Выбираем отопление для бани: кирпичная печь-каменка периодического действия. Схемы конструкций печей для бани, описание устройства печей Кирпичная банная печь периодического действия порядовка

Типы КЭМбН(Ж" Кирпичные банные печи (каменки) бывают двух вдов: пе­риодического и непрерывного д ействия. Традиционные русские бани отапли - вались исхлюштелыю каменками пе­риодического действия 8 старину они были без дымовых труб и топигось «по - черному. С дымовыми трубами камен­ки начали строить лишьсХШ еекаибани стали топить «по-белому».

Каменки периодического действия во время банных процедур топить нельзя. Вместе с паром из каменки в помещение будет поступать и дым. Такие печи перед банными процеду­рами топят пять-семь часов и даже более. Булыжники, прогреваемые от­крытым огнём, накаляются до 900С. и пар из каменки поступает «сухой«, целебный и легко переносимый.

Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные метаптмеские ёмко­сти. появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что ж можно топитьи во время банных проце­дур, а неоостаток - что камни, отделён­ные стенками ёмкости от открытого ог­ня. не прогреваются выше КО С Гіар в таких каменках получается - сырой», об­жигающий тело человека.

Противопожарные мероприя­тия. При устройстве каменки пери­одического действия необходимо помнить, что эта конструкция - са­мая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалён­ного до 90С-С, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высо­кой температуры, представляют со­бой большую потенциальную опас­ность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожар­ной безопасности. Правда, специ­альных правил для каменок нет. Бо­лее того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограни­чения и бани стали строить, как кому вздумается - необьятных размеров, в два этажа, с камерами каменной за­сыпки на две тонны и т. д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.

Особенности конструкции и клад­ки каменки. Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других пе­чей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоход ы и. если печь имеет большие размеры, появляется - незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесо­образно использовать его для устрой­ства сквозных ниш-каналов, чтобы хра­нить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают геплоотдасщую поверхность печи.

Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже д олжны быть достаточных размеров.

Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники луч­ше укладывать вдоль поддувала. Но 8 продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэ­тому часто приходится укладывать ко­роткие решётки поперёк поддувала.

Топливник и камеру каменной за­сыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (рас­твор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8- Ю мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наруж­ные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной - крупы-) применять песок не следует. От высо­кой температуры он разрушается.

Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддува­ла до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.

Дело е том, что при горении дров самая высокая температура - на веришне пламени. При неболь­шом расстоянии вершина пламени упрется в булыжники, на них произойдёт понижение темпера­туры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Кладка арок. Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоян­но деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.

В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на кото­рые можно положить отрезки рельса. Это создаст надежное основание для каменной засылки.

Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в во­ду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.

Сначала кирпич укладывают без раствора - для - пристрелки*. При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Рас­твор должен быть средней густоты.

Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вслед­ствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, асама она прослужит долго.

Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кла­дочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оста­ваться на опалубке, тем слабее она будет.

Камера каменной засыпки. Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки сле­дует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку

Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 ем (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх за­кладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эф­фективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Бла­годаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры

Можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между вер­хом засыпки и сводам (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на даль­ние кат/ни. Перекрышу камеры каменной эаеммт всегда устра­ивают на один-два ряда выше перемычеи окна камеры. Эта часі ь камеры является дамооборником - во время растопки каменки он не позвогит дыму пронткать в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия печи необ­ходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать ее на любом утлу печи.

Потолочная разделка. Самое опасное в пожарном отноше­на место в парилке-потолок вс»руг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не иаі ревалось. трубу в тлеете прохода овозь по­толок кладут с более толстьми стеюзми - с іоіолоіной раздел­ает. Для каменок топцинэ стенок трубы здесь предусматривает­ся 38 см илт же 25 см - с дополнительной тсплоиэоля$*й.

Наружные размеры разделки трубы составляют 76x76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проем боль­ших размеров - 86x86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальто­вой ватой или другим несгораемым материалом.

Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700"С, поэтому потолочную разделху лучше класть из ша­мотного кирпича.

Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.

Жизнь в деревне зимой - это посто­янная забота о тепле в доме. И многое зависит от того, как работают отопи­тельные агрегаты. У большинства людей это обычные дровяные печи, представ­ляющие собой внушительные сооруже­ния из большого количества кирпича и глины. И задача сводится к тому, чтобы как можно сильнее разогреть это соору­жение и как можно дольше поддержи­вать его тёплым. Если печь остынет, по­требуется много труда, дров и времени для того, чтобы её снова разогреть.

