Главная » Выключатели и розетки » Правила установки радиатора под окном. Правильная установка радиаторов отопления – советы экспертов

Правила установки радиатора под окном. Правильная установка радиаторов отопления – советы экспертов

Монтаж систем отопления и водоснабжения, замена батарей отопления в квартире - Компания «НПР-Конт»

«НПР-Конт» - распространение новейших технологий в области отопления и водоснабжения. Услуги монтажа систем отопления и водоснабжения. Замена батарей отопления в квартире.

2012-02-18 Новые услуги на сайте
На нашем сайте появилась информация о новых услугах компании НПР-Конт.

2010-05-20 Затраты ради экономии
Более 6 триллионов рублей требуется вложить в систему жилищно-коммунальных услуг. Программа развития ЖКХ не учитывает эти суммы, поэтому 2,5 трлн. будет привлечено из частных инвестиций.

2010-03-26 Правительство Москвы попросило Сбербанк снизить комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг
Не успел еще утихнуть скандал, связанный с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги в начале 2010 года, как появилась информация о том, что отопление, газо- и водоснабжение подорожают еще на 3% в связи с переносом комиссии с организаций, оказывающих

2010-02-15 В 2010 году ОАО «МОЭК» переложит 12 км тепловых сетей
В 2010 году на ремонт тепловых сетей в Москве будет потрачено в 1,5 раза больше средств. Общая длина сетей, подлежащих замене, – 12 километров. Приходится надеяться, что эти инвестиции в жилищные коммуникации позволят снизить теплопотери и минимально отра

2010-01-13 Терморегулятор в каждом доме сохранит природу
Автоматические терморегуляторы позволяют устанавливать комфортную температуру в каждом помещении, тем самым, снижая расход топлива. Если в Европейском союзе будут установлены 500 миллионов терморегуляторов, выброс парниковых газов снизится на 50 миллионов

Можно приобрести сколь угодно мощный котел отопления, но не добиться при этом ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этому вполне могут стать неправильно подобранные приборы конечного теплообмена в помещениях, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже и вроде бы вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих хозяев. Почему?

А причина может крыться в том, что подключение радиаторов произведено по схеме, весьма далекой от оптимальной. И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, что анонсируются производителями. Поэтому давайте подробнее разберемся с вопросом: какие возможны схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Посмотрим , в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Увидим, какие технологические приёмы используются для оптимизации некоторых схем.

Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

Для того чтобы дальнейшие пояснения стали неопытному читателю более понятными, имеет смысл для начала рассмотреть, что же собой в принципе представляет стандартный радиатор отопления. Термин «стандартный» применён оттого, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но в планы этой публикации их рассмотрение не входит.

Принципиальное устройство радиатора отопления

Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

С точки зрения компоновки – это обычно совокупность теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может различаться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют варьировать это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой тепловой суммарной мощности или исходя из предельно допустимых размеров сборки. Для этого между секциями предусматривается резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не предполагают секции их соединены «намертво» или вовсе представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы это отличие принципиального значения не имеет.

А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем , в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.

Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.

В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.

И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.

Примечание : Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например , в знакомых всем чугунных батареях типа МС - 140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.

Где труба подачи, а где «обратки»?

Вполне понятно, что для того чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо по меньшей мере знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя. Иными словами, где же подача, а где «обратка». А принципиальное отличие может скрываться уже в самом типе отопительной системы – она бывает однотрубной или

Особенности однотрубной системы

Эта система отопления особенно распространена в многоэтажках, пользуется довольно широкой популярностью и в одноэтажном индивидуальном строительстве. Ее широкая востребованность прежде всего зиждется на том, что при создании требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.

Если объяснить максимально просто , то эта система представляет собой одну трубу, проходящую от патрубка подачи до входного патрубка котла (как вариант – от подающего до обратного коллектора), на которую словно «нанизаны» последовательно подключенные радиаторы отопления.

В масштабах одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

Совершенно очевидно, что «обратка» первого в «цепи» радиатора становится подачей очередного – и так дальше, до конца этого замкнутого контура. Понятно, что от начала к концу однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это является одним из наиболее значимых недостатков подобной системы.

Возможно и расположение однотрубного контура, которое характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако, можно его встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не следует забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых владельцев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

Здесь возможны два варианта, показанные ниже на схеме соответственно под буквами «а» и «б».

Цены на популярные радиаторы отопления

Вариант «а» называется стояком с верхней подачей теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба поднимается свободно к самой высокой точке стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареях осуществляется по направлению сверху вниз.
Вариант «б » - однотрубная разводка с нижней подачей. Уже на пути вверх, по восходящей трубе, теплоноситель минует череду радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит ещё через вереницу батарей, пока не попадает в коллектор «обратки».

Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно , что недостаток однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по ходу теплоносителя, выражено в еще большей степени.

Таким образом, если у вас в доме или квартире смонтирована однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов в обязательном порядке следует уточнить, в каком направлении осуществляется подача теплоносителя.

Секреты популярности системы отопления «ленинградка»

Несмотря на довольно значимые недостатки однотрубные системы все же остаются довольно популярными. Пример тому – о которой подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала. А еще одна публикация посвящена – тому элементу, без которого однотрубные системы нормально работать не в состоянии.

А если система двухтрубная?

Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она проще в управлении, лучше поддается тонким регулировкам. Но это на фоне того, что для ее создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

Как видно по иллюстрации, и труба подачи, и обратная по сути представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов. Очевидное достоинство – температура в подающей трубе-коллекторе выдерживается практически единой для всех точек теплообмена, то есть почти не зависит от расположения конкретной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).

Применяется такая схема и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

В этом случае стояк подачи сверху заглушен , как и труба «обратки», то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

Здесь важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб около радиатора еще вовсе не означает, что и система уже сама по себе является двухтрубной. Например, при вертикальной разводке может быть вот такая картина:

Такое расположение может ввести неопытного в этих вопросах хозяина в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная , так как радиатор отопления подключён только к одной из них. А вторая – это стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

Цены на алюминиевые радиатор

алюминиевый радиатор

Иное дело, если подключение выглядит следующим образом:

Разница очевидна: батарея врезана в две разных трубы – подачи и «обратки». Именно поэтому между входами и не наблюдается перемычки-байпаса – он при такой схеме совершенно не нужен.

