Nous fabriquons une lampe à LED. Lampe de poche LED à faire soi-même: sélection des éléments de base et ordre de montage de la structure

En règle générale, à partir de lampes électriques, il est souhaitable d'obtenir la luminosité maximale de la lueur. Cependant, un éclairage est parfois nécessaire pour perturber de manière minimale l'adaptation de la vision à l'obscurité. Comme vous le savez, l'œil humain peut modifier sa photosensibilité sur une plage assez large. Cela permet, d'une part, de voir au crépuscule et par faible luminosité, et d'autre part, de ne pas devenir aveugle par une belle journée ensoleillée. Si la nuit vous sortez d'une pièce bien éclairée dans la rue, alors pendant les premiers instants, presque rien ne sera visible, mais progressivement vos yeux s'adapteront aux nouvelles conditions. L'adaptation complète de la vision à l'obscurité prend environ une heure, après quoi l'œil atteint sa sensibilité maximale, qui est 200 000 fois supérieure à la lumière du jour. Dans de telles conditions, même une exposition de courte durée à une lumière vive (allumer une lampe de poche, les phares d'une voiture) réduit considérablement la sensibilité des yeux. Cependant, même avec une adaptation complète à l'obscurité, il peut être nécessaire, par exemple, de lire une carte, d'éclairer l'échelle de l'appareil, etc., et cela nécessite un éclairage artificiel. Par conséquent, les amateurs d'astronomie, ainsi que tous ceux qui doivent considérer quelque chose dans de mauvaises conditions d'éclairage, n'ont pas besoin d'une lampe de poche lumineuse.

Dans la fabrication d'une lanterne astronomique, il ne faut pas tendre vers une miniaturisation excessive. Le corps d'une lampe de poche astronomique doit être léger et suffisamment grand pour que, dans de mauvaises conditions d'éclairage, il puisse être facilement trouvé (sinon vous le laisserez tomber sous vos pieds et chercherez une lampe de poche pendant une demi-heure). Un porte-savon routier servait d'étui. Les interrupteurs doivent être tels qu'ils puissent être actionnés facilement au toucher et avec des gants.

L'œil est au maximum sensible à la lumière à partir d'une longue longueur d'onde de 550 nm (lumière verte), et dans l'obscurité, la sensibilité maximale de l'œil se déplace vers les courtes longueurs d'onde jusqu'à 510 nm (effet Purkinje). Il est donc préférable d'utiliser des LED rouges dans une lanterne astronomique, et non bleues, ou encore plus vertes. À la lumière rouge, la sensibilité des yeux est moindre, ce qui signifie qu'un éclairage rouge perturbera moins l'adaptation à l'obscurité.

En plus de la lanterne principale, vous pouvez fabriquer plusieurs balises simples pour éclairer divers objets. Le fait est que peu d'amateurs d'astronomie peuvent se permettre d'avoir un observatoire amateur à part entière. La plupart regardent depuis le balcon. Et dans un espace restreint, et même dans l'obscurité, vous pouvez facilement attraper votre pied et remplir le trépied d'un télescope ou d'un appareil photo. De plus, se retrouver soudain dans le noir du genou avec le coin d'un tiroir ou d'une table de chevet, le même plaisir est petit. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser les mini-lampes de poche les plus simples pour éclairer les pieds du trépied, les angles vifs des meubles, les étagères avec accessoires, etc. En principe, juste une LED fixée avec du ruban adhésif sur une pile 3 V du type 2032 ou similaire. Mais, premièrement, sans résistance de limitation de courant, la lueur de la LED est trop brillante et, deuxièmement, il est souhaitable d'avoir un interrupteur même dans la lampe de poche la plus simple. Guidés par ces considérations, plusieurs de ces balises ont été réalisées.

Un interrupteur reed couplé à un aimant est utilisé comme interrupteur. Le support de batterie 3 V est fait maison. Une résistance de limitation de courant est allumée en série avec la LED, sa valeur doit être choisie de sorte que dans l'obscurité, avec un regard direct sur la lentille de la LED, la lumière n'aveugle pas les yeux même à courte distance. Dans différentes balises, vous pouvez utiliser des LED de couleurs différentes pour faciliter l'identification, tout en gardant à l'esprit que l'œil n'a pas la même sensibilité à la lumière avec des longueurs d'onde différentes. Vous pouvez utiliser des LED clignotantes.

En outre, quelques autres modèles de lumières LED simples. Les structures spécifiquement décrites ci-dessous n'étaient pas destinées à des fins astronomiques, mais elles peuvent facilement être adaptées à un tel usage.

Une simple lampe de poche étanche peut être fabriquée à partir d'une boîte de film. Nous aurons besoin : d'un nouveau pot de film, d'une LED 3 V, de 2-3 interrupteurs Reed, d'une pile lithium 3 V 2032 , du coton (remplisseur de boîtier), un bloc pour une batterie d'une vieille lampe de poche. Pour assurer l'étanchéité, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de trous dans le corps de la lampe torche. Ainsi, en tant qu'interrupteur, vous pouvez utiliser des contacts scellés. Pour un fonctionnement fiable, il est préférable de prendre 2-3 interrupteurs à lames, car lors de la rotation le long de l'axe longitudinal, la sensibilité de l'interrupteur à lames change. Donc, nous collectons une lampe de poche selon le schéma.

On plie les fils pour que tout rentre dans l'étui, j'ai rempli l'espace vide avec du coton pour que rien ne pende. Nous plaçons le circuit dans le boîtier. Il est important que le pot de film soit neuf, c'est-à-dire afin que le couvercle se ferme le plus hermétiquement possible. N'importe quel aimant fonctionnera comme un interrupteur. La lampe de poche de cette conception a continué à fonctionner après 10 heures dans l'eau. Le coton est resté sec. Ainsi, rester allongé à long terme dans une flaque d'eau n'endommagera pas un tel appareil.

Les radioamateurs ont sûrement des coussinets de piles 9 V défectueuses de type Krona. Sur la base d'un tel bloc, vous pouvez assembler une simple lampe de poche qui n'a pas réellement besoin d'un corps. Une LED est connectée aux contacts du bloc via une résistance de limitation de courant.

À l'extérieur, la LED et la résistance sont enveloppées de plusieurs couches de ruban isolant. Dans la position posée sur la batterie, la lampe de poche forme une seule unité avec elle.

Ainsi, il est possible d'adapter presque n'importe quel boîtier et batterie appropriés pour une lampe de poche maison, bien qu'en dessous de 3,5 V, vous devrez déjà installer des LED. Merci pour votre attention. Auteur Denev.

Discutez de l'article LAMPES DE POCHE LED AVEC VOS MAINS

Les sources lumineuses de nouvelle génération - les diodes électroluminescentes - malgré un coût encore élevé deviennent de plus en plus populaires.

En raison de leur faible consommation d'énergie, ils sont utilisés avec succès non seulement dans les luminaires fixes, mais également dans les luminaires autonomes alimentés par batterie.

Dans cet article, nous expliquerons comment vous pouvez fabriquer une lampe de poche à LED de vos propres mains et quels avantages elle aura par rapport à la lampe habituelle.

Une LED (nom étranger - Light Emitting Diode ou LED), comme une diode conventionnelle, se compose de deux semi-conducteurs à conductivité électronique et de trou.

Mais dans ce cas, de tels matériaux sont utilisés, pour lesquels la lueur dans la zone de jonction pn est caractéristique.

D'une manière générale, les LED sont utilisées depuis longtemps dans l'électronique.

Mais avant, ils brillaient à peine et n'étaient donc utilisés que comme indicateurs, par exemple, indiquant que l'appareil était allumé.

Avec le développement de la technologie, les LED ont appris à devenir beaucoup plus lumineuses, elles sont donc devenues des sources lumineuses à part entière. Dans le même temps, leur coût ne cesse de diminuer, même si, bien sûr, ils sont encore très loin d'une ampoule ordinaire.

Mais de nombreux acheteurs sont prêts à payer trop cher, car les LED présentent de nombreux avantages :

1. Elles consomment 10 à 15 fois moins d'électricité que les lampes à incandescence de même luminosité.
2. Ils disposent simplement d'une ressource énorme, qui s'exprime en 50 000 heures de travail. De plus, les fabricants confirment leurs promesses avec une période de garantie de 2, voire 3 ans.
3. Ils émettent une lumière blanche, très proche de la lumière naturelle.
4. Ils craignent beaucoup moins les chocs et les vibrations que les autres sources lumineuses.
5. Ils ont une haute résistance aux chutes de tension.

Grâce à toutes ces qualités, les LED remplacent aujourd'hui avec confiance d'autres sources lumineuses de presque partout. Ils sont utilisés dans la vie de tous les jours, dans les phares de voiture, dans la publicité et dans les lampes de poche portables, dont nous allons maintenant apprendre à fabriquer une.

Eléments nécessaires à la fabrication

Tout d'abord, vous devez vous procurer tous les composants qui constitueront l'appareil.

Il n'y en a pas beaucoup :

1. Diode électro-luminescente.
2. Anneau de ferrite d'un diamètre de 10 à 15 mm.
3. Fil à enrouler d'un diamètre de 0,1 et 0,25 mm (morceaux de 20 - 30 cm).
4. Résistance 1 kOhm.
5. Transistor NPN.
6. La batterie.

Eh bien, si vous pouvez obtenir le boîtier d'une lampe de poche achetée. Si ce n'est pas le cas, n'importe quelle base peut être utilisée pour fixer les composants.

Schéma de montage

Si tout est prêt, nous pouvons commencer :

1. Nous fabriquons un transformateur : un anneau de ferrite agira comme un circuit magnétique d'un transformateur fait maison. Tout d'abord, 45 tours de fil de bobinage d'un diamètre de 0,25 mm sont enroulés dessus, formant un enroulement secondaire. A l'avenir, une LED y sera connectée. Ensuite, à partir d'un fil d'un diamètre de 0,1 mm, vous devez créer un enroulement primaire de 30 tours, qui sera connecté à la base du transistor.
2. Sélection de la résistance : La résistance de base doit être d'environ 2 kΩ.

Mais la valeur de la deuxième résistance doit être sélectionnée. Cela se fait comme ceci :

1. une résistance d'accord (variable) est installée à sa place.
2. Après avoir connecté la lampe de poche à une nouvelle batterie, réglez une telle résistance sur la résistance variable qu'un courant de 22 à 25 mA traverse la LED.
3. Mesurez la valeur de résistance sur une résistance variable et installez une résistance constante avec la même valeur à la place.

Comme vous pouvez le voir, le circuit est extrêmement simple et la probabilité d'erreur peut être considérée comme minime.

Lampe de poche LED à faire soi-même - schéma

Si la lampe de poche s'avère toujours inopérante, la raison peut être la suivante :

1. Lors de la fabrication des enroulements, la condition de courants multidirectionnels n'a pas été observée. Dans ce cas, la génération de courant dans l'enroulement secondaire ne se produira pas. Pour que le circuit fonctionne, vous devez soit enrouler les enroulements dans des directions différentes, soit échanger les conclusions de l'un des enroulements.
2. L'enroulement contient trop peu de tours. Il convient de garder à l'esprit que le minimum requis est de 15 tours.

S'ils sont présents dans l'enroulement en plus petite quantité, la génération de courant sera à nouveau impossible.

Lampe de poche LED 12 volts bricolage

Ceux qui n'ont pas besoin d'une lampe de poche, mais d'un projecteur entier en miniature, peuvent assembler un appareil avec une source d'alimentation plus puissante. Comme ce dernier, une batterie de 12 volts sera utilisée. Ce produit aura une taille légèrement plus grande, mais il sera toujours assez facile à transporter.

Pour créer une source lumineuse haute puissance, vous devez préparer les éléments suivants :

• tuyau en polymère d'un diamètre d'environ 50 mm;
• colle pour coller des pièces en PVC;
• une paire de raccords filetés pour tuyaux en PVC ;
• bouchon à vis;
• interrupteur à bascule;
• LED 12 V ;
• batterie 12 volts;
• éléments auxiliaires pour l'installation du câblage électrique - tubes thermorétractables, ruban électrique, pinces en plastique.

En tant que source d'alimentation, vous pouvez utiliser plusieurs batteries de jouets radiocommandés cassés, qui sont combinées en une seule batterie 12 V. Les batteries, selon leur type, auront besoin de 8 à 12.

Une lampe de poche LED 12 volts est assemblée comme ceci :

1. Nous soudons des morceaux de fil aux contacts de la LED, qui sont quelques centimètres plus longs que la batterie. Dans ce cas, il est nécessaire d'assurer une isolation fiable des connexions.
2. Les fils connectés à la batterie et à la LED sont équipés de connecteurs spéciaux qui vous permettent d'effectuer des connexions rapides.
3. Lors de l'assemblage du circuit, l'interrupteur à bascule est installé de manière à ce qu'il soit du côté opposé par rapport à la LED. Le remplissage électronique est prêt, et si les tests ont montré qu'il fonctionne correctement, vous pouvez lancer la fabrication du boîtier.

Le boîtier est constitué d'un tuyau en polymère. Cela se fait comme ceci :

1. Le tuyau est coupé à la longueur souhaitée, après quoi tous les composants électroniques sont placés à l'intérieur.
2. Nous mettons la batterie sur de la colle pour qu'elle reste immobile pendant le transport et la manipulation de la lampe de poche. Sinon, une batterie lourde peut heurter l'élément LED et le désactiver.
3. Collez le raccord fileté sur le tuyau aux deux extrémités. La colle n'a pas besoin d'être conservée - la connexion doit être serrée. Sinon, de l'eau pourrait s'infiltrer dans le boîtier à ce stade.
4. Nous fixons l'interrupteur à bascule à l'intérieur du raccord installé du côté opposé à la LED. Nous plaçons l'interrupteur sur la colle, alors qu'il ne doit pas dépasser vers l'extérieur pour que le bouchon puisse être vissé sur le raccord.

Pour activer l'interrupteur à bascule, la fiche devra être dévissée, puis réinstallée. C'est un peu gênant, mais cette solution assure une parfaite étanchéité du boîtier.

Une question de prix et de qualité

De tous les composants de la lampe de poche, la LED 12 volts est la plus chère. Vous devrez payer 4 à 5 USD pour cela.

