Самый простой столбчатый фундамент своими руками. Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.

Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки

Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

• быстрое сооружение фундамента;
• нет необходимости применять строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
• отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
• столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
• можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
• срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

• не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
• устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
• отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
3. Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Классификация по материалу

Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а сборные на сырых.

Монолитные железобетонные столбы

Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование.

При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.

Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.

Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах.

Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Столбы из пластиковых труб

Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.

Из кирпичей или блоков

К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями».

До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие.

Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезным. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.

К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно.

Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто.

Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.

1. Обработка всего столба антисептическими составами.
2. Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Все это сделать самому – не проблема. Главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Они делаются из доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.

В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения, хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.

Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь.

Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.

Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Незаглубленный

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5 — 0,7 от глубины промерзания земли. Опять — таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см. Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:

• тип грунта на участке;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• уровень промерзания почвы;
• тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
• материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
• дополнительные нагрузки.

Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.

Видео

Видео о том, как самостоятельно сделать столбчатый фундамент.

Разметка и земляные работы

Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.

Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:

• на глубину 20 см снимается дерн;
• размечаются места установки столбов: по углам постройки и между ними с необходимым расстоянием, которое определено проектом;
• садовым или электрическим буром в земле делаются скважины, глубина и сечение которых также определено проектом.

Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка – это слой песка толщиною 20 — 30 см. Его засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.

Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 — 30 см.

С опалубкой надо разобраться тщательно. Ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.

1. Если почва глинистая, то есть, прочная, то как таковой опалубки делать нет необходимости. Глина сама, как монолит – не обваливается и не разрушается.
2. Если грунт слабый песчаный, то в скважину придется установить опалубку. При этом надо учитывать, какое сечение по форме проектировщики определили: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, тогда скважину придется расширять, делать прямоугольного сечения, устанавливать в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, так что такую форму для заглубленных конструкций используют крайне редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.

В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.

Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.

В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и в каркас.

Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии. Потом четко их связать между собой проволокой.

После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.

Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10 — 30 см длиннее. Чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.

К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:

• одна часть цемента марки М 400;
• две части мытого песка, без большого количества глиняных примесей;
• три части щебня с гранулами 5 — 40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.

К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:

V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.

Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Устройство ростверка

Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов.

Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.

В него укладывается армирующий каркас. Обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 — 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры.

Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.

Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Вконтакте

Спроектировать и реализовать опорно-столбчатый фундамент по рекомендациям СП 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 может исключительно профессиональный строитель. Эти основания слишком ненадежны, следует максимально подробно изучить результаты геологических изысканий.

Технология устройства ростверка по столбам зависит от технологии строительства здания, для которого сооружается фундамент. Столбчатые основания изготавливают из конструкционных материалов:

• железобетон – заливка в опалубку по месту, монтаж готового изделия в стакан 1Ф либо 2Ф;
• дерево – бревна с уширяющейся подошвой;
• кирпич – клинкер, полнотелая керамика;
• блоки – стеновые, только с плотными наполнителями, беспустотные;
• бутобетон – камень вводится в опалубку после частичного заполнения товарным бетоном.

Кроме ленточного ростверка может использоваться плитная конструкция. Это единственный вариант столбчатого фундамента, пригодный для кирпичного коттеджа на песчаных грунтах с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 1 м. Во всех остальных случаях столбчатые фундаменты создаются для срубов, фахверков, зданий из панелей СИП, щитовых, каркасных построек.

Виды столбчатого фундамента по глубине заложения

В зависимости от геологических характеристик в пятне застройки, стеновых материалов столбчатые фундаменты бывают:

• заглубленными – ниже отметки промерзания, УГВ, но могут не доходить до несущего пласта;
• малозаглубленными – на 40 – 70 см ниже уровня земли;
• незаглубленными – вместо снятого плодородного слоя засыпается нерудный материал, подземная часть отсутствует.

Высота столбов над нулевой отметкой зависит от конструкции ростверка и используемых в проекте технологических решений. Оголовок вмуровывается в монолитный ростверк на 20 см, балки сборного ростверка устанавливаются поверх свай. Поэтому высота над поверхностью всегда индивидуальная. Строительство заглубленных столбов оправдано при наличии на этой отметке несущего пласта. Малозаглубленный фундамент этого типа стабилизирован грунтом от бокового сдвига. Незаглубленный обладает минимальным бюджетом строительства.

