Главная » Заземление » Копка выгребной ямы своими руками. Обустройство системы канализации загородного дома: выгребная яма своими руками

Копка выгребной ямы своими руками. Обустройство системы канализации загородного дома: выгребная яма своими руками

Обустройство канализационных стоков для загородного дома – острый вопрос для каждого дачника. Выгребная яма без дна — оптимальный вариант по затратам и сложности организации канализации. Выгребная яма это несложная конструкция, монтаж которой не требует строительных навыков. Такое устройство можно сделать своими руками.

Для начала нужно выкопать яму нужного размера

Перед тем как приступить к , ознакомьтесь с санитарно-гигиеническими требованиями, которые определяют местоположение будущего канализационного колодца. Он обустраивается при определенных условиях. Такой в случае, если суточный объем канализационных отходов составляет не более 1 кубического метра. Также устройство без дна запрещается на участке с наличием грунтовых вод, так как при использовании канализации стоки смешиваются с питьевой водой. По этой причине расстояние между скважиной и выгребной ямой составляет не менее 30 метров. Как же правильно сделать канализацию для дома?

Устройство и принцип работы выгребной ямы

Согласно Строительным Нормам и Правилам (СНиП), обустройство такого типа канализации самый простой способ. По причине того, что бездонная выгребная яма быстро наполняется, не рекомендуется строительство при суточном объеме стоков свыше 1 кубометра. Сделать такую конструкцию несложно:

Подбираем правильное месторасположение на придомовом участке, руководствуясь санитарно-гигиеническими правилами.
до 2-х метров в глубину. Параметры и форма колодца выбираются индивидуально: квадратная, прямоугольная или круглая.
На стенки наносим бетонный слой, обкладываем кирпичом или устанавливаем бетонное кольцо крупного диаметра.
Выкапываем траншею под канализационные трубы с постепенным уклоном. После укладки разводки от дома и прилегающих строений рекомендуется закапывать канализационную трубу на глубину не менее 1 метра с учетом высшей точки.
Остается сделать перекрытие и приступить к использованию новой канализации.

Чтобы выкопать яму под канализацию воспользуйтесь услугами экскаватора, а при отсутствии такой возможности, можно сделать это вручную. Несмотря на то что технология «без дна», стенки колодца обустраивают , в связи с качественными показателями этого изделия. В противном случае можно сделать кирпичную кладку. Выбор труб для канализации играет немаловажную роль. Трубы ПВХ – лучший вариант для обустройства системы стоков. Такие вечные трубы прослужат сотни лет.

Отличительная черта – в бездонных колодцах происходит быстрое наполнение канализационными стоками. Но жидкостная составляющая просачивается сквозь землю. Сам грунт выступает в роли естественного фильтра. Сливные колодцы со скопившимися твердыми стоками засыпаются. Впоследствии они обработаются бактериями, что позволит их использовать как удобрения.

Если быстро наполняется и сточные воды медленно фильтруются естественным путем, то рекомендуется проделать отверстия в стенках бетонных колец, чтобы сделать дополнительные водоотводные участки.

Если не уходит вода в выгребной яме, следовательно, на дне появились скопления ила. Когда заилилась выгребная яма, рекомендуется вызвать ассенизаторскую машину, чтобы очистить стенки и дно ямы. В противном случае сливной колодец засыпается слоем грунта, а рядом осуществляется строительство нового.

Особенности строительства на легких грунтах

Песчаные.
Лесные.
Торфяные.

В таких грунтах процесс фильтрации происходит в ускоренном виде, что негативно сказывается на грунтовых водах. Чтобы избежать проблемы загрязнения питьевой воды, рекомендуется обкладка внутренних стенок бетонными кольцами и частичное закрытие дна сливной ямы. Скорость просачивания канализационных стоков замедлиться и риск загрязнения грунтовых вод значительно уменьшится.