Tout le reste peut être obtenu gratuitement : les piles, comme déjà mentionné, sont retirées des jouets radiocommandés, les tuyaux et pièces en plastique restent très souvent des déchets après l'installation de la plomberie ou du chauffage dans une maison.

Si absolument tous les composants doivent être achetés dans un magasin, le coût du dispositif d'éclairage se traduira par environ 10 USD.

Une lampe faite maison à partir d'une bande LED peut être construite rapidement et facilement. - consultez les instructions de fabrication et créez votre propre produit unique.

Découvrez comment installer correctement la bande LED de vos propres mains.

Conclusion

Une lampe de poche pratique qui donne une lumière vive et en même temps capable de fonctionner longtemps sans recharger la batterie est toujours nécessaire dans le ménage. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez facilement le fabriquer vous-même, ce qui vous fera économiser de l'argent. L'essentiel est d'être prudent et de respecter strictement toutes les recommandations énoncées dans l'article.

Vidéo connexe

Aujourd'hui, les LED sont intégrées partout - dans les jouets, les briquets, les appareils électroménagers et même dans la papeterie. Mais l'invention la plus utile avec eux est, bien sûr, une lampe de poche. La plupart d'entre eux sont autonomes et émettent une lueur puissante grâce à de petites piles. Avec lui, vous ne vous perdrez pas dans le noir, et lorsque vous travaillez dans une pièce faiblement éclairée, cet outil est tout simplement indispensable.
De petites copies d'une grande variété de lampes de poche à LED peuvent être achetées dans presque tous les magasins. Ils sont peu coûteux, mais la qualité de fabrication peut parfois ne pas plaire. Qu'il s'agisse d'appareils faits maison qui peuvent être fabriqués à partir des pièces les plus simples. Il est intéressant, informatif et a un effet de développement sur les bricoleurs.

Aujourd'hui, nous allons examiner un autre produit fait maison - une lampe de poche à LED, fabriquée littéralement à partir de pièces improvisées. Leur coût ne dépasse pas quelques dollars et l'efficacité de l'appareil est supérieure à celle de nombreux modèles d'usine. Intéressant? Alors faites-le avec nous.

Le principe de fonctionnement de l'appareil

Cette fois, la LED est connectée à la batterie uniquement via une résistance de 3 ohms. Puisqu'il dispose d'une source d'énergie prête, il ne nécessite pas de thyristor de stockage et de transistor pour la distribution de tension, comme c'est le cas avec une éternelle lampe de poche Faraday. Un module de charge électronique est utilisé pour charger la batterie. Un minuscule micro-module assure une protection contre les surtensions et ne permet pas de surcharger la batterie. L'appareil est chargé à partir du connecteur USB et sur le module lui-même se trouve un connecteur micro USB.

Pièces requises

• seringue en plastique de 20 ml;
• Lentilles pour lampe de poche LED avec boîtier ;
• Micro-interrupteur à bouton ;
• Résistance 3 ohms / 0,25 W ;
• Un morceau de plaque d'aluminium pour un radiateur;
• Plusieurs fils de cuivre ;
• Superglue, époxy ou clous liquides.

Parmi les outils dont vous aurez besoin: un fer à souder avec flux, un pistolet à colle, une perceuse, un briquet et un couteau à peinture.

Assemblage d'une lampe de poche LED puissante

Préparation de la LED avec lentilles

Nous prenons un capuchon en plastique avec des lentilles et marquons la circonférence du radiateur. Il est nécessaire pour refroidir la LED. Sur la plaque en aluminium, nous marquons les rainures de montage, les trous et découpons le radiateur en fonction des marquages. Cela peut être fait, par exemple, à l'aide d'une perceuse.

Nous sortons les loupes pendant un certain temps, maintenant elles ne seront plus nécessaires. Collez la plaque du radiateur à l'arrière du capuchon avec de la superglue. Les trous, les rainures du capuchon et du radiateur doivent correspondre.

Les contacts de la LED sont étamés et soudés avec un câblage en cuivre. Nous protégeons les contacts avec de la gaine thermorétractable et les réchauffons avec un briquet. Nous insérons une LED avec câblage depuis la face avant du capuchon.

Traitement d'un corps de lampe de poche à partir d'une seringue

On déverrouille le piston avec la poignée au niveau de la seringue, on n'en aura plus besoin. Coupez le cône de l'aiguille avec un couteau à peinture.
Nous nettoyons complètement l'extrémité de la seringue en y faisant des trous pour les contacts LED de la lampe de poche.
Nous fixons le capuchon de la lanterne à la surface d'extrémité de la seringue avec n'importe quelle colle appropriée, par exemple avec de la résine époxy ou des clous liquides. N'oubliez pas de placer les contacts LED à l'intérieur de la seringue.

Connexion du module de micro-charge et de la batterie

Nous attachons des bornes avec des contacts à la batterie au lithium et l'insérons dans le corps de la seringue. Nous resserrons les contacts en cuivre pour les serrer avec le boîtier de la batterie.

La seringue n'a que quelques centimètres d'espace libre, pas assez pour le module de charge. Il devra donc être divisé en deux parties.
Nous dessinons un couteau à peinture au milieu de la carte du module et le cassons le long de la ligne de coupe. En utilisant du ruban adhésif double, nous connectons les deux moitiés de la planche ensemble.

Les contacts ouverts du module sont étamés et soudés avec un câblage en cuivre.

Assemblage final de la lampe de poche

Nous soudons une résistance à la carte du module et la connectons au micro-bouton, isolant les contacts avec un thermorétractable.

Les trois contacts restants sont soudés au module selon son schéma de connexion. Nous connectons le micro bouton en dernier, en vérifiant le fonctionnement de la LED.

Nous fabriquons une lampe de poche sur les LED de nos propres mains

Lampe de poche LED avec convertisseur 3V pour LED 0,3-1,5V 0.3-1.5 VLEDlumière flash

Habituellement, une LED bleue ou blanche nécessite 3 - 3,5v pour fonctionner, ce circuit vous permet d'alimenter une LED bleue ou blanche à basse tension à partir d'une seule pile AA.Normalement, si vous souhaitez allumer une LED bleue ou blanche, vous devez lui fournir 3 à 3,5 V, comme à partir d'une pile bouton au lithium de 3 V.

Détails:
Diode électro-luminescente
Anneau de ferrite (~10 mm de diamètre)
Fil de bobinage (20 cm)
résistance 1kΩ
Transistor NPN
La batterie




Paramètres du transformateur utilisé :
L'enroulement allant à la LED a ~ 45 tours enroulés avec un fil de 0,25 mm.
L'enroulement allant à la base du transistor a environ 30 tours de fil de 0,1 mm.
La résistance de base dans ce cas a une résistance d'environ 2K.
Au lieu de R1, il est souhaitable de mettre une résistance d'accord et d'obtenir un courant à travers la diode ~ 22mA, avec une batterie neuve, de mesurer sa résistance, puis de la remplacer par une résistance constante de la valeur reçue.

Le circuit assemblé doit fonctionner immédiatement.
Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles le programme ne fonctionnera pas.
1. les extrémités de l'enroulement sont mélangées.
2. trop peu de tours de l'enroulement de base.
La génération disparaît, avec le nombre de tours<15.



Assemblez les morceaux de fil et enroulez-les autour de l'anneau.
Connectez les deux extrémités de fils différents ensemble.
Le circuit peut être placé à l'intérieur d'un boîtier approprié.
L'introduction d'un tel circuit dans une lampe de poche fonctionnant à partir de 3V prolonge considérablement la durée de son fonctionnement à partir d'un jeu de piles.

Variante d'exécution d'une lampe à partir d'une batterie 1,5v.





Le transistor et la résistance sont placés à l'intérieur de l'anneau de ferrite



LED blanche alimentée par une pile AAA morte


Option de mise à niveau "lampe de poche - stylo"


L'excitation du générateur de blocage représenté sur le schéma est réalisée par une connexion de transformateur à T1. Les impulsions de tension qui se produisent dans l'enroulement droit (selon le schéma) sont ajoutées à la tension de la source d'alimentation et transmises à la LED VD1. Bien sûr, il serait possible d'exclure le condensateur et la résistance dans le circuit de base du transistor, mais alors VT1 et VD1 peuvent tomber en panne lors de l'utilisation de batteries de marque à faible résistance interne. La résistance définit le mode de fonctionnement du transistor et le condensateur passe la composante RF.

Le circuit utilisait un transistor KT315 (comme le moins cher, mais tout autre avec une fréquence de coupure de 200 MHz ou plus), une LED ultra-lumineuse. Pour la fabrication d'un transformateur, un anneau de ferrite est nécessaire (taille approximative 10x6x3 et une perméabilité d'environ 1000 HH). Le diamètre du fil est d'environ 0,2 à 0,3 mm. Deux bobines de 20 spires chacune sont enroulées sur l'anneau.
S'il n'y a pas d'anneau, un cylindre de volume et de matériau similaires peut être utilisé. Il vous suffit d'enrouler 60 à 100 tours pour chacune des bobines.
Point important : vous devez enrouler les bobines dans différentes directions.

Photos de lampe de poche :
l'interrupteur est situé dans le bouton "stylo plume", et le cylindre en métal gris conduit le courant.










Nous fabriquons un cylindre en fonction de la taille de la batterie.



Il peut être fabriqué à partir de papier, ou un morceau de n'importe quel tube rigide peut être utilisé.
Nous faisons des trous le long des bords du cylindre, l'enveloppons avec du fil étamé, passons les extrémités du fil dans les trous. Nous fixons les deux extrémités, mais laissons un morceau de conducteur à l'une des extrémités : afin que vous puissiez connecter le convertisseur à la spirale.
Un anneau de ferrite ne rentrerait pas dans une lanterne, donc un cylindre de matériau similaire a été utilisé.



Cylindre d'un inducteur d'un vieux téléviseur.
La première bobine est d'environ 60 tours.
Puis le second, serpente dans la direction opposée à nouveau 60 ou plus. Les fils sont maintenus ensemble avec de la colle.

Nous assemblons le convertisseur:




Tout se trouve à l'intérieur de notre boîtier : nous dessoudons le transistor, le condensateur de la résistance, soudons la spirale sur le cylindre et la bobine. Le courant dans les enroulements de la bobine doit aller dans des directions différentes ! Autrement dit, si vous enroulez tous les enroulements dans une direction, puis échangez les conclusions de l'un d'eux, sinon la génération ne se produira pas.

Il s'est avéré ce qui suit :


Nous insérons tout vers l'intérieur et utilisons des écrous comme fiches latérales et contacts.
Nous soudons les fils de la bobine à l'un des écrous et l'émetteur VT1 à l'autre. Colle. nous marquons les conclusions: où nous aurons une sortie des bobines, nous mettons "-", où la sortie du transistor avec la bobine nous mettons "+" (pour que tout soit comme dans une batterie).

Maintenant, vous devriez faire une "diode de lampe".


Attention: sur la base doit être moins la LED.

Assemblée:

Comme cela ressort clairement de la figure, le convertisseur est un "substitut" à la deuxième batterie. Mais contrairement à lui, il a trois points de contact : avec le plus de la batterie, avec le plus de la LED, et le corps commun (à travers la spirale).

Son emplacement dans le compartiment à piles est spécifique : il doit être en contact avec le positif de la LED.


Lampe de poche moderneavec le mode de fonctionnement de la LED alimentée par un courant stabilisé constant.


Le circuit stabilisateur de courant fonctionne comme suit :
A la mise sous tension du circuit, les transistors T1 et T2 sont verrouillés, T3 est ouvert, car une tension de déverrouillage est appliquée sur sa grille à travers la résistance R3. En raison de la présence d'une inductance L1 dans le circuit LED, le courant augmente progressivement. Lorsque le courant dans le circuit LED augmente, la chute de tension dans la chaîne R5-R4 augmente, dès qu'elle atteint environ 0,4 V, le transistor T2 s'ouvre, suivi de T1, qui à son tour ferme l'interrupteur de courant T3. L'augmentation du courant s'arrête, un courant d'auto-induction apparaît dans l'inductance, qui commence à traverser la diode D1 à travers la LED et la chaîne de résistances R5-R4. Dès que le courant descend en dessous d'un certain seuil, les transistors T1 et T2 se fermeront, T3 s'ouvrira, ce qui entraînera un nouveau cycle d'accumulation d'énergie dans l'inductance. En mode normal, le processus oscillatoire se produit à une fréquence de l'ordre de dizaines de kilohertz.

À propos des détails:
Au lieu du transistor IRF510, vous pouvez utiliser l'IRF530, ou n'importe quel transistor clé à effet de champ à canal n pour un courant de plus de 3A et une tension de plus de 30 V.
La diode D1 doit nécessairement être avec une barrière Schottky pour un courant supérieur à 1A, si vous mettez un type KD212 ordinaire même à haute fréquence, le rendement tombera à 75-80%.
L'inducteur est fait maison, il est enroulé avec un fil d'au moins 0,6 mm, mieux avec un faisceau de plusieurs fils plus fins. Environ 20 à 30 tours de fil sur le noyau d'armure B16-B18 sont nécessaires avec un écart non magnétique de 0,1 à 0,2 mm ou près de 2000 NM de ferrite. Si possible, l'épaisseur de l'entrefer amagnétique est choisie expérimentalement en fonction de l'efficacité maximale du dispositif. De bons résultats peuvent être obtenus avec des ferrites d'inducteurs importés installés dans des alimentations à découpage, ainsi que dans des lampes à économie d'énergie. De tels noyaux ont la forme d'une bobine de fil, ne nécessitent pas de cadre et d'espace non magnétique. Les bobines sur noyaux toroïdaux en poudre de fer pressée, que l'on trouve dans les alimentations d'ordinateurs (elles sont bobinées avec des inductances de filtre de sortie), fonctionnent très bien. L'espace non magnétique dans ces noyaux est uniformément réparti en volume en raison de la technologie de production.
Le même circuit stabilisateur peut également être utilisé en conjonction avec d'autres batteries et batteries de cellules galvaniques avec une tension de 9 ou 12 volts sans aucune modification des caractéristiques du circuit ou des cellules. Plus la tension d'alimentation est élevée, moins la lampe de poche consommera de courant de la source, son efficacité restera inchangée. Le courant de stabilisation est fixé par les résistances R4 et R5.
Si nécessaire, le courant peut être augmenté jusqu'à 1A sans utiliser de dissipateurs thermiques sur les pièces, uniquement en sélectionnant la résistance des résistances de réglage.
Le chargeur de la batterie peut être laissé "natif" ou assemblé selon l'un des schémas connus, ou même utiliser un chargeur externe pour réduire le poids de la lampe de poche.