Конструкция столбчатого фундамента

Принципиальным отличием столбчатых оснований от свай является залегание подошвы, как правило, выше отметки промерзания, уровня УГВ, пластов с несущей способностью. Поэтому в любом случае опорно-столбчатый фундамент защищается от сил пучения и подвижек несколькими способами:

• песчаная подушка под опорной плитой, в случае если подошва фундамента расположена ниже глубины промерзания, песчаная подушка не требуется;
• осушение грунта дренажной системой;
• утепление отмостки и цоколя.

Для двух последних мероприятий необходима открытая разработка грунта в пятне застройки.

Даже при небольшом заглублении самого столба придется учесть толщину уширения (20 – 40 см плита), подстилающего слоя (подушка из 20 см песка + 20 см щебня). Кроме того, понадобится кольцевая канава для укладки дренов, доступ рабочих в нижний уровень. Поэтому размер колодца и траншеи увеличивается в несколько раз, производить работы с земли на глубине неудобно.

Изготовление столбчатых фундаментов по аналогии с буронабивными сваями является грубым нарушением технологии. Подошву сложно уширить, под ней присутствуют силы пучения. На боковые стенки без обратной засыпки песком действуют касательные усилия этих же процессов.

Таким образом, правильная конструкция столбчатого фундамента имеет вид:

• подготовка – песок (толщина слоя 20-40 см) с послойным уплотнением виброплитой, проливкой;
• подбетонка – служит исключительно для укладки гидроизоляции, представляет собой 5 см стяжку;
• ступенчатая плита (подошва) – распределяет нагрузки за счет повышенной поверхности подошвы;
• столб – вертикальная стойка из монолитного или сборного бетона;
• ростверк – ж/б изделия, монолитная конструкция, брус либо металлопрокат (швеллер, двутавр).

В отличие от свай столбы не имеют пространственной жесткости, поэтому балки ростверка должны, не просто опираться на их оголовки, а крепиться к каждому столбу для связки в единую конструкцию.

Пошаговая инструкция

Ввиду многообразия операций строительства ростверка по столбам пошаговая инструкция необходима индивидуальному застройщику в качестве пособия. Если пропустить какой-то этап, в последующем придется переделывать работу или возвращаться к нему, затратив больше усилий и средств.

Например, инструкция рекомендует уложить дрены на этапе котлована. Если забыть о них вначале, вспомнить при благоустройстве территории, траншеи придется рыть вновь, строительство затянется, участок снова будет засорен почвой. Высота столбов выбирается на 20 см выше нижней части ростверка для замуровывания в бетон.

Ниже расскажем как сделать столбчатый фундамент правильно.

Геологические изыскания и расчет

Технология устройства столбчатого фундамента зависит от результатов геотехнических изысканий, стенового материала, технологии строительства. Например, оставлять в зиму ненагруженные столбы запрещено даже при обвязке ростверком.

Сборных нагрузок (вес здания, жильцов, мебели, скарба, ветровые, снеговые нагрузки) может и не хватить для компенсации выдавливающих усилий либо здание постепенно будет погружаться в нестабильный грунт при избыточном весе.

В отличие от пробного вкручивания винтовых свай в одноименной технологии для нахождения глубины несущего пласта, здесь необходимы полномасштабные изыскания, обходящиеся не меньше 30 тысяч рублей. Проектировщику необходимы данные:

• послойное расположение пластов;
• состав и характеристики трех верхних пластов;
• уровень УГВ;
• отметка промерзания.

Сечение столбов должно быть больше 40 х 40 см при бетонной или кирпичной кладке, 20 х 20 см либо 20 см в диаметре для монолитной армированной конструкции.

Разметка и земляные работы

В отличие от буронабивных свай, достигающих несущих пластов, столбы залить в скважины гораздо сложнее. Основной проблемой станет отсутствие песчаной засыпки пазух:

• через несколько лет грунт возле тела сваи самоуплотнится;
• наберет влаги, зимой замерзнет;
• силы пучения выдернут столб, как морковку с грядки;
• при наличии нижнего уширения столб поднимется вверх силами пучения, под подошву осыплется грунт;
• плита не позволит выдернуть столбик целиком, однако встать на место уже не сможет.

Копаем ямы под уширения столбчатого фундамента.