Управление скоростью фильтрации на глинистых грунтах

В твердых грунтах (особенно глинистых) возникает противоположная проблема – в них не уходит вода из выгребной ямы. Такая ситуация может вызвать преждевременное переполнение сточной ямы. Это обусловит неприятные запахи по территории частного дома. Если не уходит вода в , то рекомендуется предпринять ряд мер по дополнительному отводу канализационных стоков:

На дне ямы создаем дренажные отверстия. От глубины проделанных отверстий зависит степень отвода стоков.
Вставляем в отверстия трубы с перфорацией таким образом, чтобы над поверхностью дна сливной ямы осталась часть трубы.
Верхняя часть трубы закрывается специальной заглушкой.

Второй способ для повышения уровня фильтрации – оборудование сливной ямы без дна системой перелива. Сделать такое устройство сложно, но это наиболее эффективный вариант для решения проблемы с избытком сточных вод.

Перелив обустраивается следующим образом:

В непосредственной близости сооружается дополнительный сливной колодец .
Их соединяют между собой траншей под уклоном, в которую укладывается канализационная труба.
Конец соединительной сточной трубы в главной яме примыкает выше, а к дополнительной ниже.

Стоит отметить, что в разное время года свойства грунта меняются. Выгребная яма зимой тщательно утепляется, чтобы не произошло обмерзания стенок и дна.

Санитарно-гигиенические требования

Для предотвращения риска загрязнения грунтовых вод при эксплуатации сливной ямы без дна, следует придерживаться следующих правил:

выгребной ямы составляет 50 метров.
Расстояние от колодца до выгребной ямы составляет не менее 30 метров. В случае с твердыми типами грунта это расстояние изменяется до 20 метров.
Минимально допустимое расстояние от дома до выгребной ямы – 5 метров.
Глубина ямы без дна составляет не менее 2 метров.
Такого типа канализация сооружается при условии, что объем суточных стоков составляет не более 1 кубического метра стоков.
Если быстро наполняется выгребная яма, то осуществляются дополнительные меры по ускорению естественной фильтрации сточных вод.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.
Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.
– современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

штыковая и совковая лопаты;
мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
рулетка;
шнур с небольшими деревянными колышками;
строительный уровень;
лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), мм	Объем, м3	Масса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

плоские;
с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

первым устанавливается кольцо с дном;
устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Как сделать выгребную яму своими руками

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые дома	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут
с водопроводом и канализацией без ванн	120
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением	150
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	180
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами	190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами	250

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

кирпичи;
железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
тракторные ;
специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
разметить территории на которой будет размещаться яма;
залить дно слоем бетонного раствора;
соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
сделать дно максимально ровным;
насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
недостаточная глубина ямы;
слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
стен;
трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Не на каждом загородном участке предусматривается центральная канализационная система. В этом случае владельцам приходится оборудовать автономную канализацию своими руками, и это процедура не отличается особой сложностью. К слову, выгребная яма своими руками без откачки по некоторым признакам выигрывает у герметичной конструкции, которая также пользуется немалым спросом в последнее время. Ниже рассмотрим все тонкости того, как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать.

Выгребная яма считается простейшим устройством канализации на территории дачи или загородного дома. Ее особенность в том, что организовать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Правила расположения выгребной ямы

Прежде чем делать яму, нужно понять, в каком месте лучше всего это сделать. На данный момент действуют СНиПы, регулирующие месторасположение выгребной ямы следующим образом:

На территории, которая прилегает к дому или даче;
Яма может быть установлена не ближе, чем в 10 метрах от фундамента любого ближайшего сооружения. Данное правило обуславливается тем, что если яма имеет плохую герметичность, это может сказаться на качестве ближайшего фундамента (то есть он со временем попросту может разрушиться);
От ямы до ограждения также важно сохранить расстояние минимум в 1 метр;
Выгребная яма в частном доме должна иметь максимальную глубину не более трех метров. Кроме того, важно учесть, насколько глубоко пролегают грунтовые воды;
Яма для дачи должна быть расположена в 25 метрах от источников питьевой воды. Расстояние рассчитывается в зависимости от типа почвы. Если это песчаная и супесчаная почва, безопасное расстояние – 50 метров, суглинистая – 30 метров, глинистая – 20 метров.

Какие бывают выгребные ямы

В частном доме своими руками можно организовать яму трех типов:

поглощающую (без дна);
герметичную;
септик.

