Строим каркасный дачный летний домик своими руками. Дачный домик (просто и недорого): какой тип и проект выбрать, строительство, нюансы Построить садовый дом

После того как вы приобрели небольшой участок в шесть соток крайне важно разработать проект домика и его расположение. При этом необходимо спланировать все в комплексе, так как различные типы ландшафтного дизайна требуют определенных условий по выбору материала для постройки здания.

Если проживание в доме в холодное время года не предполагается, имеет смысл рассмотреть варианты с постройкой небольшого по размерам домика. Это позволит значительно сэкономить территорию участка под посадки или создать уникальный ландшафтный дизайн.

Перед строительством важно изучить все главные требования, предъявляемые к возведению объектов на земельном участке:

1. Постройки должно быть расположены не ближе чем в пяти метрах от границы участка и трех метров от территории соседей.
2. Между вашим домиком и соседскими постройками расстояние не должно превышать шести метров.
3. Ограждения участка следует возводить на высоту не более чем полтора метра.
4. Туалет, выгребные ямы могут располагаться на расстоянии не ближе пятнадцати метров от жилых зданий или источников воды (колодца, скважины).

Какой проект домика выбрать?

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно определиться с размером дома. Самым актуальным размером можно считать, если в здании будут расположены:

1. Жилая комната (или несколько комнат).
2. Кухня.
3. Терраса (веранда открытого или закрытого типа).

Условно все проекты домиков можно разделить на три вида:

Дачный домик с баней под одной крышей

Проекты домиков с баней в основном делают в двух вариантах. Каждый, из которых должен соответствовать главному требованию – совмещение двух построек с разными функциями.

В первом варианте помещение для парной и моечное отделение размещаются на первом этаже, а на втором располагается комната отдыха.

При применении второго способа к жилому зданию пристраивается баня. Она может быть размещена непосредственно рядом с домиком или соединятся с ним небольшим тамбуром.

Общим между этими способами является наличие одной крыши.

Важно понимать, что при строительстве такой конструкции необходимо применять дополнительные тепло- и гидроизоляционные материалы.

К несомненному достоинству таких построек следует отнести возможность создания единой коммуникационной системы. Это позволит пользоваться баней круглый год без необходимости таскать воду и дрова.

Размеры жилых построек

Самые маленькие жилые дачные постройки имеют размер 4 на 4 м, домики меньшей площадью делать нет смысла. Планировка в этом варианте очень проста – одна комната.

Друг от друга такие домики могут отличаться только количеством окон и расположением по отношению к сторонам света. Двери желательно размещать посредине или с торца здания. Площадь около 16 квадратных метров.

Постройка размером 6 х 3 м. будет чуть больше, примерно 18 квадратных метров. В планировку уже можно включить место для приготовления пищи.

Вышеперечисленные варианты вряд ли являются оптимальными. Гораздо более востребованы у дачников брусовые или бревенчатые домики размером 6 х 3 м. Объясняется это просто – длина бруса (бревна) составляет шесть метров.

Кроме того, в домике уже можно спроектировать небольшую кухню. В дачном домике размером 6 х 4 м. можно построить небольшой тамбур (или санузел).

Если же говорить о жилых зданиях 6 х 4 м., то вполне реально разместить еще одну комнату или гостиную.

Материалы, применяемые для постройки дачных домиков и их долговечность

1. Каркасные дома.

Наиболее распространенный способ строительства. По статистике более семидесяти процентов дачных домиков каркасные или щитовые. Возводятся достаточно быстро, за дачный сезон. Минимальное время строительства, без отделки и установки фундамента, может составить полтора месяца.

Каркас обшивается с внутренней и внешней стороны недорогим материалом (фанера, ОСП или вагонка).

Между обшивным материалом укладывается утеплитель. Достоинства – возможность достраивать и перестраивать конструкцию. Неплохой вариант по соотношению цена/качество. При соблюдении технологии при строительстве и регулярной обработке специальными антисептическими составами достаточно долговечен.

1. Дома из сруба.

Второй по распространенности способ строительства. При покупке уже готового сруба (с учетом времени, необходимого для возведения фундамента) реально построить дом в течение 3-4 месяцев.

Важно! На усадку здания потребуется примерно шесть месяцев.

Построить домик можно самостоятельно, процесс возведения конструкции не сложен. Как и любая постройка из дерева домик можно легко достроить или перепланировать. Долговечен, при условии обработки биозащитными материалами. Экологичен, при правильной эксплуатации может простоять не одно десятилетие.

Не плохой вариант. Правда потребует пристального внимания к процессу сборки. При выполнении всех рекомендаций профессионалов собственник вправе рассчитывать на теплое и надежное жилье.

1. Дачные домики из бруса.

Очень популярный способ. В строительстве применяется цельный, профилированный брус.

Сборка осуществляется из готовых брусьев, поэтому срок возведения составит 2-3 месяца. С учетом закладки фундамента. Как и в случае с домами из сруба время на усадку составит около полугода. Как правило, домики изготавливаются и собираются профессионалами.

В случае если вы сами решили построить такой дом, гарантия от предприятия-изготовителя не предоставляется. Достоинства – теплый; надежный; не требуют отделки; возможность модернизации; долговечность; экологичность; красивый внешний вид. Недостаток – высокая стоимость.

1. Проекты из кирпича.

Кирпичным конструкциям не страшны перепады температур и неблагоприятные природные факторы (осадки, сильный ветер). Тем не менее, такой способ имеет ряд недостатков: кирпич – довольно дорогой строительный материал; процесс постройки домика может занять длительное время. Достоинство – срок службы дачи из кирпича может составить несколько десятков лет без особых профилактических мер.

Важно! При возведении таких зданий особое внимание нужно обращать на оптимальный температурный режим – повышенная влажность недопустима.

Кроме того из-за существенной массы кирпича в обязательном порядке требуется возведение капитального фундамента. Лучший вариант – монолитное основание.

1. Домики из газосиликатных блоков.

Основная причина, по которой выбирают такой материал – невысокая цена. Дешевле кирпича примерно в два раза.

Важно! Блоки хрупкие, поэтому при транспортировке нужно быть особенно осторожным.

Используются при возведении наружных стен. Потребуется внешняя обшивка, так как вид голого домика не презентабелен. Лучше всего применить материалы, обладающие повышенной влагостойкостью и устойчивостью к деформированию. Например: сайдинг или облицовочный клинкерный кирпич.

Невысокая цена материала. Масса блока напрямую зависит от качества, применяемого при его изготовлении цементного раствора. Максимальное количество этажей – 2-3.

Достоинства – морозостойкость; безопасность; низкая теплопроводность; простота в обработке; приемлемая звукоизоляция; быстрота возведения.

Недостатки:

• специфичный выбор средств для отделки, подойдут не все материалы;
• отсутствие возможности вкрутить саморезы, так как блоки имеют ячеистую структуру;
• повышенные требования к влагоизоляции.

1. Домики из сибита.

Сибит – разновидность газобетона. Отличается особой прочностью, отдельными своими свойствами напоминает древесину. Материал легкий, отлично сохраняющий тепло. По теплоизоляционным свойствам превосходит кирпич раза в три.

• низкая прочность материала;
• на перегородки и стены не следует вешать тяжелые шкафы и полки (понадобятся специальные крепления).

Таким образом, можно сделать вывод, что самым экономичным вариантом является каркасные домики.