Поэтому единственно правильным способом будет разметка траншей с учетом ширины подошвы, дренажного контура, работ по возведению опалубки. Вместо квадратной шахты 40 х 40 см придется вынуть гораздо больше грунта 1 х 1 м минимум. При этом учитывается толщина всех слоев пирога фундамента, высота УГВ. Если последняя характеристика чуть ниже метра, заглубляться нужно на 0,6 м, не больше.

Подготовка

Строительство монолитного основания жилища по умолчанию должно обеспечивать защиту от коррозии, разрушения. В отсутствие кислорода единственной агрессивной средой под землей остается влага, которую следует отвести от подошвы дренами, остановить у поверхности бетонных конструкций по всей высоте гидроизоляционным ковром.

Строительство производится поэтапно:

• послойная засыпка – 20 см песка с увлажнением, виброуплотнением дважды (общая высота 40 см);
• подбетонка – высота стяжки 5 см, армирование отсутствует;
• гидроизоляция – 2-3-х слойный ковер рулонного материала на стекловолоконной основе;

Армирование

Технология устройства армопояса колонны с расширенной подошвой имеет вид:

• вязка арматурной сетки в размер плиты с учетом боковых защитных слоев (40 мм от опалубки до металла) с ячейкой 15 х 15 см либо 20 х 20 см толщиной 12 – 16 мм;
• стыковка к сетке изогнутых под прямым углом 12 – 16 мм стержней, выступающих над подошвой ростверка на 20 – 30 см (обычно 4 шт. по углам, по одной в середине каждой стороны);
• вертикальные прутки усиливаются горизонтальными квадратными хомутами из арматуры 6 – 8 мм;
• конструкция устанавливается на ковер гидроизоляции, который выпускается за габариты подошвы на 10-15 см, для последующего загиба на боковые грани подошвы.

Запрещено поднимать арматурную конструкцию металлическими обрезками, кирпичом, щебнем для обеспечения защитного слоя.

Уширение столба

Строительство подошвы представляет собой заливку плиты в опалубку. Площадь уширения вдвое больше сечения столба, высота всех элементов кратна 30 см. Устройство опалубки несложное – четыре скрепленных саморезами, уголками или брусками доски на дне ямы, траншеи.

Армирование уширения и столба.

Борта опалубки должны быть чуть выше проектного уровня, чтобы качественно выровнять поверхность бетона. Допустимая погрешность в горизонтальной плоскости составляет 1 см. заливка производится после установки арматурной конструкции.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку для столбчатого фундамента.

Дренаж и гидроизоляция

От периметра здания может изготавливаться на любом этапе, от котлована до обратной засыпки. Для устройства дренов необходима кольцевая траншея с единым уклоном к подземной емкости. На дне расстилается дорнит либо геотекстиль, производится засыпка 10 см щебня. В него укладываются перфорированные трубы в фильтре, устанавливаются смотровые колодцы. После чего, коммуникация засыпается очередными 10 см щебня, укрывается остатками геотекстиля.

Устройство гидроизоляции – несколько технологий разными материалами:

• пропитки – содержат пенетрирующие добавки, изменяют молекулярную структуру бетона, деля его водонепроницаемым по всей глубине;
• рулонные материалы – Бикрост, Технониколь и прочие аналоги на стекловолоконной основе, уложенные в два слоя;
• обмазки – мастики на эпоксидной, битумной основе;
• краски – эмали на основе смол битума.

Чаще всего применяются комбинированные методы, позволяющие добиться 50 – 70 летнего ресурса. Рулонные, обмазочные материалы придется обновлять каждые 15 лет.

Готовый столбчатый фундамент с железобетонным ростверком.

Обратная засыпка

После устройства дренажа, сплошного гидроизоляционного слоя по поверхности бетона необходимо защитить боковые поверхности от сил пучения. Пазухи засыпаются песком, уплотнение обязательно, так как рыхлые почвы крайне нестабильны. Чернозем плодородного слоя насыщен органикой, садится после ее перегнивания. В остальных грунтах присутствует глина, вспучивающаяся в морозы. Поэтому используют исключительно нерудные материалы, в которых пучение меньше.

Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.

Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Столбчатый фундамент – схема

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных – это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Столбчатый фундамент из труб

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Наименование продукции	Масса 1 трубы, кг	Внутренний наружный диаметр, мм	Цена 1 п/м, руб.
БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работ	Иллюстрация
внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Цены на асбоцементные безнапорные трубы

асбоцементные безнапорные трубы

Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.

Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.

