Распределение электропроводки в частном доме. Разводка электропроводки в частном доме — от схемы до монтажа

Важность системы электроснабжения в частном доме сложно оценить. Без нее жить в коттедже сегодня просто нереально, вся бытовая техника работает за счет питания из розеток. При этом монтаж проводов и электрооборудования производится перед отделкой интерьера. А вот планировать схему электропроводки в идеале следует еще на этапе проектирования жилого строения. Для этого надо сделать расчет мощности и соответствующий электропроект с указанием в нем всех планируемых к использованию устройств освещения и иных электрических приборов.

Составление схемы

По закону частному лицу государство гарантирует упрощенное подключение к электричеству жилища при условии, что его электросеть будет потреблять не более 15 кВт мощности. Если в планах нет применения теплого пола или мощного бойлера на электропитании, то этих киловатт в большинстве случаев хватает с избытком. Можно даже использовать скважинные насосы и маломощный слесарный станок в гараже.

Типичная схема электропроводки в доме

Упрощенный порядок электрификации дома предполагает:

• подачу документов на подсоединение к сетям с указанием планируемой к потреблению мощности;
• получение техусловий (сколько киловатт в итоге выдадут и с какого столба);
• подготовка и согласование электропроекта коттеджа (при необходимости);
• выполнение монтажа проводки и электрооборудования;
• получение актов о соответствии внутридомовой электроэнергетической системы проекту и ввода ее в эксплуатацию;
• подписание договора электроснабжения со снабжающей компанией.

Если новый потребитель (объект) укладывается в 15 кВт, то во многих снабжающих организациях при запросе ТУ даже не требуют электропроект здания. Они просто ставят на вводе ограничитель по мощности. В результате больше оговоренного в договоре и техусловиях объема электроэнергии получить из сети все равно не выйдет.

А что происходит в доме – это проблемы его хозяина. При этом всю нужную документацию по проводам от трансформатора до вводного шкафа они готовят сами.

Однако многие поставщики электричества продолжают при выполнении подключения привычно по-старому требовать проект электроснабжения коттеджа. В этом документе указывается схема электропроводки дома с обозначением месторасположения всех розеток, выключателей и приборов освещения. В любом случае его рекомендуется делать, чтобы четко понимать план разводки проводов по зданию и их необходимый метраж.

Составление и согласование проекта

Проект внутренней электропроводки для частного дома состоит из:

• расчета мощности, вводных устройств и требуемого сечения проводов;
• расчета систем заземления и молниезащиты;
• схемы разводки электропроводки;
• плана расположения в здании кабельных линий и силового оборудования;
• сметы на расходные материалы.

Делается такой полноценный проект внутридомовой проводки только по договору в специализированной компании с лицензией. Если его потом придется согласовывать у поставщика электрической энергии, то выполненные самостоятельно чертежи и расчеты приняты к рассмотрению не будут.

Самому можно сделать лишь электрическую и/или монтажную схему, которые облегчают работы при выполнении монтажа электропроводки своими руками. В них схематично указываются аппараты защиты и линии проводов, чтобы упростить себе составление сметы и сборку всей системы.

Схема монтажа электропроводки в доме

Выбор фаз

Одним из наиболее важных моментов проекта и схем проводки является тип входного напряжения. Здесь особо анализировать, как, например, многочисленные плюсы и минусы свайного фундамента , не придется. Оно может быть однофазным либо трехфазным, на 220 либо 380 Вольт. При выборе исходить надо из имеющихся возможностей питающего трансформатора (что смогут дать энергетики) и потребляющего ток электрооборудования.

Если в коттедже или на участке планируется установить мощный электрокотел либо какое-нибудь устройство с трехфазным электродвигателем, то вариант только один – три фазы на 380 В. Это же решение придется использовать, если все потребители электричества рассчитаны на 220 В, но суммарная мощность выходит большой. В этом случае разводку следует делать так, чтобы распределить нагрузку по разным фазам, а не оставлять ее всю лишь на одной.

В остальных ситуациях, когда частный дом по площади не превышает 100 квадратов и в нем нет электрических водонагревателей, можно обойтись обычными однофазными 220 В. Требования к трехфазной электропроводке выше. Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. При этом надо учесть, что 380 В на трех фазах могут потребоваться в будущем. И тогда придется согласования начинать сначала. Здесь необходимо все взвесить и предусмотреть заранее.

Как рассчитать мощность потребления при разводке

Для расчета общей мощности потребления и необходимой для этого электропроводки дома необходимо просуммировать киловатты всех бытовых и осветительных приборов в жилище. Данные параметры есть в техпаспортах на оборудование и в специальных таблицах. Плюс сюда добавляются пусковые нагрузки и 20% про запас.

Самыми энергоемкими в коттедже являются проточные нагреватели воды (около 4–5 кВт), электроплиты с духовкой (до 3 кВт), электрообогреватели (1,5–3 кВт), пылесосы (около 1,5 кВт) и стиральные машинки (порядка 2–2,5 кВт). Немало потребляет также вентиляция в частном доме , если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора.