Примерные цены на дачные домики

При выборе варианта с каркасным или каркасно-щитовым домиком примерная цена будет составлять от 11 тыс. рублей за квадратный метр. Строительство коробки деревянного дома обойдется в сумму около 13 000 руб. за один м2. За строение из пенобетонных блоков придется заплатить от 15 тыс. руб. за 1 м2. Дом из кирпича – 18000/ м2. Таким образом, зная общую площадь спроектированного домика, рассчитать конечную стоимость постройки труда не составит. Но это только затраты на возведение стен. К этой сумме необходимо будет добавить средства на закладку фундамента, утепление, расходы на укладку кровли, внутреннюю отделку помещений.

В Москве и Московской области существует огромное количество предложений по продаже готовых дачных домиков под ключ. Пример: домик с габаритами ширина/глубина/высота – 6000/6000/3020 из клееного бруса продается по цене от 367 000 руб.

Конечная стоимость домика зависит от ваших предпочтений по выбору дополнительных опций и может увеличиться в два, а то и в три раза.

Выбор фундамента

1. Столбчатый фундамент – один из самых распространенных. Состоит из заглубленных в землю столбов. Верхняя часть, выступающая наружу, выравнивается по горизонтали.

Столбы должны быть установлены под углами здания, под стенами и перегородками. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать в 1-2,5 метра. Столбы, как правило, выставляются из кирпичей или бетонных блоков. Применяется при постройке каркасно-щитовых сооружений, домиков из срубов и бруса.

• экономичность;
• быстрота возведения;

• применяется только для легких построек;
• нельзя использовать на подвижных почвах.

1. Ленточный фундамент полностью повторяет очертания дома, и обеспечивает устойчивость и надежность сооружения. Представляет собой ленту из армированного бетона или кирпича. Одна часть такого фундамента находится в земле, другая на поверхности. Это позволяет обустраивать под конструкцией гаражи или погреба. Но только в случае применения заглубленного типа фундамента. Условно такой фундамент делится на мелко заглубленные (50-80 см.) и заглубленные (свыше 80 см.).

Используются при строительстве любого вида дач.

• надежность и долговечность;
• высокая несущая способность;
• широкая область применения.

• относительно высокая цена:
• трудоемкость.

• забивные;
• набивные;
• буровые;
• винтовые.

Они вбивается или вкручивается в почву до тех пор, пока не упрутся в плотный слой земли.

1. Монолитный фундамент – армированная основа, уложенная на специально оборудованную подушку из гравия и песка. Подходит абсолютно для любых почв, выдержит нагрузку от любого дачного домика. Недостаток только один – высокая цена.

Получив во владение дачный участок, практически все мечтают построить большой дом или даже поместье. Но если вы владеете только несколькими сотками, то правильней всего будет соорудить своими руками небольшой садовый домик.

Такое строительство не потребует больших вложений, зато по его окончании у вас появится замечательная постройка, которую можно обустроить для временного проживания, хранения инструментов и для других целей.

Проектирование садового домика

Даже такое «малогабаритное» строительство должно начинаться с подготовки комплекта проектной документации. В проекте садового домика обязательно должны присутствовать:

• Планы-схемы этажей с указанием габаритных размеров каждого помещения
• конструктивных узлов в местах сопряжения стен, пола и потолка
• Чертежи кровли и опор перекрытия
• Вертикальный разрез постройки с основными отметками (низа фундамента, высоты потолка и чистового пола)
• Схемы коммуникационных сетей - электрической, водопроводной, канализационной и газовой с указанием точек подсоединений к магистралям

Чертежи выполняются в масштабе с обязательным соблюдением пропорций. Линейные размеры лучше указывать в миллиметрах. К проекту строительства садового домика своими руками следует приложить пояснительную записку с описанием разработанных решений, указанием используемых стройматериалов и их количества.

Планирование пространства

При выборе места для садового домика необходимо учитывать, что для этого не подходят низины, где скапливается вода. Лучшим вариантом будет высшая точка на участке в его северной или северо-западной части минимум в трех метрах от межи.

Самыми удобными в качестве садовых домиков считаются одноэтажные постройки с чердаком, который можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей и инвентаря. Если достроить еще и террасу, то в ней можно оборудовать настоящую столовую.

Выбирая для постройки двухэтажный домик, второй этаж лучше всего соорудить в мансарде. На первом этаже принято обустраивать кухню с огромными окнами и комнату с лестницей.

Наличие подвала - не лучшее решение для садового домика. Он будет способствовать промерзанию помещения в зимнее время, что отрицательно скажется на теплозащите. К тому же подвал нередко затапливают весенние воды.

Строительные материалы и инструменты

Маленький садовый домик своими руками можно строить из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и других материалов.

Но основным стройматериалом для несущих конструкций является сосновый брус квадратного сечения 100х100 мм с одной оструганной стороной, формирующей внешнюю поверхность постройки. На ребрах бруса надо снять фаски.

Для всех остальных элементов дома (потолка, пола, балок, стропил, дверей и окон) можно использовать сосновый пиломатериал.

Все материалы нуждаются в обязательной предварительной просушке, при этом уровень их влажности должен быть одинаковым, чтобы не было усадок и деформаций домика при неравномерном высыхании деревянных элементов.

Также для строительства потребуются:

• Теплоизоляционные материалы и подручные утеплители
• Асбоцементные плиты
• Антисептик для древесины
• Рубероид
• Гвозди
• Монтажная пена
• Штукатурка
• Краска
• Рейки для пола
• Отделочные материалы

Построить садовый домик своими руками можно только с использованием бруса, реек, досок, дверей и окон.

Для работы нужны следующие инструменты:

• Аккумуляторная дрель
• Ручная дисковая и усорезная пила
• Молоток
• Карандаш
• Линейка
• Разметочный шнур
• Плоская кисть
• Клейкая лента

Технология возведения садового домика

Для упрощения своими руками следует воспользоваться принципом модульной конструкции, который состоит из следующих этапов:

1. Закладка фундамента
2. Сооружение стенных элементов
3. Создание стропильной системы
4. Укладка кровли
5. Монтаж окон и дверей

Фасад домика можно дополнить навесом, который пригодится для укрытия от дождя или палящего солнца.

Закладка фундамента

Фундамент закладывается ниже глубины промерзания почвы с учетом уровня расположения грунтовых вод.

Под тяжелый садовый домик (из бетона, камня или кирпича) требуется закладка ленточного фундамента по всему периметру, под деревянный больше подойдет столбчатый. Его же рекомендуется обустраивать и в регионах с большой глубиной промерзания.

В качестве материала для фундамента подходит натуральный камень, бетон и бутобетон. Ниже гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать бетон, глиняный кирпич и цементный раствор.

В цокольной части необходимо обустроить гидроизоляцию на высоте 0,2-0,5 м от земли. Если грунт сухой, достаточно выполнить цементно-песчаную стяжку в 2-3 см, если влажный, то по стяжке нужно уложить рубероид в два слоя. Также можно наклеить его на сухую стяжку, используя горячую мастику.

Если в доме будет подвал, нужно создать гидроизоляционный пояс и в цоколе, и в фундаменте. Гидроизоляция цоколя должна быть расположена ниже балок пола. Для вентиляции подпола в цоколе проделываются небольшие отверстия и закрываются защитной сеткой.

Вокруг цоколя выполняется отмостка шириной не менее 0,7 м, которая должна иметь небольшой уклон от стен домика и выступать за свес карниза. Для ее создания снимается верхний слой грунта с растительностью, по этой полосе утаптывается глина с утопленным в ней гравием или щебнем, а затем покрывается сверху бетоном или мелкозернистым асфальтом.