Lampe de poche LED de la calculatrice B3-30

Le convertisseur est basé sur le circuit calculateur B3-30, dans l'alimentation à découpage duquel est utilisé un transformateur d'une épaisseur de seulement 5 mm, qui comporte deux enroulements. L'utilisation d'un transformateur d'impulsions d'une vieille calculatrice a permis de créer une lampe de poche LED économique.

Le résultat est un circuit très simple.


Le convertisseur de tension est réalisé selon le schéma d'un générateur à cycle unique avec rétroaction inductive sur un transistor VT1 et un transformateur T1. La tension d'impulsion des enroulements 1-2 (selon le schéma de circuit du calculateur B3-30) est redressée par la diode VD1 et transmise à la LED HL1 super lumineuse. Filtre condensateur C3. La conception est basée sur une lampe de poche de fabrication chinoise conçue pour installer deux piles AA. Le transducteur est monté sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium d'une épaisseur de 1,5 mmfig.2tailles qui remplacent une pile et insérées dans la lampe de poche à la place de celle-ci. Un contact en fibre de verre double face d'un diamètre de 15 mm est soudé à l'extrémité de la carte marquée d'un signe «+», les deux côtés sont reliés par un cavalier et soudés.
Après avoir installé toutes les pièces sur la carte, le contact d'extrémité "+" et le transformateur T1 sont remplis de colle chaude pour augmenter la résistance. La disposition de la lanterne est illustrée dansfig.3et dans un cas particulier dépend du type de lampe utilisé. Dans mon cas, aucune modification de la lampe n'a été nécessaire, le réflecteur a une bague de contact, sur laquelle la sortie négative de la carte de circuit imprimé est soudée, et la carte elle-même est fixée au réflecteur avec de la colle chaude. L'ensemble de carte de circuit imprimé avec le réflecteur est inséré à la place d'une pile et serré avec un couvercle.

Le convertisseur de tension utilise de petites pièces. Les résistances de type MLT-0.125, les condensateurs C1 et C3 sont importés, jusqu'à 5 mm de haut. Diode VD1 de type 1N5817 avec une barrière Schottky, en son absence, vous pouvez utiliser n'importe quelle diode de redressement adaptée aux paramètres, de préférence au germanium en raison de la chute de tension plus faible à travers elle. Un convertisseur correctement assemblé n'a pas besoin d'être ajusté si les enroulements du transformateur ne sont pas inversés, sinon échangez-les. En l'absence du transformateur ci-dessus, vous pouvez le fabriquer vous-même. L'enroulement est effectué sur un anneau de ferrite de taille K10 * 6 * 3 avec une perméabilité magnétique de 1000-2000. Les deux enroulements sont enroulés avec du fil PEV2 d'un diamètre de 0,31 à 0,44 mm. L'enroulement primaire comporte 6 spires, le secondaire 10 spires. Après avoir installé un tel transformateur sur la carte et vérifié ses performances, il doit être fixé dessus avec de la colle chaude.
Les tests de lampe de poche avec une pile AA sont présentés dans le tableau 1.
Le test a utilisé la pile AA la moins chère qui ne coûte que 3 roubles. La tension initiale en charge était de 1,28 V. A la sortie du convertisseur, la tension mesurée sur une LED super brillante était de 2,83 V. La marque de la LED est inconnue, le diamètre est de 10 mm. La consommation totale de courant est de 14 mA. La durée totale de fonctionnement de la lampe de poche était de 20 heures de fonctionnement continu.
Lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 1 V, la luminosité chute sensiblement.

Temps, heures	Piles V, V	Conversion V, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Lampe torche maison avec LED

La base est une lampe torche "VARTA" alimentée par deux piles AA :
Étant donné que les diodes ont une caractéristique IV hautement non linéaire, il est nécessaire d'équiper la lampe de poche d'un circuit pour fonctionner sur les LED, qui fournira une luminosité constante de la lueur lorsque la batterie est déchargée et restera opérationnelle à la tension d'alimentation la plus basse possible .
Le cœur du régulateur de tension est le convertisseur élévateur CC/CC micropuissance MAX756.
Selon les caractéristiques déclarées, cela fonctionne lorsque la tension d'entrée chute à 0,7 V.

Schéma de commutation - typique :



Le montage s'effectue de manière articulée.
Condensateurs électrolytiques - tantale CHIP. Ils ont une faible résistance série, ce qui améliore quelque peu l'efficacité. Diode Schottky - SM5818. Les selfs devaient être connectées en parallèle, car. il n'y avait pas de valeur appropriée. Condensateur C2 - K10-17b. LED - blanc super brillant L-53PWC "Kingbright".
Comme vous pouvez le voir sur la figure, l'ensemble du circuit s'intègre facilement dans l'espace vide du nœud émetteur de lumière.

La tension de sortie du stabilisateur dans ce circuit de commutation est de 3,3 V. Étant donné que la chute de tension aux bornes des diodes dans la plage de courant nominal (15-30 mA) est d'environ 3,1 V, les 200 mV supplémentaires ont dû être éteints par une résistance connectée en série avec la sortie.
De plus, une petite résistance en série améliore la linéarité de la charge et la stabilité du circuit. Cela est dû au fait que la diode a un TCR négatif, et lorsqu'elle est chauffée, la chute de tension directe diminue, ce qui entraîne une forte augmentation du courant à travers la diode lorsqu'elle est alimentée par une source de tension. Il n'était pas nécessaire d'égaliser les courants à travers les diodes connectées en parallèle - aucune différence de luminosité n'a été observée à l'œil nu. De plus, les diodes étaient du même type et issues du même boîtier.
Parlons maintenant de la conception de l'émetteur de lumière. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les LED du circuit ne sont pas soudées étroitement, mais sont une partie amovible de la structure.

L'ampoule native est éviscérée et 4 coupes sont faites dans la bride des 4 côtés (une était déjà là). 4 LED sont disposées symétriquement en cercle. Les fils positifs (selon le schéma) sont soudés à la base près des coupures, et les fils négatifs sont insérés de l'intérieur dans le trou central de la base, coupés et également soudés. "Lampe à diode", insérée à la place d'une ampoule à incandescence classique.

Essai:
La stabilisation de la tension de sortie (3,3 V) s'est poursuivie jusqu'à ce que la tension d'alimentation chute à ~ 1,2 V. Le courant de charge dans ce cas était d'environ 100 mA (~ 25 mA par diode). Ensuite, la tension de sortie a commencé à diminuer progressivement. Le circuit est passé à un mode de fonctionnement différent, dans lequel il ne se stabilise plus, mais produit tout ce qu'il peut. Dans ce mode, cela fonctionnait jusqu'à une tension d'alimentation de 0,5 V ! La tension de sortie a chuté en même temps à 2,7 V et le courant de 100 mA à 8 mA.

Un peu d'efficacité.
L'efficacité du circuit est d'environ 63% avec des piles neuves. Le fait est que les selfs miniatures utilisées dans le circuit ont une résistance ohmique extrêmement élevée - environ 1,5 ohm
La solution est un anneau µ-permalloy avec une perméabilité d'environ 50.
40 tours de fil PEV-0,25, en une couche - il s'est avéré environ 80 μG. La résistance active est d'environ 0,2 Ohm et le courant de saturation, selon les calculs, est supérieur à 3A. Nous changeons l'électrolyte de sortie et d'entrée à 100 microfarads, bien que sans préjudice de l'efficacité, il puisse être réduit à 47 microfarads.


Schéma de la lampe LEDsur le convertisseur DC/DC d'Analog Device - ADP1110.



Schéma de connexion typique standard de l'ADP1110.
Cette puce de conversion, selon les spécifications du constructeur, est disponible en 8 versions :

Modèle	Tension de sortie
ADP1110AN	Ajustable
ADP1110AR	Ajustable
ADP1110AN-3.3	3.3V
ADP1110AR-3.3	3.3V
ADP1110AN-5	5V
ADP1110AR-5	5V
ADP1110AN-12	12V
ADP1110AR-12	12V

Les microcircuits avec les indices "N" et "R" ne diffèrent que par le type de boîtier : R est plus compact.
Si vous avez acheté une puce avec un indice de -3,3, vous pouvez ignorer le paragraphe suivant et passer à l'élément "Détails".
Sinon, je présente à votre attention un autre schéma :



Il ajoute deux parties pour obtenir la sortie de 3,3 volts requise pour alimenter les LED.
Le circuit peut être amélioré en tenant compte du fait que les LED ont besoin d'une source de courant, et non d'une source de tension, pour fonctionner. Des changements dans le circuit pour qu'il donne 60mA (20 pour chaque diode), et les diodes nous régleront automatiquement la tension, la même 3,3-3,9V.




la résistance R1 sert à mesurer le courant. Le convertisseur est conçu de telle manière que lorsque la tension à la broche FB (Feed Back) dépasse 0,22 V, il finira d'augmenter la tension et le courant, ce qui signifie que la valeur de la résistance R1 est facile à calculer R1 = 0,22 V / In, dans notre cas 3.6Ω. Un tel circuit aide à stabiliser le courant et à sélectionner automatiquement la tension requise. Malheureusement, la tension chutera aux bornes de cette résistance, ce qui entraînera une diminution du rendement, cependant, la pratique a montré qu'elle est inférieure à l'excès que nous avons choisi dans le premier cas. J'ai mesuré la tension de sortie et elle était de 3,4 à 3,6 V. Les paramètres des diodes dans une telle inclusion doivent également être aussi similaires que possible, sinon le courant total de 60mA n'a pas été réparti également entre elles, et encore une fois nous obtiendrons une luminosité différente.

Détails
1. Un starter s'adaptera à n'importe quel 20 à 100 microhenry avec une petite résistance (moins de 0,4 ohm). Le diagramme indique 47 μH. Vous pouvez le fabriquer vous-même - enroulez environ 40 tours de fil PEV-0,25 sur un anneau µ-permalloy avec une perméabilité d'environ 50, taille 10x4x5.
2. Diode Schottky. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ou équivalent. Analog Device NE RECOMMANDE PAS l'utilisation du 1N4001
3. Condensateurs. 47-100 microfarads à 6-10 volts. Il est recommandé d'utiliser du tantale.
4. Résistances. Une puissance de 0,125 watts avec une résistance de 2 ohms, éventuellement 300 kΩ et 2,2 kΩ.
5. LED. L-53PWC - 4 pièces.



Convertisseur de tension pour alimenter une LED blanche DFL-OSPW5111P avec une luminosité de 30 cd à un courant de 80 mA et une largeur de diagramme de rayonnement d'environ 12°.


Le courant consommé par une batterie avec une tension de 2,41 V est de 143 mA ; dans ce cas, un courant d'environ 70 mA traverse la LED à une tension de 4,17 V. Le convertisseur fonctionne à une fréquence de 13 kHz, le rendement électrique est d'environ 0,85.
Le transformateur T1 est enroulé sur un circuit magnétique annulaire de taille K10x6x3 en ferrite 2000NM.

Les enroulements primaire et secondaire du transformateur sont enroulés simultanément (c'est-à-dire en quatre fils).
L'enroulement primaire contient - 2x41 tours de fil PEV-2 0,19,
L'enroulement secondaire contient - 2x44 tours de fil PEV-2 0,16.
Après l'enroulement, les fils d'enroulement sont connectés conformément au schéma.

Les transistors KT529A de la structure p-n-p peuvent être remplacés par KT530A de la structure n-p-n, dans ce cas il est nécessaire de changer la polarité de connexion de la batterie GB1 et de la LED HL1.
Les détails sont placés sur le réflecteur à l'aide d'un montage suspendu. Faites attention au fait que le contact des pièces avec la plaque d'étain de la lampe de poche, qui fournit le «moins» de la batterie GB1, est exclu. Les transistors sont fixés ensemble avec une fine pince en laiton, qui assure l'évacuation de la chaleur nécessaire, puis collés au réflecteur. La LED est placée à la place de la lampe à incandescence de sorte qu'elle dépasse de 0,5 ... 1 mm de la douille pour son installation. Cela améliore la dissipation thermique de la LED et simplifie son installation.
Lors de la première mise sous tension, la batterie est alimentée par une résistance d'une résistance de 18 ... 24 ohms afin de ne pas endommager les transistors si les bornes du transformateur T1 sont mal connectées. Si la LED ne brille pas, il est nécessaire d'échanger les bornes extrêmes de l'enroulement primaire ou secondaire du transformateur. Si cela ne réussit pas, vérifiez l'état de fonctionnement de tous les éléments et l'installation correcte.


Convertisseur de tension pour alimenter une lampe LED de conception industrielle.




Convertisseur de tension pour alimenter la lampe LED
Le circuit est tiré du manuel Zetex pour l'utilisation des microcircuits ZXSC310.
ZXSC310- Puce de pilote de LED.
FMMT 617 ou FMMT 618.
Diode Schottky- presque toutes les marques.
Condensateurs C1 = 2.2uF et C2 = 10uFpour le montage en surface, 2,2 uF est la valeur recommandée par le fabricant, et C2 peut être réglé d'environ 1 à 10 uF

Inductance 68 microhenrys à 0,4 A

L'inductance et la résistance sont installées d'un côté de la carte (où il n'y a pas d'impression), toutes les autres pièces sont de l'autre. La seule astuce consiste à fabriquer une résistance de 150 milliohms. Il peut être fabriqué à partir de fil de fer de 0,1 mm, qui peut être obtenu en déroulant le câble. Le fil doit être recuit sur un briquet, soigneusement essuyé avec un papier de verre fin, étamé les extrémités et soudé un morceau d'environ 3 cm de long dans les trous de la planche. De plus, en cours de réglage, il est nécessaire, en mesurant le courant à travers les diodes, de déplacer le fil, tout en chauffant le lieu de sa soudure sur la carte avec un fer à souder.