Столбчатый фундамент из кирпича – схема

Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Цены на кирпич

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:

• ввиду более значительного веса блоков, толщина монолитного армированного бетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
• допустимо вместо песчаной подсыпки делать ее из щебня крупной и средней фракции. Это способствует удалению присутствующей влаги;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать подушку из раствора, на которую и следует установить стройматериал;
• монтируемый ряд должен состоять не менее чем из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и скрепляется с ним обычным цементным раствором для кладки.

Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.

Фундамент из блоков – фото

Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент из бетона

Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.

Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.

На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.

Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.

Столбчатый фундамент – схема опалубки и армирования

В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.

Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.

Фото – процесс заливки

Цены на рубероид

рубероид

Видео – Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео – Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео – Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео – Свайно-ростверковый фундамент

Видео – Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

Строительство основания на столбах актуально для домов с легким стеновыми конструкциями. Столбчатый фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала применялись дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь может заливаться и под кирпичом, но в этом случае делают глубокие заглубления. Столбчатый прочный фундамент по сравнению с ленточным отличается недорогой себестоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на болотистой, торфяной, песчаной почве, переувлажненных или сильно промерзающих грунтах.

Отличия основания на столбах

Описание фундаментальной основы согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТу 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

• для изделия применяются столбики, заглубленные на 1,5 м в почву (средний показатель равняется 0,5 – 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 – 0,5 м;
• фундамент на столбах выполняется строго в зонах углов строения, на местах пересечения стен и межкомнатных перегородок;
• постройка с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами длиной 3 – 3,5 м;
• расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
• ростверок организовывается обязательно – он выполняет функцию распределения нагрузки. В конструкциях из дерева используются брусья или бревна с обвязкой. Здания из кирпича предусматривают ростверки из металлошвеллера, балок, монолитного армирующего каркаса.

Строительство по проекту фундамента легкого столбчатого выполняется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации конструкции.

Основные разновидности оснований на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для дачных домов, загородных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозпостроек. При выборе материала для опор специалисты акцентируют на общей массе сооружения. Жилище или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации – просадке или искривлению стен.

Современная классификация цоколей, изготавливаемых под столбы, предусматривает сходную технологию выполнения. Различия заключаются в типе материала, с помощью которых проводятся работы.

Железобетонные монолиты

Монолитные сооружения из бетона отличаются прочностью и надежностью, подходят для возведения жилых строений. Основания характеризует плотность, подходящая для работ на неподвижных грунтах. Строительные нормативы допускают подобный фундамент столбчатый для усиления домов из дерева, рассчитанных на 1 – 2 этажа.

Кирпичные цоколи

Столбчатый фундамент из кирпича распространен благодаря долговечности и устойчивости. Прочная конструкция получается, если использовать качественный материал с обжигом. Мероприятия по обустройству жилого двухэтажного здания можно проводить на плотных почвах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундамента из бута, бутобетона, асбестовой трубы либо винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки соотносимы с кирпичными. Сооружения отличаются в зависимости от используемого материала:

• с бутовым камнем не работают на холмистых местностях или на пластичных грунтах – постройки теряют устойчивость и могут разрушаться;
• бутобетонные составы размещают порядовым способом или заливают тесто из бетона в каркас из бута;
• асбестовые трубы подбирают диаметром 15 см для деревянных домов, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см. Труба также используется как опалубка для крепления армированных свай;
• металлические сваи ввинчиваются непосредственно в почву. Прием повышает устойчивость здания на плотных или пластичных почвах.

В зависимости от типа грунта и конструктива здания выбираются столбы – фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры материалов для строительства

При возведении столбчатой разновидности фундамента необходимо тщательно выбирать материалы – так определяется качество сооружения и длительность монтажных мероприятий. Современный рынок предлагает застройщикам следующие виды изделий:

• трубы из асбестоцемента. Элементы легко и не затратно перевозить, но при недорогой себестоимости материалов имеются ощутимые затраты на бурение ям.
• кирпич. Блоки отличает дорогая цена, длительный срок эксплуатации и хорошая ремонтопригодность. При обустройстве основы на почвах, подверженных вспучиванию, есть риски деформаций.
• дерево. Недорогой материал с минимальной износостойкостью. Опоры могут повреждаться насекомыми, загнивать, если не провести предварительную подготовку – обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
• железобетон. Характеризуется долговечностью, прочностью, оптимальной ценой. Недостаток материала – трудоемкие монтажные операции.