Возведение стен

Основу стен составляет черновой брус, уложенный по периметру фундамента в один ряд и скрепленный гвоздями. Под него подкладываются гидроизоляционные полоски рубероида.

Для создания каркаса дома по углам вкапываются 4 столба, нижняя часть которых предварительно оборачивается рубероидом.

Снизу они прикрепляются к черновому брусу, сверху - к временным растяжкам, которые заранее выставляются вертикально по отвесу. Элементы каркаса скрепляются длинными гвоздями.

После создания жесткого каркаса, выполняется его внутренняя и наружная отделка. Между ребрами углов заранее укладываются куски бруса, переложенные слоями льняной пакли, которые скрепляются между собой 150-миллиметровыми гвоздями. При этом вертикальность стен постоянно проверяется по отвесу.

По ходу выполнения работ устанавливаются дверные и оконные коробки.

Пол и перекрытия

Для создания пола сначала укладывают балки, сверху настилают черновой пол из обрезных струганных досок, а затем чистовой пол из рейки.

По этому полу выполняют глиняную стяжку, покрывают ее утеплителем и еще одним слоем рубероида. После этого выполняют двухсантиметровую цементно-песчаную стяжку.

В качестве покрытия подходит антисептическая пропитка соответствующего цвета.

Потолочные балки первого этажа создают каркас для пола второго. Эти покрытия выполняют из струганных обрезных досок, а пространство между ними заполняют крупными опилками. Потолок обшивают вагонкой вместе со стенами, а пол второго этажа закрывают рейкой. Аналогичным образом выполняются чердачные перекрытия. При этом их балки будут опираться концами на несущие стены.

Монтаж крыши

Крыша садового домика построенного своими руками должна быть одно- или двухскатной. Она состоит из кровли (покрытия) и стропил, на которых размещают обрешетку или настил.

Проще всего сооружаются наклонные стропила. В такой системе стропильные ноги врубают в верхнюю обвязку стены или в уложенный по периметру верха стены мауэрлат. На стропила крепят обрешетку из досок, прибивая их в разбежку или впритык параллельно коньку.

Кровлю рациональней всего выполнить из волнистого шифера. При укладке кромки листов должны перекрываться на одну волну, а в вертикальном положении - на 10-15 см друг на друга. Каждую сторону крепят гвоздями или шурупами. Если уклон крыши небольшой, то под асбоцементные листы внахлест укладывают рубероид параллельно коньку. Изломы крыши и конек покрывают специальными фасонными деталями.

Кроме того, вы можете осуществить кровлю и другим кровельным материалом. Например, мягкой листовой черепицей « ». Представляет собой сплав резины и пластмассы. По большинству характеристик он превосходит материалы аналогичного типа, имеющиеся в продаже.

Либо металлочерепицей. Она не сильно нагружает стропильную конструкцию, так как имеет вес 4.5 килограмма на квадратный метр. Монтируется на крыши любого типа с уклоном скатов от 14 градусов (идеальный уклон - 20-25 гр.). Используется во всех регионах страны, включая самые северные. подробно рассмотрен процесс монтажа металлочерепицы своими руками.

Или же, покрыть крышу битумной черепицей. Этот материал обладает уникальными эксплуатационными характеристиками и используется для покрытия кровель во всех регионах. подробно рассмотрена технология монтажа гибкой черепицы.

Заключительный этап

После завершения строительства необходимо установить дверные и оконные блоки, а затем изготовить и прикрепить архитектурные детали - наличники дверей, лобовые доски карнизов и фронтонов, столбы крыльца и т.п.

Следует учитывать, что для изготовления этих элементов нельзя использовать материал, который остался после строительства. Нужна только отборная древесина высокого качества.

По окончанию строительства можно приступать к дизайну садового домика своими руками, как к внутреннему, так и внешнему.

Видео о строительстве садового домика своими руками

Каркасный домик – отличное решение для загородного дома. Такая конструкция возводится за короткий промежуток времени и не требует особых строительных навыков. Сегодня мы поговорим о том, как построить каркасный домик на участке, расскажем об основных этапах строительства и допущенных ошибках, которых легко избежать. Конструкция реально существует, она была выполнена своими руками.

Проект каркасного домика

Подготовить проект каркасного домика – начальный и самый важный этап строительства. позволяет возводить на участке здания разной этажности и предназначения. Мы решили возвести на участке легкий каркасный домик 6 на 4, состоящий из одной единственной комнаты, с четырьмя окнами и вальмовой крышей. Утепление дома не предусматривалось, так как использовать его планируется исключительно в летнее время.

Можно найти в сети, а можно нарисовать проект самостоятельно. Для разработки проекта в основном используются специальные программы, однако если дом не имеет сложных архитектурных решений, нарисовать его можно и от руки на обычном листе бумаги.

Проект каркасного дома на листочке.

На рисунке обязательно должны быть обозначены все функциональные части дома, такие как дверные и оконные проемы, схема строения кровли, толщина стен, пола, можно обозначить, какие материалы будут использованы в работе и рассчитать примерную стоимость строительства, чтобы построить каркасный домик недорого.

Именно проектный рисунок позволяет определить, какие экономические затраты понадобятся на возведение.

Фундамент каркасного домика

После того, как было принято решение строить каркасный домик для дачи и составлен примерный план под него, можно приступать к выбору подходящего участка для строительства. Поверхность, желательно, должна быть ровной, тогда не возникнет никаких проблем с установкой фундамента и монтажом пола.

Лаги обработали защитной пропиткой.

Мы приняли решение обойтись без фундамента и приступили к строительству пола прямо на грунте, который был выровнен с помощью гравия. Это первая и основная ошибка, когда мы начали строить недорогой каркасный домик.

Монтаж лаг пола на щебенке.

Каркас пола мы строили из девяти досок 150х50 мм шестиметровой длины, что нам позволило поперечные лаги пола ставить без стыков во всю длину дома. Кроме этого использовали еще две доски по четыре метра, который приставили на торец лаг. Расстояние между лагами пола сделали по 500 мм, что вполне достаточно для данной толщины доски и толщины фанеры для пола.

Перед тем как капитально сколачивать лаги пола между собой, необходимо убедиться в том, что диагонали данного основания равны между собой. Также надо проверить расположение каркасного домика относительно соседнего забора и . Немаловажно проверить горизонтальный уровень половых лаг, которые находятся на щебне, и если нужно легко подсыпать его.

Несмотря на то, что каркасный домик под ключ считается довольно легкой конструкцией и строить его можно прямо на земле, фундамент каркасного домика выполняет определенные функции:

1. Равномерно распределяет нагрузки от всей конструкции.
2. Обеспечивает долговечность конструкции, защищая ее от промерзания, грунтовых вод.
3. Препятствует перекашиванию и усадке при движении грунта.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить лучше выбрать для того типа постройки ленточный фундамент. Вы потратите больше времени и сил на строительство, зато сделаете всю конструкцию долговечной. Ленточный фундамент будет особо востребован в случае, если строительство ведется на устойчивых почвах.

Ленточный фундамент на щебне.

При возведении ленточного фундамента можно организовать дополнительные комнаты в подвальном помещении. Если подвал не планируется, то внутри контура фундамента остается грунт. Обратите внимание на то, что ширина ленточного фундамента должна быть больше толщины стен вашего каркасного дома.