Другой вариант - печи из металла. Так называемые "буржуйки, тепло на­чинают давать быстро, но так же бы­стро остывают после окончания топки и необыкновенно прожорливы - по­требляют много дров.

8 последние годы появилось много металлических печей новых конструк­ций, которые быстро нагреваются, как и старые - буржуйки-, но гораздо эконо­мичнее их. Процесс горения в этих пе­чах - менее интенсивный и поэтому - более продолжительный.

Достигается он уменьшением подачи воздуха в зону горения - чем меньше его подаётся, тем дольше работает печь при одной закладке дров. При этом не

Происходит перегрева металлическо­го корпуса, что позволяет использовать сталь, а не чугун, и сварку при произ­водстве печей, а запорные устройства делать более точными и герметичными. Да и сама сталь для этих печей стала тоньше, но печи при этом остаются нео­быкновенно долговечными.

Добиться тлеющего режима в тради­ционных кирпичных печах практически невозможно из-за неизбежного в таких случаях задымления помещения. По­скольку тяга при таком горении - сла­бая, дым пойдёт через неплотности в дверцах и местах их крепления, в щели между плитой и кладкой и т. д.

Есть у традиционных печей и другие особенности, которые можно отнести к недостаткам. Так. при их использовании тратится много воздуха, который посту­пает в печь из отапливаемого помеще­ния. При этом тёплый воздух выносится в трубу, а на его место с улицы поступа­ет холодный, что значительно снижает эффективность печи. И чтобы избежать неоправданного расход а тепла, необхо­димо постоянно наблюдать за процес­сом, ЧТОбы ВОвреМЯ ПереКрЫТЬ ДЫ1.ЭД-

Бины топки, а загрузку дров практиче­ски невозможно автоматизировать.

Чтобы изготовить печь, которая бы не имела этах недостатков, я решил выне­сти переднюю часть печки с топочной дверцей за пределы отапливаемого помещения - на улицу. Это сразу снимает пробле­му дымления пе­чи при отсутствии герметичных две­рок - пусть себе дымит на улице. Основная же часть моей металличе­ской печки, герме­тично сваренная, находится в поме­щении.

Топку я сделал из квадратного сталь­ного короба сече­нием 300x300 мм и толщ иной стенок 2,5 мм. Длина короба - 1500 мм.

Один конец короба я глухо заварил сталью такой же толщины, а сверху приварил старый металлический сейф, ключ от которого когда-то был потерян. Предварительно вырезал дно сейфа, а в коробе под ним проделал отверстие соответствующего размера. В верхней части сейфа параллельно коробу при­варил металлическую трубу 0100 мм в качестве дымохода, заранее сделав в сейфе в месте соединения отверстие. Печь практически готова.

Теперь её нужно было установить на место. Для этого в стене дома, соглас­но получившимся размерам печи, я проделал отверстия под топку и дымо­вую трубу, затащил печь в дом и вывел ее незаглушенными концами на улицу. После этого нарастил дымовую трубу и приварил к ней и топке небольшие ме­таллические блоки для автомаптческой подачи дров в топку.

Конечно, ещё необходимо было укре­пить печь, расположив её на некотором расстоянии от пола. Для этого я забил в землю металлические трубы и печь приварил к ним.

Кроме того, к лицевой части пе­чи, выступающей на улицу, на 100 мм ниже пода приварил площадку для легковоспламеняющегося материа­ла. Такое приспособление облегча­ет растопку печи. Сюда, можно поло­жить смятую газету или. не опасаясь пожара, поставить небольшую ём­кость с бензином и т. п. Нужно ска­зать, что мне никогда 8 жизни не при­ходилось до этого так легко и быстро

Растапливать печь - накладываешь в топку мелких щепок, чиркаешь спич­кой - и можно идти заниматься дру­гими делами.

Печь сконструирована таким образом, что при полной загрузке дрова будут мед­ленно гореть, а печь будет давать теп­ло непрерывно в течение многих часов. Обычно я использую отход ы от деревоо­бработки различной длины, но если по­падаются обрезки корене 1500 мм. от­кладываю - ими я набиваю татку с таким расчётом, чтобы они не торчали и можно было плотно закрыть топку. В таком со­стоянии доступ воздуха в зону горения уменьшается, и дрова горят ещё дольше. Как правило, это я делаю ближе ко сну или «ада приходится на продолжитель­ное время отлучился из дома, и контроль за отопительным процессом отсутствует,

Несмотря на то, что печь - металли­ческая, обжечься о неё трудно, так как нагревается корпус не очень сильно. Однако за счёт большой длительности горения печь создаёт в комнатах ком­фортную температуру.