Изучив специфические особенности материалов, хозяева частных владений могут подобрать оптимальный вариант.

Заглубленность фундамента – особенности классификации

По углублению ямы под фундамент, сооружения подразделяется на мелкозаглубленные и заглубленные. Критерии выбора основываются на типологии почвы под застройку:

• мелкозаглубленные варианты обустраивают на песчаниках, скальных породах с глубоким расположением почвенных вод, которые не смещаются под воздействием погодных факторов. Опорные элементы закапывают на расстоянии 65-70 см;
• заглубленные основания располагают в толще грунта на 1,5 – 2 м. Конструкции оправданы в регионах с землями, промерзающими до 50 см и нестабильными подвижными почвами.

Стандартное расстояние, которое будет между опорными столбами для фундамента, равняется 100 – 200 см.

Как рассчитать проект фундаментальной столбчатой основы?

Строительство столбчатого фундамента своими руками начинается с его калькуляции. Чтобы рассчитать свой проект, можно воспользоваться бесплатными онлайн-программами. Вам понадобятся следующие исходные данные:

• глубина залегания опоры;
• местность, на которой находится конструкция;
• примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
• общая масса фундамента;
• сезонные факторы – ветровые и снежные нагрузки;
• тип грунта, метраж промерзания, расположение УГВ.

Проведя несложные операции, вы вычислите, как сделать основание и закупить столбы с нужным сечением и несущей способностью.

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут.
Повторное бурение
Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический фундамент со столбчатой опорой

Алгоритм, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех материалов опоры – камня, кирпича, железобетона. Работы имеют строгую последовательность, от которой зависит надежность и прочность сооружения.

Подготовительные задачи

Перед тем, как бетонировать опорные элементы, нужно очистить местность, снять верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов изготавливают подложку на основе гравия или песка. Подготовка гарантирует ровную поверхность, где удобно проводить разметку. Перенесение схемы основания на поверхность проводится при помощи колышков, веревки и песка.

Обустройство ям

При подготовке ям существует одно правило – строгое осевое расположение. Выкапываются траншеи вручную, для масштабных задач оправдано арендовать экскаватор. Удаляя грунт, руководствуйтесь следующими требованиями:

• стенки отверстий, углубленных на 1 м, не укрепляют;
• увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установка брусьев с распорками.
• фактическую глубину ямы делают на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия выбирается с учетом наличия опалубка и распорок.

Монтирование опалубного каркаса

Опалубка под столбчатый фундамент изготавливается из оструганного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается монтаж досок ДСП, листов металла или фанеры с устойчивым к воздействиям влаги покрытием. Опалубка для столбчатого фундамента устанавливается по линии бетона.

Выполнение армирования

Для армирования фундаментной опоры используются стержни класса А3 от 12 до 14 мм в диаметре. Устанавливают перемычки вдоль, соблюдая горизонтальное направление и шаг в 20 см. Как альтернативный материал применяют штыри 6 мм в диаметре.

Технология заливки

Работы по заливке подразумевают укладку бетонного теста в трубы. Смесь располагают слоями высотой 20-30 см и трамбуют вибропрессом. Благодаря применению ручного инструмента состав становится однородным – из него выходит воздух.

Гидроизоляционные мероприятия

Для защиты от влаги используется подход аналогичный тому, которым гидроизолируется ленточный фундамент, своими руками изготавливают холодную или горячую мастику, наклеивают мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

При помощи ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость сооружения. Самый простой вариант для домашнего строительства – выполнение сборного железобетонного пояса. Задачи проводятся поэтапно:

1. Перемычки привариваются друг к другу обрезками арматурных штырей на монтажные пели.
2. Монтируется опалубка, фиксируется арматурный каркас и заливается тестом из цемента марки М200.
3. После набора бетоном прочности, проведения гидроизоляционных работ пазухи канавок засыпают грунтом и крепят перекрытия.
4. Для защиты подвального помещения формируют забирку (стену) из кирпича.
5. В забирке проделываются коммуникационные отверстия.

Декор внутри постройки выполняют из фальш-панелей или сайдинга. Для строительства повышенного ростверка организовывают подушку на основе песка или гравия толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для снижения УГВ и поднятия грунта при понижении температуры.

Незаглубленные виды фундаметов

Столбчатый незаглубленный фундамент выполняется своими руками легко – пошаговая инструкция презентует подробную этапность работ.