Средняя мощность потребления бытовой техники

Для света, особенно если он светодиодный, требуется относительно немного (до 0,5 кВт). Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника. Но все это обязательно надо учесть и сложить, чтобы вычислить суммарную мощность коттеджа. Она нужна, чтобы получить ТУ и рассчитать сечение электропроводки.

Группы потребителей

Чтобы нагрузка во внутридомовой сети распределялась равномерно, на схеме разводки проводов потребители разбиваются на несколько групп. Например, одна идет на уличное освещение придомового участка, вторая на хозпостройки, третья на осветительные приборы в коттедже и четвертая на розетки в нем. Если дом большой, то такая разбивка может производиться по этажам и помещениям.

Основные группы потребления

На каждую отдельную линию ставятся свои автоматы и УЗО (устройства защитного отключения). Это повышает безопасность эксплуатации домовой электросети и упрощает поиск проблемных точек в системе при срабатывании защиты. На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них.

Групповое УЗО и провода по сечению за ним подбираются так, чтобы соответствовать потреблению конкретной группы. На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5–6 розеток. Лучше заложить в проекте их больше, но с меньшим риском перегорания жил из-за длительных перегрузок.

Ввод электричества и монтаж электропроводки

Защитные устройства монтируются во вводно-распределительном щитке, который ставится обычно в коттедже в незамерзающем помещении. Туда же подводится электропроводка со всех групп и кабель ввода с улицы.

Ввод электричества в дом

В отдельных случаях электрощит разделяется на два – вводный и распределительный. Первый с рубильником, счетчиком и общим УЗО устанавливается снаружи, а второй со всем остальным внутри здания. Так контролерам проще будет снимать показания. Однако тогда уличный щиток и приборы в нем должны быть с повышенной защищенностью от влаги, что немало повышает их стоимость.

Если монтаж электропроводки в коттедже можно произвести самостоятельно, то вводной кабель подключают только электрики с сетевой компании. Причем сделают они только после проверки прибора учета и системы заземления, а также составления всех необходимых актов.

По воздуху

Проще и дешевле всего обойдется монтаж воздушного ввода. Для этого от ближайшей опоры ЛЭП прокидывается СИП (самонесущий изолированный провод) либо его обычный стальной аналог. Однако такой вариант соединения домашней электросети с поселковой не всегда возможно реализовать из-за нормативных ограничений по расстоянию от жилого строения до столба.

Требования к электропроводам

Воздушный кабель:

1. Дешево стоит и быстро монтируется.
2. Выглядит не слишком эстетично.
3. Может быть оборван со временем (например, ветром или краном).
4. Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники.

Если расстояние от дома до столба более 20 метров, то придется ставить еще одну опору. В противном случае кабель может оборваться под собственным весом. А это дополнительные расходы.

Подземный монтаж электропроводки

Ввод, уложенный в земле, более надежен и меньше подвержен воздействию осадков. Прокладывают такой кабель на глубине порядка 0,8–1 метра в защитной трубе из пластика либо стали.

Трубы и конструкции для подземной электропроводки

Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене. Он более сложный в монтаже и затратный по времени. Однако вероятность обрыва подобной вводной электролинии ниже, а срок службы выше, нежели у воздушного аналога.

Необходимые расчеты при подземном вводе электричества

Типовые решения для частного дома

хемы электропроводки и вводно-распределительных щитов разрабатываются всегда индивидуально для каждого конкретного дома. Здесь многое зависит от выбранных для установки в коттедже бытовых приборов и создаваемого освещения. Однако существует ряд основополагающих правил, которые обязательны к соблюдению при проектировании домовой электрики.

Принципиальная схема разводки электропроводки шлейфом

Домовая электропроводка должна быть выстроена по следующему принципу:

1. Первым от ввода идет рубильник, с помощью которого можно в любой момент обесточить весь участок.
2. Вторым размещается электросчетчик.
3. Затем ставится общий автомат защиты.
4. Только потом идет разветвление на группы потребления с отдельными УЗО или автоматическими выключателями.

Также в электрощите устанавливаются раздельные шины – одна на «землю» (PE), вторая на «ноль» (N). Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между собой. Это два отдельных контура в электрике.

Монтировать электропроводку в квартире своими руками небезопасно. Команда экспертов предупреждают: работа с электрикой — это хай левел, не для новичков. Если вы матерый строитель, уверены в своих силах и соблюдаете все меры безопасности, тогда вперед. Рассказываем сегодня о всех нюансах монтажа электропроводки в доме, квартире и гараже.

Схема электропроводки в доме

Домашняя проводка начинается с подробного плана. нужна по нескольким причинам:

1. позволяет рассчитать количество материала — сколько и какие нужны провода, с какими сечениями, сколько розеток, выключателей, распределительных коробок;
2. определяет места расположения силовых и электроустановочных элементов;
3. необходима для будущего обслуживания и ремонта скрытой проводки.