При сильных морозах приходится увеличивать интенсивность горения и как следствие - увеличивать расход дров и уменьшать время между "до­заправками*. Для этих случаев я из­готовил простую систему автоматиче­ской подачи длинномера. Устроена она просто: трос с грузом на одном конце и с крюхом - на другом пропущен че­рез два ролика, приваренных к печи. Длинномер закладываю одним концом в печь до упора, а другой конец заце­пляю крюком. Усилие, создаваемое грузом, позволяет пропихивать длин­номер в топку при его выгорании.

Чтобы снизить вес применяемого груза для работы автоматики, я снача­ла использовал систему полиспастов (подвижных блоков), но со временем отказался от них. При снижении усилия подачи топлива приходилось увеличи­вать высоту, на которую необходимо поднять груз. Например, чтобы подать в топку доску длиной Зм, груз приходи­лось поднимать на 6 м!

Печь получилась многофункциональ­ной. Она не только даёт достаточно теп­ла, но на ней также удобно разогревать пищу, не опасаясь, что она подгорит, а вода на ней сутками остается горячей.

Ещё я храню на моей печи навесные заїдки - «сушу» их. В них никогда не за­мёрзнет влага и их не - заклинит», что часто случается зимой.

Работа над печью не закончена. Ещё предстоит решить вопрос с топочной дверцей и додумать подачу длинноме - ров - пока я для этого использую ока­завшуюся под рухами подставку.

При выборе печи для бани некоторые владельцы останавливают свой выбор на наиболее простых и дешёвых вариантах. Это могут быть стальные самодельные или чугунные покупные агрегаты. Но многие предпочитают соорудить в бане традиционную кирпичную печь-каменку. Для кладочных работ или приглашают печника с определённым опытом работы, или сооружают печь своими руками.

Во втором случае необходимы тщательное изучение технологии кладки, грамотный выбор проекта отопительной установки, проработка порядовок и прочих чертежей. Кроме этого, потребуются навыки работы со строительными инструментами.

Основные правила закладки фундамента

Сооружение банной печи из кирпича начинают с возведения фундамента. Для него готовят котлован, глубина которого должна быть более глубины промерзания грунта. В среднем это – 700 мм.

Внимание! В самой нижней части ширина котлована должна превышать ширину основной выемки. Такая мера позволит избежать проблем, которые могут возникнуть при подвижках грунта.

На дно котлована укладывают плотно утрамбованною песчаную подушку толщиной 150 мм. Песок проливают водой, а затем засыпают его слоем битого камня и кирпича толщиной 200 мм. Сверху насыпают щебневый слой. На основание устанавливают опалубку и укладывают арматурный каркас.

В опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. После застывания бетона опалубку снимают. Пространство, в котором находились доски опалубки, засыпают мелким гравием, смешанным с песком. Поверхность фундамента обрабатывают несколькими слоями гудрона. Сверху прокладывают два слоя рубероида.

Подготовка кладочного раствора

Первой возводят стену, называемую защитной. Она служит для предохранения банного помещения от возгорания. Для сооружения этой стены используют кирпич, который скрепляют цементно-песчаным раствором. Для кладки остальных конструктивных составляющих печи используют исключительно глиняно-песчаный раствор.

Внимание! Глина для кладочного раствора должна быть взята на глубине, которая равна или превышает полметра.

В специальной ёмкости глину замачивают водой на одни-двое суток. После этого глину тщательно перемешивают. Очищенный от посторонних включений и просеянный песок смешивают с глиной в одинаковых пропорциях.

Совет! Кладочный раствор считается готовым, если он не имеет комков и обладает консистенцией сметаны.

Не следует готовить раствор сразу в полном объёме, поскольку он быстро густеет, утрачивая свои рабочие характеристики. Поэтому рекомендуется заготавливать глиняно-песчаный раствор небольшими порциями.

Конструктивно по режимам работы кирпичные печи для бани разделяют на следующие виды: отопительные установки периодического и постоянного действия.

Конструктивные особенности печей периодического действия

Печь из кирпича периодического действия – это отопительная установка с закрытой топкой. Для бань, рассчитанных на пользование одной семьёй, она является наиболее распространённым типом отопительных установок. В таких теплогенераторах камни нагреваются дымовыми газами, проходящими через каменку, и самой топкой. Прогрев камней осуществляется в данном случае очень быстро. «Тепловой запас» держится до 2-х суток.

Внимание! В банных отопительных установках с закрытой топкой нижний слой камней прогревается почти до 1000 0 С, верхний – до 600 0 С.