После завершения строительства фундамента, устанавливается нижняя обвязка пола, выполняется она с помощью бруса или доски поставленной на торец. Доска устанавливается по периметру фундамента, либо по периметру будущего дома прямо на землю (как в нашем случае). Соединение стыков выполняется с помощью гвоздей, дополнительно укрепить конструкцию можно с помощью специальных металлических скоб. Для усиления несущей способности конструкции пола устанавливаются поперечные лаги.

На заметку

Доска для пола обязательно должна быть обработана антисептическим средством.

При строительстве нашего дома мы приступили сразу к установке каркаса, однако после обвязки желательно заняться устройством чернового пола. Если дом планируется использовать не только в летний период, между лагами прокладывается утепляющий материал, затем пароизоляционная пленка, последний слой – листы фанеры.

Каркас каркасного дома

Каркасный дачный домик своими руками имеет легкую конструкцию и облегченный каркас. Каркас каркасного домика крепится к обвязке пола.

Монтаж стен каркасного дома.

Первоначально устанавливаются угловые стойки, для надежного крепления можно использовать металлические скобы, но мы обошлись без их применения. П-образный каркас стены сколачивается внизу и обязательно скрепляется угловыми укосинами, и только после этого поднимается и фиксируется на временные подпорки.

Силовой каркас стен летнего дома.

Для обеспечения большей надежности конструкции каждую угловую стойку мы прикрепили дополнительными укосинами вверху и внизу, таким образом они защищают каркасный домик на фото от расшатывания. Две угловые стойки каркаса в каждом углу мы сколотили между собой гвоздями на 100 мм.

После установки основных угловых стоек можно приступать к закреплению оставшихся по одной на четырехметровой стене и двух стоек на шестиметровой стене. Доски верхней обвязки по длинной стене скрепляются между собой двумя балками.

Вальмовая крыша

Как только возведен основной несущий каркас каркасного садового домика, можно приступать к строительству стропильной системы крыши.

Конек вальмовой крыши с центральными стропилами.

С типом крыши и ее уклоном мы определились еще на стадии составления проекта будущего дома. Маленький каркасный домик будет иметь вальмовую крышу, с минимальным уклоном для того типа крыши в 20 градусов. В вальмовой крыше два ската имеют трапециевидную форму, два других – треугольную форму.

Каркасный летний домик имеет вальмовую крышу, что обеспечивает дополнительную защиту всей конструкции за счет того, что все скаты наклонные.

На первом этапе возведения стропильной системы производится монтаж мауэрлата – специального деревянного бруса или доски, который устанавливается по всему периметру каркасных стен. В данном случае мы обошлись без муэрлата, а нагрузку распределили по верхней обвязке, которая имеет хорошую жесткость из-за того, что стоит на торцевой части доски.

Силовой каркас вальмовой крыши.

На следующем этапе монтируется коньковый прогон, размер которого должен быть рассчитан правильно, так как именно на эту составную часть крыши приходится основная нагрузки. Коньковый прогон длиной два метра и центральные стропила собирались на земле, и только потом поднимались наверх и монтировались.

После фиксации конькового прогона занимаются монтажом диагональных стропил, которые, как и сам конек, сделаны из доски 150 на 50 мм. Диагональные стропила упираются одним краем в конек, а другим краем в угол, где сходится верхняя обвязка дома. Все крепления производятся с помощью обычных металлических гвоздей, что никак не сказывается на прочности конструкции.

Когда силовой каркас вальмовой крыши готов можно продолжать строить крышу дальше. Крепятся промежуточные стропила и нарожные стропила, которые мы сделали из двух сколоченных между собой дюймовок.

Стропильная система вальмовой крыши.

После установки стропильной системы, необходимо монтировать обрешетку вальмовой крыши. Мы ее выполнили из дюймовки и начали прибивать с карнизного свеса по направлению вверх к коньку, с одинаковым расстоянием между досками обрешетки.

Обрешетка стропильной системы крыши.

Одноэтажный каркасный домик можно накрыть кровельным покрытием и использовать обычный металлопрофиль. С таким кровельным материалом легко работать, он покрыт специальными веществами, защищающими от коррозии и преждевременного разрушения. К другим преимуществам данного кровельного материала можно отнести небольшой вес, доступную стоимость и огромный цветовой ассортимент.

Перед установкой материала необходимо побеспокоиться о дополнительной защите конструкции. Для этих целей можно использовать гидроизоляционный материал, который крепится непосредственно к стропильной системе металлическими скобами. Но мы его не применяли по той причине, что каркасный дом не будет утепляться.

Крыша из металлопрофиля.

Установка металлопрофиля начинается с торца крыши. Главное правильно установить первый лист, именно от него зависит расположение всех последующих. Первый лист металлопрофиля прикрепляется к коньковому прогону с помощью саморезов, все последующие укладываются внахлест с предыдущими листами и соединяются саморезами между собой.

Внешняя обшивка домика

После завершения строительства крыши можно приступать к обшивке каркаса. В нашем случае каркас каркасного домика снаружи обшивался листами ОСП. При этом обшивались ОСП только две дальние стены, одна из них направлена к забору, а другая в сторону . Перед тем как на саморезы были прикручены листы ОСП, мы установили дополнительные стойки из дюймовки на 100 мм.

Обшивка наружных стен листами ОСП.

Для летнего каркасного домика мы решили сделать четыре больших квадратных окна по 1500 мм, потому что хотелось больше света. Каркас под окна мы сделали также из дюймовой доски, он получился легким, потому что всю нагрузку несет силовой каркас садового домика сделанный из доски 150 на 50 мм.

Каркас под четыре окна.

Две лицевые стороны каркасного дачного домика были обшиты блок хаусом для придания индивидуальности конструкции. Из-за того, что строили домик только по выходным, то сразу обрабатывали блок-хаус специальной пропиткой по дереву под красное дерево.

Обшивка фронтальной стены блок-хаусом.

В том месте, где монтируется дверь в домике, были установлены две стойки из доски 150 на 50, для более надежного крепления двери.

Обшивка и установка двери.

Если вы планируете жить в домике не только в жаркую погоду, то актуально после работы с блок хаусом провести утепление минеральной ватой и гидроизоляцию внутренних стен. Гидроизоляционная пленка крепится по всему периметру внутреннего помещения, она просто закрывает проем. После прикрепления пленка аккуратно подрезается и закрепляется внутри оконного и дверного проема с помощью строительного степлера.

Каркасный дом без вставленных окон.

После этого можно начинать отделывать каркасный домик своими руками.

Внутренняя обшивка домика

Внутренняя обшивка дома выполняется с помощью вагонки. Так как каркасный садовый домик первоначально планировалось использовать только в летнее время года, утепление стен не выполнялось, каркас просто обшивался листами ОСП и блокхаусом.

Отделка внутренних стен вагонкой.

Для улучшения эксплуатационных характеристик конструкции выполняется утепление. На прошлом этапе мы уже писали о том, как правильно укладывать гидроизоляционную пленку после монтажа утеплителя. Чаще всего в таких конструкциях используется либо минеральная вата, либо обычный пенопласт.

Можно строить на дачном участке , они выполняются из специальных панелей, в конструкции которых уже предусмотрено и утепление, и гидроизоляция. Поверх утеплителя крепится вагонка.

Окна и двери

При закреплении окон обязательно оставляются проемы, которые будут заполняться монтажной пеной. Если в профиле отсутствует защитная транспортировочная пленка, по периметру его лучше обклеить монтажным скотчем, эта процедура защитит конструкцию от расширения монтажной пены.