Однолинейная принципиальная схема и план-схема квартиры или дома, выдержанная в масштабе, с нанесенными на нее распределительными группами, необходимы для последующего качественного монтажа проводки.

Как в доме, так и в квартире есть вводный и внутренний электрощит. От последнего ведутся линии в комнаты.

Основные группы, на которые могут быть разбиты потребители энергии:

• розетки;
• освещение;
• мощные приборы;
• розетки и освещение санузла;
• розетки и освещение кухни;
• хозяйственные постройки.

Подключать всю проводку к одной группе точек не советуем – слишком большая нагрузка.

ВАЖНО! При составлении схем планируется снабжение системы защитными устройствами УЗО, которые устанавливаются на каждую распределительную группу.

На составление схемы электропроводки влияет предполагаемое расположение бытовых приборов и их мощность, которые определяют количество и размещение розеток и необходимое сечение провода.

Схема электропроводки в доме и схема электропроводки в квартире отличаются путем ввода электричества: в дом оно поступает по воздушной линии, а в квартиру – по кабелю от щитка на этаже. Схема проводки в гараже может подразумевать ввод электричества от централизованной линии электропередач или от дома — воздушным или подземным способом.

Проводка в квартире

Стены в квартире бетонные или кирпичные, покрытые штукатуркой или отделанные гипсокартоном.

ВАЖНО! Проводка в квартире может быть скрытой или комбинированной. Если нужно , сначала обесточьте помещение.

Проводку можно монтировать до штукатурки либо монтировать в полостях за гипсокартоном. Для монтажа используется труба, гофра из ПВХ или гибкий металлический рукав. чаще прокладывают в кабель-каналах.

Для обеспечения безопасности в распределительном щите устанавливают автоматы, обеспечивающие защиту приборов от токов короткого замыкания и перегорания, и устройства защитного отключения, которые при скачках напряжения отключают потребителей. Для санузла мы рекомендуем отдельное УЗО из-за повышенной влажности.

Распределительные коробки и выключатель нельзя размещать в ванной. Допускается . Для сырого помещения нужно установить влагозащитную мембрану на внутренний механизм розетки.

Разметка проводится по строго горизонтальным и вертикальным линиям. Линии электропитания не должны пересекаться между собой. Трасса всегда должна вестись параллельно стене. Если проводка ведется под полом, трасса должна быть на расстоянии 20 см от стены.

ВАЖНО! Лучше использовать медную проводку – у нее срок службы больше, чем у алюминиевой.

Сечение провода (не менее 2 мм2) берут больше расчетного. Последнее определяют в зависимости от планируемой нагрузки на сеть. Допустимая плотность тока для медного провода не должна превышать 8А/мм2. Для разных распределительных групп необходим провод с разным сечением.

Провод, проходящий в полостях, должен быть защищен трубами, рукавами или гофрами.

Протягивание проводки с помощью металлических труб и рукавов, гофр из ПВХ помогает без нарушения отделки.

Все соединения проводов должны находиться только в распределительных коробках. К ним должен быть доступ, чтобы можно было что-то поправить. Соединять провода можно с помощью клеммников или пайки. попробуй также альтернативные способы соедиенений.

Закрепляют провода и установочные коробки под розетки и выключатели гипсом или штукатуркой.

Розеток по всей квартире должно быть не меньше 1 на 6 м2. В помещениях, которые используются редко, достаточно 1-2; на кухне желательно устанавливать по несколько групп из 3-4 (в зависимости от количества и размещения техники).

Расположение розеток и выключателей строго не регламентировано, но розетки нужно располагать на высоте не менее 30 см от пола для безопасности. Выключатели можно разместить на любой удобной для протянутой руки высоте.

ВАЖНО! Лучшее электроустановочное оборудование от французской компании Legrand. Для монтажа понадобятся перчатки для защиты, индикатор напряжения, болгарка, молоток, зубило для штробления, перфоратор, отвертки, кусачки.

Можно использовать штроборез, с помощью которого делают в стене две параллельных полосы. Потом выбить перфоратором колею. обычно ведется по штукатурке.

И если кратко. Чтобы осуществить монтаж проводки в квартире нужны:

1. подробные схемы;
2. автоматы;
3. кабель и медные провода нескольких сечений;
4. пластиковые или металлические распределительные и установочные коробки;
5. гофры;
6. коробы или металлические рукава для прокладки проводов;
7. шурупы;
8. дюбели;
9. гвозди;
10. крепежные элементы;
11. выключатели;
12. розетки.

Проводка в деревянном доме

Монтаж осуществляется по тем же принципам, что и в квартире. Но основание в срубе является горючим, потому — это всегда небезопасно.

ВАЖНО! Вести провода через ПВХ гофры нельзя.

Установку производят:

1. Из самозатухающих проводов и кабелей с хорошей изоляцией (). Подробно мы писали раньше.
2. Скрытая проводка – по электроканализации, что не поддерживает горение, то есть из металла: медным трубам, стальным коробам с заземлением. Если используете пластиковые короба и гофры, они должны быть окружены слоем негорючего материала – быть фактически вмонтированы в штукатурку.
3. С использованием металлических узлов — распределительных и установочных коробок.
4. С обеспечением герметичности соединений, чтобы при замыкании электрическая дуга не вышла за пределы трубы и не попала на горючий материал.
5. Дерево, из которого выполнены стены и перекрытия, должно быть сухим.