Самый простой вариант – первый, представляющий собой бездонный резервуар. Подобная канализационная система имеет свои сильные стороны. В первую очередь она хороша тем, что требует редкой откачки. Кроме того, ее можно сделать небольшой, а это не отнимет много средств.

Единственным минусом этого варианта является то, что все стоки проникают непосредственно в грунт, что оказывает определенный ущерб окружению. Да и если загородный дом генерирует слишком много стоков, такая яма попросту не справится с их количеством.

Более комфортной с эксплуатационной точки зрения считается герметичная емкость, которая также является экологически безопасной для окружения. Но, чтобы откачивать такую канализацию, необходимо иногда вызывать ассенизаторскую машину. Спустя определенное время, эффективность герметичной ямы падает, и ее понадобится очищать все чаще.

При больших объемах стоков ассенизаторскую машину придется вызывать еще чаще. Объясняется это тем, что стоки удаляются, а ил остается. Одним словом, данный вариант требует вложения материальных средств.

Наиболее надежной выгребной ямой считается септик, обустроенный на даче своими руками. Что касается принципа его действия – это механическая очистка сточных вод.

К слову о септиках, такое оборудование бывает с одной или несколькими камерами. Наиболее простыми считаются септики с одной камерой. Если рассматривать конструкцию, то септик – это что-то вроде колодца с дном, которое выкладывается при помощи щебня и битого кирпича. Одним словом, стоки грубо очищаются, после чего вода начинает проникать в грунт, где бактерии доделывают процедуру: дополнительно очищают. Как результат, резервуар будет пополняться не сразу, а в саму почву попадает минимум вредных веществ.

Самые экологически безопасные септики – состоящие из нескольких камер, они способны более качественно очистить сточные воды вплоть до того, что ими можно будет поливать огород. О наличии запаха в этом случае речи не идет. При этом это самый дорогостоящий вариант обустройства сточной ямы.

Из каких материалов делаются ямы

Яма для бани или дома может быть сделана из самых разнообразных материалов. В основном, берутся подручные стройматериалы, такие как кирпич, шлакоблок, доски и даже шины. Что касается первых двух материалов, их прочности будет достаточно для сооружения, а вот доски и резина быстро придут в негодность, так как на них постоянно будут действовать различные нагрузки. Если речь идет о качественном и долговечном накопителе, то для его строительства необходимо применить монолитный бетон, железобетонные кольца и кирпич.

Так, емкость для бани своими руками чаще всего делается из железобетонных колец. Котлован выкапывается своими силами, а вот для монтажа колец нужно брать в аренду подъемный кран. Что касается размеров, котлован должен иметь диаметр на 50 см более, нежели кольца, что требуется для дальнейшей гидроизоляции конструкции. Если устанавливаются несколько изделий, то одно из них должно иметь заводскую перфорацию (необходима для фильтрационного колодца). В случае если кольца цельные, то отверстие делается самостоятельно.

Дно ямы должно быть засыпано песком на 20 см и гравием или щебнем на 30 см. Данные породы задействуются в качестве фильтра, который задержит фекальные отходы в яме.

Места, где соединяются бетонные кольца, должны быть замазаны раствором цемента, а снаружи покрыты битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала. Верхнее кольцо должно иметь особое отверстие, куда вставляется канализационная труба. Что касается самого трубопровода, он должен быть уложен ниже того уровня, где промерзает почва. Готовую конструкцию следует накрыть плитой перекрытия, оборудованной люком. Данный вариант ямы для бани своими руками считается наиболее популярным.

Такой накопитель имеет следующие достоинства:

долговечен;
быстро возводится, так как все детали уже готовые;
высокий КПД.

Среди недостатков:

сложность установки;
все-равно время от времени придется откачивать.

Не менее редкий представитель выгребной ямы – конструкция из кирпича. На данный момент такие ямы успешно эксплуатируются на многих участках и отличаются как сильными, так и слабыми сторонами.