Технология строительства

Незаглубленное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

1. Размечается площадка – очищается от мусора, снимается дренажный слой, устилается подушка и формируется гидроизоляция.
2. Определяются точки размещения опор – блоков из бетона с параметрами 20х20х40 см.
3. Выкапываются небольшие траншеи с обязательным строительством подложки из песка.
4. Монтируются опорные элементы – на один столбик будет нужно 4 блока указанных габаритов. Их выкладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматки между опорными столбами будущего фундамента.
5. Проводится заливка столбчатого фундамента – швы обрабатываются плотным раствором на основе цемента.
6. Стыки обязательно защищаются от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклоизолом.

Сооружение обустраивается на почвах непучинистого типа или грунтах со слабым вспучиванием и оправдано для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных блоков, пристроек или летних кухонь). Мероприятия на скальных породах целесообразны при возведении бревенчатых или брусовых домов. При уменьшенном пучении основание делают на песчаной подушке.

Как сделать мелкозаглубленное основание?

Установка мелкозаглубленного столбчатого универсального фундамента оправдана для каркасных конструкций. В качестве опалубки применяются пластиковые, асбестовые трубы, а столб из железобетона принимает всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра труб

Параметры отрезков трубы определяются нагрузкой здания:

• легкие строения предусматривают диаметр элементов 10 см. На них понадобится около 0,1 кубометра бетонного теста;
• бревенчатые дома требуют изделий с диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором – 1 м3 смеси.

Указанные выше параметры актуальны для бетонной фундаментной подложки.

Схема мероприятий

Столбчатый долговечный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает поэтапные работы:

1. Строительная площадка подготавливается. Нужно удалить мусор, инородные предметы, снять дерновый слой и выровнять почву.
2. Проводится разметка территории. Используя колышек, веревку, отмечают конфигурацию постройки – стены, углы, перегородки.
3. С помощью ручного бура проделываются траншеи на глубине 20 см. Для подушки углубленность увеличивается.
4. Обстраивается бетонная подушка. На дно ямы засыпается щебень, по наружному контуру будущего здания устанавливается опалубка для бетонного фундамента. Последующие действия заключаются в формировании армирующего каркаса. К арматурным прутам привариваются горизонтальные элементы.
5. Поверх арматуры заливается бетонная смесь послойно и протыкается арматурным штырем.
6. После застывания состава проделываются отверстия с применением спецтехники.
7. Устанавливаются трубы, выступающие на 10 см, выравниваются по уровню и закрепляются деревянными брусьями. Близкий УГВ предусматривает работы по гидроизоляции.
8. Основание трубы на 0,5 м заливается смесью бетона и гравия. На 1 часть цемента М500 понадобиться 2 части песка и 2 части гравия.
9. После помещения бетонного теста трубы приподнимают на 20 см, фиксируют и оставляют на 21 день до полного застывания материала.
10. Проводят гидроизоляцию внешней поверхности опор рубероидом, засыпают яму песком, поочередно проливая и утрамбовывая его.

Работая с трубами, целесообразно поместить внутрь арматурный прут и залить трубу бетоном. Дальнейшие мероприятия проводятся только после отвердевания состава.

Выгоды строительства фундамента на столбах

К достоинствам, которыми отличается установка прочного столбчатого надежного фундамента, относятся параметры:

• надежности – сроки эксплуатации жилого дома продлеваются до 100 лет;
• универсальности – сооружения применяются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
• экономичности – работы имеют небольшую себестоимость, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, застройщик экономит в 2 раза больше средств;
• отсутствия масштабных подготовительных задач, минимальных затрат на гидроизоляцию;
• скорости монтажных мероприятий – строительство можно выполнять самостоятельно;
• быстрых сроков постройки дома, дачи или хозяйственного блока.

Конструкции исключают обустройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подпола оправдан ленточный фундамент своими руками.
Строительство самостоятельно фундамента на опорах столбчатого предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от расстояния промерзания почвы. Опытные специалисты рекомендуют рассчитывать конструкцию, чтобы исключить ее деформации и растрескивания.

Столбчатый фундамент уже многие годы используется для размещения под легкими конструкциями из дерева, пеноблоков или каркасными зданиями. По подсчетам мастеров, стоимость такого фундамента в 1,5-2 раза ниже, чем при заливке ленточного. К тому же, изготовление столбчатого фундамента своими руками, используя пошаговую инструкцию, отличается простотой и занимает минимум времени.