Еще один обязательный шаг – установка дифференциального реле или УЗО.

ВАЖНО! Работы по электрификации выполняют сразу в полном объеме до установки полов, потолков и дверей.

Алгоритм:

1. подводим кабель в дом от централизованной линии электропередач или внешнего распределительного щита;
2. по схеме делаем разводку;
3. монтируем внутренний распределительный щит;
4. подготавливаем отверстия под выключатели и розетки;
5. после завершения отделочных работ устанавливаем все приборы.

Перед тем как начинать монтаж проводки, сначала необходимо составить схему. Если вы знаете, как должны быть расположены электроприборы после завершения электромонтажных работ, то задача становится заметно легче. Схема служит для подсчета элементов для работы – вы рассчитываете сечение и длину провода для определенной трассы, количество розеток, различных включателей/включателей, распределительных коробок, а также расположение этих приборов. Не обходится электропроводка в доме или квартире без следующих силовых агрегатов:

• распределительный щиток;
• автоматические выключатели (используются для безопасности и сохранности приборов);
• счетчики.

Пример схемы для частного дома

В этом разделе описан пример для подключения в частном доме 1-фазного и 3-фазного питания, который позволит вам разобраться, как браться за монтаж, и что необходимо для разработки электрической принципиальной схемы. Начнем с однофазного. Способ подачи питания для частного дома (иногда и квартир) обычно выбирается воздушный. Фазный провод идет с воздушной линии к вводному электрощиту, в который также подключаются рабочий и нулевой защитный провод.

Выглядит ввод электропитания следующим образом: В 95% случаев используется воздушное “сообщение”.

Что касается счетчиков, то сегодня организации энергоснабжения устанавливают их во вводном электрощите на улице (еще несколько лет назад монтаж приборов учета происходит внутри частного дома). Помимо счетчика в щите иногда монтируется включатель.

Кабель прокладывается от вводного щитка к внутреннему. С электрощита, установленного внутри, и начинается снабжение постройки электричеством. Для добавления надежности сети, профессионалы рекомендуют разбивать на группы электропотребители:

• Времянка, подвал, гараж – хоз. помещения;
• Освещение;
• Силовая группа (самые требовательные приборы, к примеру, котел);
• Розеточная группа.

Потребители нужно разделить, чтобы осуществить подключение и монтаж отдельных защитных устройств. Так выглядит схема деления устройств на группы:

Обязательное требование для составления схемы – это наличие плана частного дома. Зная чертеж, вы сможете самостоятельно составить схему «своими руками» и подключить приборы, при этом вам не придется прибегать к помощи профессионалов. Для примера мы взяли простую схему:

Имея на руках вышеперечисленный материал можно приступать к составлению принципиальной схемы. Это уже сложнее, так как здесь нужны знания электрики. Если нет возможности самостоятельно составить схему, то лучше попросить об этом знакомого или, на крайний случай, нанять электрика.

Особенности 3-фазного питания

Если к вашему частному дому идет 3-фазное питания, а не 1-фазное, то с воздушной опоры на вводный щиток подсоединен совмещенная и рабочая проводка, а также три фазы. Отличий у схемы для 3-фазного питания не много:

Подготовительные работы

Монтаж электрики в квартире или доме необходимо начинать со следующих операций:

• заготовка стен и потолка;
• составление электрической, а также принципиальной схемы;
• разметка стен.

Заранее нужно рассчитать, где будет находиться место для ввода проводов или питающего кабеля. Распределительный щит – это тоже важный момент, так как он должен быть защищен от погодных особенностей. Профессионалы рекомендуют выполнять монтаж щита в теплом помещении, недалеко от основной постройки, высота от земли должна быть 1,5-1,7 метров (чтобы было удобно доставать до него).

Следующим шагом идет составление монтажной и электрической схемы, по которым вы будете своими руками устанавливать светильники, включатели/выключатели, розетки и другие электроприборы. Схемы расположения оборудования готовы? Отлично, можно браться за разметку трасс проводов, идущих к этому электрооборудованию.

Инструменты для работы

Еам в работе потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• отвертки обычные;
• индикаторная отвертка;
• штроборез;
• перфоратор;
• тестер;
• плоскогубцы.

Помимо вышеперечисленных инструментов нам понадобятся материалы: изолента, бирки для пометки проводки, розетки, провода с разным сечением, клемники. Серьезно нужно подойти к выбору электрощита, так как от него зависит надежность будущей электросети в частном дома или квартире.

Монтаж необходимо осуществлять с учетом требования к расположению приборов. Речь идет о ванной комнате, бане или даже сауне – в них показатель влаги завышен. Выключатели/включатели и розетки должны быть расположены с внешней стороны – перед этими комнатами.