Из-за прямого контакта с дымом камни покрываются слоем сажи. Поэтому пользоваться банным помещением можно только после полного догорания топлива, то есть, через 3-5 часов после растопки. Ценители традиций предпочитают кирпичные печи для русской бани периодического действия за пар с характерным ароматом. Хотя в такой парной в лёгкие её посетителей попадает некоторая порция продуктов сгорания.

Существует ещё один нюанс пользования печами периодического действия. При генерации пара камни всё больше охлаждаются, а пополнение теплового запаса не происходит. Поэтому – чем дольше пользоваться такой парилкой, тем слабее становится пар. Для уменьшения такого неприятного эффекта для 1м 3 парилки необходимо предусмотреть 30-40 кг камней. В целом, в кирпичной печи периодического действия может использоваться до 300 кг камней.

Печи для бани из кирпича постоянного действия

Конструкция теплогенераторов с открытой каменкой более сложная в исполнении. Но пар получается густой и крепкий и, при этом, в банном помещении сохраняется чистый воздух.

В открытой каменке камни складывают над топкой, при этом, они полностью отгорожены от огня и продуктов сгорания. Такие теплогенераторы быстро нагревают помещение, но тепло держат недолго. Поэтому их приходится топить в течение всего времени пользования парной.

Совет! Для повышения скорости нагрева камней на нижний слой добавляют металлический лом – стальной или чугунный.

Установки непрерывного действия требуют камней в два раза меньше, по сравнению с теплогенераторами периодического действия. Слишком толстый слой булыжников плохо прогревается и верхние камни не набирают достаточную температуру дл получения качественного пара.

Соорудить кирпичную печь в баню с открытой каменкой под силу только опытному мастеру, который также поможет подобрать наиболее эффективную конструкцию печи.

Существует несколько способов улучшить прогрев камней при неизменном расходе топлива:

• Сооружение барьера для дыма. Для того чтобы уходящий дым отдал часть своего теплового запаса каменке, по пути его выхода строят барьер из кирпича. Благодаря такому конструктивному решению возле каменки газы замедляются и отдают тепло камням.
• Для максимального контакта разогретого дыма с каменкой полость чаши для камней изготавливают скошенной под углом 45 0 к горизонту.

В кирпичной банной печи Курагина чугунная чаша для камней изготавливается в форме капли. Дым, минуя преграду из кирпича, оказывается в замкнутом пространстве, в котором происходит сильное замедление его движения. Газы почти полностью отдают своё тепло опущенной туда чаше для камней.

Кирпичная печь-каменка периодического действия

Рассмотрим подробнее технику возведения кирпичной печи-каменки периодического действия (рис. 22). Топливник такой печи выполняется из огнеупорного кирпича и имеет щелевой свод, предназначенный для каменной засыпки. Ширина щелей может варьироваться от 5 до 8 см.

Рис. 22. Кирпичная печь-каменка периодического действия: а - без водогрейной емкости; б - с водогрейным котлом

Печь должна быть оборудована дымоходами в виде опускных колодцев. Для придания большей прочности ее рекомендуется отделать стальными уголками. Камера для камней, как правило, снабжена двумя дверками.

Нередко устройство дымоходов происходит таким образом, что они пропускают дымовые газы из области вокруг канала в нижнюю часть камеры для камней.

Возведение массивной кирпичной печи-каменки должно начинаться с закладки ее фундамента. Для предотвращения оседания печи и ее наклонения из-за увлажнения или промерзания грунта фундамент необходимо заглублять не менее чем на 0,5 м. Его поперечные размеры должны быть больше печных на полкирпича в каждую сторону, т. е. в целом на кирпич. Расстояние от фундамента печи до фундамента стены должно составлять не менее 5 см, а зазор между ними необходимо заполнить песком. Дно котлована следует утрамбовать и выровнять, используя специальный уровень. Наиболее подходящим фундаментом считается бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно приготовить из кирпичей с использованием известкового, цементного или известково-цементного раствора.

Совет мастера

Для приготовления известкового раствора используется гашеная известь и просеянный песок в соотношении от 1: 2 до 1: 3. Цементный раствор, в котором соотношение цемента и песка составляет 1: 3, рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы успеть применить его до схватывания.

Для замешивания известковоцементного раствора понадобится цемент, известь и песок в соотношении 1: 2: 10.

Поверхность фундамента следует залить цементным раствором, выровнять с помощью рейки и покрыть сверху гидроизоляционным толем или рубероидом в два слоя.

Главным материалом для кладки таких печей является обыкновенный полнотелый кирпич первого сорта. Категорически запрещено использовать дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи больше всего подходят тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоплавкие кирпичи используются для сжигания дров, а огнеупорные (шамотные) кирпичи - для сжигания каменного угля, жидкого топлива, газа.