Среди достоинств выгребной ямы из кирпича выделяют:

Легкость устройства. По сути, качество кладки такого сооружения никак не регламентируется, поэтому обустройством можно заняться и своими руками, что позволит сохранить немало средств;
Легкость работы. Здесь нужно понимать, что такие ямы применяются только для того, чтобы хранить бытовые отходы. Поэтому конструкция не предусматривает элементов, способных сломаться и остановить функционирование самой ямы;
Легкость утилизации. Для откачки нечистот делается вызов ассенизаторской машины;
Безопасный для экологии вариант. Так как у конструкции имеется дно, а ее стенки покрыты гидроизоляционным материалом, нечистоты не проникнут в грунт и сточные воды. Если на участке есть колодец или скважина, то этот фактор играет весомую роль.

Отметим и недостатки:

Если яма заполнится, то от нее будет исходить неприятный запах;
Кирпич испытывает различные химические нагрузки, в результате чего его качество может ухудшаться;
Цена эксплуатации. Так как в такой яме не предусматриваются фильтрующие элементы, время от времени понадобится вызывать ассенизаторскую машину, что влечет за собой дополнительные траты.

Особенности выгребной ямы из бочки

Как было отмечено выше, ямы делаются из разных материалов, но не каждый соответствует нормам экологической безопасности. Выгребная яма из бочки имеет существенное преимущество, которое состоит в том, что такая конструкция полностью герметична. Кроме того, можно сделать бочки своими руками.

Обустраивается такая система следующим образом. Отталкиваясь от строительных правил, сливную трубу нужно заложить еще до того, как будет сооружен фундамент. Что касается остальных рекомендаций:

Труба должна быть уложена в нижней части основания сооружения;
По отношению к яме должен сохраняться уклон;
Хозяин должен решить, должна ли утепляться труба или нет. В случае если утепление не предусматривается, важно, чтобы ее уклон позволял жидкости свободно перемещаться;
Резервуар для слива нужно расположить не ближе чем в 5 метрах от дома и 2 метрах от забора;
Яма должна иметь глубину, не превышающую 3 метра. Обуславливается это тем, что у ассенизаторских машин шланг для откачки выполнен трехметровым;
Перед опусканием бочки в яму следует убедиться, чтобы ее люк удобно был расположен по отношению к ассенизаторской машине;
Конструкция не должна иметь множество изгибов и стыков, в ином случае велика вероятность, что труба будет быстро засоряться;
В случае с полностью закрытым люком в бочке рекомендуют оставить вентиляционный канал (выполнен в виде трубы диаметром 10 см). Труба нужна для безопасной эксплуатации сооружения – в замкнутом пространстве накапливается взрывоопасный метан;
Важно подобрать довольно большую по размерам бочку. В случае если устанавливается легкая бочка, то под действием грунта она попросту будет вытолкнута из почвы, особенно если последняя – пучинистая. Пучинистость грунта не играет роли, если забетонировать дно ямы.

Также немалую роль играет материал, из которого изготовлена бочка. Это может быть пластик или металл. Самым оптимальным вариантом считается пластиковая конструкция. Такой резервуар хорош тем, что в заводском исполнении уже предусматривает люк и вентиляционное отверстие. Но, несмотря на это, самое сильное качество пластиковой бочки – ее эксплуатационные характеристики. Так, пластику не страшна коррозия и гниение. В результате установленная емкость способна прослужить порядка 50 лет, в некоторых случаях и более.

Остальные преимущества следующие:

Из-за небольшой массы пластика емкости, из него изготовленные, легко устанавливаются. Монтажом изделия может заниматься один человек;
По прочности пластик проигрывает металлу, однако, прочностных характеристик достаточно, чтобы выдержать нагрузки грунта;
Бочки из пластика не имеют сварных швов, поэтому не будут протекать во время эксплуатации, что положительно сказывается на безопасности для окружающей среды;
При помощи пластиковых резервуаров можно создать переливную систему, в которой будут обрабатываться и очищаться нечистоты.

Бывает, что септиком или выгребной ямой не пользуются в течение длительного времени. Для того чтобы ее очистить используют обычный дренажный насос с переработанной бактерией жидкостью.

Важно понимать! Сооружение для стоков не является мусорным контейнером. Поэтому, если в него попадут неорганические материалы и прочие отходы, они попросту не будут гнить и просто загрязнят конструкцию, сделав ее менее производительной. Если есть желание сохранить на участке качественную и эффективную сточную яму, ее нужно использовать только по назначению.

Напечатать