Ainsi, quelque chose comme un rhéostat est obtenu. Après avoir atteint un courant de 20 mA, le fer à souder est retiré et un morceau de fil inutile est coupé. L'auteur est sorti avec une longueur d'environ 1 cm.


Lampe de poche sur la source d'alimentation


Riz. 3.Une lampe de poche sur une source de courant, avec égalisation automatique du courant dans les LED, de sorte que les LED puissent être avec n'importe quelle propagation de paramètres (la LED VD2 définit le courant que les transistors VT2, VT3 répètent, donc les courants dans les branches seront les même)
Les transistors, bien sûr, devraient également être les mêmes, mais la répartition de leurs paramètres n'est pas si critique, vous pouvez donc prendre soit des transistors discrets, soit si vous pouvez trouver trois transistors intégrés dans un seul boîtier, leurs paramètres sont aussi proches que possible. Jouez avec le placement des LED, vous devez choisir une paire de LED-transistor pour que la tension de sortie soit minimale, cela augmentera l'efficacité.
L'introduction de transistors a égalisé la luminosité, mais ils ont une résistance et des chutes de tension sur eux, ce qui oblige le convertisseur à augmenter le niveau de sortie à 4V, pour réduire la chute de tension aux bornes des transistors, vous pouvez proposer un circuit à la Fig. 4, il s'agit d'un miroir de courant modifié, au lieu de la tension de référence Ube = 0,7 V dans le circuit de la Fig. 3, vous pouvez utiliser la source 0,22 V intégrée au convertisseur et la maintenir dans le collecteur VT1 à l'aide d'un ampli-op, également intégré au convertisseur.



Riz. quatre.Lampe de poche sur une source d'alimentation, avec égalisation automatique du courant dans les LED et avec une efficacité améliorée

Car la sortie de l'ampli op est de type "open collector", elle doit être "tirée" vers l'alimentation, ce qui fait la résistance R2. Les résistances R3, R4 agissent comme un diviseur de tension au point V2 par 2, de sorte que l'ampli-op maintiendra une tension de 0,22 * 2 = 0,44 V au point V2, soit 0,3 V de moins que dans le cas précédent. Il est impossible de prendre un diviseur encore moins pour abaisser la tension au point V2. le transistor bipolaire a une résistance Rke et pendant le fonctionnement, la tension Uke va chuter dessus, pour que le transistor fonctionne correctement V2-V1 doit être supérieur à Uke, pour notre cas 0,22V suffit. Cependant, les transistors bipolaires peuvent être remplacés par des transistors à effet de champ, dans lesquels la résistance drain-source est bien moindre, cela permettra de réduire le diviseur, de sorte que la différence V2-V1 est totalement insignifiante.

Manette de Gaz.L'inducteur doit être pris avec une résistance minimale, une attention particulière doit être portée au courant maximal admissible, il doit être de l'ordre de 400 -1000 mA.
La valeur nominale n'a pas autant d'importance que le courant maximal, donc Analog Devices recommande quelque chose entre 33 et 180 uH. Dans ce cas, théoriquement, si vous ne faites pas attention aux dimensions, plus l'inductance est grande, mieux c'est à tous égards. Cependant, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait vrai, car. nous avons une bobine non idéale, elle a une résistance active et n'est pas linéaire, de plus, le transistor clé à basse tension ne donnera plus 1,5A. Par conséquent, il est préférable d'essayer plusieurs bobines de types, de conceptions et de calibres différents afin de choisir une bobine avec le rendement le plus élevé et la tension d'entrée minimale la plus petite, c'est-à-dire la bobine avec laquelle la lampe de poche brillera aussi longtemps que possible.

Condensateurs.C1 peut être n'importe quoi. C2 est préférable de prendre du tantale parce que. il a une petite résistance, ce qui augmente l'efficacité.

Diode Schottky.Tout pour courant jusqu'à 1A, de préférence avec une résistance minimale et une chute de tension minimale.

Transistors.Tout avec courant de collecteur jusqu'à 30 mA, coefficient amplification actuelle de l'ordre de 80 avec une fréquence allant jusqu'à 100 MHz, KT318 convient.

LED.Vous pouvez blanc NSPW500BS avec une lueur de 8000mCd à partir de Systèmes d'éclairage de puissance.

Transformateur de tensionADP1110, ou son remplaçant ADP1073, pour l'utiliser, le circuit de la Fig. 3 devra être changé, prendre une inductance de 760μG, et R1 = 0,212 / 60mA = 3,5Ω.


Lanterne sur ADP3000-ADJ

Option :
Alimentation 2,8 - 10 V, efficacité env. 75%, deux modes de luminosité - plein et demi.
Le courant à travers les diodes est de 27 mA, en mode demi-luminosité - 13 mA.
Afin d'obtenir un rendement élevé, il est souhaitable d'utiliser des composants à puce dans le circuit.
Un circuit correctement assemblé n'a pas besoin d'être configuré.
L'inconvénient du circuit est la tension élevée (1,25 V) à l'entrée FB (broche 8).
Actuellement, des convertisseurs DC / DC avec une tension FB d'environ 0,3 V sont produits, notamment par Maxim, sur lesquels il est réaliste d'atteindre un rendement supérieur à 85%.


Schéma d'une lanterne sur Kr1446PN1.




Résistances R1 et R2 - capteur de courant. Amplificateur opérationnel U2B - amplifie la tension prise du capteur de courant. Le gain = R4 / R3 + 1 et est d'environ 19. Le gain est nécessaire pour que lorsque le courant traversant les résistances R1 et R2 est de 60 mA, la tension de sortie ouvre le transistor Q1. En changeant ces résistances, vous pouvez définir d'autres valeurs de courant de stabilisation.
En principe, un amplificateur opérationnel peut être omis. C'est juste qu'au lieu de R1 et R2, une résistance de 10 Ohm est placée, à partir de là, le signal à travers la résistance de 1 kOhm est envoyé à la base du transistor et c'est tout. Mais. Cela conduira à une diminution de l'efficacité. Sur une résistance de 10 ohms à un courant de 60 mA, 0,6 volts - 36 mW sont gaspillés en vain. Dans le cas de l'utilisation d'un amplificateur opérationnel, les pertes seront :
sur une résistance de 0,5 Ohm à un courant de 60 mA = 1,8 mW + la consommation de l'ampli-op lui-même est de 0,02 mA, soit à 4 Volts = 0,08 mW
= 1,88 mW - significativement moins de 36 mW.

À propos des composants.

Au lieu de KR1446UD2, n'importe quel amplificateur opérationnel de faible puissance avec une faible tension d'alimentation minimale peut fonctionner, OP193FS serait mieux, mais c'est assez cher. Transistor en boîtier SOT23. Le condensateur polaire est plus petit - type SS à 10 Volts. Inductance CW68 100uH pour 710mA. Bien que le courant de coupure du convertisseur soit de 1 A, il fonctionne normalement. Il a la meilleure efficacité. J'ai sélectionné les LED pour la chute de tension la plus identique à un courant de 20 mA. Assemblé une lampe de poche dans un étui pour deux piles AA. J'ai raccourci la place des piles pour qu'elles correspondent à la taille des piles AAA, et dans l'espace libéré j'ai assemblé ce circuit par montage en surface. Un étui pour trois piles AA fonctionnera bien. Vous n'aurez besoin d'en installer que deux et de placer le schéma à la place du troisième.

L'efficacité de l'appareil résultant.
Entrée U I P Sortie U I P Efficacité
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Remplacement de l'ampoule de la lampe de poche "Zhuchok" par un module de la sociétéLuxionLumiledLXHL-NO 98.
On obtient une lampe torche d'une luminosité éblouissante, avec une pression très légère (par rapport à une ampoule).


Schéma de modification et paramètres du module.

Convertisseurs StepUP DC-DC ADP1110 d'appareils analogiques.




Alimentation : 1 ou 2 piles 1,5V L'opérabilité est maintenue jusqu'à Uin.=0,9V
Consommation:
*avec interrupteur ouvert S1 = 300mA
*avec interrupteur fermé S1 = 110mA


Lampe de poche électronique à DEL
Alimenté par une seule pile AA ou AAA AA sur un microcircuit (KR1446PN1), qui est un analogue complet du microcircuit MAX756 (MAX731) et a des caractéristiques presque identiques.


La lampe de poche est prise comme base, dans laquelle deux piles AA (accumulateurs) sont utilisées comme source d'alimentation.
La carte convertisseur est placée dans la lanterne à la place de la deuxième batterie. À une extrémité de la carte, un contact en tôle étamée est soudé pour alimenter le circuit, et à l'autre, une LED. Un cercle du même étain est mis sur les conclusions de la LED. Le diamètre du cercle doit être légèrement supérieur au diamètre de la base du réflecteur (de 0,2 à 0,5 mm), dans lequel la cartouche est insérée. L'une des bornes de la diode (négative) est soudée à la tasse, la seconde (positive) la traverse et est isolée avec un morceau de tube en PVC ou en fluoroplastique. Le but du cercle est double. Il confère à la structure la rigidité nécessaire et sert en même temps à fermer le contact négatif du circuit. Une lampe avec une cartouche est retirée de la lanterne à l'avance et un circuit avec une LED est placé à la place. Avant l'installation sur le tableau, les fils de LED sont raccourcis de manière à assurer un ajustement serré et sans jeu "en place". Typiquement, la longueur des cordons (hors soudure sur la carte) est égale à la longueur de la partie saillante du culot de lampe entièrement vissé.
Le schéma de connexion de la carte et de la batterie est illustré à la fig. 9.2.
Ensuite, la lanterne est assemblée et ses performances sont vérifiées. Si le circuit est correctement assemblé, aucun réglage n'est nécessaire.

La conception utilise des éléments d'installation standard: condensateurs de type K50-35, selfs EC-24 avec une inductance de 18-22 μH, LED d'une luminosité de 5-10 cd d'un diamètre de 5 ou 10 mm. Bien entendu, il est également possible d'utiliser d'autres LED avec une tension d'alimentation de 2,4-5 V. Le circuit dispose d'une réserve de marche suffisante et vous permet d'alimenter même des LED d'une luminosité allant jusqu'à 25 cd !

Sur certains résultats de test de cette conception.
La lanterne ainsi modifiée a fonctionné avec une pile « neuve » sans interruption, à l'état allumé, pendant plus de 20 heures ! A titre de comparaison, la même lampe de poche dans la configuration "standard" (c'est-à-dire avec une lampe et deux piles "fraîches" du même lot) n'a fonctionné que 4 heures.
Et encore un point important. Si des batteries rechargeables sont utilisées dans cette conception, il est facile de surveiller l'état de leur niveau de décharge. Le fait est que le convertisseur de la puce KR1446PN1 démarre de manière stable à une tension d'entrée de 0,8-0,9 V. Et la lueur des LED est constamment brillante jusqu'à ce que la tension de la batterie atteigne ce seuil critique. La lampe brûlera toujours à cette tension, bien sûr, mais il n'est guère possible d'en parler comme d'une véritable source lumineuse.

Riz. 9.2Illustration 9.3




La carte de circuit imprimé de l'appareil est illustrée à la fig. 9.3, et l'emplacement des éléments - sur la fig. 9.4.


Allumer et éteindre la lampe de poche avec un seul bouton


Le circuit est assemblé sur une puce D-trigger CD4013 et un transistor à effet de champ IRF630 en mode "off". la consommation de courant du circuit est pratiquement de 0. Pour un fonctionnement stable de la bascule D, une résistance de filtrage et un condensateur sont connectés à l'entrée du microcircuit, leur fonction est d'éliminer les rebonds de contact. Il est préférable de ne connecter nulle part les broches de microcircuit inutilisées. Le microcircuit fonctionne de 2 à 12 volts; tout transistor à effet de champ puissant peut être utilisé comme interrupteur d'alimentation, car. la résistance drain-source du transistor à effet de champ est négligeable et ne charge pas la sortie du microcircuit.

CD4013A en boîtier SO-14, analogue à K561TM2, 564TM2

Circuits générateurs simples.
Laisser alimenter la LED avec une tension d'allumage 2-3V de 1-1.5V. De courtes impulsions de potentiel accru ouvrent la jonction p-n. L'efficacité diminue bien sûr, mais cet appareil vous permet de "extraire" la quasi-totalité de ses ressources à partir d'une source d'alimentation autonome.
Fil 0,1 mm - 100-300 tours avec un robinet du milieu, enroulé sur un anneau toroïdal.




Lampe de poche LED à intensité variable avec mode balise

L'alimentation du microcircuit - un générateur à cycle de service réglable (K561LE5 ou 564LE5) qui contrôle la clé électronique, dans l'appareil proposé est réalisée à partir d'un convertisseur de tension élévateur, ce qui vous permet d'alimenter la lampe à partir d'un galvanique cellule 1.5.
Le convertisseur est réalisé sur les transistors VT1, VT2 selon le circuit oscillateur du transformateur avec retour de courant positif.
Le circuit oscillateur à rapport cyclique réglable sur la puce K561LE5 mentionné ci-dessus a été légèrement modifié afin d'améliorer la linéarité de la régulation du courant.
La consommation de courant minimale de la lampe de poche avec six LED blanches L-53MWC super brillantes connectées en parallèle de Kingbnght est de 2,3 mA.La dépendance de la consommation de courant sur le nombre de LED est directement proportionnelle.
Le mode "Beacon", lorsque les LED clignotent fortement à basse fréquence puis s'éteignent, est mis en œuvre en réglant le contrôle de la luminosité au maximum et en rallumant la lampe de poche. La fréquence souhaitée des éclairs lumineux est régulée par la sélection du condensateur C3.
La lampe de poche reste opérationnelle lorsque la tension chute à 1,1v, bien que la luminosité diminue considérablement
Un transistor à effet de champ à grille isolée KP501A (KR1014KT1V) a été utilisé comme clé électronique. Au niveau du circuit de commande, il est en bon accord avec le microcircuit K561LE5. Le transistor KP501A a les paramètres de limitation suivants, la tension drain-source est de 240 V; tension grille-source - 20 V. courant de drain - 0,18 A; puissance - 0,5 W
Il est permis de connecter des transistors en parallèle, de préférence du même lot. Remplacement possible - KP504 avec n'importe quel index de lettres. Pour les transistors à effet de champ IRF540, la tension d'alimentation du DD1. généré par le convertisseur doit être porté à 10 V
Dans une lampe avec six LED L-53MWC connectées en parallèle, la consommation de courant est approximativement égale à 120 mA lorsque le deuxième transistor est connecté en parallèle à VT3 - 140 mA
Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de ferrite 2000NM K10-6 "4.5. Les enroulements sont enroulés en deux fils et la fin du premier enroulement est connectée au début du deuxième enroulement. L'enroulement primaire contient 2-10 tours, le secondaire - 2 * 20 tours Diamètre du fil - 0,37 mm.marque - PEV-2.L'inductance est enroulée sur le même circuit magnétique sans espace avec le même fil dans une couche, le nombre de tours est de 38. L'inductance de l'inductance est de 860 μH












Circuit convertisseur pour LED de 0,4 à 3V- alimenté par une pile AAA. Cette lampe de poche augmente la tension d'entrée à la tension requise avec un simple convertisseur DC-DC.