Существуют и иные схемы двухтрубного подключения. Например, так называемое коллекторное (его еще именуют «лучевым» или «звездой»). К такому принципу нередко прибегают, когда стараются все трубы разводки контура разместить скрытно, например, под покрытием пола.

В таких случаях в определенном месте размещают коллекторный узел, а от него уже проводятся отдельные трубы подачи и «обратки» на каждый из радиаторов. Но по своей сути, это все равно двухтрубная система.

К чему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиаторов важно четко знать – какой из труб являете коллектором подачи, а какая подсоединена к «обратке».

А вот направление потока по самим трубам, что было определяющим при однотрубной системе, здесь уже роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков врезки в подачу и в «обратку».

Кстати, даже в условиях не самого большого дома вполне может применяться и сочетание обеих схем. Например, применена двухтрубная, однако, на отдельном участке, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке размещены несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу. А это значит, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, и индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет определяющим - направление потока в трубе или взаимное расположение труб-коллекторов полдачи и «обратки».

Если такая ясность достигнута, можно подбирать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

Схемы подключения радиаторов к контуру и оценка их эффективности

Все сказанное выше было своеобразной «прелюдией» к этому разделу. Сейчас мы будем знакомиться с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплообмена.

Как мы уже видели, задействуются два входа радиатора, и еще два - глушатся. Какое же направление движения теплоносителя через батарею станет оптимальным?

Еще несколько предваряющих слов. Каковы «побудительные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в контуре отопления. Жидкость стремится заполнить весь объем, если для того созданы условия (отсутствуют воздушные пробки). Но вполне понятно, что, как и любой поток, будет стремиться протекать по пути наименьшего сопротивления.
Во-вторых, «движущей силой» становится и разница температур (и, соответственно – плотности) теплоносителя в самой полости радиатора. Более горячие потоки стремятся вверх, стараясь вытеснить остывшие.

Совокупность этих сил и обеспечивает протекание теплоносителя через каналы радиатора. Но в зависимости от схемы подключения общая картина может довольно сильно различаться.

Цены на чугунные радиаторы

чугунный радиатор

Диагональное подключение, подача сверху

Такую схему принято считать наиболее эффективной. Радиаторы при подобном подключении показывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчетах системы отопления именно она берется за «единицу», а на все остальные будет вводиться тот или иной поправочный понижающий коэффициент.

Совершенно очевидно, что никаких препятствий при таком подключении теплоноситель встретить не может априори. Жидкость полностью заполняет объем трубу верхнего коллектора, равномерно протекает по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В итоге вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, достигается максимальная теплоотдача батареи.

Одностороннее подключение, подача сверху

Очень распространенная схема – именно так обычно монтируются радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажек при верхней подаче, или на нисходящих ветках – при нижней подаче.

В принципе, схема довольно эффективная, особенно если сам радиатор имеет не слишком большую длину. Но если секций в батарею собрано много, то не исключается появление негативных моментов.

Вполне вероятна ситуация, что кинетической энергии теплоносителя будет недоставать для того, чтобы потоку пройти полноценно по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «лёгких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к патрубку входа. Таким образом, нельзя полностью исключить образования в «периферийной зоне» участка застоя, температура которого будет ниже, чем в близлежащей от стороны врезки области.

Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3÷5 % . Ну а если батареи длинные, то эффективность может быть и еще ниже. При этом лучше применить или первую схему, или использовать специальные приемы оптимизации подключения – этому будет посвящён отдельный раздел публикации.

Одностороннее подключение, подача снизу

Схему никак нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, используется она довольно часто при монтаже однотрубных систем отопления во многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветке все батареи в стояке чаще всего строители врежут именно так. и, наверное, это и есть единственно хоть сколько-то оправданный случай ее использования.

При всей, вроде бы, схожести с предыдущей, недостатки здесь лишь усугубляются. В частности, возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора становится еще более вероятным. Это легко объяснимо. Мало того что теплоноситель будет искать наиболее короткий и свободный путь, его стремлению вверх будет способствовать и разница в плотности. И периферия может или «замереть» или циркуляция в ней будет недостаточна. То есть дальний край радиатора станет ощутимее холодней.

Потери эффективности теплоотдачи при таком подключении могут достигать 20÷22 % . То есть без крайней необходимости прибегать к ней не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из способов оптимизации.

Двустороннее нижнее подключение

Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимально скрыть из видимости трубы подводки. Правда, эффективность ее все же далека от оптимальной.

Совершенно очевидно, что самый простой путь для теплоносителя – это нижний коллектор. Распространение его по вертикальным каналам вверх происходит исключительно из-за разности в плотности. Но этому течению становятся «тормозом» встречные потоки остывшей жидкости. Как результат – верхняя часть радиатора может прогреваться гораздо медленнее и не столь интенсивно, как хотелось бы.

Потери в общей эффективности теплообмена при таком подключении могут доходить до 10÷15%. Правда, подобная схема также легко поддается оптимизации.

Диагональное подключение с подачей снизу

Сложно придумать ситуацию, при которой пришлось бы вынуждено прибегнуть к подобному подключению. Тем не менее , рассмотрим и эту схему.

Цены на биметаллические радиаторы

биметаллические радиаторы

Входящий в радиатор прямой поток постепенно растрачивает свою кинетическую энергию, и может просто «не добивать» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует и то, что потоки на начальном участке устремляются вверх, и как по кратчайшему пути, и за счёт разницы температуры. В итоге на батарее с большим комическом секций вполне вероятно появление застойной области с пониженной температурой под патрубком врезки в обратку.

Примерные потери эффективности, несмотря на кажущуюся схожесть с самым оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.

Двустороннее подключение сверху

Скажем честно – это больше для примера, так как применить на практике подобную схему – будет верх неграмотности.

Посудите сами – для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других побудительных мотивов для распространения по остальному объёму радиатора. То есть реально будет греться только область вдоль верхнего коллектора – остальная часть оказывается «вне игры». Оценивать потери эффективности в данном случае вряд ли стоит – радиатор сам по себе превращается в однозначно неэффективный.

