispersion de colle. Les petites fissures et défauts de surface du placage sont masqués avec du mastic. La touche finale est le rafraîchissement de l'ancienne couche de vernis : elle est teintée et brillante à l'aide d'un vernis gomme laque.

Un travail plus minutieux est effectué par le maître, si des éléments individuels de la mosaïque sont perdus, endommagés et, pire encore, mal restaurés plus tôt. Ensuite, les travaux principaux sont précédés de la préparation du projet de restauration, qui doit être approuvé par le Conseil de restauration.

Les éléments incrustés perdus sont restitués selon les contours des niches vides. De plus, l'absence de fragments est compensée par la copie d'éléments similaires sur la section survivante de la même composition. Un gabarit est découpé dans du papier épais, sur la base duquel un insert en bois est fabriqué. Le placage pour créer les fragments manquants est sélectionné avec un soin particulier - en fonction de la race, de la teinte naturelle et de la direction des fibres. Les inserts fraîchement fabriqués sont collés par pression avec des pinces.

Le seul inconvénient de la marqueterie est peut-être son coût élevé. Peu importe à quel point la mosaïque en bois est à la mode, tout le monde ne peut pas l'acheter. Cela s'explique par le fait qu'un tel travail avec le bois est vraiment de nature joaillière, ce qui signifie qu'il est très coûteux.

Marqueterie : master class. Vidéo