La tension de sortie est d'environ 7 watts (selon la tension des LED installées).

Construire la lampe frontale à LED





Comme pour le transformateur dans le convertisseur DC-DC. Vous devez le faire vous-même. L'image montre comment assembler le transformateur.



Une autre version de convertisseurs pour LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Lampe de poche sur une batterie scellée au plomb avec un chargeur.

Les batteries scellées au plomb sont actuellement les moins chères. L'électrolyte qu'ils contiennent est sous forme de gel, de sorte que les batteries permettent un fonctionnement dans n'importe quelle position spatiale et ne produisent aucune fumée nocive. Ils se caractérisent par une grande durabilité, si vous ne permettez pas une décharge profonde. Théoriquement, ils n'ont pas peur de surcharger, mais il ne faut pas en abuser. Les batteries peuvent être rechargées à tout moment sans attendre qu'elles soient complètement déchargées.
Les batteries scellées au plomb conviennent aux lampes de poche portables utilisées à la maison, dans les chalets d'été et dans la production.


Fig. 1. Schéma d'une lanterne électrique

Le schéma électrique d'une lampe de poche avec un chargeur pour une batterie de 6 volts, qui permet d'une manière simple d'empêcher une décharge profonde de la batterie et ainsi d'augmenter sa durée de vie, est illustré sur la figure. Il contient une alimentation par transformateur fabriquée en usine ou sur mesure et un dispositif de commutation de chargeur monté dans le boîtier de la lampe.
Dans la version de l'auteur, un bloc standard conçu pour alimenter les modems est utilisé comme unité de transformateur. La tension alternative de sortie du bloc est de 12 ou 15 V, le courant de charge est de 1 A. Il existe également de tels blocs avec redresseurs intégrés. Ils conviennent également à cet effet.
La tension alternative du transformateur est fournie au dispositif de charge et de commutation, qui contient une prise pour connecter le chargeur X2, un pont de diodes VD1, un stabilisateur de courant (DA1, R1, HL1), une batterie GB, un interrupteur à bascule S1 , un bouton d'alimentation d'urgence S2, une lampe à incandescence HL2. Chaque fois que l'interrupteur S1 est fermé, la tension de la batterie est fournie au relais K1, ses contacts K1.1 se ferment, fournissant du courant à la base du transistor VT1. Le transistor devient conducteur en faisant passer du courant dans la lampe HL2. La lampe est éteinte en plaçant l'interrupteur à bascule S1 dans sa position d'origine, dans laquelle la batterie est déconnectée de l'enroulement du relais K1.
La tension de décharge de la batterie admissible est sélectionnée au niveau de 4,5 V. Elle est déterminée par la tension d'activation du relais K1. Vous pouvez modifier la valeur admissible de la tension de décharge à l'aide de la résistance R2. Avec une augmentation de la valeur de la résistance, la tension de décharge admissible augmente, et vice versa. Si la tension de la batterie est inférieure à 4,5 V, le relais ne s'allumera pas, par conséquent, la tension ne sera pas appliquée à la base du transistor VT1, qui allume la lampe HL2. Cela signifie que la batterie doit être chargée. À une tension de 4,5 V, l'éclairage créé par la lampe de poche n'est pas mauvais. En cas d'urgence, vous pouvez allumer la lampe de poche à basse tension avec le bouton S2, à condition que l'interrupteur à bascule S1 soit d'abord allumé.
Une tension constante peut également être appliquée à l'entrée du dispositif de commutation de charge, sans faire attention à la polarité des appareils connectés.
Pour transférer la lampe de poche en mode de charge, il est nécessaire de brancher la prise X1 de l'unité de transformateur avec la prise X2 située sur le corps de la lampe, puis de brancher la prise (non illustrée sur la figure) de l'unité de transformateur dans le 220 Réseau V.
Dans le mode de réalisation ci-dessus, une batterie de 4,2 Ah est utilisée. Par conséquent, il peut être chargé avec un courant de 0,42 A. La batterie est chargée en courant continu. Le stabilisateur de courant ne contient que trois parties : un régulateur de tension intégré DA1 de type KR142EN5A ou importé 7805, une LED HL1 et une résistance R1. La LED, en plus de fonctionner dans un stabilisateur de courant, remplit également la fonction d'indicateur du mode de charge de la batterie.
La mise en place du circuit électrique de la lampe torche se réduit au réglage du courant de charge de la batterie. Le courant de charge (en ampères) est généralement choisi dix fois inférieur à la valeur numérique de la capacité de la batterie (en ampères-heures).
Pour le réglage, il est préférable d'assembler le circuit stabilisateur de courant séparément. Au lieu d'une charge de batterie, connectez un ampèremètre pour un courant de 2 ... 5 A au point de connexion de la cathode de la LED et de la résistance R1. En sélectionnant la résistance R1, réglez le courant de charge calculé à l'aide de l'ampèremètre.
Relais K1 - interrupteur reed RES64, passeport RS4.569.724. La lampe HL2 consomme un courant d'environ 1A.
Le transistor KT829 peut être utilisé avec n'importe quel index de lettre. Ces transistors sont composites et ont un gain en courant élevé de 750. Ceci doit être pris en compte en cas de remplacement.
Dans la version de l'auteur, la puce DA1 est installée sur un dissipateur thermique nervuré standard aux dimensions de 40x50x30 mm. La résistance R1 se compose de deux résistances bobinées de 12 W connectées en série.

Schème:



RÉPARATION DE LAMPE DE POCHE LED

Classements des pièces (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhms.
1D, 2D - KD105A (tension admissible 400V courant limite 300 mA.)
Fournit :
courant de charge = 65 - 70mA.
tension = 3,6 V.











LED Treiber PR4401 SOT23

Ici, vous pouvez voir à quoi ont abouti les résultats de l'expérience.

Le circuit proposé à votre attention a été utilisé pour alimenter une lampe de poche à LED, recharger un téléphone portable à partir de deux batteries à hydrite métallique, lors de la création d'un dispositif à microcontrôleur, un microphone radio. Dans chaque cas, le fonctionnement du circuit était impeccable. La liste des endroits où vous pouvez utiliser le MAX1674 peut se poursuivre longtemps.


Le moyen le plus simple d'obtenir un courant plus ou moins stable à travers la LED est de la connecter au circuit d'alimentation non régulé via une résistance. Gardez à l'esprit que la tension d'alimentation doit être au moins deux fois la tension de fonctionnement de la LED. Le courant traversant la LED est calculé par la formule :
J'ai conduit \u003d (Umax. alimentation - U diode de travail) : R1

Ce schéma est extrêmement simple et dans de nombreux cas justifié, mais il doit être utilisé lorsqu'il n'est pas nécessaire d'économiser de l'électricité et qu'il n'y a pas d'exigences élevées en matière de fiabilité.
Circuits plus stables - basés sur des stabilisateurs linéaires :


En tant que stabilisateurs, il est préférable de choisir une tension réglable ou fixe, mais elle doit être aussi proche que possible de la tension sur la LED ou une chaîne de LED connectées en série.
Les stabilisateurs comme le LM 317 conviennent très bien.
Texte allemand : iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Ces LED benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb ! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extreme heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete !??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, également habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe :

Sources:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Pour la sécurité et la capacité de poursuivre des activités actives dans l'obscurité, une personne a besoin d'un éclairage artificiel. Les peuples primitifs ont séparé l'obscurité, mettant le feu aux branches d'arbres, puis sont venus avec une torche et un réchaud à pétrole. Et ce n'est qu'après l'invention par l'inventeur français George Leklanche en 1866 d'un prototype de batterie moderne, et en 1879 par Thomson Edison d'une lampe à incandescence, que David Meisel eut l'opportunité de breveter la première lampe électrique en 1896.

Depuis lors, rien n'a changé dans le circuit électrique des nouvelles lampes de poche, jusqu'en 1923, le scientifique russe Oleg Vladimirovich Losev a trouvé un lien entre la luminescence dans le carbure de silicium et la jonction pn, et en 1990, les scientifiques n'ont pas réussi à créer une LED avec un rendement lumineux plus élevé, qui permet de remplacer une ampoule à incandescence. L'utilisation de LED au lieu de lampes à incandescence, en raison de la faible consommation d'énergie des LED, a permis de multiplier le temps de fonctionnement des lampes de poche avec la même capacité de piles et d'accumulateurs, d'augmenter la fiabilité des lampes de poche et de supprimer pratiquement toutes les restrictions sur la zone de leur utilisation.

La lampe de poche rechargeable à LED que vous voyez sur la photo m'est venue pour réparation avec une plainte selon laquelle la lampe de poche chinoise Lentel GL01 achetée l'autre jour pour 3 $ ne brille pas, bien que l'indicateur de charge de la batterie soit allumé.

L'examen externe de la lanterne a fait une impression positive. Moulage de haute qualité du corps, poignée et interrupteur confortables. Les tiges de la prise de connexion au réseau domestique pour charger la batterie sont rendues rétractables, ce qui élimine le besoin de ranger le cordon d'alimentation.

Attention! Lors du démontage et de la réparation de la lanterne, si elle est connectée au secteur, des précautions doivent être prises. Toucher les parties exposées d'un circuit connecté à une prise électrique peut entraîner un choc électrique.

Comment démonter la lampe de poche rechargeable Lentel GL01 LED

Bien que la lampe de poche ait fait l'objet d'une réparation sous garantie, mais me souvenant de mes promenades lors de la réparation sous garantie d'une bouilloire électrique défectueuse (la bouilloire était chère et l'élément chauffant y avait brûlé, il n'était donc pas possible de la réparer de mes propres mains), J'ai décidé de faire les réparations moi-même.

Le démontage du phare était facile. Il suffit de tourner la bague qui fixe le verre de protection d'un petit angle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et de la retirer, puis de dévisser quelques vis. Il s'est avéré que la bague est fixée sur le corps avec une connexion à baïonnette.

Après avoir retiré l'une des moitiés du boîtier de la lampe de poche, l'accès à tous ses nœuds est apparu. Sur la gauche de la photo, vous pouvez voir une carte de circuit imprimé avec des LED, à laquelle un réflecteur (réflecteur de lumière) est fixé avec trois vis autotaraudeuses. Au centre se trouve une batterie noire avec des paramètres inconnus, il n'y a qu'un marquage pour la polarité des bornes. A droite de la batterie se trouve le circuit imprimé du chargeur et l'indication. A droite se trouve une prise de courant à tiges rétractables.

Après un examen plus approfondi des LED, il s'est avéré qu'il y avait des points noirs ou des points sur les surfaces émettrices des cristaux de toutes les LED. Il est devenu clair même sans vérifier les LED avec un multimètre que la lampe de poche ne brille pas en raison de leur épuisement.

Il y avait également des zones noircies sur les cristaux de deux LED installées comme rétro-éclairage sur le panneau d'indication de charge de la batterie. Dans les lampes à LED et les rubans, une LED tombe généralement en panne et, agissant comme un fusible, elle protège le reste de l'épuisement. Et dans la lanterne, les neuf LED sont tombées en panne en même temps. La tension sur la batterie ne pouvait pas augmenter jusqu'à une valeur qui pourrait désactiver les LED. Pour trouver la raison, j'ai dû dessiner un schéma électrique.

Trouver la cause de la panne de la lanterne

Le circuit électrique de la lanterne se compose de deux parties fonctionnellement complétées. La partie du circuit située à gauche de l'interrupteur SA1 remplit la fonction de chargeur. Et la partie du circuit, représentée à droite de l'interrupteur, fournit une lueur.

Le chargeur fonctionne comme suit. La tension du réseau domestique 220 V est fournie au condensateur limiteur de courant C1, puis au pont redresseur, monté sur les diodes VD1-VD4. Le redresseur fournit une tension aux bornes de la batterie. La résistance R1 sert à décharger le condensateur après avoir retiré la fiche de la lampe de poche du réseau. Ainsi, un choc électrique provenant de la décharge d'un condensateur est exclu en cas de contact accidentel avec la main en même temps de deux broches de la fiche.

La LED HL1, connectée en série avec la résistance de limitation de courant R2 dans le sens opposé à la diode supérieure droite du pont, comme il s'est avéré, brille toujours lorsque la fiche est insérée dans le réseau, même si la batterie est défectueuse ou déconnecté du circuit.

Le commutateur de mode de fonctionnement SA1 est utilisé pour connecter des groupes individuels de LED à la batterie. Comme on peut le voir sur le schéma, il s'avère que si la lampe de poche est connectée au secteur pour la charge et que le curseur de l'interrupteur est en position 3 ou 4, la tension du chargeur de batterie va également aux LED.

Si une personne allume la lampe de poche et constate qu'elle ne fonctionne pas, et, ne sachant pas que le moteur de l'interrupteur doit être réglé sur la position "off", ce qui n'est pas mentionné dans le manuel d'instructions de la lampe de poche, connecte la lampe de poche au secteur pour la charge, puis au détriment de la surtension à la sortie du chargeur, les LED obtiendront une tension bien supérieure à celle calculée. Plus de courant circulera à travers les LED et elles s'éteindront. Avec le vieillissement d'une batterie acide dû à la sulfatation des plaques de plomb, la tension de charge de la batterie augmente, ce qui entraîne également l'épuisement des LED.