К верхнему двустороннему подключению прибегают нечасто. Тем не менее , существуют и такие радиаторы – выраженно высокие, нередко одновременно выполняющие роль сушилок. И если приходится подводить трубы именно так, то в обязательном порядке применяют различные способы превращения подобного подключения в оптимальную схему. Очень часто это уже заложено в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.

Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?

Вполне понятно, что любым хозяевам хочется, чтобы их система отопления показывала максимальную эффективность при минимальных энергозатратах. А для этого надо стараться применять наиболее оптимальные схемы врезки. Но часто подводка труб уже имеется и не хочется ее переделывать. Или изначально владельцы планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметны. Как быть в таких случаях?

В интернете можно встретить немало фотографий, когда оптимизировать врезку стараются изменением конфигурации труб, подходящих к батарее. Эффект повышения теплоотдачи при этом, должно быть, и достигается, но вот внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».

Существуют и иные методы решения этой проблемы.

Можно приобрести батареи, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют в своей конструкции особенность, превращающий тот или иной способ возможного подключения в максимально близкий к оптимальному. В нужном месте между секциями в них установлена перегородка, кардинально изменяющая направление движения теплоносителя.

В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двустороннего подключения:

Вся «премудрость» - в наличии перегородки (пробки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями батареи. Теплоносителю деваться некуда, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А затем, из этой верхней точки, дальнейшее распределение, совершенно очевидно, уже идет , как в самой оптимальной схеме с диагональным подключением с подачей сверху.

Или, например, упомянутый выше случай, когда требуется обе трубы подвести сверху:

В этом примере перегородка установлена на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секцией радиатора. Получается, что всему объему теплоносителя остается только один путь – через нижний вход последней секции, вертикально по ней – и далее в трубу обратки. В итоге «маршрут движения » жидкости по каналам батареи опять-таки становится диагональным сверху вниз.

Многие производители радиаторов этот вопрос продумывают заранее – в продажу поступают целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на различные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указывается в паспортах изделия. При этом важно еще учитывать и направление врезки – если изменить вектор потока, то весь эффект теряется.

Существует и иная возможность повысить эффективность радиатора по этому принципу. Для этого в специализированных магазинах следует отыскать специальные клапаны.

Они должны соответствовать своими размерами выбранной модели батарей. При вкручивании такого клапана он перекрывает переходной ниппель между секциями, а же затем в его внутреннюю резьбу запаковывается труба подачи или «обратки», в зависимости от схемы.

Показанные выше внутренние перегородки предназначены по больше мере для улучшения теплоотдачи при двухстороннем подключении батарей. Но существуют способы и для односторонней врезки — речь идет о так называемых удлинителях потока.

Такой удлинитель – это труба, обычно с диаметром условного прохода в 16 мм, которая соединена с проходной пробкой радиатора и при сборке оказывающаяся в полости коллектора, по его оси. В продаже можно отыскать такие удлинители под требуемый тип резьбы и необходимой длины. Или же просто приобретается специальная муфта, а трубку к ней нужной длины подбирают отдельно.

Цены на металлопластиковые трубы

металлопластиковые трубы

Что этим достигается? Давайте посмотрим на схему:

Теплоноситель, поступающий в полость радиатора, по удлинителю потока попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться опять же по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».

Многие мастера практикуют и самостоятельное изготовление подобных удлинителей. Если разобраться, то ничего невозможного в этом нет.

В качестве самого удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды, диаметром 15 мм. Останется лишь с внутренней стороны в проходную пробку батареи запаковать фитинг для металлопласта. После сборки батареи удлинитель нужной длины становится на место.

Как видно из изложенного, практически всегда можно отыскать решение, как превратить малоэффективную схему врезки батарей в оптимальную.

А что можно сказать про одностороннее нижнее подключение?

Могут недоуменно спросить – а почему в статье пока еще никак не упомянута схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь она пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени позволяет осуществить скрытую подводку труб.

А дело в том, что выше рассматривались возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. И в их череде одностороннему нижнему подключению просто нет места – если в одной точке и подавать, и отбирать теплоноситель, то никакого потока через радиатор и вовсе не случится.

То, что принято понимать под нижним односторонним подключением на деле предполагает только подвод труб к одному краю радиатора. А вот дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из оптимальных схем, рассмотренных выше. Это достигается или особенностями устройства самой батареи, или специальными адаптерами.

Вот лишь один из примеров радиаторов, специально предназначенных для подводки труб с одной стороны снизу:

Если разобраться в схеме то сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «одностороннее с подачей сверху», который может считаться одним их оптимальных вариантов. Есть похожие схемы, которые дополнены еще и удлинителем потока, и тогда вообще достигается самая эффективная картина «диагональ сверху вниз».

Даже обычный радиатор вполне можно преобразовать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект – выносной адаптер, который, как правило, сразу оснащается и термоклапанами для термостатической регулировки радиатора.

Верхний и нижний патрубки такого устройства запаковываются в гнезда обычного радиатора безо всяких доработок. В итоге – готовая батарея с нижним односторонним подключением, да еще и с устройством терморегулирования и балансировки.

Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может оказывать влияние на эффективность теплоотдачи радиатора отопления?

Как сказывается на эффективности работы радиатора его расположение на стене?

Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не принимать во внимание еще ряд важных нюансов его установки.

Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в комнате относительно стены, пола, подоконников, других предметов интерьера.

Чаще всего радиаторы располагают под оконными проемами . Это место все равно невостребованное для других объектов, а помимо этого – потоки нагретого воздуха становятся подобием тепловой завесы, которая во многом ограничивает свободное распространение холода от поверхности окна.

Безусловно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы могут монтироваться и на стенах, вне зависимости от наличия на тех оконных проемов – все зависит от потребного количества таких приборов теплообмена.

