Quand et pourquoi creuser un potager, comment bien creuser des massifs. Comment bien creuser dans un jardin : conseils de personnes expérimentées Types de pelles miracles pour creuser la terre

Quand vient le temps de cultiver le jardin, que ce soit au printemps ou en automne, en creusant ou en hersant, la plupart des jardiniers se serrent la tête avec désespoir. Cette procédure plutôt complexe et fastidieuse sans connaissance de ses règles peut se transformer en un véritable cauchemar. C'est particulièrement difficile pour les débutants qui prennent une pelle comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Heureusement, il existe des méthodes pratiques et correctes pour labourer le sol qui vous aideront à simplifier ce processus.

Comment creuser correctement, instructions

La plupart des jardiniers conseillent de creuser jusqu'à la profondeur de toute la baïonnette d'une pelle lors du creusement ou de la plantation. Cela aidera à transformer la couche arable contenant des graines de mauvaises herbes, des engrais minéraux et organiques qui ont été saupoudrés sur le sol, au fond du trou formé.

En automne, la méthode de passage la plus efficace consiste à creuser la terre en sillons de 40 cm de large, mais pas plus que la largeur d'une baïonnette. La zone à creuser est mentalement divisée en deux parties. La première rangée de sillons est creusée, puis la deuxième rangée est enterrée. Ainsi, les couches du sol sont saturées d’oxygène et de nutriments. Cette méthode est également recommandée si vous fertilisez le sol avec du fumier ou du compost.

Après l'avoir préalablement dispersé dans tout le jardin, déterrez le sol pour le répartir uniformément. Un « lit » de fumier est également efficace : déposez le fumier au fond du sillon et saupoudrez-le de terre. Si le sol de votre jardin a besoin de chaux, il ne faut pas le mélanger avec du fumier - ils pourraient entrer dans une réaction chimique.

Il est préférable de creuser le sol en tenant la baïonnette de la pelle en position verticale. Cela augmentera la couche de terre cultivée grâce à une pénétration profonde et facilitera la séparation des seins.

Est-il nécessaire et quand creuser le sol à l'automne ?

Cette question est une pierre d’achoppement pour la plupart des jardiniers. Certains pensent qu'il n'est pas rationnel de creuser un potager à l'automne, tandis que d'autres, suivant les méthodes traditionnelles de travail du sol, soutiennent que cela augmentera le rendement l'année prochaine. Nous donnerons plusieurs arguments qui vous aideront à répondre à la question de savoir s'il est nécessaire de creuser le sol à l'automne.

Avantages du creusement du sol en automne est que la couche supérieure de feuilles, de brindilles et d'autres éléments végétaux tombe dans la boule interne de terre et pourrit pendant l'hiver, et les larves de nombreux insectes nuisibles remontent à la surface de la terre et meurent à cause des oiseaux ou des gelées hivernales. Le sol est enrichi de micro-organismes azotés activés par l’oxygène.

L'inconvénient est que, que lorsque vous creusez le sol, vous enterrez les graines de mauvaises herbes, les aidant ainsi à hiverner et à germer au printemps.

Comme vous le savez, il est recommandé de creuser correctement le sol à l'automne à une profondeur maximale de 10 cm, car avec une pénétration plus profonde, les substances bénéfiques s'érodent.

Il n'y a pas d'opinion claire concernant les fouilles d'automne. L'avantage est que la couche supérieure du sol ne se compactera pas autant pendant l'hiver et qu'au printemps, il vous faudra moins de temps pour préparer le sol pour la plantation.

Il est également nécessaire de déterrer le sol à l’automne car le sol a besoin d’être reconstitué avant l’hiver. Lorsque les premières pluies arrivent, il est trop tard pour creuser le sol ; à l'automne, cette période tombe fin octobre. Il est donc préférable de le faire d’ici le milieu de ce mois.

Est-il nécessaire de creuser le chantier au printemps ?

Lorsque vous creusez un jardin au printemps, vous devez tenir compte du fait que le sol s'est durci pendant l'hiver.

Comment bien creuser le sol au printemps ? Si vous avez labouré le sol à l'automne, au printemps, il vous suffit de herser le sol. De cette manière, les réserves d’humidité seront préservées, évitant ainsi le dessèchement des couches supérieures du sol.

Creuser peu profondément aidera à préserver les substances que vous avez enfouies dans le sol à l’automne. L’humus, les engrais et le compost deviendront une excellente base pour votre récolte. Un sol enrichi est reconnu pour favoriser la germination active des graines et leur conservation en cas de gel.

Qu'est-ce qu'une semelle et comment s'en débarrasser

La sole est une couche de terre compactée résultant de creusements fréquents du jardin à la même profondeur.

Les sols lourds (gazeux-podzoliques, argileux) et les sols marécageux sont sensibles à la formation de semelles. Il est recommandé d'effectuer une fouille à deux niveaux du territoire tous les 4 à 6 ans.

La semelle empêche la croissance de nombreuses plantes à racines : céleri, carottes, betteraves, oignons, persil, etc., et déforme leurs racines.

Si la semelle est fortement compactée, l'eau stagne, ce qui favorise le développement de bactéries et de micro-organismes défavorables, qui affectent par la suite le développement des légumes.

Un creusement du jardin à deux niveaux vous aidera à vous débarrasser de la sole. Il est conseillé de le réaliser à l'automne, afin que la microflore bénéfique ait le temps de se former pendant l'hiver et le printemps. Pour ce faire, vous devez creuser un sillon de la largeur de la baïonnette de votre pelle et ameublir son fond avec une fourche de jardin. Dans ce cas, le sol le long des bords du sillon doit également être ameubli. Ensuite, vous pouvez ajouter du compost ou du fumier. À la suite d'un tel creusement, la couche arable augmente et la terre est saturée d'oxygène nécessaire au développement de substances utiles, et ses propriétés physiques et hydriques s'améliorent.

Comment creuser correctement un sol vierge

Les terres vierges sont des terres qui n'ont fait l'objet d'aucune culture, qui ne sont labourées par personne et qui, d'une part, sont sauvages.

Si vous possédez une telle zone, c'est une excellente raison de la traiter et de tirer une satisfaction morale et physique des résultats. Une fois que vous avez rassemblé la force, les outils et l’inspiration, vous pouvez immédiatement commencer. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un travail et de tests épouvantables.

Vous pouvez traiter un sol vierge soit à l'aide de la technologie, soit par vous-même (cela dépend de votre santé). La méthode de traitement avec des machines est assez simple, mais avant de penser que, à part un tracteur, vous ne pouvez rien faire pour creuser un sol vierge, pensez à vos mains et à vos pieds. Un excellent outil, et surtout gratuit, pour conquérir des terres vierges.

Le traitement manuel est un processus complexe et laborieux. Tout d’abord, il faut choisir la bonne saison. La période de creusement automnale est parfaite pour ce type de travaux. Puisque pour traiter un sol vierge, vous devez débarrasser votre zone abandonnée des mauvaises herbes, commencez par choisir une tondeuse à gazon. Vous pouvez en utiliser un ordinaire, mais le temps de travail augmentera alors.

Vous aurez également besoin d'une pelle. Il est préférable de déterrer le sol vierge en plusieurs parties, en le divisant avec un fil. Vous devez creuser à une profondeur d'au moins 15 cm et laisser sécher la zone creusée pendant un moment. Ensuite, vous devez marcher dessus avec une fourche et gonfler la terre.

Lorsqu’on creuse un sol vierge, il est important d’être patient, car une telle tâche reste souvent abandonnée en raison de sa complexité.

Est-il possible de faciliter le processus de creusement ?

Tout d’abord, vous devez choisir la bonne pelle. Son manche doit être solide, lisse et suffisamment poli. Cela vous protégera des dommages aux paumes et des pannes inattendues. La lame de la baïonnette doit être bien affûtée - le processus ira alors plus vite.