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Допустим, все подготовительные работу уже закончены, поэтому нам можно начинать монтаж проводки – принципиальная схема и план подключения у нас на руках уже присутствует. Рекомендуется для подключения сети в частном доме или в квартире брать медный провод, сечение которого должны быть в промежутке 1,5-2,5 мм. Если требуется подключение мощных потребителей электричества, то стоит взять проводку и большего диаметра. Несмотря на то, что такие провода будут дороже, при этом повысится надежность и сопротивление сети.

Существует два вида монтажа – скрытый и открытый. Разумеется, мы разберем каждый из способов. Выбирать открытый или скрытый вариант стоит исходя из особенностей материалов, из которых изготовлены стены в вашем жилище. Влияют на выбор и другие факторы, о которых вы узнаете после изучения этих методов. Выполнять оба способа проводки можно своими руками.

Скрытая электропроводка

Выбирать скрытую проводку стоит в том случае, если ваш построен из:

• монолитных камней;
• природных или искусственных камней;
• кирпичей.

В таких домах необходимо монтировать проводку через штробы (спец. каналы для проводки закрытого типа). Они заранее прорезаются по трассе подключения будущей электросети, а затем их заделывают штукатуркой. В местах, где будут потом расположены регулирующие элементы, выключатели/включатели, необходимо заготовить выемки 60-70 миллиметров в глубину. Точный показатель рассчитывается в зависимости от габаритов коробок. Монтируются своими руками они в выемки. Фиксацию можно выполнять раствором.
На фото изображен процесс подготовки каналов под провода. Работу стоит выполнять с электроинструментом, так как это существенно сэкономит ваше время.

Мы разбираем скрытую проводку в первую очередь из-за того, что она неудобней открытого вариантов и имеет недостатки. Основной минус – это необходимость долбить стены своими руками, если вам необходимо заменить или отремонтировать проводку. Эстетичный внешний вид является одним из главных плюсов закрытого метода, ведь электрическая проводка скрыта под слоем шпаклевки. Если вы правильно эксплуатируете электроприборы, то вам не придется разрушать стены.

При установке скрытой проводки необходимо выполнять соединения проводов только в специальных коробках – разветвительных и распаечных. Выключатели и розетку монтируются в закрепленных местах разметки. Вам важно добиться того, чтобы к коробкам был открыт доступ после окончания установки электропроводки. В будущем вам нужно будет обслуживать и контролировать соединения.

Открытый вариант

В двух случаях в доме должна быть проведена проводка открытого типа:

• В помещении уже проведены отделочные работы, и у хозяев нет желания разрушать покрытие для установки проводки.
• В деревянном частном доме. Для таких построек нет других вариантов – проводка должна быть открытого типа и надежно изолирована, чтобы снизить риск возгорания до минимума.

В качестве изоляции используются кабель-каналы, асбестовая прокладка, самозатухающий пластик, гофрорукав или пластиковые плинтусы. Задачу у этих элементов – исключить контакт проводов с деревянным покрытием. Сегодня выгоднее и удобнее использовать электрокоробку или гофрорукав. Коробки вписываются в дизайн частного дома, поэтому их ставят в жилых комнатах. Что касается гофрорукавов, то они обладают менее эстетичным внешним видом – их ставят в хозяйственных помещениях.

Присоединяется рукав к потолку или стене при помощи специальных элементов – обычно это держатели из пластика. Они же крепятся дюбелями, шурупами или саморезами. Выбирать подходящий крепеж нужно в зависимости от материала, из которого сделано покрытие. Состоит короб из двух частей, которые скрепляет замок. Нижняя часть крепится к потолку или стене, затем в неё кладется провод, сверху он закрывается верхней часть. Замок служит защелкивающимся элементом. Верхняя часть при необходимости может быть снята несколькими движениями, поэтому вы всегда сможете проверить или починить проводку.

В местах разветвления проводки открытого типа необходимо монтировать разветвительных коробки подключения. Что касается выключателей и розеток, то их установка выполняется на специальных «подрозетниках», которые сделаны из пластика или сухого дерева.

Заключение

Чтобы работать с электричеством, нужно знать технику безопасности и элементарные правила работы электрооборудования. Если этих знаний нет, то лучше не рисковать – нанять профессионалов сегодня можно достаточно недорого, при этом вы сохраните устройства и, самое главное, здоровье. Если вы знакомы с электротехникой, то можете приступать к подключению электрической проводки в вашем жилище.

Время чтения ≈ 13 минут

Все хорошо знают, что такое электропроводка в своем доме, но далеко не всем понятно, как это сделать своими руками, используя схемы и расчёты. Но не всегда требуются долгие годы учёбы и практики, чтобы выполнить какую-либо работу, пусть даже и сложную. Порой достаточно сосредоточится и быть предельно внимательным, не упуская из виду различных нюансов. Так будет и в этот раз – если станете придерживаться всех инструкций, полученных в этой статье, то всё у вас получится.