Стоимость столбчатого фундамента более приемлема, а прочность и долговечность ничем не отличается от дорогостоящих конструкций

Как сделать столбчатый фундамент своими руками ?

Для возведения загородного каркасного дома не обойтись без заливки прочного основания – столбчатого фундамента. Его будет вполне достаточно, чтобы строение прослужило не одно десятилетие. Стоимость этого варианта более приемлема, а прочность и долговечность фундамента ничем не отличается от других дорогостоящих конструкций.

Столбчатый фундамент – это прекрасное основание для размещения на нем таких построек как:

• каркасный дом;
• деревянная баня, сауна;
• хозпостройки;
• летняя кухня из кирпича;
• патио, перголы, веранды;
• террасы, пристроенной к дому;
• беседки с камином.

В последние годы мастера для изготовления столбчатого фундамента под зданием используют асбестовые или пластиковые трубы

Столбчатый фундамент можно использовать при строительстве любой облегченной постройки. Использование такого варианта особенно оправдано в том случае, если требуется глубокое заложение фундамента. При заливке ленточного варианта будет потрачено огромное количество материала, времени и сил.

Среди основных недостатков столбчатого фундамента под зданием называют отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Столбчатый фундамент не применяется при строительстве многоэтажных, тяжелых конструкций. Максимальный вес постройки не должен превышать 1 тонны на м 3 .

Планируя проведение строительных мероприятий, стоит выбрать вид фундамента. Наибольшее распространение получили такие виды:

• монолитный;
• кирпичный;
• каменный.

В последние годы мастера для изготовления столбчатого фундамента под зданием используют асбестовые или пластиковые трубы, которые после армирования заполняют бетонным раствором. В этом случае труба используется как опалубка и защищает бетон от внешних воздействий.

Систему опор размещают в точках сосредоточения максимальной нагрузки, а это углы постройки, пересечение стен или балок

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Систему опор размещают в точках сосредоточения максимальной нагрузки, а это углы постройки, пересечение стен или балок. Между собой каждую колонну фундамента связывают с помощью ростверка – железобетонной или бревенчатой рамы на которую опираются стены, перестенки и прочие элементы конструкции. Расстояние между опорами составляет от 1,5 до 2,5 м.

В зависимости от типа грунта, столбчатый фундамент различают:

1. Заглубленный. Его глубина обычно превышает 1 м.
2. Мелкозаглубленный. Глубина заложения составляет около 50-60 см.
3. Незаглубленный. Используется при строительстве очень легких и временных сооружений и его глубина не более 20-25 см.

Чтобы сделать столбчатый фундамент своими руками, рекомендуем придерживаться такой пошаговой инструкции, включающей проведение таких строительных работ как:

Столбчатый фундамент из труб своими рукам и

Возведение столбчатого фундамента с использованием труб занимает минимум времени, а справиться с работой сможет даже начинающий строитель. Пошаговая инструкция включает в себя проведение таких строительных работ:

• бурение скважины соответствующего диаметра;
• тщательная трамбовка основания каждой скважины;
• установка пластиковой или асбестовой трубы;
• фиксация каждой колонны с помощью грунта;
• изготовление бетонного раствора с помощью бетономешалки;
• заливка нижней части трубы раствором приблизительно на 30 см;
• на следующем этапе трубу поднимают, а раствор из нее заполнит все пространство скважины, таким образом мастер получит бетонную подушку в основании каждого столба;
• заливка внутренней части трубы бетонным раствором на половину;
• установка прута арматуры 12-14 см в диаметре;
• снова заливка раствором оставшейся пустоты, при этом не стоит забывать о необходимости в тщательном утрамбовывании смеси.

Теперь осталось дать достаточно времени, чтобы раствор застыл и набрал крепости. Обычно на это уходит 2-3 недели. Некоторые мастера при строительстве делают опалубку с уширением в нижней части и узкой в верхней. Такая форма имеет целый ряд преимуществ в сравнении с традиционной. При широком основании столбчатого фундамента его несущая способность значительно увеличивается, так как нагрузка равномерно распределяется на все основание. Такая форма фундамента имеет высокую устойчивость перед зимним пучением грунта.

Видео об изготовлении столбчатого фундамента своими руками, пошаговая инструкция :

Столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция – вот, что интересует тех, кто желает возвести каркасный дом или другую постройку на участке. Важные рекомендации, советы, особенности заливки фундамента вы найдете в этой статье.