Il faut également se protéger des blessures (callosités frottées, échardes). Les gants de travail doivent avoir des paumes caoutchoutées, afin que la main ne glisse pas sur la poignée lisse. Choisissez des chaussures fermées à semelles dures, car les chaussures fines peuvent provoquer des douleurs lorsque vous appuyez votre pied sur la pelle.

Puisque vous pouvez faciliter le creusement dans votre jardin de différentes manières, commençons par le plus simple : la façon dont vous tenez l’outil.

La pelle doit être placée verticalement, la baïonnette au sol. Appuyez sur le plateau de la pelle avec votre pied, tout en tenant fermement le manche avec les deux mains. La baïonnette de la pelle doit être insérée à la profondeur requise pour le type de creusement - pleine longueur ou moitié. La jambe de travail peut être choisie à votre discrétion. En règle générale, les droitiers utilisent respectivement la main droite et les gauchers, respectivement, la gauche.

Selon les règles, la pelle et sa baïonnette doivent être perpendiculaires au sol, car en biais vous ne pourrez pas creuser profondément dans le sol. Il est préférable de maintenir un rythme de creusement moyen.

Le processus de creusement et de culture du sol est assez difficile, mais en suivant des conseils simples et utiles, vous simplifierez grandement ce travail saisonnier. N'ayez pas peur d'expérimenter : le travail du sol est davantage basé sur l'expérience et vos propres observations que sur des normes et des règles.

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Hier, je suis tombé sur une pelle, que je ne sais pas vraiment utiliser, mais j'ai néanmoins pensé que ce serait bien d'écrire des instructions sur la façon de bien creuser un trou, malgré (ou plutôt parce que) c'est une chose simple. Donc, cette instructable montre la technique d'utilisation d'une pelle pour creuser un trou rectangulaire, et comment le faire sous n'importe quelle autre forme.

Il existe de nombreuses façons et de nombreuses raisons d'utiliser une pelle, mais peut-être aussi une pioche. Cependant, si vous aviez besoin d’une pioche, il est préférable de faire appel à un technicien pour faire le travail. Vous pouvez économiser beaucoup de temps, d’efforts physiques et même vous épargner des blessures (mal de dos).

Donc, cet instructable va vous expliquer comment creuser correctement un trou avec vos mains et utiliser une pelle avec un minimum d'effort physique. Donc, au contraire, c’est un excellent entraînement.

Étape 1 : Première étape : mesure

Je n'ai pas pris de photos depuis le début, mais vous pouvez le faire sans.
À l'aide d'un ruban à mesurer, marquez les quatre coins du trou. Vous pouvez faire des marques avec une pelle ou simplement placer quatre pierres à chaque coin. Si vous avez besoin d'être plus précis, utilisez des piquets et des lignes pour marquer les côtés et les coins.
N'oubliez pas d'utiliser des outils de mesure (ruban adhésif, indicateur de niveau, etc.) pendant le creusement. Vous pouvez économiser beaucoup de vos efforts avec ce petit coup de pouce.
Après avoir creusé un trou, vous devrez utiliser une pelle pour transférer la terre qui a été retirée du trou.
Vous pourriez être surpris d’apprendre que le volume de terre ameublie est plus grand que vous ne le pensez. Et plus vous creusez le trou profondément, plus vous avez besoin d'espace pour stocker la terre, et celle-ci doit être proche du trou. Si vous n'avez pas d'espace libre près du trou que vous creusez, vous avez certainement besoin d'une brouette.

Vous avez donc de la détermination, des mains, des outils, un emplacement marqué pour le trou et un endroit pour stocker la terre à proximité immédiate de celui-ci. Vous connaissez la bonne technique de pelletage et êtes prêt à commencer à creuser un trou maintenant.

Étape 2 : Creusez le trou correctement dès le début

Vous devrez peut-être mettre de côté séparément le sol fibreux supérieur, car il s'agit probablement d'un bon sol fertile, vous souhaiterez peut-être le conserver. Vous pourrez l'utiliser plus tard pour recouvrir la surface du sol autour de votre trou, ou vous pouvez le mettre au compost pour l'enrichir.

Vous verrez l'épaisseur de cette couche par sa couleur, mais - en règle générale - je suggère de mettre de côté une couche de terre profonde à la baïonnette.
Je veux dire une couche aussi épaisse que la hauteur d’une lame de pelle.

Étape 3 : Vous saurez désormais à quel point il est difficile d'utiliser une pelle

Commencez à ameublir le sol d'un côté du trou que vous creusez.

Un sol meuble peut contenir de grosses mottes - comme vous pouvez le voir sur cette photo - si le sol est sec.
La technique de pelletage est telle qu’il faut le couper en petits morceaux. Cela facilitera l’élimination de la terre.

Étape 4 : Creusez davantage le trou et approfondissez-le

Maintenant, vous devriez utiliser une pelle. Prenez la terre et jetez-la dans la zone de stockage. Pour bien creuser un trou, vous devez le jeter le plus loin possible. Plus tard, lorsque vous creuserez le trou plus profondément, vous ne pourrez plus projeter la terre aussi loin.
Vous pouvez maintenant utiliser une pelle à baïonnette pour ameublir la nouvelle couche de terre.

Ensuite, vous pouvez commencer une nouvelle couche encore plus profonde.
Creusez une nouvelle couche de terre dans le trou jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée de votre trou. Coupez-le ensuite en petits morceaux, sortez-le et jetez-le à nouveau.
Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez un fond propre et bien nivelé dans votre trou creusé.

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Le printemps arrive - une période chargée pour les jardiniers et les jardiniers. Le temps n'attend pas et, du matin au soir, un jour de congé, il faut manier une pelle, une houe et un râteau. Souvent, la conséquence d’une telle intensité printanière est des douleurs dans le bas du dos et des callosités aux mains. Entre-temps, de nombreuses conséquences désagréables peuvent être évitées en améliorant les outils de jardinage ordinaires et en organisant correctement le travail. Non pas en creusant, par exemple, des plates-bandes de carottes et de tomates le même jour, mais en les préparant dans l'ordre dans lequel les cultures sont plantées ou semées.

Dans divers manuels concernant le jardinage et les parcelles personnelles, l'aspect agronomique est largement présenté : timing, taux de semis, profondeur de plantation, espacement des rangs, arrosage, fertilisation. Et, pour ainsi dire, les aspects mécaniques et techniques du sujet sont très comprimés, voire totalement absents. Les manuels, se limitant aux mots « germer et semer », disent très peu de choses sur quels outils et comment effectuer certains travaux, comment utiliser l'outil pour moins se fatiguer, dans quel ordre effectuer les opérations, comment utiliser le les appareils les plus simples, pour faire le marquage des graines et des plants dans les plates-bandes. Mais en raison de la négligence des marquages, lorsque les rangées des plates-bandes se révèlent, comme on dit, au hasard, les plantes se développent moins bien. Certains souffrent d’une densité excessive, d’autres d’adventices qui poussent vite et vigoureusement dans des rangs trop larges.

À cet égard, je partagerai mon expérience sur la façon de cultiver une parcelle de terrain, en économisant de l'énergie et du temps, et sur la manière de la planter et de la semer rapidement et avec précision.

Il est préférable de creuser un sol léger et friable, comme un limon sableux, avec une pelle ordinaire munie d'une lame aiguisée et polie avec du papier de verre. Pour la coupe, du bouleau sec traité à la toile émeri convient. Le manche a une forme pratique : en bas il est conique, en haut il devient cylindrique. Avec une telle poignée, la main se fatiguera moins, la paume glissera dans n'importe quelle direction et la main prendra la position la plus confortable.

Un manche avec une poignée convient mieux à ceux qui n'ont pas de doigts très forts, mais creuser avec une telle pelle est moins pratique. En retournant une motte de terre avec, vous devrez faire pivoter votre main droite. Une lame de pelle presque droite pénètre plus difficilement dans le sol qu'une lame arrondie. Le pied, envoyant une lame droite dans le sol, n'a pas encore le temps de « prendre de la vitesse », mais tout le tranchant de la lame coupe déjà le sol. La lame pointue pénètre dans le sol comme si elle était synchronisée avec l'augmentation de la charge du pied.