Une autre conception de circuit qui m'a surpris est la connexion parallèle de sept LED, ce qui est inacceptable, car les caractéristiques courant-tension de même les LED du même type sont différentes et donc le courant traversant les LED ne sera pas non plus le même. Pour cette raison, lors du choix de la valeur de la résistance R4 en fonction du courant maximal autorisé traversant les LED, l'une d'entre elles peut être surchargée et tomber en panne, ce qui entraînera une surintensité des LED connectées en parallèle, et elles seront également Burnout.

Modification (modernisation) du circuit électrique de la lanterne

Il est devenu évident que la panne de la lanterne était due à des erreurs commises par les développeurs de son schéma électrique. Pour réparer la lampe et éviter sa re-panne, il faut la refaire en remplaçant les leds et apporter des modifications mineures au circuit électrique.

Pour que l'indicateur de charge de la batterie signale effectivement sa charge, la LED HL1 doit être allumée en série avec la batterie. Quelques milliampères de courant sont nécessaires pour allumer la LED et le courant de sortie du chargeur doit être d'environ 100 mA.

Pour assurer ces conditions, il suffit de déconnecter le circuit HL1-R2 du circuit aux endroits indiqués par des croix rouges et d'installer une résistance supplémentaire Rd d'une valeur nominale de 47 ohms avec une puissance d'au moins 0,5 W en parallèle avec elle . Le courant de charge traversant Rd créera une chute de tension d'environ 3 V sur celui-ci, ce qui fournira le courant nécessaire pour que l'indicateur HL1 s'allume. En même temps, le point de connexion de HL1 et Rd doit être connecté à la borne 1 de l'interrupteur SA1. De manière aussi simple, la possibilité de fournir une tension du chargeur aux LED EL1-EL10 pendant la charge de la batterie sera exclue.

Pour égaliser l'amplitude des courants traversant les LED EL3-EL10, il est nécessaire d'exclure la résistance R4 du circuit et de connecter une résistance séparée de 47-56 Ohm en série avec chaque LED.

Schéma électrique après révision

Des modifications mineures apportées au circuit ont augmenté le contenu informatif de l'indicateur de charge d'une lampe de poche à LED chinoise bon marché et ont considérablement augmenté sa fiabilité. J'espère qu'après avoir lu cet article, les fabricants de lampes à LED apporteront des modifications aux circuits électriques de leurs produits.

Après modernisation, le schéma du circuit électrique a pris la forme comme dans le dessin ci-dessus. S'il est nécessaire d'éclairer la lampe de poche pendant une longue période et ne nécessite pas une luminosité élevée de sa lueur, vous pouvez également installer une résistance de limitation de courant R5, grâce à laquelle le temps de fonctionnement de la lampe de poche sans recharge doublera.

Réparation de lampe LED rechargeable

Après le démontage, vous devez tout d'abord restaurer la capacité de travail de la lanterne, puis vous lancer dans la modernisation.

La vérification des LED avec un multimètre a confirmé leur dysfonctionnement. Par conséquent, toutes les LED ont dû être soudées et les trous pour l'installation de nouvelles diodes retirés de la soudure.

À en juger par l'apparence, des lampes LED de la série HL-508H d'un diamètre de 5 mm ont été installées sur la carte. Des LED de type HK5H4U d'une lampe à LED linéaire avec des caractéristiques techniques similaires étaient disponibles. Ils servaient à réparer la lanterne. Lors de la soudure des LED sur la carte, vous devez vous rappeler de respecter la polarité, l'anode doit être connectée à la borne positive de la batterie ou de la batterie.

Après avoir remplacé les LED, le PCB a été connecté au circuit. La luminosité de la lueur de certaines LED due à la résistance de limitation de courant commune était quelque peu différente des autres. Pour éliminer cette lacune, il est nécessaire de supprimer la résistance R4 et de la remplacer par sept résistances, y compris en série avec chaque LED.

Pour sélectionner une résistance qui fournit le mode de fonctionnement optimal de la LED, la dépendance du courant traversant la LED sur la valeur de la résistance connectée en série à une tension de 3,6 V, égale à la tension de la batterie de la lampe de poche, a été mesurée.

Sur la base des conditions d'utilisation de la lanterne (en cas d'interruption de l'alimentation électrique de l'appartement), une luminosité et une plage d'éclairage élevées n'étaient pas nécessaires, la résistance a donc été choisie avec une valeur nominale de 56 ohms. Avec une telle résistance de limitation de courant, la LED fonctionnera en mode lumière et la consommation d'énergie sera économique. Si vous souhaitez extraire la luminosité maximale de la lampe de poche, vous devez utiliser une résistance, comme le montre le tableau, avec une valeur nominale de 33 ohms et créer deux modes de fonctionnement de la lampe de poche en allumant un autre courant commun -résistance de limitation (dans le diagramme R5) avec une valeur nominale de 5,6 ohms.

Pour connecter une résistance en série avec chaque LED, vous devez d'abord préparer la carte de circuit imprimé. Pour ce faire, il doit être coupé sur n'importe quelle piste conductrice de courant adaptée à chaque LED et réaliser des plages de contact supplémentaires. Les pistes conductrices de courant sur la carte sont protégées par une couche de vernis, qui doit être grattée avec une lame de couteau à cuivre, comme sur la photo. Ensuite, étamez les plages de contact nues avec de la soudure.

Il est préférable et plus pratique de préparer une carte de circuit imprimé pour le montage de résistances et de les souder si la carte est fixée sur un réflecteur standard. Dans ce cas, la surface des lentilles LED ne sera pas rayée et il sera plus pratique de travailler.

La connexion de la carte de diodes après réparation et modernisation à la batterie de la lampe de poche s'est avérée suffisante pour l'éclairage et la même luminosité de la lueur de toutes les LED.

Je n'ai pas eu le temps de réparer la lampe précédente, car la seconde est entrée en réparation, avec le même dysfonctionnement. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le fabricant et les caractéristiques techniques sur le corps de la lampe de poche, mais à en juger par l'écriture du fabricant et la raison de la panne, le fabricant est le même, Chinese Lentel.

Selon la date sur le corps de la lampe de poche et sur la batterie, il a été possible d'établir que la lampe de poche avait déjà quatre ans et, selon son propriétaire, la lampe de poche fonctionnait parfaitement. De toute évidence, la lampe de poche a duré longtemps grâce à l'étiquette d'avertissement "Ne pas allumer pendant la charge !" sur un couvercle à charnière qui ferme le compartiment dans lequel se cache la prise pour connecter la lampe de poche au secteur pour charger la batterie.

Dans ce modèle de lampe de poche, les LED sont incluses dans le circuit selon les règles, une résistance de 33 ohms est installée en série avec chacune. La valeur de la résistance est facile à trouver par codage couleur à l'aide d'un calculateur en ligne. La vérification avec un multimètre a montré que toutes les LED sont défectueuses, les résistances se sont également avérées ouvertes.

Une analyse de la raison de la défaillance des LED a montré qu'en raison de la sulfatation des plaques de batterie acide, sa résistance interne a augmenté et, par conséquent, sa tension de charge a augmenté plusieurs fois. Pendant la charge, la lampe de poche a été allumée, le courant traversant les LED et les résistances a dépassé la limite, ce qui a entraîné leur défaillance. J'ai dû remplacer non seulement les LED, mais aussi toutes les résistances. Sur la base des conditions de fonctionnement de la lampe de poche ci-dessus, des résistances d'une valeur nominale de 47 ohms ont été choisies pour le remplacement. La valeur de résistance pour tout type de LED peut être calculée à l'aide d'un calculateur en ligne.

Altération du circuit d'indication du mode de charge de la batterie

La lampe de poche a été réparée et vous pouvez commencer à apporter des modifications au circuit d'indication de charge de la batterie. Pour cela, il faut couper la piste sur le circuit imprimé du chargeur et de l'indication de manière à ce que la chaîne HL1-R2 côté LED soit déconnectée du circuit.

La batterie plomb-acide AGM a été complètement déchargée et une tentative de la charger avec un chargeur standard n'a pas abouti. J'ai dû charger la batterie à l'aide d'une alimentation fixe ayant pour fonction de limiter le courant de charge. Une tension de 30 V a été appliquée à la batterie, alors qu'au premier instant elle ne consommait que quelques mA de courant. Au fil du temps, le courant a commencé à augmenter et après quelques heures, il est passé à 100 mA. Après une charge complète, la batterie a été installée dans la lampe de poche.

La charge de batteries AGM plomb-acide profondément déchargées à la suite d'un stockage à long terme avec une tension accrue leur permet de restaurer leurs performances. La méthode a été testée par moi sur des batteries AGM plus d'une douzaine de fois. Les nouvelles batteries qui ne veulent pas être chargées avec des chargeurs standard, lorsqu'elles sont chargées à partir d'une source constante à une tension de 30 V, retrouvent presque leur capacité d'origine.

La batterie a été déchargée plusieurs fois en allumant la lampe de poche en mode de fonctionnement et chargée à l'aide du chargeur standard. Le courant de charge mesuré était de 123 mA, avec une tension aux bornes de la batterie de 6,9 ​​V. Malheureusement, la batterie était usée et elle a suffi à faire fonctionner la lampe torche pendant 2 heures. C'est-à-dire que la capacité de la batterie était d'environ 0,2 Ah, et pour un fonctionnement à long terme de la lampe de poche, il est nécessaire de la remplacer.

Le circuit HL1-R2 sur le PCB était bien placé et il a fallu un angle pour couper une seule piste conductrice de courant, comme sur la photo. La largeur de coupe doit être d'au moins 1 mm. Le calcul de la valeur de la résistance et la vérification dans la pratique ont montré que pour le fonctionnement stable de l'indicateur de charge de la batterie, une résistance d'une valeur nominale de 47 ohms avec une puissance d'au moins 0,5 W est nécessaire.

La photo montre une carte de circuit imprimé avec une résistance de limitation de courant soudée. Après un tel raffinement, l'indicateur de charge de la batterie ne s'allume que si la batterie est effectivement en charge.

Modernisation du commutateur de mode de fonctionnement

Pour terminer la réparation et la modernisation des lampes, il est nécessaire de souder les fils aux bornes de l'interrupteur.

Dans les modèles de lampes réparées, un interrupteur à glissière à quatre positions est utilisé pour allumer. La conclusion moyenne sur la photo ci-dessus est générale. Lorsque le curseur du commutateur est dans la position la plus à gauche, la sortie commune est connectée à la sortie gauche du commutateur. Lors du déplacement du moteur de commutation de la position extrême gauche d'une position vers la droite, sa sortie commune est connectée à la deuxième sortie, et lorsque le moteur est déplacé plus loin, aux sorties 4 et 5 en série.

À la borne commune du milieu (voir photo ci-dessus), vous devez souder le fil provenant de la borne positive de la batterie. Ainsi, il sera possible de connecter la batterie à un chargeur ou à des leds. Vous pouvez souder un fil provenant de la carte principale avec des LED à la première sortie, et une résistance de limitation de courant de 5,6 ohms R5 peut être soudée à la deuxième sortie pour permettre de basculer la lampe de poche en mode d'économie d'énergie. Soudez le conducteur provenant du chargeur à la borne la plus à droite. Ainsi, il sera impossible d'allumer la lampe de poche pendant que la batterie est en charge.

Réparation et modernisation
Lampe de poche rechargeable à LED "Photon PB-0303"

Un autre exemplaire d'une série de lampes à LED de fabrication chinoise appelée le projecteur à LED Photon PB-0303 a été réparé. La lampe de poche n'a pas réagi lorsque le bouton d'alimentation a été enfoncé, une tentative de recharge de la batterie de la lampe de poche à l'aide d'un chargeur n'a pas abouti.

La lampe de poche est puissante, chère, coûte environ 20 $. Selon le fabricant, le flux lumineux de la lampe de poche atteint 200 mètres, le corps est en plastique ABS résistant aux chocs, le kit comprend un chargeur séparé et une bandoulière.

La lampe de poche LED Photon a une bonne maintenabilité. Pour accéder au circuit électrique, il suffit de dévisser la bague en plastique maintenant la vitre de protection en tournant la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regardant les LED.

Lors de la réparation d'un appareil électrique, le dépannage commence toujours par la source d'alimentation. Par conséquent, la première étape consistait à mesurer la tension aux bornes de la batterie acide à l'aide d'un multimètre allumé dans le mode. Elle s'élevait à 2,3 V, au lieu de 4,4 V. La batterie était complètement déchargée.

Lorsque le chargeur a été connecté, la tension aux bornes de la batterie n'a pas changé, il est devenu évident que le chargeur ne fonctionnait pas. La lampe de poche a été utilisée jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée, puis elle n'a pas été utilisée pendant une longue période, ce qui a entraîné une décharge profonde de la batterie.

Il reste à vérifier la santé des LED et des autres éléments. Pour ce faire, il a fallu retirer le réflecteur, pour lequel six vis autotaraudeuses ont été dévissées. Il n'y avait que trois LED sur la carte de circuit imprimé, une puce (microcircuit) sous la forme d'une gouttelette, un transistor et une diode.

De la carte et de la batterie, cinq fils sont allés à la poignée. Afin de comprendre leur connexion, il a fallu le démonter. Pour ce faire, vous devez dévisser les deux vis à l'intérieur de la lanterne avec un tournevis cruciforme, qui se trouvaient à côté du trou dans lequel les fils sont entrés.

Pour détacher la poignée de la lampe de son corps, il faut l'éloigner des vis de fixation. Cela doit être fait avec soin afin de ne pas arracher les fils de la carte.

Il s'est avéré qu'il n'y avait aucun élément électronique dans le stylo. Deux fils blancs ont été soudés aux sorties du bouton marche/arrêt de la lampe torche, et le reste au connecteur permettant de brancher le chargeur. Un fil rouge a été soudé à la 1ère sortie du connecteur (numérotation conditionnelle), qui a été soudée avec l'autre extrémité à l'entrée positive du circuit imprimé. Un conducteur bleu-blanc a été soudé au deuxième contact, qui a été soudé avec la deuxième extrémité au plot négatif de la carte de circuit imprimé. Un fil vert a été soudé à la borne 3, dont l'autre extrémité a été soudée à la borne négative de la batterie.

schéma électrique

Après avoir traité les fils cachés dans la poignée, vous pouvez dessiner un schéma de circuit électrique de la lampe de poche Photon.