Монтаж одностворчатых окон.

В нашем недорогом каркасном домике использовались окна, которые открываются как на балконе в стороны. Если во время монтажа у вас возникают сложности, лучше к работам привлечь специалистов. Именно от правильного монтажа оконных и дверных профилей будет зависеть защита помещения от холода и влаги.

На заметку

Монтажная пена аккуратно подрезается только после полного застывания, на этом же этапе снимаются и все защитные пленки.

Ламинат на пол

Приступать к монтажу чистового пола можно только после завершения работ с установкой окон и дверей, иначе проникающий в помещение воздух с улицы может спровоцировать порчу напольного покрытия.

Ламинатное покрытие в домике.

В нашем каркасном садовом домике мы решили использовать качественный ламинат . Укладка ведется на черновой пол из фанеры, поверх которого укладывается специальный уплотнительный материал.

Утепление крыши пенопластом

После завершения работ с напольным покрытием мы задумались о вопросах утепления крыши и дополнительно увеличить звукоизоляцию во время дождя. Это еще одна серьезная ошибка – желательно закончить все отделочные работы, в том числе и с крышей, и лишь потом приступать к установке напольного покрытия, иначе велик риск просто испортить пол.

Утепление крыши пенопластом.

Каркасный дачный домик своими руками мы решили утеплять с помощью пенопласта. Панели пенопласта крепятся к стропильной системе с внутренней части дома плотно друг к другу, если останутся щели, холодный воздух будет легко проникать в помещение. Между обрешеткой крыши и пенопластом не обязательно закреплять гидроизоляционную пленку.

Обшивка крыши ОСП панелями.

Сверху пенопласт обшивается ОСП панелями, после чего можно будет приступать к отделке крыши либо оставить все в таком виде.

Почти готовая отделка.

Сегодня мы рассказали о том, как построить каркасный садовый домик своими руками, основываясь на личном опыте. В процессе строительства были допущены некоторые ошибки, однако на общую функциональность конструкции они практически не повлияли.

Каркасный домик строился несколько лет, потому что в основном время было по выходным дням и только своими силами. При таком строительстве своими руками можно рассчитывать, что цены на каркасные домики будут низкие. На нашем примере вы увидели, что построить каркасный домик под силу каждому человеку, даже без глубоких строительных навыков.

С чего начинается благоустройство загородного участка? Мы предлагаем рассмотреть вариант строительства небольшого домика с удобствами и террасой, который после постройки полноценного жилья станет отменным местом для отдыха, хранения хозяйственного инвентаря или даже уютным гостевым домом.

Внутри домика имеется раздельный санузел (4), комната отдыха с хорошим естественным освещением (3) и небольшая бытовка со входом снаружи (1) для складирования всякой мелочи или устройства мини-мастерской. Для приятного времяпровождения на свежем воздухе отведём в плане место под мансарду (2), примерно 180х260 см. Общие размеры домика — 6х6 метров, как раз под стандартную длину строительного леса.

Хитрости устройства фундамента

Наша постройка основывается на 16 бетонных столбах, расположенных квадратом 4х4 с промежутком в 2 метра. Разметка участка выполняется сеткой, натянутой на кольях, от каждого из 16-ти пересечений отвесом переносится метка на грунт. Четыре внутренние скважины копаются строго на пересечениях, двенадцать наружных — со смещением внутрь на 7 см.

Копать можно вручную , бурить мотобуром или привлечь крано-бурильную машину. Бурим скважины диаметром 350-400 мм на глубину промерзания грунта плюс дополнительные 50 см. На дно каждой скважины высыпаем по ведру щебня или речной гальки, следом доливаем два ведра (25 литров) бетона марки 300 с наполнителем фракции 5-8. В ещё не схватившийся раствор втыкаем пластиковые 110 мм канализационные трубы (серый ПВХ). Ориентируем их раструбами вверх, для длинных столбов трубы можно делать сборными. Выравниваем трубы вертикально, а также по пересечениям и общему уровню шнуровки, подсыпаем в приямки 1-1,5 ведра песка, остальное заполняем землёй.

После схватывания оснований заливаем такой же бетон в трубы, усаживать можно вибрацией или штыреванием. Столб армируется профильным 14 мм стержнем в полную длину трубы, к верхнему краю приваривается шпилька М12 длиной 200 мм. Такой фундамент никак не реагирует на зимнее пучение грунта: гладкая гильза вокруг столба не позволяет почве примёрзнуть к бетону.

Ростверк и каркасный пол

На высыхание столбов отводится неделя. Поверх нужно натянуть мелкую (15 мм) сетку-рабицу, окрашенную или оцинкованную, шириной два метра. Её натягиваем на шпильках столбов, края сшиваем проволокой.

Затем на фундаменте собирается ростверк из бруса 150х150 мм:

• на пересечениях делаем подрубку вполдерева;
• проделываем коловоротом 20 мм отверстия под шпильки;
• складываем внутреннюю решетку ростверка;
• горизонтально заводим внешние брусья, соблюдая схему перевязки;
• затягиваем гайки поверх широких шайб, пока брус не раздавит сетку;
• окончательно выводим общую горизонтальную плоскость подкладками из рубероида;
• срезаем излишки шпилек.

Сетку притягиваем к ростверку либо проволокой, либо подбиваем снизу оцинкованными гвоздями. Вкладываем в ячейки ветрозащитную мембрану, высоко подворачиваем на краях. После пространство между брусьями заполняется смесью древесной стружки и гашённой извести 5:1 и накрывается полиэтиленовой пленкой, края пристреливаются скобами.

Поверх пленки монтируется обрешётка: доска 50х150 мм ставится на ребро в обоих направлениях с образованием ячеек примерно 580х580 мм. На каждую сторону уходит одиннадцать досок, всего — двадцать две. По краям и на местах пересечения с ростверками доски засверливаются на 70 мм сверлом 10 мм, затем притягиваются к основе саморезами. Пересечения обрешётки нужно выполнять как и на ростверке — с подрезкой вполдерева, все щели и примыкания смачиваем и герметизируем летней пеной.

Каркас пола, за исключением ячеек, полностью расположенных под террасой, заполняется минеральной ватой и накрывается полупроницаемой (150 г/м) диффузионной мембраной . Пол настилается обрезной пазогребневой доской по всей плоскости. В ячейках под террасой в досках каркаса проделываем вентиляционные отверстия.

Стены, углы, проёмы и примыкания

Дальнейшая работа начинается с двух стен, противолежащих угловой мансарде. Сперва на плоском основании дома раскладываем и собираем на саморезах рамку из досок на ребро с наружными размерами 570х240 см. В собранную рамку добавляем 2,4 м стойки из досок 24х150 мм с межосевым шагом 60 см. Короткие обрезки от стоек не выбрасываем, а разрезаем по 60 см. Эти короткие доски будем использовать в качестве горизонтальных перекладин в каркасе для стыкования обшивки.

Поднимаем стену вертикально, временно крепим её к основе укосами из досок. Нижняя доска каркаса стены крепится 120 мм нагелями к рёбрам системы пола каждые 40 см. Вторую стену собирают точно так же и устанавливают перпендикулярно первой, временно стягивают косынками.

Обратите внимание, что наружный угол при этом получается «пустым». Его покрываем пеной, вкладываем брус 60х60 мм, а к нему прикручиваем крайние доски двух стен, предварительно изготовив отверстия под 100 мм саморезы.