Il est préférable de prendre un sol limoneux et dense non pas avec une pelle à baïonnette, mais avec une fourche. La largeur de leurs quatre dents est beaucoup plus petite que la lame d’une pelle, les fourches pénètrent donc plus facilement dans le sol. Les fourches Digger, contrairement aux fourches conventionnelles, ont des dents plus puissantes et plus courtes. Les pelleteuses sont plus faciles à soulever des sols argileux lourds qu'une pelle. Une fourche est indispensable au début du printemps et en automne, lorsque la terre humide colle à la lame de la pelle. Lors de l'achat, faites attention à la section transversale des dents. Les fourches forgées et plus durables, contrairement aux fourches estampées, ont une section transversale qui ressemble à un trapèze.

La fourche ne coupe pas une motte de terre, mais la brise. Les racines tombées dans la fissure sont entièrement enlevées avec une fourche, contrairement à une pelle, qui coupe la racine en deux parties, et elle se perd souvent entre les mottes de terre.

Utiliser les dents d'une fourchette est beaucoup plus facile et plus rapide que d'utiliser une pelle pour briser de grosses mottes de terre - quatre tiges sont impliquées dans la destruction à la fois.

Il est facile d’enfiler des rhizomes de mauvaises herbes sur une fourchette, tout comme une fourchette. Il ne reste plus qu'à secouer la motte pour que la terre s'effrite et à jeter les racines hors du lit de jardin. Une pelle ne fonctionnera pas pour cela et vous devrez prendre chaque racine avec vos mains.

Lorsque la zone est horizontale, peu importe où vous jetez la terre. S'il y a une pente, ils s'en débarrassent en créant des terrasses. Ensuite, le déplacement du sol est combiné avec le creusement des plates-bandes.

Après avoir choisi la direction des lancers, creusez autour du périmètre de la zone afin que plus tard vous ne soyez pas distrait par le dessin de sa bordure et ne vous retrouvez pas dans un endroit où vous n'envisagez pas de creuser.

Commencez à utiliser une pelle ou une fourche depuis l'endroit le plus bas sur une bande de 60 à 80 cm de large. Placez-vous au bord du lit en vous penchant (40 à 50 degrés). En restant immobile, en modifiant uniquement l'inclinaison du corps, vous pouvez retirer 3 à 4 mottes de terre. Ensuite, après avoir parcouru 6 à 8 cm, passez à la partie suivante. La longueur totale du chemin ainsi parcouru sera d'environ 140 mètres en creusant cent mètres carrés.

Si vous ne creusez pas en bandes, mais que vous vous déplacez de 20 à 25 cm après avoir retiré chaque baïonnette, la longueur du chemin lors du creusement d'une centaine de mètres carrés sera d'environ 1 000 mètres.

Si une pelle ou une fourchette pénètre facilement dans le sol, essayez de ne pas utiliser vos pieds pour éviter de vous pencher et de vous redresser. Environ 6 000 à 7 000 de ces mouvements sont effectués pour creuser une centaine de mètres carrés. N'essayez pas de saisir, de retourner et de jeter une grosse masse, par exemple de 15 à 20 cm d'épaisseur. Il est plus sage de solliciter les muscles avec des mouvements plus fréquents mais moins radicaux. En raison de la volonté de creuser le sol plus profondément, une couche dite de sous-sol, qui ne contient pas d'humus, peut apparaître à la surface, ce qui nuira à la fertilité. Pour la plupart des cultures maraîchères, il suffit de creuser le sol jusqu'à une profondeur de 15 à 20 cm.

Nivelez la surface en terre avec un râteau dont les dents sont espacées de 4 à 5 cm. La longueur du râteau doit être d'au moins 1,7 à 2 m pour ne pas trop se plier et atteindre les zones reculées sans marcher sur les zones creusées. Pour rendre l'utilisation du râteau plus facile et plus pratique, pliez l'extrémité de la poignée vers le bas. Ainsi, pendant le travail, vous n’aurez pas besoin de serrer trop fort la poignée avec vos doigts pour éviter qu’elle ne glisse.

Pour le manche du râteau, une branche de noisetier ou de noisetier, recourbée vers le bas, convient. Il est préférable de récolter les tiges de noisetier de novembre à mars, en enlevant l'écorce avant de les sécher.

S'il n'y a pas d'arbre approprié pour la poignée, utilisez une structure préfabriquée avec un morceau de tube d'acier plié. En dernier recours, façonnez le manche droit en forme de poire à l'aide d'un couteau, d'une râpe et d'un papier de verre grossier (à droite).

Lorsque la largeur de la prochaine bande creusée est approximativement égale à la longueur du manche du râteau, mettez de côté la pelle ou la fourchette et commencez à niveler la surface et à écraser les gros morceaux. Écrasez les gros morceaux, surtout avec une grande quantité d'argile, sans attendre, surtout par temps ensoleillé et chaud, qu'ils sèchent. Combinez binage et creusement pour donner du repos à vos muscles.

Idées pour le maître

PELLE PRATIQUE

J'ai eu l'occasion de travailler avec différentes pelles - construction, jardinage, chargement et déchargement. Le magazine a écrit plus d'une fois sur différentes pelles (voir « Science et vie » n° 7 1974, n° 3 1984, n° 6 1988, n° 11 1989). J'ai essayé d'utiliser un outil fabriqué selon les recommandations du professeur américain respecté Mittlider (voir « Science et vie » n° 3, 1995). Toutes ces pelles ont un défaut important : le manche est relié à la lame au centre, mais c'est là qu'il est préférable d'appuyer sur la pelle avec le pied pour qu'elle pénètre facilement dans le sol. Par conséquent, avec les outils de creusement actuels, une partie importante des efforts est gaspillée. Lorsque vous soulevez une couche ou une motte de terre, vous devez tenir la poignée avec votre main à une distance assez grande de la toile, de ce fait la charge sur la main augmente.

Il me restait peu de force, alors, selon le proverbe russe « Les problèmes donnent naissance à l'intelligence », j'ai dû améliorer l'instrument. J'ai coupé la couronne de la lame d'une pelle pointue - la partie destinée à se connecter au manche. À propos, dans les usines, cette pièce est généralement plus courte que les tailles standard et, par conséquent, le manche se brise le plus souvent près de la couronne. J'ai fabriqué un gilet de la longueur requise et je l'ai relié avec une bande d'acier de 45 sur 4 mm par soudage avec une lame de pelle. J'ai affûté la bande en bas. Le manche de la pelle a été fabriqué à partir d’un jeune pin. Il est conique, épaissi au fond (comme les arbres en croissance), contrairement aux boutures cylindriques et fragiles du commerce. J'ai attaché un manche de fourche au sommet du manche.

Désormais, pour que la pelle s'enfonce dans le sol, je place mon pied au centre et dépense beaucoup moins d'énergie. La bande de connexion aiguisée coupe le sol. Lorsqu'on soulève une motte de terre, la tige semble s'allonger en raison de la structure coudée. La main est soit plus haute que le point de préhension habituel, soit plus proche de la toile, ce qui réduit également le coût de l'effort. À l’aide d’un manche en fourchette, je retourne la toile sur le côté pour libérer la bosse. Une pelle est pratique non seulement pour creuser, mais aussi pour couper les mauvaises herbes. L’essentiel est que vous n’ayez pas à vous mettre en quatre. La solution convient également aux fourches, qui sont souvent utilisées pour creuser.

