Просвет между полом и дверью. Закрываем щель между дверью и полом

В установке межкомнатных, деревянных дверей, как и в любом строительстве и отделке, существуют определенные требования к качеству, так называемый "ГОСТ" или инструкция по установке. В этой статье мы раскроем для Вас все секреты качества установки межкомнатных дверей ООО "Плоскость".

Наш "ГОСТ" (инструкция) по установке, фрезеровке и присадке дверных петель - это непосредственно то, с какими допусками выполняется врезка.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура - это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и "ГОСТ" по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана "идеально" по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен "стамески" шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого - масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом.

ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 - 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция по установке дверей № 1 - используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!

Допустимые зазоры на петлях, между верхней перекладиной, порогом, петлевой и притворной стойкой коробки, плоскостью притвора и дверным полотном.

Зазор между дверной коробкой и полотном - это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного "усохнет" - увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие - это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, и полом способствует снижению так необходимой всем звуко - шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

1. 1. Зазор между полом и межкомнатной дверью = 8 мм. - 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
2. 2. Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 1.5 мм. - 2.5 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
3. 3. Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 3.5 мм. - 4.5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
4. 4. Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 1.5 мм. - 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
5. 5. Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2.5 мм. - 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
6. 6. Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. - 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.

Инструкция по установке наличника на двери.
Допуск посадки и варианты запиловки угла.

Для того, чтобы говорить о допусках запиловки угла наличника необходимо сказать о требованиях к инструменту с помощью которого осуществляется эта процедура и общих инструкций установки межкомнатных дверей. Мы не станем разбирать вариант установки наличника с помощью разнообразных ручных пил, так как не используем их в установке и врядли в случае применения кустарного оборудования речь может идти о каких либо допусках. Наша максимально автоматизирована и речь идет именно о допусках предъявляемых при использовании электрического столярного инструмента. Он тоже различен. Некоторые ошибочно полагают, что самый дешевый электроинструмент, способен дать на выходе необходимое качество - это не так. За время работы мы сделали один единственный вывод, что инструмент должен быть профессиональным. В оборудовании ведущих производителей, таких как Макита (мы применяем Makita LH1040 и Makita LH1200FL - последняя просто "Козырь") или Вирутекс (Virutex TM33W с лазерным указателем) практически нет погрешности в углах запиловки, нет люфта в редукторе - а как следствие нет вибрации и рез дерева получается идеально чистый и ровный, если конечно пильный диск острый. Основание пилы достаточно жесткое и массивное, что тоже очень весомо для качественного пиления. Но даже для высокотехнологичного оборудования существуют допуски. Допуск расхождения угла запила равен 0.3 - 0.7 градуса, а погрешность стыка 0.1 - 0.3 мм.

Желаем Вам удачи в самостоятельной установке межкомнатных дверей, а если были интересны или полезны - рекомендуйте нас!

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому,была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру,больше чем положено - 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят "дышит", т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление - дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна "набухают" впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так "гуляют" примерно 2 - 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

1. Наиболее радикальный и довольно - таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это - демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее,которыми она крепилась к дверному проему стены.Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель.Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки,установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке,зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку - пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка - нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей - процедура не сложная, но и она требует некоторых знаний, внимательности и аккуратности при установке.

Весь процесс установки межкомнатных дверей своими руками можно разделить на несколько этапов: сборка дверной коробки, монтаж дверной коробки, установка

дверного полотна, установка доборного элемента и наличников. Советуем врезку фурнитуры доверить специалистам, это избавит вас от возможных повреждений

двери и будет залогом успешной ее эксплуатации. В текущей же статье, мы дадим рекомендации по установке межкомнатных дверей.

Для самостоятельной установки межкомнатной двери Вам понадобится (Рис.1) :

• Баллон монтажной пены. (Обычно одного баллона хватает на монтаж 2 - 3 дверных блоков.)
• Распорки и клинья из дерева. Для распорок можно использовать брусок сечением 40x25,40x30,40x40.
• Саморезы для сборки, размерами 50x4.

Из инструмента потребуются (Рис.2) :

• Отвертка или шуруповерт;
• Строительный уровень;
• Ножовка по дереву или заусовочная пила;
• Стамеска.
• Сверла (диаметры указаны в тексте)

Ход установки межкомнатных дверей:

• Сборка дверной коробки;
• Монтаж дверной коробки;
• Установка двери;
• Установка дверных наличников.

А теперь рассмотрим перечисленные выше этапы подробнее.

Сборка дверной коробки:

Для установки межкомнатных дверей своими руками, вначале необходимо отрезать в размер длинные элементы (b) дверной коробки (рис.3) ,

исходя из нужного зазора между полотном двери и полом. При этом, необходимо учесть свойства и толщину напольного покрытия.