Остальные стены собираем таким же образом, внутренний угол обрабатывается аналогично внешнему. С наружной стороны обшиваем дом 12 мм листами ОСП длиной 2400, таким образом вертикальные швы приходятся точно на центры стоек. Листы выпускайте на 200 мм выше каркаса стен, внизу обшивка опускается как минимум до середины ростверка. На углах края выводятся по каркасу соседней стены.

Когда зашили одну сторону — прокручиваем по вертикальному краю изнутри брусок 40х40 мм и заполняем оставшееся пространство пеной . От этого же угла начинаем обшивку следующей стены, края листов прикручиваем к соединительному бруску.

Для формирования дверных проемов выбирайте доску 50х150 мм и сбивайте из неё установочный короб с внутренними размерами 100х210 см для входной двери и 80х210 для внутренних (с шириной полотна 70 см). Перед установкой вертикальная стойка стены вырезается полностью (можно разделить на 4 перекладины), после установки короба сверху от его вертикальных стоевых добавляются 35 см вкладыши из досок.

Оконные блоки при ширине проема менее 60 см образуются добавлением горизонтальных перекладин. Блок под широкое окно собирается из доски 150х50 мм и вставляется в каркас аналогично дверному, но в этом случае под него нужно вырезать фрагменты из как минимум двух стоек, а Т-образные примыкания укрепить косынками.

Всё, что нужно знать о кровле и чердаке

Для спасения от холода и зноя перекрытие должно иметь слой минераловатного утеплителя толщиной не менее 200 мм. Кровлю при этом лучше сделать односкатной вентилируемой. Чердак может быть, но только как помещение для складирования материалов с полезной высотой 40-60 см.

Из доски 150х50 мм сбиваем трапециевидные односкатные стропила с высотой 60 см в задней части и 110 см в передней. Две шестиметровые фермы устанавливаются над «полной» частью дома и ещё пять будет установлено с выносом над мансардой.

Для получения достаточной ширины ребра на нижние доски стропил саморезами прикручивается контробрешётка из бруса 50х50 мм. Верхняя доска фермы получается длиннее шести метров из-за свесов по 40 см в передней и задней части дома. Поэтому придется либо сращивать с накладками имеющийся лес, либо завозить более длинный. В полутора метрах от низкого края ферм устанавливаются вертикальные перемычки. Подобными стойками стропила укрепляются и в передней части, но располагают их точно над стенами под прямую зашивку террасы от пола до кровли. Вход на чердак располагается в самой широкой его части — во внутреннем углу террасы.

Крепите стропила к каркасу стен, регулируя раствор последних в верхней части. После добавьте между стропилами промежуточные балки перекрытия из доски 150х50 мм с 50 мм контробрешёткой. Подшивайте потолок ОСП толщиной 9 мм и прикрутите к торцам перекрытия внешнюю обшивку дома. Все щели на примыкания заполняйте летней пеной, затем закладывайте в перекрытие паробарьер и минеральную вату, сверху прибивайте ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Пол чердака накрывайте листами ОСБ 12 мм с подрезкой пазов под стропила. По вертикальным перекладинам в стропилах зашивайте вертикальные стенки чердака плитами ОСП, утепляйте их по желанию. Стропила накрывайте полиэтиленовой плёнкой и настилайте холодную кровлю из металлочерепицы или профлиста.

Внутренняя и внешняя отделка

В заключение дадим рекомендации по отделочным работам. Снаружи вы имеете ровную плоскость со скрытыми стойками через каждые 60 см. Поэтому и пластиковый сайдинг , и блок-хаус лягут идеально.

Для внутренней отделки сам собой напрашивается гипсокартон, но крепление напрямую к стойкам будет ошибкой: деревянный каркас сильно гуляет, появятся трещины. Стены можно обшить ОСП с последующим облагораживанием МДФ панелями или вагонкой. Если всё же намерены использовать гипсокартон — готовьте профильный каркас по всем правилам.

Миллионы дачников каждый год прибавляются к армии строителей садовых домиков. Ведь возникает вопрос, а где жить в летнюю пору, как на даче обустроится, и где хранить инструменты? Можно, конечно, построить большой дом, еще лучше - возвести родовое поместье! Но если в распоряжении только несколько соток, то почему бы не построить небольшой садовый домик своими руками. К тому же строительство не отнимет массу времени и денежных средств, да и «тяжелую артиллерию» привлекать не нужно.

Проект садового домика

Перед строительством садового домика необходимо позаботиться о комплекте проектной документации. Но для начала решите, с какой целью вы хотите построить такое сооружение, и какие функции должен выполнять домик. Основное назначение садового домика - для временного проживания в летнее время и межсезонье, а также нечастых визитов в зимнюю пору. Но, не смотря на все это, в любое время здесь должно быть тепло, сухо, светло, уютно и комфортно. И должно приятно пахнуть!

В жаркую погоду летом в домике должно быть прохладно. Ранней осенью и по весне в сырую погоду здесь должно быть достаточно тепло. В мороз садовый дом должен обогреваться быстро и причем до комфортных температур, если вы планируете его навещать. С позиции эксплуатации как капитальное сооружение дом не должен нуждаться в ежедневном уходе, слишком обременительной подготовке к зиме и обратно.

В доме должна круглый год быть электроэнергия и питьевая вода (ну хотя бы летом). Должна быть возможность на несколько дней приютить достаточно много людей, к примеру, в случае приезда нежданных гостей или родственников. Лучше, когда все помещения будут многофункциональными: зависимо от времени года, комнату можно использовать как спальню летом и зимой как склад вещей, предметов обихода, садовой мебели.

Проект садового домика, прежде всего, должен в себе содержать планы-схемы этажей и указание габаритных размеров всех помещений. Отдельно должны представить чертежи конструктивных узлов, где стены сопрягаются с полом и потолком, кровли и опор перекрытий. Обязательно наличие вертикального разреза постройки, где указываются все основные отметки: низ фундамента, уровень потолка и чистого пола.

Ещё одним пунктом перечня проекта домика являются схемы коммуникационных сетей — электрики, водоснабжения, газификации и газоснабжения с указанием мест подсоединения к магистральным линиям. Выполните все чертежи в масштабе, соблюдая пропорции. Лучше всего указать линейные размеры в миллиметрах.

Венчает проект садового домика пояснительная записка, которая содержит характеристику разработанных решений, используемые строительные материалы и их требуемое количество. Такая детально разработанная информация позволит сэкономить на процедуре строительства садового домика, благодаря оптимизации выбора материалов.

Планирование пространства

Итак, дачники обычно возводят небольшие садовые домики, которые имеют общие размеры по основанию постройки - приблизительно 6 на 7 метров. Хотя площадь, что будет заниматься под домик, немного меньше произведения этих чисел, так как форма основания не будет идеально прямоугольной - каждый из углов будто вырезан.

Определите место, где вы хотите построить садовый домик. Учтите, что постройку не рекомендуется располагать в низинных местах, где скапливается вода. Лучше выбрать высшую точку участка земли. Оптимально разместить домик в северо-западной или северной части участка, но не ближе чем три метра от его границы. Запомните, что место под постройку не должно ничем затеняться.

Для небольшого земельного участка вполне подойдет маленький одноэтажный домик, который можно использовать для проживания в летнее время, хранения дачных принадлежностей и размещения летней кухни. Одноэтажные дома с чердаком отличаются повышенным удобством, так как чердак можно переделать под место для содержания садового скарба. В одноэтажных домах, которые имеют террасу или закрытую веранду, можно даже разместить полноценную столовую.