Монтаж домашнего щита электропитания

Прежде чем начинать работы по разводке и укладке электрических проводов и кабелей, следует ознакомиться с некоторыми важными положениями, без которых просто невозможен качественный и безопасный монтаж. Сюда входит несколько позиций, зная о которых можно правильно подобрать провод, установить защиту и предусмотреть форс-мажорные ситуации.

Сечение жил кабелей и проводов

Отличие кабеля от провода

Начинающему электрику, прежде всего, необходимо отличать провод от кабеля, так как может понадобиться и одно, и другое. Провод, это одна изолированная или неизолированная жила, а кабель состоит из нескольких изолированных жил, заключённых в оболочку (см. фото вверху). Но если говорить о сечении, то абсолютно всё равно, что перед вами – провод или кабель. Ниже приведена таблица сечения медных и алюминиевых жил для разного напряжения – это частный сектор, так что может понадобиться не только ≈220V, но и ≈380V. И ещё хочу внести ясность, так как многие считают, что на электроприборах ваттами или киловаттами отмечена мощность, которую они могут выдать, но это не динамик колонки или ноутбука! Здесь в Вт и кВт показана потребляемая мощность, по которой и .

Сечение, мм 2	Медь				Сечение, мм 2	Алюминий
	≈220V		≈380V			≈220V		≈380V
	А	кВт	А	кВт		А	кВт	А	кВт
1,5	19	4,1	16	10,5	2,5	22	4,4	19	12,5
2,5	27	5,9	25	16,5	4	28	6,1	23	15,1
4	38	8,3	30	19,8	6	36	7,9	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4	10	50	11	39	25,7
10	70	15,4	50	33	16	60	13,2	55	36,3
16	85	18,7	75	49,5	25	85	18,7	770	46,2
25	115	25,3	90	59,4	35	100	22	85	56,1

Примечание. Я бы, конечно, порекомендовал использовать медные проводки, но в жизни случаются разные ситуации, тем более что дом может быть старым, и некоторые участки вы менять не собираетесь. В таком случае просто следует проверить, соответствует ли сечение жил потребляемой мощности электроприборов.

Выбор сечения жилы в зависимости от силы тока

У вас дома может быть провод или кабель, который вы хотите использовать, но не знаете его сечения, так как он лежит уже давно или его покупали вообще не вы. Здесь всё просто: сечение, это площадь, следовательно, S=πr 2 . Например, диаметр жилы имеет 2 мм, значит, S=πr 2 =3,1415*1 2 =3,1415, то есть, сечение в данном случае можно определить, как 3 мм, но это условный расчёт, без привязки к конкретному проводу или кабелю.

Для частных домов и квартир в том числе, как правило, используют следующие провода и кабели:

• ПВС – Провод в Виниловой оболочке Соединительный;
• ВВГнг – Винил-Виниловая Голый (без специальной изоляции) не горит (плавится);
• ППВ – Провод Плоский Виниловая изоляция (медь);
• АППВ – Алюминиевый Провод Плоский Виниловая изоляция.

Моножильные (слева) и многожильные (справа) провода

Существуют моножильные и многожильные провода и кабели и по этому поводу возникают разногласия в вопросе их выбора, то есть, какой из них лучше, но здесь всё просто. Если укладка производится в штробу или неподвижный кабель-канал, то лучше выбирать однопроволочную токопроводящую жилу, но если возможно какое-то шевеление провода, тогда выбирают многопроволочную.

Значит, теперь понятно, какой провод сколько выдерживает, но на практике это выглядит несколько разнообразней, так как на разных участках могут быть разные нагрузки, поэтому рассмотрим такие вычисления на условном примере. Возьмём кухню и прикинем, сколько электроприборов может быть там подключено одновременно:

1. Духовой шкаф (электродуховка) – 2 кВт.
2. Зарядка мобильного телефона – 0,025 кВт.
3. Кондиционер – 3 кВт.
4. Кофеварка – 3 кВт.
5. Морозильная камера – 0,7 кВт.
6. Миксер – 0,18 кВт.
7. Лампа накаливания – 0,02 кВт.

Всего получается: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт

Значит, сечение общего провода, которому придётся выдержать такую нагрузку, согласно таблице, должно быть не менее 6 мм 2 . Такой именно провод должен подходить к кухонной дозе и, хотя никто одновременно не будет включать все приборы, но любой нормальный электрик сделает расчёт именно на таком основании. Сейчас в новых домах или при дозы не используют вообще, а все разводки делаются от одного щита электропитания, а если дом большой, то ставят два таких щита, например, на первом и на втором этаже. Но, как бы там ни было, к щиту должен подходить кабель, сечение которого способно выдержать потребляемую мощность всех одновременно включенных приборов. Как правило, ЭнергоСеть выдаёт предписание о сечении провода, который подходит к электросчётчику от ЛЭП. Если вы используете такое же сечение для подключения щита, то не ошибётесь (чаще всего это медь 10 мм 2 для меди).