L. PISCUN (Saint-Pétersbourg).

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Type d'écran du livre

Les livres électroniques n'ont que deux types d'écran : l'écran LCD ou l'écran E-Ink. Les deux types sont divisés en sous-groupes, mais leur essence ne change pas. L’E-Ink est une encre électronique aussi proche que possible d’un livre, et l’écran LCD est utilisé partout dans les téléviseurs et les moniteurs. L’E-Ink n’a pas d’effet négatif sur les yeux, contrairement au LCD.

Un autre avantage de l'E-Ink est sa consommation d'énergie minimale. Lorsque le texte a déjà été généré, le lecteur ne consommera aucune énergie, ce qui vous permettra d'utiliser l'appareil pendant des semaines ou des mois sans le recharger.

L'écran E-Ink a également un angle de vision plus grand - 180 degrés contre 160 LCD. C'est un petit avantage, mais un avantage quand même.

D’un autre côté, les écrans E-Ink présentent également des inconvénients. Temps de réponse long de 50 ms contre 2 ms pour les écrans LCD. Cela peut créer un sentiment de lenteur chez le lecteur, mais ce n'est pas critique. Après tout, à part lire, le livre ne sert à rien d’autre.

Conclusion : E-Ink est le meilleur choix pour les liseuses électroniques en termes de fonctionnalité et de santé oculaire.

Formats de fichiers

La plupart des lecteurs comprennent le format pdf et cela suffit car la plupart des livres peuvent être trouvés dans ce format. Cependant, les formats .doc et .docx., .djvu, .txt et .fb2 ne feront pas non plus de mal.

Si nous résumons tout à une chose, alors vous devriez rechercher un lecteur aux formats pdf, .djvu et .fb2, car ce sont les plus populaires sur Internet. Les autres formats ne sont pas importants et entraînent une augmentation du prix de l'appareil.

Mémoire

Lors du choix d'un appareil, 2 Go de mémoire suffisent, pouvant accueillir un grand nombre de livres. Une plus grande quantité et la possibilité d'insérer des clés USB sont irrationnelles et entraînent une augmentation significative du prix.

Taille et poids

La taille du livre doit être suffisamment compacte pour qu'il puisse être mis dans un sac ou une poche de veste, emporté avec vous en voyage et ne pas être alourdi par sa taille et son poids. Par conséquent, vous devez choisir la taille moyenne du lecteur. L'essentiel est la facilité de lecture et de transport de l'appareil.

La taille optimale sur le marché aujourd'hui est de 6 pouces. Et la résolution est de 800 x 600 pixels. Cela vous permettra de lire confortablement sans flou, pixellisation, etc. Avec ce choix, le poids sera également optimal - 200 grammes. Vous pouvez prendre une taille plus grande – 10 pouces, mais pourquoi ? Une telle « pelle » sera difficile à emporter avec vous.

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Comment bien manipuler une pelle (vidéo)

Comment creuser la terre dans le jardin : instructions

Nous allons maintenant vous fournir littéralement quelques points qui vous expliqueront en détail comment creuser dans un potager ou un jardin.

La chose la plus importante dans un tel processus est le bon choix de l'outil.

• Une main repose sur le bord du manche de la pelle, la seconde - un peu plus loin, en tenant le manche dans la paume de la main, le pied est placé sur le dessus du plateau de la pelle et une pression est appliquée vers le bas dans le sol, de préférence à un léger angle.
• Une fois que la lame de la pelle s'est enfoncée dans le sol, vous devez prendre une position plus confortable pour soulever et vider la terre, ce qui signifie que vous devez prendre du recul, vous pencher un peu et exercer une pression sur le manche de la pelle, saisissant une main encore plus près du plateau.
• Maintenant, vous pouvez plier un peu les genoux et appuyer le plus possible sur la poignée qui, avec un effet de levier, tirera la terre hors du trou.
• Soulevez la pelle avec la terre, retournez-la et abaissez-la dans le trou, frappez plusieurs fois les plus grosses mottes de terre avec la lame de la pelle pour les briser.

Vous voyez, creuser avec une pelle est très facile, c’est étrange que beaucoup de gens n’y parviennent pas du premier coup.

Nous vous rappelons encore une fois que le matériel sur la façon de bien creuser le sol est réservé aux débutants dans les chalets d'été, les jardins et les potagers, et ne concerne en aucun cas les estivants expérimentés, qui sont eux-mêmes en mesure de donner de tels conseils.

Comment creuser rapidement un jardin (vidéo)

Comment creuser un jardin sans se blesser les jambes

Il arrive souvent que dans un moment d'excitation ou de colère, nous oubliions les précautions de sécurité et que nous voulions casser un gros morceau de terre, casser la racine ou la tige d'une grosse mauvaise herbe avec une lame de pelle, etc. Mais il arrive souvent qu'une telle action puisse blesser l'interprète de cette œuvre. Pour éviter que cela ne se produise, essayez de prendre le processus au sérieux, ne soyez pas nerveux lorsque vous travaillez, maintenez une distance de sécurité entre la pelle et vos pieds lors de telles actions et essayez également de vous enfoncer dans des chaussures fermées, telles que des bottes. Bien sûr, faire cela en été n'est pas particulièrement agréable, mais croyez-moi, une blessure causée par une pelle ou même un dessèchement de la peau des pieds à cause de la poussière (si vous travaillez en chaussons) est bien plus désagréable.

Comment creuser un potager sans callosités

Pour éviter les marques désagréables sur vos mains lors du creusement du sol, vous devez utiliser des gants en chiffon de haute qualité avec des inserts en caoutchouc (ceux-ci sont très pratiques pour un tel travail). Essayez également de tenir la pelle correctement, n'exercez pas trop de pression sur le manche avec votre paume lorsque vous pouvez utiliser la force de votre jambe pour cela, et aussi, ne tenez pas trop fermement la pelle avec vos mains lorsque vous retournez la terre. dans le trou.

C'est tout, juste quelques conseils pratiques, et nous revenons à des sujets plus sérieux, mais nous sommes fiers que beaucoup puissent désormais apprendre à bien creuser dans le jardin, sans blessures ni fatigue inutile.

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Notre journal a écrit il y a un an sur les avantages du creusement du sol en automne. Nous allons maintenant parler de la façon d'effectuer correctement ce travail difficile, avec un maximum d'avantages.

La manière la plus efficace de creuser

Dans la plupart des cas, vous devez creuser jusqu'à la profondeur d'une baïonnette. Lors du creusement, il est nécessaire de retourner la couche de sol en retournant la partie inférieure vers le haut. C’est ainsi que l’on plante au fond du sillon des graines de mauvaises herbes, des résidus végétaux, des engrais organiques et minéraux.

La méthode la plus efficace pour creuser en automne est ce qu'on appelle le passage, lorsque la zone est traversée le long de sillons de 30 à 40 cm de large ou de la largeur d'une baïonnette. Au retour, les sillons sont recouverts de terre. L’excédent de terre formé lors du premier passage est déversé dans le dernier sillon. Le site est divisé en deux moitiés égales. La terre enlevée lors du passage du premier sillon est entassée en bordure de la seconde moitié de la parcelle, à partir de la même extrémité. Le premier sillon est rempli de terre prélevée dans le deuxième sillon, etc. Le dernier sillon de la première moitié de la parcelle est rempli de terre provenant du premier sillon de la seconde moitié de la parcelle. Le dernier sillon de la seconde moitié de la parcelle est rempli de terre prélevée dans le tout premier sillon et entassé à côté de celui-ci.

Lorsque vous cultivez le sol de cette manière, vous pouvez appliquer simultanément du fumier ou du compost, après les avoir préalablement dispersés sur la surface du site, sinon ils risquent de se trouver en gros morceaux ininterrompus au fond du sillon. Vous pouvez faire un « lit » de fumier si vous ajoutez une couche de fumier ou de compost au fond du sillon. Le dessus du sillon est recouvert de terre enlevée lors du passage du sillon suivant.