Для жилых помещений стандартным зазором является 10мм. Работа выполняется на столе (лучше на двух столах, стоящих с промежутком

1 метр) или на ровном полу. В любом случае, под собираемое изделие, подстелите мягкий материал, например картон от упаковки.

Дверные коробки продаются универсального размера, для установки полотен от 600 до 900 мм. Если Вы приобрели универсальный комплект,

необходимо верхний элемент подрезать в размер устанавливаемого полотна. Подрезку верхнего элемента коробки, как и наличника в дальнейшем,

необходимо выполнять качественной циркулярной пилой с делительной головкой или ножовкой, с помощью стусла, для точного соблюдения 45º .

Размер верхнего элемента в части сопряжения с полотном должен быть равен ширине полотна +7 мм. Эту разметку сделайте, приложив его

непосредственно к верхнему торцу полотна (рис.4) .

Cоедините короткий (a) и длинный (b) элементы коробки, как показано на рис.5 . Зажмите стыкуемый узел струбциной, просверлите под углом 45º сквозные

отверстия диаметром 2,5 мм. Рассоедините узел и в длинном элементе (b) просверлите отверстия диаметром 4,5 мм. В той же последовательности

повторите операции со второй стороны. Стяните саморезами элемент (b) c двумя элементами (a). Следите, чтобы не было вертикального смещения

элементов. Определите сторону открывания двери и, соответственно, сторону расположения петель. Уложите полотно в П-образную конструкцию коробки.

Для жесткости нижнюю часть коробки можно стянуть скотчем. Между сопрягаемыми поверхностями полотна и коробки проложите полоску любого

материала толщиной 3-3,5 мм (удобно использовать полоску картона от коробки). Зазор между коробкой и полотном должен быть обязательно!

При подготовке к монтажу двухстворчатой двери между полотнами должно остаться расстояние не менее 4мм. Если конструкция имеет прямоугольную

форму и зазоры между полотном и коробкой нигде не меньше 3 мм, значит вся предыдущая работа выполнена правильно и коробка готова к дальнейшему монтажу.

Установка дверных петель:

1. Для дверных полотен с "прямым" притвором применяются флажковые петли. Гнезда под дверные петли предварительно не подготавливаются

в ввиду большого разнообразия применяемых флажковых петель. Внимание! При выборе флажковых петель спрашивайте об их конструктивных

особенностях, так как при врезке "флажки" петли необходимо полностью углубить в полотно и дверную коробку, и при этом должен сохраниться

зазор между коробкой и полотном в 3 мм.

2. Определить в какую сторону будет открываться дверь. После врезки петель ошибка имеет необратимый характер.

3. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки петель и замка. В зависимости от массы, устанавливают как две, так и три петли.

Размеры для установки замка и петель показаны на рис.7

4. Вынуть полотно из дверной коробки.

5. Врезать петли и ответную часть замка на отмеченных местах следующим образом:

Выбрать ручным фрезерным инструментом участки нужной глубины (равной толщине пластины);

Края паза слегка обработать наждачной бумагой с мелким зерном.

6. В крайнем случае, если отсутствует фрезерный инструмент, выполнить это вручную следующим образом:

Приложить пластину и обвести ее карандашом;

Подрезать по намеченному контуру стамеской, отступив от линии 2-3 мм в сторону выбираемого участка;

Стамеску нужно держать с небольшим наклоном, как показано на рис.8 ;

Выбрать стамеской подрезанный участок. Нельзя заглублять стамеску дальше уровня подрезки;

Сделать паз нужной глубины (равной толщине пластины);

Подрезать "на чистовую" края паза по линии, держа стамеску под прямым углом;

Края паза легка обработать наждачной бумагой с мелким зерном;

Вставить в паз пластину и отметить карандашом во всех ее отверстиях места под шурупы;

Просверлить отверстия 2 мм или 3 мм, в зависимости от толщины шурупов;

Привернуть петли к дверному полотну.

Установка дверной коробки:

1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь.

Поверхность изделия защитите бумагой или малярным скотчем, иначе следы от монтажной пены в дальнейшем будет сложно удалить.

3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем. С помощью клиньев, необходимо зафиксировать верхнюю часть дверной коробки. Положение верхних клиньев показано на рис. 9 и 10 .

4. Фиксация нижних клиньев происходит несколько иным образом. Предварительно следует проверить уровнем правильность положения по вертикали

и по горизонтали. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально (иначе в дальнейшем она будет самопроизвольно открываться или закрываться).

5. После забивания клиньев, ставится распорка, четко напротив нижних клиньев. Размер распорки должен быть равен ширине двери плюс 6 мм на зазоры.

Таким образом, распорка для двери 800 мм. Должна составлять 806 мм. (рис. 11)

Установка межкомнатной двери:

Если коробка монтировалась без дверного полотна необходимо установить его и проверить зазоры, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась.