De la borne négative de la batterie GB1, la tension est fournie à la broche 3 du connecteur X1, puis de sa broche 2 à travers le conducteur bleu-blanc, elle va à la carte de circuit imprimé.

Le connecteur X1 est conçu de telle manière que lorsque la fiche du chargeur n'y est pas insérée, les broches 2 et 3 sont connectées l'une à l'autre. Lorsque la fiche est insérée, les broches 2 et 3 sont déconnectées. Ainsi, une déconnexion automatique de la partie électronique du circuit du chargeur est assurée, ce qui exclut la possibilité d'allumer accidentellement la lampe de poche pendant la charge de la batterie.

A partir de la borne positive de la batterie GB1, une tension est fournie à D1 (puce-puce) et à l'émetteur d'un transistor bipolaire de type S8550. Le CHIP remplit uniquement la fonction d'un déclencheur, qui permet au bouton d'allumer ou d'éteindre la lueur des LED EL (⌀8 mm, couleur de lueur - blanc, puissance 0,5 W, consommation de courant 100 mA, chute de tension 3 V.) sans fixation. Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton S1 de la puce D1, une tension positive est appliquée à la base du transistor Q1, il s'ouvre et la tension d'alimentation est fournie aux LED EL1-EL3, la lampe s'allume. Lorsqu'on appuie à nouveau sur le bouton S1, le transistor se ferme et la lampe s'éteint.

D'un point de vue technique, une telle solution de circuit est analphabète, car elle augmente le coût de la lampe de poche, réduit sa fiabilité et, en outre, jusqu'à 20% de la capacité de la batterie est perdue en raison de la chute de tension au transistor Q1 jonction. Une telle conception de circuit est justifiée s'il est possible de régler la luminosité du faisceau lumineux. Dans ce modèle, au lieu d'un bouton, il suffisait de mettre un interrupteur mécanique.

Il était surprenant que dans le circuit les LED EL1-EL3 soient connectées en parallèle à la batterie comme des ampoules à incandescence, sans éléments limiteurs de courant. En conséquence, lorsqu'il est allumé, un courant traverse les LED, dont la valeur n'est limitée que par la résistance interne de la batterie, et lorsqu'elle est complètement chargée, le courant peut dépasser le courant autorisé pour les LED, ce qui conduira à leur échec.

Vérification de la santé du circuit électrique

Pour vérifier l'état du microcircuit, du transistor et des LED à partir d'une source d'alimentation externe avec une fonction de limitation de courant, une tension continue de 4,4 V a été appliquée avec polarité directement sur les broches d'alimentation de la carte de circuit imprimé. La valeur limite de courant a été fixée à 0,5 A.

Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, les voyants s'allument. Après avoir appuyé à nouveau, ils sortirent. Les LED et un microcircuit avec un transistor se sont avérés utilisables. Il reste à s'occuper de la batterie et du chargeur.

Récupération de batterie acide

Étant donné que la batterie acide d'une capacité de 1,7 A était complètement déchargée et que le chargeur ordinaire était défectueux, j'ai décidé de la charger à partir d'une alimentation électrique fixe. Lors de la connexion de la batterie pour la charge à une alimentation avec une tension définie de 9 V, le courant de charge était inférieur à 1 mA. La tension a été augmentée à 30 V - le courant a augmenté à 5 mA, et après une heure sous cette tension, il était déjà de 44 mA. De plus, la tension a été réduite à 12 V, le courant a chuté à 7 mA. Après 12 heures de charge de la batterie à une tension de 12 V, le courant est monté à 100 mA, et la batterie a été chargée avec ce courant pendant 15 heures.

La température du boîtier de la batterie se situait dans la plage normale, ce qui indiquait que le courant de charge n'était pas utilisé pour générer de la chaleur, mais pour stocker de l'énergie. Après avoir chargé la batterie et finalisé le circuit, dont il sera question ci-dessous, des tests ont été effectués. La lampe de poche avec la batterie restaurée s'est allumée en continu pendant 16 heures, après quoi la luminosité du faisceau a commencé à baisser et a donc été éteinte.

En utilisant la méthode décrite ci-dessus, j'ai dû restaurer à plusieurs reprises les performances de batteries à acide de petite taille profondément déchargées. Comme l'a montré la pratique, seules les batteries utilisables, qui ont été oubliées pendant un certain temps, font l'objet d'une récupération. Les batteries d'acide qui ont épuisé leur ressource ne peuvent pas être restaurées.

Réparation chargeur

La mesure de la valeur de la tension avec un multimètre sur les contacts du connecteur de sortie du chargeur a montré son absence.

À en juger par l'autocollant collé sur le boîtier de l'adaptateur, il s'agissait d'un bloc d'alimentation qui délivrait une tension constante non stabilisée de 12 V avec un courant de charge maximal de 0,5 A. Il n'y avait aucun élément dans le circuit électrique qui limitait la quantité de courant de charge, alors la question s'est posée pourquoi dans Avez-vous utilisé une alimentation ordinaire comme chargeur?

Lorsque l'adaptateur a été ouvert, une odeur caractéristique de câblage électrique brûlé est apparue, ce qui indiquait que l'enroulement du transformateur avait grillé.

La continuité de l'enroulement primaire du transformateur a montré qu'il était ouvert. Après avoir coupé la première couche de ruban isolant l'enroulement primaire du transformateur, un fusible thermique a été trouvé, conçu pour une température de réponse de 130°C. Le test a montré que l'enroulement primaire et le fusible thermique étaient défectueux.

Il n'était pas économiquement faisable de réparer l'adaptateur, car il était nécessaire de rembobiner l'enroulement primaire du transformateur et d'installer un nouveau fusible thermique. Je l'ai remplacé par un similaire, qui était à portée de main, avec une tension continue de 9 V. Le cordon flexible avec le connecteur devait être soudé à partir d'un adaptateur grillé.

La photo montre un dessin du circuit électrique du bloc d'alimentation (adaptateur) grillé de la lampe de poche Photon LED. L'adaptateur de remplacement a été assemblé selon le même schéma, uniquement avec une tension de sortie de 9 V. Cette tension est tout à fait suffisante pour fournir le courant de charge de batterie requis avec une tension de 4,4 V.

Par intérêt, j'ai connecté la lampe de poche à une nouvelle alimentation et mesuré le courant de charge. Sa valeur était de 620 mA, et ceci à une tension de 9 V. À une tension de 12 V, le courant était d'environ 900 mA, dépassant considérablement la capacité de charge de l'adaptateur et le courant de charge de batterie recommandé. Pour cette raison, l'enroulement primaire du transformateur a grillé à cause d'une surchauffe.

Raffinement du schéma électrique
Lampe de poche LED rechargeable "Photon"

Pour éliminer les violations techniques du circuit afin d'assurer un fonctionnement fiable et à long terme, des modifications ont été apportées au circuit de la lampe et la carte de circuit imprimé a été finalisée.

La photo montre le schéma électrique de la lampe LED convertie "Photon". En bleu, les éléments radio installés en plus sont affichés. La résistance R2 limite le courant de charge de la batterie à 120 mA. Pour augmenter le courant de charge, vous devez réduire la valeur de la résistance. Les résistances R3-R5 limitent et égalisent le courant traversant les LED EL1-EL3 lorsque la lampe torche est allumée. La LED EL4 avec une résistance de limitation de courant R1 connectée en série est installée pour indiquer le processus de charge de la batterie, car les développeurs de la lampe de poche ne s'en sont pas occupés.

Pour installer des résistances de limitation de courant sur la carte, les pistes imprimées ont été coupées, comme indiqué sur la photo. La résistance de limitation de courant de charge R2 a été soudée à une extrémité à la plage de contact, à laquelle le fil positif du chargeur a été préalablement soudé, et le fil soudé a été soudé à la deuxième borne de la résistance. Un fil supplémentaire (jaune sur la photo) a été soudé sur le même plot de contact, destiné à connecter l'indicateur de charge de la batterie.

La résistance R1 et l'indicateur LED EL4 ont été placés dans la poignée de la lampe de poche, à côté du connecteur du chargeur X1. Le fil d'anode de la LED a été soudé à la broche 1 du connecteur X1 et à la deuxième broche, la cathode de la LED, une résistance de limitation de courant R1. Un fil a été soudé à la deuxième sortie de la résistance (jaune sur la photo), le reliant à la sortie de la résistance R2, soudée au circuit imprimé. La résistance R2, pour faciliter l'installation, pourrait également être placée dans la poignée de la lampe de poche, mais comme elle chauffe lors de la charge, j'ai décidé de la placer dans un espace plus libre.

Lors de la finalisation du circuit, des résistances de type MLT d'une puissance de 0,25 W ont été utilisées, à l'exception de R2, qui est conçu pour 0,5 W. La LED EL4 convient à tout type et couleur de lueur.

Cette photo montre le fonctionnement de l'indicateur de charge pendant que la batterie est en charge. L'installation de l'indicateur a permis non seulement de surveiller le processus de charge de la batterie, mais également de contrôler la présence de tension sur le réseau, le bon fonctionnement de l'alimentation et la fiabilité de sa connexion.

Comment remplacer une puce grillée

Si soudainement le CHIP - un microcircuit non marqué spécialisé dans la lampe LED Photon, ou similaire, assemblé selon un schéma similaire, tombe en panne, alors pour restaurer les performances de la lampe, il peut être remplacé avec succès par un interrupteur mécanique.

Pour ce faire, retirez la puce D1 de la carte et, au lieu de la clé de transistor Q1, connectez un interrupteur mécanique ordinaire, comme indiqué dans le schéma électrique ci-dessus. L'interrupteur sur le corps de la lampe peut être installé à la place du bouton S1 ou à tout autre endroit approprié.

Réparation avec modernisation
Lampe de poche LED Keyang KY-9914

Le visiteur du site Web Marat Purliev d'Achgabat a partagé dans sa lettre les résultats de la réparation de la lampe de poche LED Keyang KY-9914. De plus, il a présenté une photographie, des schémas, une description détaillée et a accepté la publication d'informations, pour lesquelles je lui exprime ma gratitude.

Merci pour l'article "Réparation et modernisation à faire soi-même des éclairages Lentel, Foton, Smartbuy Colorado et RED LED".

À l'aide des exemples de réparation, j'ai réparé et mis à niveau la lampe de poche Keyang KY-9914, dans laquelle quatre LED sur sept ont grillé et la batterie est tombée en panne. Les LED ont grillé en raison du basculement de l'interrupteur pendant le chargement de la batterie.

Dans le circuit électrique modifié, les modifications sont surlignées en rouge. J'ai remplacé la pile acide défectueuse par trois piles Sanyo Ni-NH 2700 AA usagées en série, qui étaient à portée de main.

Après avoir modifié la lampe de poche, la consommation de courant des LED dans deux positions de commutation était de 14 et 28 mA, et le courant de charge de la batterie était de 50 mA.

Réparation et modification de la lampe LED
14Led Smartbuy Colorado

La lampe de poche LED Smartbuy Colorado a cessé de s'allumer, bien que trois piles AAA aient été installées avec de nouvelles.

Le boîtier étanche était en alliage d'aluminium anodisé et avait une longueur de 12 cm.La lampe de poche avait l'air élégante et était facile à utiliser.

Comment vérifier l'adéquation des piles de la lampe de poche à LED

La réparation de tout appareil électrique commence par la vérification de la source d'alimentation. Par conséquent, malgré le fait que de nouvelles piles aient été installées dans la lampe de poche, les réparations doivent commencer par leur vérification. Dans la lampe de poche Smartbuy, les piles sont installées dans un conteneur spécial, dans lequel elles sont connectées en série à l'aide de cavaliers. Pour accéder aux piles de la lampe de poche, vous devez la démonter en tournant le couvercle arrière dans le sens antihoraire.

Les piles doivent être installées dans le conteneur en respectant la polarité indiquée dessus. La polarité est également indiquée sur le récipient, elle doit donc être insérée dans le corps de la lampe avec le côté sur lequel le signe "+" est appliqué.

Tout d'abord, vous devez vérifier visuellement tous les contacts du conteneur. S'il y a des traces d'oxydes dessus, les contacts doivent être nettoyés avec du papier de verre ou l'oxyde doit être gratté avec une lame de couteau. Pour éviter la réoxydation des contacts, ils peuvent être lubrifiés avec une fine couche d'huile pour machine.

Ensuite, vous devez vérifier l'adéquation des piles. Pour ce faire, en touchant les sondes du multimètre, inclus dans le mode de mesure de tension continue, il est nécessaire de mesurer la tension aux contacts du conteneur. Trois batteries sont connectées en série et chacune d'elles doit produire une tension de 1,5 V, donc la tension aux bornes du conteneur doit être de 4,5 V.

Si la tension est inférieure à celle spécifiée, il est nécessaire de vérifier la polarité correcte des piles dans le conteneur et de mesurer la tension de chacune d'elles individuellement. Peut-être qu'un seul d'entre eux s'est assis.

Si tout est en ordre avec les piles, vous devez insérer le récipient dans le corps de la lampe, en respectant la polarité, serrer le couvercle et vérifier son fonctionnement. Dans ce cas, vous devez faire attention au ressort dans le couvercle, à travers lequel la tension d'alimentation est transmise au corps de la lampe et directement aux LED. Il ne doit y avoir aucun signe de corrosion sur sa face frontale.

Comment vérifier la santé du commutateur

Si les piles sont bonnes et que les contacts sont propres, mais que les LED ne brillent pas, vous devez vérifier l'interrupteur.

La lampe de poche Smartbuy Colorado est dotée d'un interrupteur à bouton-poussoir scellé à deux positions qui court-circuite le fil provenant de la borne positive du boîtier de la batterie. Lorsque le bouton est pressé pour la première fois, ses contacts se ferment et lorsqu'il est pressé à nouveau, il s'ouvre.

Les piles étant installées dans la lampe de poche, vous pouvez également vérifier l'interrupteur à l'aide d'un multimètre allumé en mode voltmètre. Pour ce faire, vous devez le faire pivoter dans le sens antihoraire, si vous regardez les LED, dévissez sa partie avant et mettez-le de côté. Ensuite, avec une sonde du multimètre, touchez le corps de la lampe de poche et la seconde au contact, qui est situé profondément au centre de la partie en plastique montrée sur la photo.