Si la zone a besoin de chaulage, vous ne pouvez pas enterrer la chaux. Il doit être dispersé sur la surface afin qu'il soit mieux absorbé par le sol avec les pluies. La chaux ne doit pas être ajoutée au fumier frais, une réaction chimique peut se produire entre eux.

La clé d’un creusement réussi est de maintenir la pelle en position verticale. En position inclinée, la profondeur de la couche traitée diminue et le travail prend plus de temps. Lorsqu'on creuse une couche de terre, il est pratique de la couper avec une pelle à angle droit par rapport au sillon. Cette technique facilite la séparation et le retournement des blocs.

Creusement unique et à deux niveaux

Sur les sols gazeux-podzoliques, argileux lourds et marécageux, un creusement à deux niveaux est utilisé tous les 4 à 6 ans. Ce creusement améliore le drainage et augmente la couche arable. Les carottes, panais, persil, céleri, radis et bien d’autres légumes-racines pénètrent assez profondément dans le sol. S'ils rencontrent une couche compactée - ce qu'on appelle la semelle, formée à la profondeur de la baïonnette de la pelle, la croissance des plantes-racines est arrêtée, elles s'avèrent tordues et laides. Une telle semelle apparaît après avoir creusé pendant plusieurs années à la même profondeur. Une semelle fortement compactée est défavorable au développement de toute culture. L'eau y stagne, incapable de pénétrer plus profondément à travers la couche durcie. La surface de la semelle s'envase avec le temps. Les pathogènes des plantes se multiplient en grande quantité dans les boues. La semelle ne peut être détruite que par un creusement à deux niveaux.

Tout d'abord, la zone est divisée en deux avec une corde. Lors du creusement, ils se déplacent le long de celui-ci, comme dans un creusement à un seul étage, mais la largeur de chaque bande passe de 30 à 60 cm. Il est plus pratique de marquer les sillons avec des piquets et des cordes. Le premier sillon est creusé de la largeur d’une baïonnette. Son fond est desserré avec une fourche de jardin. En conséquence, la semelle est détruite, la couche arable est approfondie et les propriétés hydriques et physiques du sol sont améliorées. De plus, la couche inférieure et stérile du sol n'est pas soulevée, ce qui arrive souvent lors de l'ameublissement du sol avec une pelle. La profondeur de la couche détachée au fond du sillon doit être approximativement la même que lors d'un creusement avec une pelle. Il est important d'ameublir le sol non seulement au milieu du large sillon, mais également le long des bords. Lors du relâchement, vous pouvez ajouter du fumier ou du compost.

Creusement d'une zone de gazon à deux niveaux

Si la zone est vierge ou si rien n’y a été cultivé depuis un certain temps, la préparation du sol ici sera quelque peu différente.

Lorsque vous creusez une zone engazonnée sur deux niveaux, coupez une couche de gazon de 5 à 8 cm et posez-la au fond du sillon, préalablement détachée à la fourchette. Le gazon est placé côté herbe vers le bas et déchiqueté. Le sillon est recouvert de terre par le haut.

Un travail du sol en profondeur améliore l'apport d'humidité aux plantes. Dans un sol meuble, les plantes pénètrent rapidement et sans effort leurs racines dans ses couches inférieures, qui se dessèchent moins. Là, les plantes trouvent facilement l’apport d’humidité nécessaire à une croissance et un développement normaux. Plus le sol s’assèche et plus il se situe vers le sud, plus il faut le creuser profondément.

Au nord, on peut se contenter d’un traitement moins poussé. C'est parfois encore plus rentable. Par exemple, si vous cultivez des plantes d'origine méridionale, leurs racines, qui nécessitent des températures du sol, de l'humidité et de l'air plus élevées pour leur plein développement, se propagent dans les couches supérieures, mieux réchauffées.

jardin.cofe.ru

Au moment où je suis entré à la Faculté des sciences du sol, j'avais déjà de nombreuses années d'expérience dans le travail du sol à la datcha, où je creusais chaque année un potager, posais des fossés de drainage, creusais toutes sortes de fosses - et après tout, je creusais encore des trous comme un vrai perdant! Parce qu'un meunier, lorsqu'il a besoin de creuser un trou - un puits, un réservoir, une tranchée - creuse chaque couche, comme un potager, en essayant de capter la terre dans les mêmes couches... Je ne m'attendais pas à ce qu'un petit changement dans la technique de creusement aurait un impact si fort sur l’ensemble du travail. Creuser a immédiatement cessé d’être un travail difficile ! La méthode peut paraître simple, donc tout le monde voudra dire qu'il l'aurait compris de manière élémentaire, mais pourquoi ne l'ai-je pas vu depuis tant d'années et ai-je creusé de telle sorte que creuser a toujours été un fardeau difficile ? La méthode mérite qu’on en parle. Il permet de creuser rapidement et facilement, par exemple, un étang de campagne.

J'ai fait cette découverte à un moment très opportun, car j'avais encore beaucoup de terre à creuser. Une section de sol typique est un trou de taille comparable à une tombe : 2 m de profondeur, 2 m de longueur et 1 m de largeur. Il est conseillé de le creuser pour qu'à l'heure actuelle étudier le profil(et en prélevant des échantillons pour analyse sur toute la profondeur), la paroi avant était éclairée par le soleil et tout le monde d'en haut pouvait clairement voir ce que le professeur y ramassait avec son couteau à terre, en commentant les couches. Et au cours de ma seule vie étudiante, j'ai dû creuser d'innombrables coupes de ce type, car pendant la pratique pédagogique et lors des expéditions, les gars étaient toujours envoyés pour creuser la coupe, puis tous les autres venaient en troupeau. Et puis il fallait aussi l'enterrer, car celui qui l'a creusé l'enterre...

Et ainsi après le premier cours, en septembre, les gars et moi nous sommes réunis, comme c'était la coutume à l'époque, dans le dortoir pour boire de la bière. Tout le monde venait d'arriver d'expéditions venues de tout le pays. Et un de mes amis, long et très maigre, parti en expédition quelque part en Asie centrale, m'a dit en chemin : « J'ai réalisé que l'essentiel pour un pédologue, c'est d'être gros ! Et il a dit qu'il y avait un tel sol là-bas que la pelle s'est envolée avec un bruit sourd, et comment il a appuyé sur la pelle et a sauté dessus - c'était inutile, mais son patron en surpoids a simplement appuyé de tout son poids - et elle est entrée facilement à pleine baïonnette !

J'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Même ici, dans la région de Moscou, avec la profondeur, l'argile devient si dense qu'il fallait presque frapper la pelle avec sa botte. Il était considéré comme possible de creuser deux coupes par jour (avant le déjeuner et après), et une n'était pas du tout considérée comme du travail (le professeur pouvait toujours venir dire qu'il avait choisi un endroit plus approprié, et que celui-ci devait être enterré) . Ils creusaient avec des pelles à baïonnette ordinaires, que tout le pays utilisait alors.

D'ailleurs, personne ne nous a expliqué une technique particulière pour creuser une section, et je ne me souviens pas qu'aucun des professeurs ait suggéré une seule fois une amélioration de l'aspect technique du travail d'un pédologue (ni en creusant ni en forant) . Ils ont simplement creusé et jeté le sol : les couches fertiles d'humus dans un sens, et la roche mère dans l'autre, pour être restituées plus tard dans le même ordre (on nous a dit qu'en Amérique, les pédologues plaçaient chaque horizon du sol sur un morceau séparé). de film, pour que plus tard ils puissent tout mettre dans sa forme originale, sinon le propriétaire du terrain pourrait intenter une action en justice pour dommages à la ressource, mais chez nous tout était plus simple, personne n'allait gaspiller le film).