Если радиатор устанавливается под окном, то стараются придерживаться правила, что его длина должна составлять около ¾ ширина окна. Так будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха от окна. Батарею устанавливают по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
Не следует устанавливать батарею слишком высоко – нависающий над ней подоконник способен превратиться в труднопреодолимую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена. Стараются выдерживать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если не получается задать все 100 мм, то хотя бы не менее ¾ от толщины радиатора.
Существует определенная регламентация и просвета снизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола слоя воздуха, незадействованного в конвекции, то есть ощутимо холодной прослойки. Слишком маленькая высота , менее 100 мм, привнесет ненужные трудности при проведении уборок, пространство под батареей может превратиться в скопление пыли, что, кстати, тоже негативно скажется на эффективности тепловой отдачи. Оптимальная высота – в пределах 100÷120 мм.
Следует выдерживать и оптимальное расположение от несущей стены. Еще при установке кронштейнов для навеса батареи учитывают, что между стеной и секциями должен оставаться свободный просвет как минимум в 20 мм. В противном случае и там могут скопиться залежи пыли, нарушится нормальная конвекция.

Эти правила можно считать ориентировочными. Если других рекомендаций производитель радиаторов не дает , то следует руководствоваться ими. Но весьма часто в паспортах конкретных моделей батарей имеются схемы, в которых уточняются рекомендуемые параметры установки. Безусловно , тогда за основу при проведении монтажных работ берутся именно они.

Следующий нюанс – насколько открытой оказывается установленная батарея для полноценного теплообмена. Безусловно, максимальные показатели будут при совершенно открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к такому способу прибегают не столь часто.

Если батарея стоит под окном, то конвекционному потоку воздуха может мешать подоконник. То же самое, даже в большей мере, касается и ниш в стене. Кроме того, радиаторы нередко стараются прикрыть , а то и вовсе полностью закрытыми (за исключением фронтальной решетки ) кожухами. Если эти нюансы не учесть при выборе требуемой мощности обогрева, то есть тепловой отдачи батареи, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры – не получается.

Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов на стене по их «степени свободы». Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

Иллюстрация	Эксплуатационные особенности варианта установки
	Радиатор установлен так, что сверху не перекрывается ничем, или же подоконник (полка) выступают не более, чем на ¾ толщины батареи. В принципе, преград для нормальной конвекции воздуха не наблюдается. Если батарея не закрыта плотными шторами, то нет помех и для прямого теплового излучения. При расчетах такая схема установки принимается за единицу.
	Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть появляется довольно значимое препятствие для восходящего конвекционного потока. При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше – около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются. Инфракрасное излучение от батареи остается в полном объеме. Итоговую потерю эффективности можно оценить примерно в 3÷5%.
	Схожая ситуация, но только сверху расположился не козырёк, а горизонтальная стенка ниши. Здесь потери уже несколько больше – помимо просто наличия препятствия для воздушного потока, некоторая часть тепла будет расходоваться на непродуктивный прогрев стены, которая обычно обладает весьма внушительной теплоемкостью. Поэтому вполне можно ожидеть тепловых потерь применрно 7 - 8%.
	Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается. Но с лицевой стороны по всей свой площади прикрыт декоративной решёткой или экраном. Значительно снижается интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей. Общие потери эффективности нагрева могут достигать 10÷12%.
	Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон. Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко уменьшаются. Стало быть, приходится говорить о потере эффективности, доходящей до 20÷25%.

Итак, нами были рассмотрены основные схемы подключения радиаторов к контуру отопления, проанализированы достоинства и недостатки каждой из них. Получена информация по применяемым способам оптимизации схем, если по каким-либо причинам другими путями изменить их невозможно. Наконец, приведены рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене – указаны те риски потери эффективности, которые сопровождают избранные варианты установки.

Надо полагать, эти теоретические познания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления . Но логичным, наверное, было бы завершить статью предоставлением нашему посетителю возможности самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, с привязкой к конкретному помещению и с учетом всех рассмотренных выше нюансов.

Пугаться не надо – все это будет несложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут приведены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?

Все достаточно просто.

Поначалу рассчитывается то количество тепловой энергии, которое необходимо для прогрева помещения в зависимости от его объема , и для компенсации возможных тепловых потерь. Причем , учитывается довольно внушительный список разносторонних критериев.
Затем производится корректировка полученного значения в зависимости от планируемой схемы врезки радиатора и особенностей его расположения на стене.
Итоговое значение покажет, какой мощности необходим радиатор для полноценного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно заодно

Знание нюансов о грамотном проведении процессамонтажа радиаторов отопления позволит обеспечить надёжный, качественный и долговечный обогрев помещения.

При самостоятельном монтаже батарей важно соблюдать правила установки и нормы СНиП.

Общие правила самостоятельной установки батарей

Применимы ко всем батареям, независимо от разновидности:

обязательно производится расчёт количества теплоносителя , которое способна вместить батарея;
вода в отопительной системе перекрывается , затем с помощью насоса трубы продувают;
обязательно наличие динамометрических ключей ;

Внимание! Проводить затягивание и закрепления деталей на собственное усмотрение недопустимо ! Циркулирующая жидкость находится под давлением, поэтому неправильное закрепление деталей приводит к неприятным последствиям.

изначально продумывается и выбирается походящий вариант подключения батарей;
радиаторы монтируются под определённым углом для предотвращения накапливания в них воздушных масс, в противном случае их придётся выводить через воздухоотводчик;
в частных домах рекомендуются к использованию трубы из металлопластика , в квартирах ― из металла ;
защитную плёнку с новых отопительных приборов снимают только после окончания монтажа.

Этапы монтажа радиатора отопления в квартире своими руками

Монтаж состоит из следующих этапов.

Подготовка инструментов

Понадобится:

Выбор правильного места

месторасположение отопительного прибора выбирается по центру проёма окна;

Важно! Батарея должна охватывать не менее 70% проёма. Производится разметка середины, а от неё вправо и влево откладываются длины и делаются отметки под крепления.

зазор от пола не меньше 8 см и не больше 14 см;
для исключения западания показателя тепловой мощности батарею требуется располагать от подоконника на расстоянии около 11 см;
от задней стенки радиатора до стены не менее 5 см , такое расстояние обеспечит хорошую конвекцию тепла.

Более точные отступы рассчитываются при совершённом выборе конкретного типа батарей и расчёта количества секций.

Подготовка к подсоединению

Исследуют стены на возможные дефекты. Если есть зазоры и щели, их закладывают цементным раствором . После высыхания закрепляют утеплитель из фольги.

Разнообразие вариантов отделки стен довольно обширное.