Le voltmètre doit indiquer une tension de 4,5 V. S'il n'y a pas de tension, appuyez sur le bouton de l'interrupteur. S'il est correct, la tension apparaîtra. Sinon, le commutateur doit être réparé.

Vérification de la santé des LED

S'il n'a pas été possible de détecter un dysfonctionnement lors des étapes précédentes de la recherche, à l'étape suivante, il est nécessaire de vérifier la fiabilité des contacts fournissant la tension d'alimentation à la carte avec des LED, la fiabilité de leur soudure et leur facilité d'entretien.

La carte de circuit imprimé avec les LED soudées est fixée dans la partie principale de la lampe à l'aide d'un anneau à ressort en acier, à travers lequel la tension d'alimentation est simultanément fournie aux LED à partir de la borne négative du boîtier de la batterie à travers le corps de la lampe. Sur la photo, l'anneau est représenté du côté avec lequel il appuie sur la carte de circuit imprimé.

La bague de retenue est fixée assez fermement et il n'a été possible de la retirer qu'à l'aide de l'appareil illustré sur la photo. Un tel crochet peut être plié à partir d'une bande d'acier de vos propres mains.

Après avoir retiré la bague de retenue, la carte de circuit imprimé avec LED, qui est montrée sur la photo, a été facilement retirée de la tête de la lampe. L'absence de résistances de limitation de courant a immédiatement attiré mon attention, les 14 LED étaient connectées en parallèle et via un interrupteur directement aux batteries. La connexion directe des LED à la batterie est inacceptable, car la quantité de courant traversant les LED n'est limitée que par la résistance interne des batteries et peut endommager les LED. Au mieux, cela réduira fortement leur durée de vie.

Étant donné que toutes les LED de la lampe de poche étaient connectées en parallèle, il n'était pas possible de les vérifier avec un multimètre allumé en mode de mesure de résistance. Par conséquent, une tension d'alimentation continue de 4,5 V a été appliquée à la carte de circuit imprimé à partir d'une source externe avec une limite de courant allant jusqu'à 200 mA. Toutes les LED se sont allumées. Il est devenu évident que le dysfonctionnement de la lampe de poche était dû à un mauvais contact de la carte de circuit imprimé avec la bague de fixation.

Consommation de courant de la lampe LED

Pour l'intérêt, j'ai mesuré la consommation de courant des LED des batteries lorsqu'elles étaient allumées sans résistance de limitation de courant.

Le courant était supérieur à 627 mA. La lampe de poche est équipée de LED de type HL-508H, dont le courant de fonctionnement ne doit pas dépasser 20 mA. 14 LED sont connectées en parallèle, par conséquent, la consommation totale de courant ne doit pas dépasser 280 mA. Ainsi, le courant traversant les LED dépassait le courant nominal de plus de deux fois.

Un tel mode de fonctionnement forcé des LED est inacceptable, car il entraîne une surchauffe du cristal et, par conséquent, une défaillance prématurée des LED. Un inconvénient supplémentaire est la décharge rapide des batteries. Ils suffiront, si les LED ne s'éteignent pas plus tôt, pour pas plus d'une heure de fonctionnement.

La conception de la lampe de poche ne permettait pas de souder des résistances de limitation de courant en série avec chaque LED, j'ai donc dû installer une résistance commune pour toutes les LED. La valeur de la résistance devait être déterminée expérimentalement. Pour ce faire, la lampe de poche était alimentée par des piles standard et un ampèremètre était connecté en série avec une résistance de 5,1 Ohm dans la rupture de fil positive. Le courant était d'environ 200 mA. Lors de l'installation d'une résistance de 8,2 ohms, la consommation de courant était de 160 mA, ce qui, comme l'a montré le test, est tout à fait suffisant pour un bon éclairage à une distance d'au moins 5 mètres. Au toucher, la résistance ne chauffe pas, donc toute puissance convient.

Modification de la conception

Après l'étude, il est devenu évident que pour un fonctionnement fiable et durable de la lampe de poche, il est nécessaire d'installer en plus une résistance de limitation de courant et de dupliquer la connexion de la carte de circuit imprimé avec les LED et la bague de fixation avec un conducteur supplémentaire.

Si auparavant, il était nécessaire que le bus négatif de la carte de circuit imprimé touche le corps de la lampe, alors lors de l'installation d'une résistance, il était nécessaire d'exclure le contact. Pour ce faire, un coin a été rectifié à partir de la carte de circuit imprimé sur toute sa circonférence, du côté des pistes conductrices de courant, à l'aide d'une lime à aiguille.

Pour éviter que la bague de serrage ne touche les pistes conductrices de courant lors de la fixation de la carte de circuit imprimé, quatre isolants en caoutchouc d'environ deux millimètres d'épaisseur y ont été collés avec de la colle Moment, comme le montre la photo. Les isolateurs peuvent être fabriqués à partir de n'importe quel matériau diélectrique, tel que du plastique ou du carton épais.

La résistance a été pré-soudée à la bague de serrage et un morceau de fil a été soudé à la piste extrême de la carte de circuit imprimé. Un tube isolant a été placé sur le conducteur, puis le fil a été soudé à la deuxième borne de la résistance.

Après une simple mise à niveau de la lampe de poche à faire soi-même, elle a commencé à s'allumer de manière stable et le faisceau lumineux éclaire bien les objets à une distance de plus de huit mètres. De plus, la durée de vie de la batterie a plus que triplé et la fiabilité des LED a été multipliée par plusieurs.

Une analyse des causes des pannes des lampes à LED chinoises réparées a montré qu'elles ont toutes échoué en raison de circuits électriques conçus de manière analphabète. Il ne reste plus qu'à savoir si cela a été fait intentionnellement afin d'économiser sur les composants et de raccourcir la durée de vie des lampes de poche (afin que plus de gens en achètent de nouvelles), ou en raison de l'analphabétisme des développeurs. Je penche pour la première hypothèse.

Réparation de la lampe LED RED 110

J'ai reçu une lampe de poche avec une batterie acide intégrée d'un fabricant chinois de la marque RED pour réparation. Il y avait deux émetteurs dans la lanterne : - avec un faisceau sous la forme d'un faisceau étroit et émettant une lumière diffusée.

La photo montre l'apparence de la lampe de poche RED 110. J'ai tout de suite aimé la lampe de poche. Forme de corps pratique, deux modes de fonctionnement, une boucle pour accrocher autour du cou, une prise rétractable pour se connecter au secteur pour la recharge. Dans la lanterne, la section des LED à lumière diffuse brillait, mais pas le faisceau étroit.

Pour la réparation, l'anneau noir fixant le réflecteur a d'abord été dévissé, puis une vis autotaraudeuse a été dévissée dans la zone de la boucle. Le corps est facilement divisé en deux moitiés. Toutes les pièces ont été fixées sur des vis autotaraudeuses et ont été facilement retirées.

Le circuit du chargeur a été réalisé selon le schéma classique. Depuis le réseau, à travers un condensateur limiteur de courant d'une capacité de 1 μF, la tension était appliquée à un pont redresseur de quatre diodes puis aux bornes de la batterie. La tension de la batterie a été appliquée à la LED à faisceau étroit via une résistance de limitation de courant de 460 ohms.

Toutes les pièces ont été montées sur une carte de circuit imprimé simple face. Les fils ont été soudés directement sur les plots. L'apparence de la carte de circuit imprimé est montrée sur la photo.

10 LED d'éclairage latéral ont été connectées en parallèle. La tension d'alimentation leur a été fournie via une résistance de limitation de courant commune 3R3 (3,3 ohms), bien que selon les règles, une résistance distincte doit être installée pour chaque LED.

Un examen externe de la LED à faisceau étroit n'a révélé aucun défaut. Lorsque l'alimentation a été fournie via l'interrupteur de la lampe de poche à partir de la batterie, une tension était présente aux bornes de la LED et elle a chauffé. Il est devenu évident que le cristal était cassé, ce qui a été confirmé par un cadran multimètre. La résistance était de 46 ohms pour toute connexion des sondes aux bornes LED. La LED était défectueuse et devait être remplacée.

Pour plus de commodité, les fils ont été soudés à partir de la carte LED. Après avoir libéré les fils de la LED de la soudure, il s'est avéré que la LED était fermement maintenue par tout le plan du verso de la carte de circuit imprimé. Pour le séparer, j'ai dû fixer le tableau dans les branches du bureau. Ensuite, placez l'extrémité pointue du couteau à la jonction de la LED avec la carte et frappez légèrement le manche du couteau avec un marteau. La LED a rebondi.

Le marquage sur le boîtier de la LED, comme d'habitude, était absent. Par conséquent, il était nécessaire de déterminer ses paramètres et d'en sélectionner un approprié pour le remplacement. Sur la base des dimensions globales de la LED, de la tension de la batterie et de la valeur de la résistance de limitation de courant, il a été déterminé qu'une LED de 1 W (courant 350 mA, chute de tension 3 V) conviendrait au remplacement. Dans le "Tableau de référence des paramètres populaires des LED SMD", une LED blanche LED6000Am1W-A120 a été sélectionnée pour la réparation.

La carte de circuit imprimé sur laquelle la LED est montée est en aluminium et sert en même temps à évacuer la chaleur de la LED. Par conséquent, lors de son installation, il est nécessaire d'assurer un bon contact thermique en raison de l'ajustement serré du fond de panier de la LED à la carte de circuit imprimé. Pour ce faire, avant le scellement, une pâte thermique a été appliquée sur les points de contact des surfaces, qui est utilisée lors de l'installation d'un radiateur sur un processeur d'ordinateur.

Afin d'assurer un ajustement parfait du plan LED sur la carte, vous devez d'abord le placer sur un plan et plier légèrement les fils vers le haut afin qu'ils s'éloignent du plan de 0,5 mm. Ensuite, étamez les fils avec de la soudure, appliquez de la pâte thermique et installez la LED sur la carte. Ensuite, appuyez-le contre la carte (il est pratique de le faire avec un tournevis avec le foret retiré) et chauffez les fils avec un fer à souder. Ensuite, retirez le tournevis, appuyez dessus avec un couteau au niveau du coude de la sortie vers la carte et chauffez-le avec un fer à souder. Une fois la soudure durcie, retirez le couteau. En raison des propriétés élastiques des fils, la LED sera fermement pressée contre la carte.

Lors de l'installation de la LED, la polarité doit être respectée. Certes, dans ce cas, si une erreur est commise, il sera possible d'échanger les fils d'alimentation en tension. La LED est soudée et vous pouvez vérifier son fonctionnement et mesurer la consommation de courant et la chute de tension.

Le courant traversant la LED était de 250 mA, la chute de tension était de 3,2 V. À partir de là, la consommation électrique (vous devez multiplier le courant par la tension) était de 0,8 W. Il était possible d'augmenter le courant de fonctionnement de la LED en réduisant la résistance à 460 ohms, mais je ne l'ai pas fait, car la luminosité de la lueur était suffisante. Mais la LED fonctionnera dans un mode plus léger, chauffera moins et le temps de fonctionnement de la lampe de poche à partir d'une seule charge augmentera.

La vérification du chauffage de la LED a fonctionné pendant une heure a montré une dissipation thermique efficace. Il a chauffé jusqu'à une température ne dépassant pas 45 ° C. Les essais en mer ont montré une portée d'éclairage suffisante dans l'obscurité, plus de 30 mètres.

Remplacement de la batterie acide dans la lampe de poche LED

Une batterie acide qui a échoué dans une lampe de poche LED peut être remplacée par une batterie acide similaire, ainsi que par des batteries lithium-ion (Li-ion) ou nickel-hydrure métallique (Ni-MH) de taille AA ou AAA.

Des batteries plomb-acide AGM de différentes dimensions sans marquage avec une tension de 3,6 V ont été installées dans les lanternes chinoises réparées.Selon le calcul, la capacité de ces batteries est de 1,2 à 2 Ah.

En vente, vous pouvez trouver une batterie acide similaire d'un fabricant russe pour UPS 4V 1Ah Delta DT 401, qui a une tension de sortie de 4 V avec une capacité de 1 Ah, coûtant quelques dollars. Pour le remplacer c'est assez simple, en respectant la polarité, soudez les deux fils.

Après plusieurs années de fonctionnement, la lampe de poche LED Lentel GL01, dont la réparation est décrite au début de l'article, m'a de nouveau été apportée pour réparation. Les diagnostics ont montré que la batterie acide a épuisé sa ressource.

Une batterie Delta DT 401 a été achetée pour la remplacer, mais il s'est avéré que ses dimensions géométriques étaient plus grandes que celle défectueuse. La batterie de lampe de poche standard avait des dimensions de 21 × 30 × 54 mm et était 10 mm plus haute. J'ai dû modifier le corps de la lampe de poche. Par conséquent, avant d'acheter une nouvelle batterie, assurez-vous qu'elle rentre dans le corps de la lampe de poche.

La butée dans le boîtier a été retirée et une partie de la carte de circuit imprimé a été sciée avec une scie à métaux, à partir de laquelle une résistance et une LED ont été préalablement soudées.

Après l'achèvement, la nouvelle batterie était bien installée dans le corps de la lampe de poche et maintenant, j'espère, durera plus d'un an.

Remplacement de la batterie acide
Piles AA ou AAA

S'il n'est pas possible d'acheter une batterie 4V 1Ah Delta DT 401, elle peut être remplacée avec succès par n'importe quelle batterie nickel-hydrure métallique (Ni-MH) à trois doigts de taille AA ou AAA d'une capacité de 1 A × heure , qui ont une tension de 1,2 V. Pour cela, il suffit de connecter en série, en respectant la polarité, trois batteries avec des fils par soudure. Cependant, un tel remplacement n'est pas économiquement réalisable, car le coût de trois piles AA AA de haute qualité peut dépasser le coût d'achat d'une nouvelle lampe de poche à LED.

Mais où est la garantie qu'il n'y a pas d'erreurs dans le circuit électrique de la nouvelle lampe à LED, et vous n'aurez pas non plus à la modifier. Par conséquent, je pense que le remplacement de la batterie au plomb dans une lampe de poche modifiée est opportun, car cela garantira un fonctionnement fiable de la lampe de poche pendant plusieurs années. Oui, et ce sera toujours un plaisir d'utiliser une lampe de poche, réparée et améliorée de vos propres mains.