Если вы выбрали двухэтажный домик, то в качестве второго этажа лучше всего послужит мансарда, которая имеет Т-образую форму пола и стыки потолка и стен, что скошены под углом. На первом этаже, согласно схеме садового домика, обычно обустраивают кухню, в ней делают огромные окна, чтобы всегда было светло. Дальше идет общая отапливаемая комната, которая чаще всего является проходной, здесь зачастую устанавливают лестницу на второй этаж.

Безусловно, в садовом домике принято обустраивать спальню для холодного осенне-весеннего сезона. Отдельно продумайте необходимость создания в домике гостевой комнаты, ванны и столярной мастерской. В мансарде можно воссоздать бильярдную, кабинет или летнюю спальню. Так как здесь располагаются большие окна и много света, можно обустроить пристанище для подрастающей рассады овощей или цветов. Зимой здесь принято хранить березовые веники и сухие травы.

С точки зрения архитектуры в типовых чертежах садовых домиков нет никаких особых излишеств или изысков, если не считать мансарду. Говоря о планировке постройки, хотелось бы подчеркнуть, что особой нужды нет под одной крышей собирать абсолютно все нежилые и жилые помещения. Если возле домика имеется беседка, которая используется для принятия пищи, то можно не обустраивать столовую. То же самое касается и ванны, если на участке есть летний душ. Совсем нет необходимости делать и туалет в домике. Но если вы планируете приезжать на дачу зимой, эти все помещения желательно обустроить в домике.

А вот самым бесполезным и неудобным в эксплуатации элементом садового домика является балкон. Не будет с него ничего, кроме постоянных проблем с очисткой от снега. Выходя на балкон, который приподнят выше земли на 3 метра, вы не увидите изумительные пейзажи, а только малопривлекательные хозпостройки на соседских дачных участках.

По поводу веранды с собственной крышей можно поспорить. Если она открытая, то зимой обеспечены сугробы снега, осенью - лужи от дождя и сырость, летним днем мухи, вечером комары. Но если веранда закрытая, с большими окнами, то вполне защитит вас от непогоды и позволит отдыхать летом и пить чай, спрятавшись от палящего солнца. А вот если веранда обращена на солнечную сторону, в жару обеспечена духота.

Если вы решили обустроить под садовым домиком погреб или подвал, то необходимо побеспокоится об отоплении садового домика. В противном случае помещение будет промерзать зимой до температуры окружающего воздуха, и это мало повысит теплозащиту. Помните, что подвал может затопить весенними водами со всеми последствиями.

Строительные материалы и инструменты

В качестве материала для строительства садовых домиков можно использовать кирпич, пенно- или газоблоки. Ускорить строительство можно, если выбрать последний вариант. Но основным материалом для несущих конструкций выступает сосновый брус, что имеет квадратное сечение со стороной квадрата примерно 100 миллиметров. Одна из 4 сторон бруса, которая будет образовывать внешнюю поверхность стены, должна быть оструганной. На ребрах бруса снимите фаски. Прочие элементы дома (балки, перекрытия, потолок, пол, стропила, двери, окна) можно изготовить из соснового пиломатериала.

Помните, что весь материал должен пройти предварительную непродолжительную просушку. Важно, чтобы уровень сухости материала был одинаковым, поэтому в построенном садовом домике не будет усадок или деформаций при высыхании древесины. Вагонка для отделки стен и потолка должна иметь такую же сухость, что и материал стен.

Кроме древесины будут использованы промышленные и подручные утеплители, гвозди, асбоцементные листы, антисептические пропитки, гвозди, рубероид, штукатурка, краски, клеи, монтажная пена, обои, рейки для пола. Но если вы хотите узнать, как построить садовый домик исключительно из экологически чистых материалов, можете не использовать материалы из этого списка, за исключением асбоцементных листов.

Садовый домик можно легко возвести из бруса, реек и досок, а также из двери и готовых окон. В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: усорезная и ручная дисковая пила, молоток, аккумуляторная дрель, карандаш, линейка, уголок, разметочный шнур, клейкая лента и плоская кисть.

Технология строительства садового домика

Принцип модульной конструкции способен сделать постройку очень простой. Сначала закладывается фундамент, на нем сооружаются стенные элементы, потом создается стропильная система, укладывается кровля, монтируются окна и дверь. Фасад дома можно дополнить навесом, под которым хорошо отдыхать в летнюю пору.

Закладка фундамента

Во многом прочность садовой постройки будет определяться надежностью фундамента под домик. Глубина заложения фундамента определяется, зависимо от типа грунта, глубины промерзания земли и уровня грунтовых вод. Фундамент принято закладывать ниже глубины промерзания, которая колеблется в достаточно широких пределах.

Если уровень грунтовых вод располагается в период промерзания грунта ниже расчётной отметки промерзания больше, чем на два метра, а также в крупнообломочных, скальных грунтах и гравелистых песках, закладка фундамента не будет пребывать в зависимости от глубины промерзания. Самыми пригодными в качестве основания для фундамента являются торфяники, пылеватые пески с глиной, илистые почвы, влажные глинистые грунты, которые требуют обустройства подушки из уложенного слоя песка толщиной 15 - 20 сантиметров, политого водой и затем утрамбованного.

Под тяжёлые стены при строительстве бетонного, каменного или кирпичного садового домика кладут ленточный фундамент по всему периметру. Под деревянные стены или при существенной глубине промерзания — столбчатые. Для фундамента обычно можно использовать естественный камень, бутобетон или бетон. Ниже слоя гидроизоляции рекомендуется применять бетон М 120 - 150, глиняный кирпич М 75 - 100, цементный раствор М 25 - 50.

В цокольной части обязательно обустройте гидроизоляцию, которая располагается на высоте 15 - 50 сантиметров от земли. Для сухого грунта гидроизоляцию выполните как цементно-песчаную стяжку толщиной 2 - 3 сантиметров, для влажных грунтов уложите по стяжке 2 - 3 слоя рубероида или толя. Иногда рулонные материалы наклеивают на сухую стяжку с помощи горячей мастики.

При наличии подвала в доме обычно создают два гидроизоляционных пояса — в цоколе и фундаменте. Гидроизоляцию цоколя следует располагать в обязательном порядке ниже балок пола. В забирке или цоколе нужно сделать отверстия 15 на 25 сантиметров для вентиляции подполья. Закройте эти отверстия сеткой для защиты от грызунов.

Вокруг цоколя устройте отмостку — полосу, что имеет ширину не менее 70 сантиметров, выступает за свес карниза и уклоняется от стен здания. Отмостку выполните из утрамбованной глины, сняв верхний растительный слой грунта. В глину рекомендуется утапливать слой гравия или щебня, а потом покрывать мелкозернистым асфальтом толщиной 3 - 5 сантиметров или бетоном.

Возведение стен

Первым делом поместите на поверхность фундамента в один ряд по периметру черновой брус, который создает контуры стен дома и между собой крепится гвоздями. Между бетонным фундаментом и этим нижним рядом бруса принято прокладывать гидроизоляцию, в качестве которой используются полоски рубероида, как показано на фото садовых домиков.

Основу каркаса, как правило, составляют 4 столба, которые вкопаны по углам периметра. Их нужно надежно вкопать в землю, обернув предварительно их нижнюю часть с помощью рубероида. После возведения столбов прикрепите их к черновому брусу снизу, а сверху прикрепите с помощью временных растяжек, предварительно выставленными по отвесу вертикально. Для скрепления элементов каркаса можно использовать длинные гвозди.