Выбор схемы подключения

Существует 3 варианта подключения радиаторов к системе отопления:

нижний способ, крепление производится внизу источника обогрева, по разным его сторонам;
боковое (одностороннее) подключение, чаще всего применяется при вертикальном типе разводки с заходом в одну из сторон батареи;
диагональное подключение подразумевает расположение трубы подачи сверху батареи, а обратки ― с противоположной стороны снизу.

Вам также будет интересно:

Описание процесса

Последовательность:

Справка! На этом этапе в качестве дополнительного элемента можно установить термостаты , позволяющие контролировать расход теплоносителя.

фиксация радиатора на кронштейны ;
присоединение отводящей и подающей труб выполняется с помощью резьбы, сварки, прессовки и обжима;
контроль собранной системы: производится подача воды под слабым напором для проверки возможных утечек и недостатков сборки.

Как правильно установить различные типы радиаторов

В установке каждого вида батарей есть свои нюансы.

Чугунные

Отличие от стандартной схемы в том, что для батарей этого типа изначально формируются секции с помощью радиаторного ключа.

Ниппели пропитывают олифой и фиксируют вручную на 2 нитки резьбы . При этом обязательно используется прокладка. Затем радиаторные ключи вставляются в ниппельные отверстия и закручивают.

Важно! Сбор секций обязательно проводит с помощником, так как одновременный поворот ниппелей может привести к перекосу.

После опрессовки батареи, на неё наносят слой грунтовки и окрашивают.

Алюминиевые

Проходит по стандартной схеме одного из трёх вариантов подключения.

Единственный нюанс ― алюминиевые батареи фиксируют как на стене, так и на полу. Для последнего варианта используют специальные зажимные кольца на ножках.

Регулируя отступы радиатора от стены, пола и подоконника можно увеличивать или уменьшать уровень теплоотдачи батареи.

При установке алюминиевых источников обогрева ориентируются на прилагаемую инструкцию. Если в рекомендациях указано использование теплоносителя, то нужно применять исключительно его.

Монтаж экрана перед радиатором повысит степень КПД.

Такие батареи подходят для установки в частных домах с автономным отоплением.

Стальные

Важный момент в подключении ― проверка горизонтальности батареи. Любое отклонение снизит эффективность работы.

Помимо стенных кронштейнов, применяются напольные подставки для дополнительной фиксации.

В остальном, используются стандартные схемы подключения.

Биметаллические

В таких батареях допускается наращивание или удаление лишних секций. Они уже окрашены. Секции стягиваются поэтапно снизу и сверху, без перекосов.

Внимание! В месте, где расположена уплотнительная прокладка под ниппель, нельзя проводить зачистку наждачкой или напильником.

Как и при стандартной схеме, требуется предварительная обработка стены.

Правила для успешной установки батарей в доме. Правильно выбрав мощность отопительных радиаторов мы часто не получаем желаемого тепла в доме. От чего зависит их эффективная работа?

Для того чтобы система отопления работала корректно и эффективно нужно правильно разместить и смонтировать радиаторы. Независимо от того, какой отопительной системой вы пользуетесь (автономной или централизованной) правила установки радиаторов неизменны.

Расположение радиаторов отопления

Радиатор нужно установить так, чтобы он работал со 100% отдачей. Оптимальный вариант установки – под окном. Наибольшие теплопотери в доме происходят через окна. Расположение отопительных батарей под окном предотвращает потери тепла и появление конденсата на стеклах. При больших окнах используют радиаторы высотою 30 см, или размещают их непосредственно возле окна.

Рекомендуемое расстояние от пола до радиатора – 5-10 см, от радиатора до подоконника – 3-5 см. От стены до задней поверхности батареи 3-5 см. Если вы планируете за радиатором наклеить какой-либо теплоотражающий материал, то можно сократить расстояние между стеной и батареей до минимального (3 см).

Радиатор должен быть установлен строго под прямыми углами, как по горизонтали, так и по вертикали – любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии радиатора.

Трубы в системе отопления

Совет тем, у кого в доме центральное отопление. Обычно для отопительных систем многоквартирных домов используются металлические трубы.

Если в квартире труба стояка металлическая – нельзя переходить на полипропиленовые отопительные трубы!

В центральном отоплении часто возникают перепады температуры теплоносителя и его давления – квартирная разводка и радиаторы выйдут из строя в течение года.

Также ни в коем случае не используйте неармированные полипропиленовые трубы – они рассчитаны на эксплуатацию для водоснабжения и при температуре теплоносителя от +90°С разрушаются.

Фурнитура для радиаторов отопления

Для того чтобы вам было комфортно во время отопительного сезона необходимо установить терморегуляторы на каждый радиатор. Так вы сможете экономить, перекрыв батареи в неиспользуемых помещениях и управлять температурой в доме. Можно приобрести программируемые терморегуляторы – они будут выключать/включать радиатор, поддерживая необходимую температуру.

Установка терморегуляторов на каждый радиатор возможна в двухтрубной системе отопления. В однотрубной (в многоквартирных и высотных домах) системе для терморегуляции устанавливают перед батареей перемычку – байпас. Байпас – это труба, установленная перпендикулярно между подачей и «обраткой». Труба для байпаса обязательно должна быть меньшего диаметра, чем трубы, использованные в разводке отопительной системе.

Также на батарею устанавливают клапан Маевского – клапан для отводки воздуха из системы. Эти элементы упрощают управление радиатором и облегчают их ремонт.

Преграды для отопления помещения

На эффективную теплоотдачу влияют и преграды, которые мы сами создаем. Сюда можно отнести длинные шторы (70% теплопотери), выступающие подоконники (10%) и декоративные решетки. Плотные шторы до пола препятствуют циркуляции воздуха в помещении – вы просто отапливаете окно и цветы на подоконнике. Этот же эффект, но с меньшими последствиями создает подоконник, полностью накрывающий сверху батарею. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и размещение батареи в нише понижают эффективность радиатора на 20%.

Правильная установка радиаторов отопления – одна из главных составляющих качественного функционирования отопительной системы в целом. Не стоит идти на поводу у экономии в ущерб комфортному отоплению.