для обеспечения необходимых зазоров (при полимеризации пены происходит ее расширение, что может, в свою очередь, вызвать деформацию элементов дверной коробки).

Можно «запенивать» коробку и при открытой или демонтированной двери, но тогда обязательно наличие распорок (размеры распорок указаны выше). (рис. 12 и 13)

Обратите внимание! Монтажная пена ядовита, поэтому работать с ней необходимо в перчатках. Чтобы избежать загрязнения изделия пеной, используйте малярный скотч.

Монтажная пена в поцессе полимеризации увеличивается в объеме в несколько раз, поэтому дождитесь ее полного высыхания и только после это извлеките клинья и срежьте

лишнюю выступающую пену. (После полимеризации монтажная пена не токсична.)

Установка наличников:

Предварительно Вам нужно определить длину наличника, далее нужно запилить наличник под 45º при помощи ножовки и стусла или исползовать для этого заусовочную пилу.

После этого наличник закрепляют на финишные гвозди (рис.15) . В точках крепления, перед забиванием гвоздей, нужно засверлить технологические отверстия, диаметром ½ - ⅔ от

диаметра применяемого гвоздя (рис.14) .

Эксплуатация и уход за межкомнатными дверями:

Во избежание неправильной эксплуатации и уходом за дверьми, настоятельно просим ознакомиться с настоящей инструкцией и условиями гарантийного обслуживания.

1. Потребитель должен проверить внешнее состояние, вид и комплектацию изделия непосредственно при покупке и при доставке, до того как будут врезаны петли и замки. После окончательного завершения работы по установке двери никакие претензии по указанным параметрам не принимаются.
2. Изделия нашего производства могут эксплуатироваться в помещениях при температуре от +15 до +35С° и влажности не более 60-70 %.
3. При использовании дверей лучше не допускать резких температурных перепадов и увлажнения в квартире.
4. Особое внимание следует обратить на эксплуатацию в помещениях, имеющих герметичные окна; при несвоевременном проветривании, в помещении возможно повышение влажности воздуха, которая может привести к порче конструктивных элементов дверей (разбухание, отслоение и т.п.).
5. Категорически запрещается установка и эксплуатация двери МДФ в помещениях с повышенной температурой воздуха и влажностью (бассейны, сауны, бани), а также при отсутствии отопления и наличие цементных, земляных полов.
6. Допускается кратковременная эксплуатация дверей при воздействии повышенной влажности, с обязательным проветриванием помещения (ванная комната).
7. В процессе эксплуатации, открывание и закрывание дверей не должно производиться способами, вызывающими повреждение целостности полотна, коробки или наличника. Несмотря на то, что дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.
8. Дверь, как и мебель, требует бережного и внимательного отношения. Красивый внешний вид сохранить довольно просто, для этого нужно время от времени применять средства по уходу за деревянной мебелью. Очищать межкомнатную дверь необходимо влажной мягкой тканью, либо влажной салфеткой. Не допускается контакт поверхности двери с растворителями, щелочами, кислотами.

Придерживайтесь этих правил и ваши двери будут радовать Вас своей красотой и долговечностью.

Щели между дверью и полом могут появится в том случае, если настилается новый пол и при этом нету возможности установить дверной порог, который и закрывал бы эту щель.

Способы удаления щели между дверью и полом

В этом случае есть несколько вариантов для удаления данного дефекта:

• Перевесить петли дверей ниже (предпочтительный вариант).
• Наклеить на дверь уплотнительную щётку или подкалдку
• Закрепить устройство дверного порога
• Установка опускающегося шинообразного уплотнителя на винтах.

Способ 1. Перевесить петли ниже.

Если есть такая возможность — то лучше использовать именно её. Этот способ хорош тем, что не требует установки на двери или в пол дополнительных элементов и накладок.

Это самый простой и бесплатный способ для того, чтобы удалить образовавшуюся щель.

Способ 2. Закрепить уплотнительную щётку или подкладку.

Довольно простой и дешёвый способ.

Для начала нужно пойти в строительный магазин и купить специальную резиновую подкладку такой толщины, чтобы она закрывала всю щель, но при этом не мешала двери нормально закрываться.

Кроме резиновой можно взять и поролоновую подкладку и приклеить её при помощи специального клея или .

Способ 3. Закрепить устройство дверного порога.

Очень эффективный, но довольно затратный метод, который требует разборки пола и привлечения для данных работ профессионала.

Способ 4. Установить опускающийся шинообразный уплотнитель.

Также довольно быстрый и хороший способ для удаления щели между полом и дверью.

Для использования этого метода необходимо купить в строительном магазине автоматическое уплотнительное устройство, например, «Dichtomat» (выпускается фирмой «Athmer»).

Это опускное устройство, которое крепится при закрытой двери.