Медные и алюминиевые жилы сращиваются только через колодки

В реальности не всегда всё выглядит так, как нам хотелось бы и в тех случаях, когда в доме производят частичную замену проводки, обычно приходится сращивать медь с алюминием. Это можно назвать «взрывоопасной смесью», так как эти два металла несовместимы и очень быстро начинается окисление, потеря контакта, а затем и полное разрушение алюминиевой жилы. Сращивание допустимо только через колодки – нельзя делать никаких скруток, даже если их хорошо пропаять!

Что ещё нужно знать при разводке электропроводов

Устройство защитного отключения (УЗО) однофазное

При монтаже или замене электропроводки в своем доме, причём, если делать это своими руками, то в 99% случаев схема тоже будет составлена именно вами, то есть, это говорит о полной информированности о расположении всех электроприборов. Это необходимо для распределения защитных модулей, в которых нуждаются такие приборы, как насосная станция, духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина и электрический водонагреватель (бойлер). То есть, подключение таких приборов, или установка розеток для их подключения будет осуществляться через УЗО или устройство защитного отключения. Такая защита при малейшей утечке на корпус одновременно отключает ноль с фазой, так что в случае короткого замыкания человек не ощутит даже лёгкого пощипывания.

УЗО устанавливают уже после щита подключения электроприборов, а в некоторых случаях, такие агрегаты, как домашняя насосная станция, стиральная машина автомат, посудомоечная машина и электрический водонагреватель подключаются вообще с отдельного щита, но это уже зависит от нескольких факторов – места расположения, эстетики, желания хозяина и так далее. В настоящее время в продаже есть УЗО, спаренные с дифференциальным автоматом, но безопасность это не повышает, а каких-либо других преимуществ я попросту не вижу, поэтому воздержусь от рекомендаций по покупке такого устройства.

Теперь по поводу автоматов на щите электропитания. Как правило, представители местной электросети нормируют потребляемые мощности для частных домов. Здесь всё просто – если они устанавливают сами или дают предписание вам устанавливать электросчётчик на улице для удобства доступа контролёров, то они же установят автоматы и опломбируют их. Если, к примеру, они установят у счётчика автоматы на 20А, (С20), то устанавливать более мощные на внутреннем щите просто нет смысла – в таких ситуациях можно монтировать аналогичные предохранители, либо на 16А.

Примечание. У кого-то может возникнуть вполне резонный вопрос о целесообразности монтажа провода с сечением, рассчитанным на большие нагрузки, мол, всё равно ведь ограничивают. Да, на данный момент это может быть нецелесообразно, но ситуация всегда может измениться и местный РЭС вправе снять эти ограничения.

Заземление

Стандартная вилка с возможностью заземления прибора

Большинство современных электроприборов производятся с возможностью их заземления, причём некоторые из них без этой функции попросту невозможно эксплуатировать – «бьют током». Нуждается ли тот или иной прибор в заземлении можно определить даже без его паспорта, по вилке – если между штырями есть металлическая пружинка, значит, это контакт для заземления. Для частных домов существует, как минимум, пять инженерных разработок систем заземления, это TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT, но всё это сложно и запутанно, поэтому в частном секторе такие схемы рассматривают в одном-двух случаях из ста. Существует два более простых варианта, которые обеспечивают вашу безопасность и здесь не нужны никакие инженерные вкладки – просто соблюдение элементарных требований.

Замкнутый контур в виде треугольника

Замкнутый контур заземления делают в виде равностороннего треугольника, где расстояние между углами (штырями) 100-120 см, но можно больше. Глубина нижней части контура должна составлять 200-300 см (чем плотнее грунт, тем меньше глубина), но в любом случае весь контур утапливают под землю на 30-50 см от поверхности. Для этого используют гладкую или ребристую арматуру ø 10-14 мм – чем тоньше прут, тем легче загонять его в землю. Контур сваривают между собой стальной проволокой ø 5-6 мм и к каждому углу приваривают болты. Можно, конечно, только к одному углу, но если провод от заземления будет прикручен по всему периметру, то в случае разрыва стальной проволоки (от коррозии) контакт всё равно останется и контур будет полноценным.

Линейный контур заземления

Чтобы сделать линейный контур заземления, понадобится всё та же арматура, которую загоняют в грунт на тех же условиях. На данной картинке мы видим, что глубина погружения 150-250 см, то есть, на полметра меньше, чем для замкнутого треугольного контура, но на самом деле это ничего не меняет. Дело в том, что чем глубже находится арматура, тем плотнее будет её обжатие, следовательно, улучшится контакт.

Ниже можно посмотреть видеоролик о том, как можно загнать стальной длинный прут в землю без предварительного бурения. Только в нашем случае сначала лучше вырыть траншею или котлованчик глубиной 30-50 см, а потом загонять арматуру, чтобы после подключения была возможность скрыть контур под землёй.