En un mot, creuser une coupure les progrès étaient fastidieux et lents, et j'avais tellement besoin de m'adapter d'une manière ou d'une autre pour faciliter le creusement. Et sur une sorte de coupe, sur un coup de tête, j'ai remarqué en comparaison que la lame bouge plus facilement lorsqu'elle coupe une très fine bande de terre. Et j’ai réalisé : je dois planifier ! Et j'ai tout de suite trouvé "l'épaisseur idéale": 3-4 cm. Même dans l'argile la plus dense (par exemple, dans l'aquifère de gley), une pelle coupe facilement, presque sans effort, une couche de 3-4 cm d'épaisseur. Et cette couche légère est facile à jeter hors du trou sur une longue distance, pas comme une baïonnette complète. Et cela laisse aussi moins de miettes au fond (c’est toujours un travail supplémentaire de ramasser et de jeter les miettes). Le travail est ainsi devenu plus rapide et plus facile. Après tout, il est très important non seulement de creuser un grand volume de fosse en une journée, mais aussi de ne pas se fatiguer du tout. Et le volume de fouilles quotidiennes lui-même peut être très important, puisque si nécessaire, sans se fatiguer, on peut creuser pendant des heures et creuser un réservoir le week-end.

Depuis lors, il n'y a plus eu de sol si dense qu'il ne faudrait pas cette technique de creusement. D'après ce que je comprends, pendant la guerre, les soldats creusaient avec des pelles de sapeur exactement de cette manière, coupant l'argile en une couche très fine : la force manuelle suffisait pour cela.

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Tout jardinier sait que le sol doit être préparé à l'automne, car... Le traitement d'automne est beaucoup plus bénéfique que le traitement de printemps. C'est un travail difficile, mais récemment, les voix des partisans de l'agriculture biologique se sont multipliées pour demander son abandon.

Ils croient, non sans raison, que nous créons des conditions idéales pour la mort des micro-organismes du sol et pour la croissance des graines de mauvaises herbes, et qu'en essayant de donner de l'air aux racines, nous nous libérons souvent des racines elles-mêmes (bien sûr, dans le jardin ).

Par conséquent, le travail du sol en automne dans le jardin dépend entièrement du type de sol dont vous disposez. Pour les sols argileux lourds et incultes, le creusement du sol en automne est obligatoire. Et sur les sols légers, meubles et profondément cultivés, il ne faut pas du tout creuser en profondeur, le remplaçant par un ameublissement profond.

Le travail du sol commence immédiatement après la récolte. Elle est réalisée principalement pour éliminer les mauvaises herbes et ajouter des engrais au sol. Si le temps est sec, les fanes de légumes séchées et les racines des mauvaises herbes peuvent être brûlées, et les cendres peuvent être utilisées ici pour creuser. Bien sûr, en brûlant le dessus des tomates et des concombres de la serre, tous les éléments pathogènes mourront.

Mais il est encore plus utile de placer la majeure partie des mauvaises herbes, des feuilles, des fanes de cultures maraîchères et de racines dans des tas de compost, si possible en traitant cette masse avec la préparation Baikal EM1, ou de la placer dans des tranchées peu profondes pour réaliser des lits chauds. Et c’est seulement alors que commence le travail de jardinage le plus dur : le travail du sol en automne.

Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'ameublir le sol du jardin et d'éliminer les mauvaises herbes vivaces, surtout s'il s'agit de sols lourds limoneux et argileux dont la structure est imparfaite. Parce que les racines des plantes respirent sous terre, elles consomment de l’oxygène dans les pores du sol et libèrent du dioxyde de carbone. Cela signifie que les sols argileux trop denses gênent grandement la respiration. Dans le même temps, le système racinaire des plantes souffre d’un manque d’oxygène.

Est-il nécessaire de creuser souvent le sol en profondeur ?? Labourer le sol deux fois par an (souvent de manière incorrecte) et l'ameublir continuellement en été ne contribue pas à l'amélioration, comme le pensent de nombreux jardiniers, mais à la dispersion de la structure du sol. Cela signifie qu'il ne faut pas abuser inutilement d'un travail du sol aussi profond dans le jardin, même si à l'automne, sur un sol argileux lourd, il est pratiquement impossible de s'en passer.

Le creusement de sols lourds jusqu'à une profondeur ne dépassant pas 15 cm ne doit être effectué qu'à l'automne, sans retourner le sol, mais seulement en le déplaçant et en enlevant les racines des mauvaises herbes vivaces.

Le fait est que la flore et la faune de la couche supérieure du sol ne s'enracinent pas bien dans les couches plus profondes du sol et vice versa. Mais lorsque nous creusons et faisons tourner la couche, nous enfouissons les micro-organismes habitués à vivre d'en haut, dans les profondeurs du sol, où ils mourront, et nous ramenons les habitants des profondeurs à la surface, où ils n'ont également aucun vie.

Et se retrouvant dans des conditions inhabituelles, les micro-organismes qui forment l'humus meurent avec notre aide. Et à la place des micro-organismes détruits formant le sol, des micro-organismes pathogènes s'installent.

Et des arrosages abondants, parfois innombrables, provoqués par l'évaporation rapide de l'eau de la surface non protégée de votre massif, entraînent le lessivage du calcium nécessaire au maintien de la structure du sol de la couche fertile cultivée. Et tout cela conduit à la destruction de la structure du sol et à la détérioration de ses propriétés physiques.

Quand labourer le sol à l’automne

Le travail du sol d'automne pour les cultures maraîchères de l'année prochaine doit être effectué le plus tôt possible, avant l'apparition d'un froid persistant. Cela commence généralement immédiatement après la récolte des légumes à maturation tardive et la récolte des résidus végétaux. Le succès d'obtenir une bonne récolte de légumes l'année prochaine dépend en grande partie de la façon dont le sol est traité et fertilisé à ce moment-là.

Le travail du sol d’automne ne peut pas être remplacé par le travail du sol de printemps. Il doit être achevé avant le début des fortes pluies, sinon, au lieu d'ameublir le sol, il peut être compacté, surtout s'il s'agit d'un sol argileux lourd. La meilleure période pour un tel traitement du sol est la fin septembre et le début octobre.

Il est conseillé de commencer cette préparation en ameublissant légèrement la couche supérieure de sol de chaque lit immédiatement après la récolte de la récolte précédente. Cela peut être fait plus simplement, plus rapidement et plus facilement avec un râteau.

Le but de ce travail en est un : provoquer la germination des graines de mauvaises herbes qui ont trouvé leur chemin en abondance dans votre région. Deux semaines après un tel ameublissement, vos plates-bandes seront couvertes de pousses de mauvaises herbes nombreuses et amicales. Il est maintenant temps de montrer aux mauvaises herbes qui est le patron de votre site.

Si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie (cela arrive) de préparer le sol à l'automne, alors ces jeunes mauvaises herbes (et surtout vivaces) doivent encore être détruites avec le même râteau, couvrant toute la zone. Mais c'est loin d'être la meilleure option, car le sol doit être ameubli.

Il est préférable de le faire avec un coupe-plat Fokin, qui détruit les mauvaises herbes, y compris les vivaces, et ameublit le sol. Cette « attaque » automnale contre les mauvaises herbes est importante car le jardin se débarrasse des plantes adultes qui contribuent à la propagation des ravageurs. Même si plus tard une pousse de jeunes mauvaises herbes apparaît sur les plates-bandes, cela n'est pas dangereux, car Lors du relâchement du sol au printemps, ils seront détruits.

Sur les terres débarrassées des mauvaises herbes à l'automne, les processus de guérison battent leur plein. Lorsque ce travail est effectué régulièrement, les mauvaises herbes comme le pissenlit, l'agropyre, le tussilage, etc. disparaissent, puisque seules les plantes matures ont leur vitalité exceptionnelle. Et leurs jeunes pousses ont des racines tendres, qui meurent rapidement lorsque la partie aérienne de la plante est enlevée.