Выбираем радиатор
Какой вид радиатора выбрать
Необходимое количество секций
Предварительная работа
Какие понадобятся инструменты
Приступаем к монтажу
Последовательность установки
Как улучшить качество эксплуатации радиатора
Итог
Видео

Процесс монтажа отопительных батарей в квартире или частном доме не представляет большой сложности для любого хозяина. Однако существуют определенные правила установки батарей, которых нужно придерживаться, чтобы отопление функционировало должным образом. Об этом и пойдет речь далее в материале.

На выбор потребителя предлагается широкое разнообразие отопительных приборов, разобраться в которых подчас бывает достаточно сложно. Более того, товары из различных категорий ориентированы на покупателей с разным уровнем достатка, то есть могут существенно отличаться по цене. Однако в любом из случаев стоит разобраться в правилах установки радиаторов, поскольку даже достаточно дешевый прибор по степени эффективности может не уступать дорогому, если он смонтирован правильно.

Обратите внимание, что ценовой фактор не является основополагающим в процессе выбора радиатора отопления.

В данном случае стоит учитывать следующие условия:

Регион проживания.
Тип разводки отопления.
Предполагаемый способ монтажа радиатора.
Температурный режим отопительной системы.
Материал отопительных труб.
Размещение отапливаемого помещения в доме.
Необходимость в арматуре и регулирующих элементах.

После рассмотрения всех указанных факторов можно приступать непосредственно к выбору отопительных приборов. Если вы не уверены в своих силах, желательно посоветоваться с профессионалами и почитать о характеристиках тех или иных приборов.

Какой вид радиатора выбрать

Все отопительные приборы, предложенные рынком, можно разделить на несколько категорий:

алюминиевые;
биметаллические;
вакуумные;
стальные;
чугунные.

Обратите внимание, что при выборе конкретной разновидности радиаторов отопления, желательно просмотреть описания и отзывы потребителей о нескольких моделях из одной категории. Это позволит вам составить представление о функциональности конкретного вида батарей и подобрать тот из них, который подойдет вам лучше всего.

После того как вы определитесь, поинтересуйтесь мнением опытных специалистов. Если ваши точки зрения совпадают – вы на правильном пути.

Необходимое количество секций

Прежде чем начинать монтировать радиаторы любого типа, нужно выполнить расчет количества секций. В точках продажи вас могут примерно сориентировать по количеству зубцов, исходя из размера помещения. Используя формулу расчета, вы можете определиться с количеством секций самостоятельно.

Так, если высота потолков в квартире не превышает 3 м, то 1 секции радиатора должно быть достаточно для обогрева 2 м 2 площади помещения. Разделив общую площадь комнаты на указанную норму и, округлив ее до целого числа в большую сторону, можно получить количество секций.

Тем не менее, описанный выше пример расчета является не совсем корректным, поскольку уровень утепления и расположение комнаты в каждом случае является индивидуальным. Например, в тщательно утепленной квартире и в старой хрущевке температура воздуха, прогреваемого одинаковыми радиаторами, будет разной. Следовательно, количество секций и общая стоимость отопительной системы в каждом из случаев значительно отличается.

Предварительная работа

Перед тем как приступить к описанию правил установки радиаторов отопления, остановимся подробнее на некоторых предварительных мероприятиях:

подготавливаем набор инструментов, которые нам понадобятся в процессе работы;
выполняем замеры площади помещения и рассчитываем количество секций радиатора;
рассматриваем дополнительные механизмы, которые могут понадобиться для ремонта в будущем;
изучаем схему монтажа отопительных батарей (одностороннюю, диагональную или другие варианты), а также штудируем основные правила, в частности, на какой высоте устанавливать радиаторы отопления, какие зазоры и отступы соблюдать, и прочее;
подготавливаем себя морально к тому, что процесс демонтажа и замены батарей отнимет много времени и сил.

Какие понадобятся инструменты

Чтобы грамотно установить радиаторы отопления, вам понадобится следующий набор инструментов:

набор рожковых ключей или разводной ключ;
пассатижи;
ударная дрель и сверла с победитовыми наконечниками;
шуруповерт;
гидроуровень;
карандаш и рулетка.

Обратите внимание, что зачистку стыкуемых поверхностей нельзя выполнять наждачной бумагой или напильниками, поскольку это приведет к снижению герметичности соединения.

Приступаем к монтажу

К какому бы типу не принадлежали отопительные радиаторы, правила монтажа для них будут одинаковы. Все указанные далее требования регламентируются СНиПом.

Итак, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха и повысить эффективность радиатора, нужно соблюсти следующие нормы:

при условии расположения батарей под окном зазор между прибором и подоконником должен быть в пределах 5-10 см;
от пола до отопительного прибора нужно предусмотреть зазор не менее 10 см;
расстояние от батареи до стены должно быть не меньше 2 см, но и не больше 5 см (подробнее: «Какое расстояние от стены до радиатора должно быть – правила крепления батарей отопления»). В тех случаях, когда на стенах размещают слой теплоизоляции с отражающей поверхностью, для расположения радиаторов отопления под окном можно приобрести кронштейны немного большей длины, чем обычно.

Последовательность установки

Очень часто потребители задают вопросы, как, и на каком расстоянии вешать радиаторы отопления, чтобы система функционировала корректно.

Приведем последовательность работ, чтобы было понятно, когда и что нужно делать:

Сначала требуется подготовить рабочее место – слить воду из системы и при необходимости снять старые батареи.
Далее приступают к разметке стены для крепления кронштейнов под радиаторы.
Следующим шагом нужно зафиксировать кронштейны в стене.
Теперь можно навесить радиатор.
Далее переходят к подключению к батарее отопительных труб и арматуры. Данные работы следует выполнить особенно тщательно, чтобы избежать разгерметизации швов и возможных утечек теплоносителя.
На финишном этапе отопительную систему наполняют водой и проверяют герметичность соединений. Для этого лучше пригласить помощника.

Если по каким-либо причинам вам не хочется или у вас не получается заняться самостоятельным монтажом радиаторов, можно заказать эту услугу непосредственно при покупке отопительных приборов.