Как загнать длинную арматуру в землю без бурения скважины

Этапы разводки электропроводов и кабелей

Далее вы сможете узнать, как монтируется электропроводка в доме своими руками — это пошаговые действия и некоторые схемы, которые могут при этом пригодиться. Возможно, такой подход к работе покажется вам несколько бюрократическим, но существуют правила устройства электроустановок или ПУЭ, что является непреложной инструкцией, которая порой может спасти жизнь человеку, который влез не туда, куда следует. Дело в том, что каждый пункт этих Правил написан на чьей-то травме или даже жизни, так что нарушать их не просто нет смысла, а попросту равносильно балансированию над пропастью на гнилой верёвке.

Разметка трассы в плане дома или на стенах

Все трассы должны проходить либо строго вертикально, либо строго горизонтально

Цель любой электрической разводки проводов и кабелей, это доставка электропитания в точки её потребления какими-либо приборами и устройствами. Но при этом прокладываемые трассы не должны служить помехой для монтажа других аксессуаров, используемых в помещении, например, навесных шкафов, картин или зеркал. Для того чтобы случайно не перебить провод при сверлении стены, все трассы прокладываются в строго вертикальном или строго горизонтальном направлении – это отмечается либо при проектировании дома, либо просто на стенах, если это замена проводки. Все розетки и выключатели подключаются по вертикали. Если по периметру комнаты получается несколько розеток на одном уровне, и вы не хотите каждую из них заводить в щиток – это нормально, но не следует их параллелить между собой одним горизонтальным проводом. Лучше под потолком установить дозу, поднять подключение по вертикали и там горизонтально завести все провода в эту дозу, где и будет параллельное соединение с подключением к общему проводу питания.

Примечание. О выборе нужного сечения провода мы уже говорили, поэтому специально создавать для этого раздел в пошаговой инструкции нет смысла.

Сверление и штробление стен

Если в доме не подразумевается монтаж гипсокартона на стенах или подвесных потолков любого типа, то все проводки укладываются в штробы, либо под слой штукатурки. Во втором случае всё несколько проще – провод или кабель прибивают к стене клипсами, а сверху закрывают его слоем штукатурки или стартовой шпаклёвки. Такой вариант очень удобен и не требует укладки проводки в кабель-канал – ни в прямой, ни в гофрированный.

Штробление стен под электропроводку

Другое дело, если на стенах уже есть но проводка ещё не разведена – её приходится утапливать в штробы, а их долбёжка, это не всегда лёгкая, зато всегда пыльная работа. Для этого н стене болгаркой и диском с алмазным напылением режут две параллельные линии глубиной не менее 2-4 см, а расстояние между ними зависит от количества прокладываемых проводов. Затем с зубилом в режиме удара выбивают полоску между двумя резами, образуя канавку для укладки. Отверстия для подрозетников делают победитовой корончатой фрезой диаметром 60 мм. Проход сквозь стену для любых проводов и кабелей делают победитовым сверлом нужного диаметра (обычно такие проходы нужны для двух параллельных розеток в разных комнатах и тогда используют сверло ø 6-8 мм).

Монтаж электропроводки

Прокладка электропроводки в штробах

Если проводить все кабели по штробам, то их придётся как-то фиксировать для удобства, чтобы они не выпадали оттуда, пока их не заделают полностью штукатуркой или шпаклёвкой. Здесь опять-таки можно использовать клипсы, но учитывая ширину канавки, это, как минимум, неудобно и, как максимум, невозможно. Поэтому их точечно крепят алебастром – именно алебастром, а не гипсовой или полимерной шпаклёвкой. Дело в том, что затвердевание шпаклёвки происходит относительно долго, а вот алебастр застывает за считанные минуты, но для того чтобы он удержал провод в штробе, достаточно и 30 секунд.

Схемы – бонус

В конце хочу оставить две схемы подключения, это двойной выключатель для люстры и проходной выключатель в коридор.

Схема подключения люстры через двойной выключатель

Схема проходного выключателя (можно собирать без соединительной коробки)

Заключение

Я рассказал про основные принципы, как делается электропроводка в частном доме своими руками, но это только принципы, так как конкретная ситуация и схема в том числе, определяется согласно конфигурации постройки здания. Но если вы разберётесь в сути, то без особого труда сможете применить эти знания в собственном доме.

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

• проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
• в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
• место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
• отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с в частном доме.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

Этап #1 – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Кроме прямых линий расположения проводов отмечаем места монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей – просто обводим маркером окружности по конкретным размерам устройств. От точности разметки зависит качество штробления

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.

Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

На момент начала разметки следует полностью закончить с укладкой стяжки и «мокрой» штукатуркой. Рекомендуется учитывать особые условия для проведения дальнейших монтажных работ: температура воздуха – от +10ºС и выше, влажность – максимум 70 %

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.

К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

Этап #2 – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

• штроборез, оснащенный пылесосом;
• перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
• болгарка, диски по бетону;
• зубило;
• молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.

Галерея изображений

Приглашенный специалист в процессе сборки и подключения щита сможет выявить ошибки, допущенные в процессе монтажа проводки, например, неправильно рассчитанное сечение провода

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

1. Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
2. Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
3. Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
4. Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
5. Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.

Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.