Основой качественной кладки является обеспечение плотности швов. Это необходимо для того, чтобы в помещение бани не проникали продукты сгорания, которые могут стать причиной отравления угарным газом. Швы кладки следует заполнять раствором на всю глубину. Их толщина должна быть минимальной. Если используется обычный кирпич, то толщина шва не должна превышать 5 мм, а для тугоплавкого и огнеупорного кирпича она должна составлять не более 3 мм на всю глубину. Раствор можно расстилать рукой, с мастерка его разрешено выкладывать лишь до пола топливника и дна дымовых каналов.

Необходимо обеспечивать гладкость внутренних поверхностей печей. Для этого колотые и тесаные кирпичи располагают шероховатыми гранями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают влажной мочальной кистью или тряпкой.

К кладке следующего ряда можно переходить лишь после того, как будут уложены все кирпичи предыдущего ряда. Рекомендуется до начала кладки на раствор произвести примерочную раскладку кирпичей без раствора.

После того как будет произведена укладка первого ряда, следует проверить правильность углов, используя специальный угольник или шнур. После укладки второго ряда по углам печи необходимо расставить направляющие шнуры с отсечками. Они должны быть подвешены гвоздями к потолку, а снизу намотаны на гвозди, углубленные в швы между двумя нижними рядами.

При укладке кирпичей важно соблюдать правила их перевязки: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом, расположенным рядом выше. Категорически запрещено производить перевязку кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как при повышении температуры они обладают разным расширением.

Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты и водогрейные коробки должны быть установлены во время кладки кирпича. Рамку дверки следует монтировать в кладке с помощью специальных лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки должны крепиться с помощью заклепок. Перед фиксацией на место рамку следует обмотать асбестовым шнуром или тканью. Если между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой отсутствует асбест, то по всему периметру нужно оставить зазор шириной 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы рамка при нагреве не смогла раздвинуть кладку. С целью обеспечения прочности перемычки дверка топливника должна быть перекрыта способом «в замок», т. е. когда средний кирпич скошенными концами располагают на скошенные концы соседних кирпичей. Другие дверки и рамки заслонок должны быть закреплены в кладке с помощью проволоки.

Колосниковая решетка монтируется прорезями вдоль топливника. Для расширения решетки между ее краями и кирпичами кладки необходимо оставлять зазор не менее 5 мм. Он должен быть заполнен песком. Такой же зазор следует делать и между плитой над топливником и кладкой.

Одной из самых важных частей печи является топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина должна быть в один кирпич, т. е. составлять 25 см, а минимальная высота - 35 см. Чем больше высота топливника, тем лучше условия горения топлива. Желательно, чтобы она составляла 40–60 см. В нижней части стены топливник должен быть выполнен с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли опирались на решетку.

Конструкция дымооборотов влияет на равномерность прогрева и экономичность печи. Их внутренняя поверхность должна быть ровной.

Ее не следует покрывать глиняным раствором, который быстро отваливается и может засорить дымоход.

Верхняя стенка печи (перекрыша) состоит из трех рядов кирпичей, которые кладут плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов верхних стенок их следует перекрыть кусками стального листа.

Труба для каменки должна быть насадной, т. е. располагаться на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы, а также проходное сечение дымовых каналов и трубы должны составлять не менее половины кирпича. Труба должна быть выведена на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши. Для этого рекомендуется использовать цементный или известковый раствор, но не глиняный, так как он легко вымывается дождем и конденсатом, образующимся внутри трубы.

В целях соблюдения пожарной безопасности необходимо выдерживать расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией, т. е. деревянными частями бани. Оно должно составлять не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и более 25 см при имеющейся защите. Если печь и труба состоят из металла, то эти расстояния должны быть увеличены до 100 и 70 см соответственно. Между кирпичной трубой и деревянными элементами крыши необходимо оставлять свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть закрыты войлоком, предварительно пропитанным глиняным раствором, и дополнительно обшиты кровельной сталью. Зазора между трубой и кровлей не должно быть, поэтому его следует закрыть фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой рекомендуется установить металлический лист размером не менее 70 х 50 см.

Совет мастера

Для оштукатуривания печи подойдут растворы следующих составов - гипс: известь: песок (2: 2: 1); глина: известь: песок (1: 1: 3); глина: цемент: песок (1: 1: 3); глина: песок (1: 2). Независимо от выбора раствора, в него рекомендуется добавить 0,1–0,2 части асбеста.