Creuser ou ne pas creuser le sol en automne

En règle générale, les résidents d'été et les propriétaires de petites parcelles de terrain creusent le sol à la main, ce qui favorise une destruction fiable des mauvaises herbes, permet une répartition uniforme des engrais appliqués et détruit les terriers et les passages souterrains des rongeurs et autres parasites. Certes, certains pensent que creuser a un effet néfaste sur la fertilité des sols et notamment sur la vie des vers de terre. Cependant, la plupart des agriculteurs préfèrent la culture mécanique ; elle augmente considérablement le rendement, et sur les sols vierges envahis par les graminées vivaces, les sols non cultivés, elle constitue sans aucun doute une technique agrotechnique indispensable.

Creuser est un art qui peut être maîtrisé au fil du temps. Il existe cependant plusieurs règles qui rendent cette tâche moins fastidieuse.

• Creusez le sol lorsqu'il est plus facile à travailler, pas lorsqu'il est très sec ou gorgé d'eau.
• Tenir la pelle verticalement ; une position inclinée n'offre pas la profondeur de travail requise.
• Il faut placer la pelle perpendiculairement au sillon, prendre moins de terre, mais plus souvent.

Il n’est pas nécessaire de creuser toute la zone d’un coup. Il est préférable de procéder progressivement.

En creusant le sol pendant une longue période, les paupières deviennent parfois enflammées et une conjonctivite peut même survenir. L'infusion de concombre aidera à éliminer les symptômes désagréables : versez 0,5 tasse de peau de concombre hachée dans 0,5 tasse d'eau bouillante, laissez reposer une heure, puis filtrez et pressez. Lavez périodiquement les paupières enflammées avec l'infusion préparée ou préparez des lotions en appliquant sur les paupières des serviettes de gaze imbibées d'infusion de concombre.

Ils commencent à creuser le sol en automne dans la seconde quinzaine de septembre. Après la récolte des légumes et des pommes de terre, la zone est débarrassée des débris végétaux (fanes, souches et autres déchets), ainsi que des mauvaises herbes vivaces. Les fanes infectées des pommes de terre, des concombres, des courgettes et des tomates sont soigneusement retirées des plates-bandes, en essayant de ne pas perturber les spores pathogènes, puis brûlées. Les cendres peuvent être utilisées (dispersées) pour les fouilles d’automne ou de printemps. Le sol dans les zones fortement désherbées est d'abord ameubli à faible profondeur avec une houe ou un râteau pour favoriser la germination des mauvaises herbes. Au bout de deux semaines, lorsque leurs pousses apparaissent, ils commencent à creuser ou à labourer. Dans ce cas, les rhizomes d'agropyre, de pissenlit, les larves de hanneton, les vers fil-de-fer, etc. doivent être retirés. En cas de contamination importante, il est conseillé de déterrer la terre avec une fourche de jardin.

Labourer le sol avec un tracteur à conducteur marchant

Lors du labour avec un tracteur à conducteur marchant, il est préférable d'utiliser non pas une fraise, mais des outils de coupe à tranchant ovale, plat ou en forme de coin. Après avoir creusé, ne nivelez pas et ne cassez pas les grosses mottes, car les pluies d'automne « nageront » rapidement le sol, empêchant la pénétration de l'air et de l'humidité. Une surface en blocs retient mieux la neige et l’humidité. La partie inférieure de la couche après retournement sert de bon milieu nutritif pour les racines. Celui du haut, placé au fond du sillon, enrichit le sol en éléments nutritifs pour la récolte de l'année suivante.

Appliquer des engrais minéraux au sol en automne

Pendant le creusement, appliquez des engrais organiques (fumier, etc.) uniquement sur les zones où vous prévoyez de cultiver des semis, des concombres, du chou l'année prochaine, environ un seau par mètre carré. m) Les engrais minéraux, à l'exception de l'azote, peuvent être appliqués sur toutes les cultures à l'automne. La profondeur de creusement est d'au moins 20 cm. Si vous souhaitez approfondir l'horizon arable, gardez à l'esprit que dans ce cas, des doses supplémentaires d'engrais organiques seront nécessaires. Dans les sous-sols acides, le chaulage est également nécessaire.

Il n'est pas toujours possible de creuser un site en septembre. Par conséquent, ces travaux se poursuivent en octobre, lorsque le sol n'est pas encore gelé et que vous pouvez travailler avec une pelle. Après avoir récolté les cultures tardives (chou, panais, céleri), hachez finement les fanes et les débris végétaux (sauf les souches) et enterrez-les dans des rainures profondes en travers de la crête. Au printemps, tout va pourrir.

Pour faciliter le travail, les lits doivent être permanents et les espaces entre eux ne doivent pas être creusés. Ils peuvent être recouverts de vieux morceaux de feutre de toiture. Après la fin de la saison de croissance, roulez de nouveaux morceaux de feutre de toiture et placez-les dans le hangar. Après 2-3 ans de fonctionnement, ils peuvent être laissés sous la neige pour l'hiver. En conséquence, vous devrez cultiver un tiers de surface en moins et les mauvaises herbes présentes dans le sol ne vous dérangeront pas autant. Au printemps, vous pouvez semer plus tôt dans de tels lits, le sol n'est pas compacté et se réchauffe mieux. Un bon travail du sol en automne assure le succès pour toute l’année prochaine !

Creuser ou ne pas creuser un jardin à l'automne, vidéo

Déterrez-vous votre jardin à l'automne ? Pensez-vous que cela devrait être fait ou non ?

Ci-dessous, lisez les avis des jardiniers sur le creusement du sol et écrivez également votre opinion.

La tâche la plus difficile du travail agricole consiste à préparer la terre pour la plantation. Cela s'applique aussi bien à un petit jardin qu'à une grande parcelle. Mais il n’y a nulle part où aller, il faut creuser un jardin pour planter une culture. Une grande variété d’outils agricoles sont utilisés pour creuser.

Pendant de nombreuses années, une pelle et une fourche ont été utilisées pour creuser le jardin, mais récemment de nouveaux appareils ont été inventés pour faciliter le dur travail des résidents d'été et des jardiniers. Voyons quel outil de jardinage est le plus efficace et vous permet de creuser un jardin rapidement et facilement.

Pour creuser un jardin, de nombreuses personnes utilisent encore une pelle. Bien qu’il s’agisse de l’équipement le plus courant, il n’est pas encore particulièrement simple à utiliser. Lorsque vous creusez un jardin, vous devez faire un effort, et si vous creusez une grande surface, le soir, vous ne pourrez peut-être pas vous redresser. En effet, lorsque vous travaillez avec une pelle, les muscles de votre dos deviennent tendus, ce qui peut nuire à votre bien-être général.

Une pelle convient mieux aux sols sableux, il est très difficile de creuser des sols noirs. L'inconvénient est le poids de la pelle : si vous achetez une pelle en titane, elle sera beaucoup plus facile et plus pratique à utiliser.

Un autre outil de jardinage tout aussi connu et utilisé pour creuser la terre est la fourche. Ils sont plus pratiques à utiliser pour creuser de la terre noire. Contrairement à une pelle, une fourchette élimine complètement les mauvaises herbes, sans laisser de racines. Grâce à la large disposition des dents, les vers ne sont pas détruits. Les inconvénients des fourches et des pelles sont la petite zone de creusement, la charge sur les bras, le dos et les jambes ; seuls les hommes en bonne santé et robustes peuvent creuser avec elles.

Actuellement, la production de machines agricoles est tellement développée qu'il n'est pas nécessaire de se courber pour cultiver sa parcelle.

Pour cela, ils ont inventé un excellent outil, comme la pelle miracle ripper Mole. Elle est deux fois plus large qu'une pelle à baïonnette. Il se compose de deux fourches qui ameublissent le sol lors du creusement. Il n’est pas nécessaire d’appliquer une force pour creuser. Il n'y a pas de grosse charge sur le dos. Une plus grande productivité que lorsque vous travaillez avec une pelle ou une fourchette conventionnelle.