Как улучшить качество эксплуатации радиатора

Безусловно, каждый хозяин хочет, чтобы установленные батареи прослужили как можно дольше и давали достаточное количество тепла для комфортного проживания. Чтобы этого добиться, рекомендуют установку терморегулирующих устройств. Кроме того, приступая к работе, не пренебрегайте консультациями с опытными специалистами.

Итог

Надеемся, что приведенная выше информация о правилах монтажа радиаторов отопления будет для вас полезной. При условии соблюдения всех норм, отопление будет функционировать правильно, а сам процесс монтажа не составит для вас большого труда.

Для обеспечения необходимого теплообмена в помещении, при монтаже отопительного прибора отопления следует руководствоваться следующими нормативными установочными размерами.

	Величина	Источник норматива
	Не менее25 мм.Для лечебных и детских учреждений не менее60 мм.	п. 3.20. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
	Не менее60 мм.Для лечебных и детских учреждений не менее100 мм.
	Не менее50 мм. В случае отсутствия подоконной доски, до низа оконного проема.
	Не более400 мм.
	150 ±50 мм
	Не менее100 мм.
	Соединение отопительных приборов «на сцепке» допускается предусматривать в пределах одного помещения. Отопительные приборы гардеробных, коридоров, уборных, умывальных, кладовых допускается присоединять «на сцепке» к приборам соседних помещений.Рекомендуется сцепку радиаторов выполнять трубами диаметром равным диаметру соединительных радиаторных межсекционных ниппелей (чугунных — Д32(1¼″), алюминиевых Д25 (1″)). Сцепку не рекомендуется делать длиной более 1,5 метров.
	Межосевое расстояние между подводками труб к радиатору. Как правило, это 300, 400, 500, 600,800 мм.В настоящее время в продаже имеется множество различных конструкций радиаторов с шагом межосевого расстояния 50 мм, так сейчас наиболее продаваемые радиаторы с межосевым расстоянием 350 и 500 мм.	п. 4.1. ГОСТ 8690-94 «Радиаторы отопительные чугунные»
	И зл. – количество (в %) передаваемого тепла от прибора в виде лучевой энергии (инфракрасные волны);К онв. – количество (в %) передаваемого тепла от прибора в виде конвекции (движение теплого воздуха вверх)У радиаторов И / К = 80 / 20 (%).У конвекторов И / К = 20 / 80 (%).

Для монтажа системы отопления имеются также следующие нормативные требования:

	Источник норматива
Рекомендуется применять двухтрубные системы отопления. В поэтажных трубных разводках рекомендуется применять:»лучевую» схему с центрально расположенными подающим и обратным коллекторами;попутную двухтрубную схему с разводкой по периметру дома.	п. 7.2.2 СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
Температура открытой поверхности радиатора водяного отопления, если не приняты меры по предотвращению случайного касания ее человеком, не должна превышать 70 °С.	п. 7.2.4 СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В следует размещать на расстоянии (в свету) не менее чем 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах.	п. 3.45. СНиП 2.04.05-91* «Отопление вентиляция кондиционирование» П. 6.5.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
При расчете отопительных приборов следует учитывать 90% теплового потока, поступающего в помещение от трубопроводов отопления.	п. 3.46. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование»
Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать меньше чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету.	п. 3.47. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование»
Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.Длина отопительного прибора должна быть, как правило, не менее 75% длины светового проема в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% -в жилых и общественных зданиях.	п. 3.48. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование» П.6.5.5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Соединение отопительных приборов «на сцепке» допускается предусматривать в пределах одного помещения. Отопительные приборы гардеробных, коридоров, уборных, умывальных, кладовых допускается присоединять «на сцепке» к приборам соседних помещений.	п. 3.52. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование»
Разностороннее присоединение трубопроводов следует предусматривать к радиаторам с числом секций более 20 (более 15 в системах с естественной циркуляцией), а также к радиаторам, соединенным «на сцепке», при числе их более двух.	п. 3.54. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование»
Декоративные экраны (решетки) допускается предусматривать у отопительных приборов (кроме конвекторов с кожухами) в общественных зданиях с учетом доступа к отопительным приборам для их очистки. Номинальный тепловой поток отопительного прибора при применении экрана (решетки) не должен превышать более чем на 10% номинального теплового потока открыто установленного отопительного прибора.	п. 3.58. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование»
У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.).В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.	Высота радиатора от пола 3.59. СНиП 2.04.05-91«Отопление вентиляция кондиционирование» п. 6.5.13 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления следует принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем — с повышенным сопротивлением.	п. 3.60. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование» П. 7.2.8.2 СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
Запорную арматуру следует предусматривать:для отключения и спуска воды от отдельных колец, ветвей и стояков систем отопления;для конденсатоотводчиков и автоматически или дистанционно управляемых клапанов. Для другого оборудования запорную арматуру следует предусматривать при технико-экономическом обосновании;для отключения части или всех отопительных приборов в помещениях, в которых отопление используется периодически или частично.Запорную арматуру допускается не предусматривать на стояках в зданиях с числом этажей три и менее.	п. 3.61. СНиП 2.04.05-91*«Отопление вентиляция кондиционирование»
Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.	п. 3.18 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 — от пола, 50 — от нижней поверхности подоконных досок и 25 — от поверхности штукатурки стен. В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема. При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.	п. 3.20. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы	п.3.2.1 СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.	п. 3.23. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
При выпуске воздуха из алюминиевых радиаторов не допускается подносить к воздуховыпускному крану открытое пламя	п.6.4. ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия.
Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года	п.10.2. ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия.
Отопительные приборы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3 — 4 месяца работы	п.10.4. ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия.
В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.	п. 3.24. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

Правила для успешной установки батарей в доме.

На какой высоте вешать радиаторы

Правильно выбрав мощность отопительных радиаторов мы часто не получаем желаемого тепла в доме. От чего зависит их эффективная работа?

Расположение радиаторов отопления

Трубы в системе отопления

Если в квартире труба стояка металлическая – нельзя переходить на полипропиленовые отопительные трубы!

Фурнитура для радиаторов отопления

Преграды для отопления помещения

Правильная установка радиаторов отопления – одна из главных составляющих качественного функционирования отопительной системы в целом. Не стоит идти на поводу у экономии в ущерб комфортному отоплению.