Теперь, когда каркас стал жестким, его следует отделать с внутренней и внешней стороны. Заранее уложите между ребрами углов нарезанные куски бруса, друг к другу приколотите их 150-миллиметровыми гвоздями, если толщина бруса достигает 100 миллиметров, гвоздь пройдет верхний брус насквозь и коснется средины нижнего. Между брусьями следует проложить слой льняной пакли. Постоянно проверяйте вертикальность стен по отвесу.

Дверные коробки принято устанавливать сразу, коробки окон монтируют после достижения определенной высоты. Закрепленные в требуемом месте и выровненные коробки по вертикали дополнительно будут выступать вертикальными направляющими, помимо углов, которые выравнивают укладываемый брус.

Пол и перекрытия

Балки первого этажа в деревянном садовом домике укладывают на плоскость ленточного фундамента. Сверху на балки настилают черновой пол, выполненный из обычных обрезных струганных досок, которые после просушки обязательно уменьшатся в размерах, или горбыль. Это провоцирует образование щелей. Поэтому рекомендуется чистый пол из высушенной рейки укладывать уже на следующее лето. По этому полу делают глиняную стяжку и размещают утеплитель.

При этом настил чёрнового пола можно разредить и накрыть слоем толя. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется применять минерально-ватные материалы. По верху утеплитель накрывают вторым слоем толя. Потом устаивают по утеплителю цементно-песчаную стяжку, которая имеет толщину 2 сантиметра. В качестве покрытия можно использовать антисептическую пропитку темного цвета.

Потолочные балки из бруса одновременно служат каркасом, что необходим для пола второго и потолка первого этажа. Выполняют это покрытие из струганной обрезной доски. Пространство между потолком и полом необходимо заполнить крупными опилками и мелкими стружками, которые требуются для тепло- и звукоизоляции. После этого потолок обшивают вагонкой одновременно с процедурой обшивки стен, а после просушки пол второго этажа сверху закрывают половой рейкой.

Половую рейку кладут перпендикулярно черновому полу. При этом используют их процесс их принудительного сжатия по несколько дощечек с помощью двух клиньев, которые вбивают между укрепленным на время опорным бруском и краем пола. Подобный прием позволяет максимально уменьшать щели в полу, которые образуются при окончательном высыхании рейки.

Участок пола, который непосредственно примыкает к камину или каменной печке, нужно изготовить из напольной керамической плитки, как на фото садового домика своими руками. Настелите на черновой пол лист влагостойкого гипсокартона и наклейте сверху плитку. Толщина половой рейки оказывается практически равной суммарной толщине плитки и гипсокартона, поэтому поверхность пола в садовом домике будет ровной.

Монтаж кровли

Чердачные перекрытия нужно выполнять аналогичным образом. Балки подобных перекрытий будут своими концами опираться на несущие стены. Балки в наиболее распространённых конструкциях врубают в верхнюю обвязку. В стенах из камня и кирпича устраивают гнёзда, заднюю стену которых закрывают слоями просмоленного войлока. В местах опоры балок необходимо уложить два слоя рубероида или толя.

Крыша садового домика будет состоять из кровли (наружного покрытия) и стропил - наклонных поддерживающих балок, на которых размещают настил или обрешётку. Для небольших садовых зданий следует использовать наиболее простые крыши - одно- и двухскатные. Их уклон будет зависеть от местных климатических условий и материала кровли. Чем больше в данной местности выпадает осадков, тем круче при постройке садового домика своими руками нужно сделать уклон крыши.

При кровле из асбоцементных листов волнистого типа уровень уклона крыши составляет — 1:3, если используются плоская асбоцементная плитка и черепица — 1:2, если вы взяли листовая сталь —1:3,7. Система стропил, которые поддерживают кровлю, представляет из себя достаточно сложную конструкцию, её изготовление требует профессиональной квалификации. Самыми простыми для создания являются наклонные стропила.

Стропильные ноги в такой конструкции врубывают в верхнюю обвязку стен или в мауэрлат, который укладывается по периметру вверху стены, под острым углом. Следите, чтобы сечение мауэрлатного бруса составляло не меньше 100 на 100 миллиметров. Поверх стропил установите обрешётку из жердей, досок, которые прибиваются вразбежку или вплотную параллельно коньку крыши домика.

Обрешетка на свесах кровли образует сплошной настил. Самой рациональной для садовых домиков является кровля из волнистых асбоцементных листов. Прибейте листы кровли к обрешётке, изготовленной из брусков и уложенных с шагом 530 миллиметров. Асбестоцементные листы укладывают, чтобы в горизонтальном направлении их кромки перекрывались на величину волны. Лист, что лежит выше, в вертикальном направлении нужно напускать на нижележащий примерно на 100 - 140 миллиметров.

Под асбоцементные листы при небольшом уклоне кровли следует внахлест уложить полотна рубероида параллельно коньку. Каждую сторону листа крепят с помощью 3 - 4 гвоздей или шурупов. Конек и прочие изломы крыши нужно покрыть специальными фасонными деталями.

Заключительный этап

Веранду необходимо размещать поближе к входу в домик. Через это помещение часто устраивают проход в жилые комнаты. Вы можете построить веранду встроенной или в качестве пристройки. Будет хорошо, если они открываются на площадку отдыха или в сад. Не следует веранду обращать в сторону улицы, если садовый домик расположен слишком близко к границе участка и улицы. Веранду лучше всего ориентировать на юг, юго-запад или юго-восток.

Основную поверхность стен выполните в виде остеклённых витражей. Наиболее выразительно смотрится в интерьере остекление двух стен, которые являются смежными и разделяются неширокой угловой стойкой. Минимальное расстояние между полом и застеклённой зоной 30 - 40 сантиметров. Под потолком оставьте глухим небольшой участок стены, для штанги для штор. Шторы на веранде навешиваются на всю высоту помещения, также для защиты от солнца можно использовать легкие жалюзи.

После того, как вы сами построили садовый домик, установите дверные и оконные блоки. Эти конструкции необходимо изготавливать из древесины высокого качества, влажность которой для дверных переплетов не больше 12% и для окон, подоконных досок и балконных дверей близко 18%. В основном принято использовать для садовых домиков одинарные и раздельные переплеты. Окна - как правило, деревянные из сосны.

Чаще всего в садовом строительстве используют стандартные окна. В комнатах первого этажа рекомендуется устанавливать окна с двойным остеклением. В некоторых случаях можно установить окна особой конструкции — раздвижные и подъемные. Если вы изготавливаете эти конструкции самостоятельно, то помните, что лицевые поверхности деревянных изделий, которые предназначаются под отделку лаком или масляной краской, а также стороны, что между собой сопрягаются, нужно чисто прострогать, заделав все дефекты древесины пробками на клею.

После этого можно приступить к окончательной стадии строительства садового домика из древесины - изготовлению архитектурных деталей. Лобовые и подшивные доски карнизов и фронтонов, наличники дверей и окон, столбы крыльца и доски ограждения... Для этих элементов не подойдет материал, который остался от строительства садового домика, понадобиться только отборный строительный материал.

Вот вы и знаете, как сделать садовый домик на земельном участке! После его возведения можно смело приступать к утеплению и отделке садового домика, а также заниматься сооружением печи-камина или варочной плиты. Но об этом уже в следующих статьях!