Lorsque vous travaillez avec une pelle ordinaire, vous devez constamment la soulever avec le sol, mais vous n'avez pas besoin de le faire ici. Pour creuser un miracle avec une pelle à l'aide d'un éventreur, il suffit d'appliquer une force avec le pied, il n'y a aucune charge sur le dos. Après avoir creusé, il ne reste plus de grumeaux, il n'est donc pas nécessaire de passer par un râteau. Non seulement les hommes, mais aussi les femmes peuvent utiliser la pelle miracle.

Inconvénients du ripper à pelle miracle "Mole"

Une pelle ordinaire est utilisée à la fois pour creuser le sol et pour planter. La pelle miracle sert uniquement à creuser ; elle ne peut pas être utilisée pour faire des empreintes et creuser autour des arbres.

Il existe un autre outil agricole qui facilite le travail sur le chantier. Il s'agit de l'éventreur Super-Digger 7. Elle est également facile à utiliser, comme la pelle « Mole », et se distingue par l'utilisation de deux boutures. Sinon elle remplit les mêmes fonctions que la pelle miracle.

La seule différence est que l'accent est mis à deux mains, ce qui est beaucoup plus pratique. Entre les boutures se trouve un cavalier sur lequel l'accent est mis, appelé poignée. Le plus important est de régler correctement la hauteur de la poignée avant de commencer le travail. Pour que plus tard, il soit pratique de travailler.

L'utilisation d'une super pelleteuse vous permet de creuser le sol rapidement et facilement sans compromettre votre santé. Le principal avantage de la pelle miracle et de la super pelle est son prix abordable.

Pour creuser un terrain rapidement et facilement, de nombreuses personnes utilisent des machines agricoles. Dernièrement, de nombreuses personnes achètent un motoculteur, capable de labourer une grande parcelle de terrain en quelques heures seulement. Mais ici, vous devez décider lequel choisir.

Si vous possédez un petit terrain, vous pouvez acheter un cultivateur électrique que même une femme peut utiliser. Pour une grande surface, il est préférable d'acheter un motoculteur à essence. Pour traiter rapidement la zone, des tracteurs à conducteur marchant sont également utilisés. Mais un tracteur à conducteur marchant a bien plus de fonctions qu'un cultivateur.

Avec l'aide d'un tracteur à conducteur marchant, vous pouvez planter et récolter des pommes de terre, tondre l'herbe, creuser et remonter la terre et transporter la récolte récoltée depuis le jardin. Le seul inconvénient des machines agricoles est le prix, privilégiez donc les modèles plus abordables et nouveaux pour le travail manuel.

Créez-vous des conditions qui vous rendront heureux de travailler dans votre jardin.

Les adeptes des principes doivent rarement plier le dos pour creuser un potager. Les partisans des méthodes de travail du sol plus traditionnelles effectuent généralement ce travail difficile deux fois par an – au printemps et au milieu de l'automne. Cependant, la connaissance de cela sera utile non seulement à ces travailleurs infatigables, mais aussi aux malchanceux qui possèdent des zones avec des zones lourdes difficiles à desserrer avec un desserrage à plat.

Un creusement profond du sol est nécessaire lors de l’aménagement initial du site. Habituellement, cela est effectué jusqu'à la profondeur d'une baïonnette pleine d'une pelle. Les couches de sol sont sélectionnées, retournées, broyées et débarrassées des racines des mauvaises herbes, des pierres et autres débris. La séquence de vos actions dans ce cas devrait être la suivante :

• Creusez une tranchée d'environ la profondeur et la largeur d'une baïonnette. Placer la terre extraite sur un film plastique épais ou dans une brouette. En creusant, débarrassez-vous également des cailloux et des rhizomes des mauvaises herbes ;
• Creusez le fossé suivant, en versant la terre qui en est extraite dans le premier. Si nécessaire, sélectionnez les mauvaises herbes, brisez les mottes de terre et les cailloux, c'est-à-dire améliorez l'état du sol du jardin. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière tranchée ;
• Chargez la terre de la première à la dernière rainure. Parcourez à nouveau la zone creusée avec un râteau ou ameublissez soigneusement sa surface.

Si le sol du site n'est pas suffisamment drainé en raison de la couche souterraine compactée, ou s'il est pauvre et très jonché (par exemple, par des déchets de construction), il serait alors plus correct de creuser l'espace pour le jardin jusqu'à la profondeur de deux baïonnettes plates. Ces travaux nécessiteront de votre part d'énormes efforts, qui seront toutefois récompensés par une amélioration spectaculaire des propriétés mécaniques du sol de votre chantier. Très probablement, vous souhaiterez étendre cela sur plusieurs années, en ne creusant à chaque fois qu'une petite partie du jardin. Ainsi, pour ameublir la couche du sous-sol sans la remonter à la surface, il faut :

• creusez le même sillon que lorsque vous creusez jusqu'à la profondeur d'une baïonnette d'une pelle ;
• retourner la couche infertile inférieure exposée avec une fourche, en enfonçant ses dents jusqu'au fond, ce qui permettra de bien la détacher et de la saturer en oxygène ;
• creusez la tranchée suivante en déplaçant le sol dans la première. Enrichir le sol avec toute matière organique disponible pour améliorer sa qualité ;
• répétez la séquence d'étapes décrite ci-dessus jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier groove. Ameublissez le fond avec une fourche et remplissez-le de terre dès le premier fossé.

Comment creuser correctement un jardin ? Bien sûr, sans compromettre votre santé ! Si une activité physique intense est nouvelle pour vous, suivez ces règles :

1. N'essayez pas de terminer tout le travail en même temps, sinon les muscles endoloris du dos, des abdominaux et de la ceinture scapulaire vous rappelleront longtemps.
2. Installez la pelle strictement verticalement pour que la baïonnette pénètre dans le sol à la profondeur maximale avec un minimum d'effort.
3. Creusez petit à petit, mais souvent pas plus d'une demi-heure à la fois.
4. Ne ramassez pas beaucoup de terre avec la baïonnette. N'oubliez pas qu'un sol humide pèse beaucoup plus lourd qu'un sol sec.
5. N'essayez pas de déterrer un sol très humide ou gelé - c'est une activité totalement inutile, voire nocive. Grâce à ces travaux, le sol deviendra encore plus compacté. Et pour éviter le compactage d'une zone déjà creusée, ne marchez pas dessus, ou du moins ne vous tenez pas debout sur le sol, ce qui répartira mieux votre poids.

Avant de creuser votre jardin, assurez-vous que tous vos outils sont en parfait état et qu’ils ne s’effondreront pas à mi-chemin du travail. De plus, assurez-vous de vous acheter une brouette fiable : elle facilitera grandement le déplacement de la terre lourde et du compost dans la zone.

Un cultivateur est un outil extrêmement pratique conçu pour cultiver la terre une fois la couche supérieure de mauvaises herbes éliminée. Malgré de nombreuses variantes de conception, presque tous les cultivateurs ont une lame tranchante qui coupe les racines des mauvaises herbes à une profondeur spécifique. Un motoculteur est une structure composée d'un moteur (entraînement) et d'une partie mécanique qui commence à faire tourner l'accessoire de culture ( coupeur). Les motoculteurs peuvent être divisés en trois types :

• lourd (motoblocs).
• motoculteurs moyens
• petits motoculteurs

Un tracteur à conducteur marchant ne doit être acheté que lorsqu'il est nécessaire de cultiver de très grandes surfaces de sols lourds. Travailler avec un tracteur à conducteur marchant en serre ou en massif demande beaucoup d'efforts (virages, manœuvres fréquentes, etc.).
Cultivateur lourd peut traiter tous les types de sols et la liste des accessoires est assez longue. Plus la puissance du moteur du cultivateur est élevée, plus vite votre terre sera traitée. Un fonctionnement pratique avec un tel cultivateur est obtenu à une pression d'environ 1 kg pour 1 carré. cm, sinon le cultivateur soit a tendance à creuser dans le sol, soit, à l'inverse, se déplace en surface. Il leur sera également très difficile de travailler sur un espace limité.