Почему важно соблюдать размеры зазора между радиатором и стеной
Как правильно установить радиатор при настенном варианте крепления
Как крепить напольную батарею
Выводы
Видео

Чтобы отопительная система работала с наибольшей теплоотдачей, важно не только подобрать высокоэффективное оборудование, но и качественно его смонтировать. Большое значение имеет правильная установка радиаторов. И здесь мелочей не может быть, нужно выдержать все параметры: угол наклона, выбор крепежной системы, но особенно важно учитывать, каким должно быть расстояние от стены до радиатора.

Почему важно соблюдать размеры зазора между радиатором и стеной

При монтаже отопительной системы нужно придерживаться такой схемы: чем мощнее радиатор по своим тепловым характеристикам, тем шире будет зазор до стены. Как правило, его величина составляет от 2,5 см до 6 см.

Конкретные размеры складываются из двух параметров:

реальной возможности монтажа (ширина подоконника, размеры ниши);
мощностью отопительного прибора.

Если к стене приклеивают фольгированный теплоотражающий материал, расстояние может быть минимальным (2,5 см - 3 см.).

Вплотную к стене отопительный прибор ставить не рекомендуется по многим причинам:

для обеспечения свободной теплоотдачи от всей поверхности радиатора должны быть созданы условия для свободной циркуляции воздуха вокруг прибора, если поставить радиатор вплотную к стене, этот процесс нарушится, тепло частично будет потеряно;
когда радиатор «прижат» к стене, на его задней поверхности будет постоянно держаться высокий уровень температуры, в итоге прибор быстрее выйдет из строя из-за перегрева;
в узкой щели между радиатором и стеной будет скапливаться мусор и пыль, которые так же будут затруднять теплообмен;
если не приклеена теплоотражающая пластина, радиатор «впустую» будет греть наружные стены, а они в многоквартирных домах обычно бетонные и имеют низкие теплоизоляционные свойства.

Важно. Из-за не правильно выставленного расстояния до стены перегреваться будет как водяной радиатор, так и электрический. Причём у электрического возникает риск замыкания, а водяные будут подвержены коррозии.

Расстояние от пола до радиатора отопления так же выдерживают оптимальное для каждого отопительного прибора. Таким образом, правильная установка радиатора важна для эффективного обогрева помещения.

Как правильно установить радиатор при настенном варианте крепления

Делать монтаж батареи с крепежом на стену проще, чем при напольном варианте. Здесь важно знать не только величину зазора до стены, но и высоту радиаторов отопления от пола.

Этапы монтажа при настенном варианте:

Начинают с подготовки места крепления. Настенные радиаторы обычно размещают под подоконниками или крепят к стенам подальше от входной двери, чтобы рационально распределить тепловой поток. Сначала к месту установки радиатора подводят трубу отопительного контура. Стену, которая находится за радиатором, оклеивают фольгированным теплоизолятором.
Основные правила установки радиаторов отопления – пошаговое руководство

Он будет отражать тепло назад, в помещение.
Необходимо сделать предварительную разметку, где будет крепиться радиатор. Выдерживают следующие параметры: расстояние от пола до радиатора (нижнего края) и от верхнего края батареи до подоконника составляет от 8 до 10 см., а вот ширина самого отопительного прибора должна составлять 80 процентов от размера проёма окна.
Затем по нанесённым отметкам с помощью дюбелей, с заглублением в стену не менее 6 см., устанавливают крепежные элементы.
Радиатор насаживают на кронштейны, фиксируют и выравнивают.
Последний момент - присоединение к трубам. Можно делать пробный пуск системы, чтобы проверить герметичность всех соединений.

Совет. Горизонтальное выравнивание радиатора - очень важный момент при монтаже. Если этого не сделать, в радиаторе будет скапливаться воздух. А это приведёт не только к снижению энергоэффективности, но и к коррозии прибора.

При настенном способе крепежа под окнами соблюдают ещё одно условие: центры радиатора и оконного проёма должна совпадать. Крепёжные системы по своей конструкции бывают разные (например, форма подвесов), но задача у них одна: надёжно закрепить радиатор на стене. Чаще всего крепежные элементы идут в комплекте к отопительным приборам, и к ним прилагается инструкция.

Весь процесс монтажа не сложный, просто к каждому этапу надо подходить ответственно.

Как крепить напольную батарею

На пол приходится крепить батарею в том случае, если она очень тяжёлая и вешать её на стену просто опасно. Для этой цели существуют специальные напольные кронштейны.

По стоимости они выше, чем настенные, зато по надёжности крепления им нет равных. Чаще всего на пол крепят длинные радиаторы отопления, изготовленные из чугуна, однако иногда конструкции алюминиевых и стальных радиаторов также предусматривают напольный крепёж.

Кронштейны, предназначенные для монтажа напольных радиаторов, удобнее всего крепить до заливки стяжки, чтобы закрыть точку крепежа.

Этапы действий при напольной установке радиатора:

подбирают два кронштейна, которые подходят для данного веса батареи;
на отведённое для батареи основание устанавливают стойки с помощью анкерных болтов, выдерживая расстояние до стены не менее 6 см.;
выполняют бетонные работы, закрывая стяжкой основание кронштейнов и шляпки болтов;
на стойки надевают крюки, выставленные на нужной высоте, фиксируют их болтами (так же устанавливают для защиты металлические прокладки, если это предусмотрено комплектацией);
на крючки навешивают радиатор, внимательно выравнивая его по горизонтали.

Система крепления к полу имеет большие преимущества, так как вся тяжесть от батареи ложится на пол. Оставленное расстояние от пола до батареи позволяет циркулировать воздушному потоку.

Выводы

Выдерживать правильное расстояние от стены до радиатора отопления нужно всегда, несмотря на конструкцию изделия, его форму или иные эксплуатационные характеристики.

Не имеет значения, какая отопительная система в доме или квартире: однотрубная или двухтрубная, центральное или автономное отопление. Для теплообмена между воздухом и радиатором, в любом случае, нужно пространство.

Если этого правила не придерживаться, энергоэффективность отопительной системы будет значительно снижена, а радиаторы будут служить более короткий срок. В итоге возрастут расходы на энергоресурсы, ремонт или замену составляющих отопительной системы.

Напечатать