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Appareil pour affûter les couteaux de vos propres mains, dessins. Aiguiseur de couteaux à faire soi-même : comment fabriquer un appareil efficace Aiguiseur à faire soi-même

Actuellement, il en existe plusieurs types : une machine pour affûter les couteaux, pour une machine de coiffure et autres. Cet article explique comment fabriquer une machine à aiguiser les couteaux à la maison: des dessins détaillés avec des dimensions, des photos et des vidéos (2-3 vidéos) sont présentés.

Souvent, lors de l'affûtage des couteaux à la maison, les ménages utilisent des pierres à aiguiser abrasives. Cependant, pour les utiliser dans la pratique, vous avez besoin des compétences et de l'expérience nécessaires avec eux. Après tout, si le couteau est affûté au mauvais angle, la lame reste émoussée.

Schéma de l'emplacement du bloc à la lame.

Avant la fabrication directe de la machine, vous devez écouter les conseils des affûteurs.

Lors de l'affûtage d'un couteau, le maître effectue les actions suivantes:

Définit l'angle entre la zone de travail de la lame et le bloc. De plus, pour chaque modèle, les angles sont différents ;

Le couteau est situé à un angle de 90 degrés par rapport à la direction de la barre. Les rainures qui se forment lorsque la lame de rasoir frotte contre la barre doivent être à 90 degrés par rapport à la ligne du couteau. L'angle dans une telle situation est égal à la moitié de l'affûtage;

Typiquement, l'angle est de 25 degrés ;

Le serrurier commence le traitement depuis le début de la lame de pied ;

Lors du réglage de l'angle de meulage, le maître peint une partie de la lame de pied avec n'importe quel marqueur. En conséquence, le mécanicien contrôle directement la zone de travail.

En règle générale, après l'affûtage, la lame de travail présente des déformations non uniformes. Par conséquent, avec l'auto-traitement, le «point de référence» ne doit pas être la partie tranchante du couteau.

Le choix des pierres à aiguiser pour aiguiser un couteau

Le principal indicateur d'une barre est la granularité.

Le bloc est le composant principal qui rend la lame fine et tranchante. Par conséquent, avant de choisir un design, vous devez sélectionner les barres souhaitées.

Lors de l'auto-affûtage des couteaux, le ménage utilise ces types de barres

qui ont une granulométrie élevée. En utilisant de telles barres, la forme de la lame du pied est corrigée.

à grain moyen. À l'aide de telles barres, le serrurier supprime les rainures qui se forment lors du traitement initial du couteau.

pierre à aiguiser recouverte de pâte GOM. Dans une telle situation, le serrurier polit la lame.

Lors du traitement des couteaux pour la cuisine, deux types peuvent être utilisés - à grain moyen et élevé. Et aussi dans ce cas il faut utiliser une pierre de touche.

Base

Lorsque vous fabriquez une machine à affûter à la maison, vous pouvez utiliser différentes pièces. Vous pouvez notamment utiliser du contreplaqué de caisse lamellé collé de 12 mm d'épaisseur, qui servait auparavant à créer des caisses d'équipements radio.

Lors de la construction d'une machine à la maison, le ménage effectue les actions suivantes:

Sélectionne une base pour une telle installation, qui doit peser au moins 5 kg. Sinon, la machine ne pourra pas affûter les dispositifs de coupe et les outils. Par conséquent, dans la fabrication de tels équipements, le locataire utilise divers coins en acier mesurant 20x20 mm;

De plus, il coupe 2 parties de contreplaqué avec une scie sauteuse, qui ont une forme trapézoïdale, la base mesure 170 sur 60 mm et une hauteur de 230 mm. Lors de la coupe, le serrurier prévoit une tolérance de 0,7 mm pour l'affûtage des extrémités : elles finissent par s'avérer droites et s'adapter au balisage ;

Installe entre les murs inclinés sur les côtés 3 parties - une surface inclinée en contreplaqué de telles dimensions 230 x 150 mm.

Dans une telle situation, les côtés trapézoïdaux sont du côté sur une surface rectangulaire.

Le résultat est une base - un coin. Dans une telle situation, une saillie d'une surface inclinée d'une taille de 40 mm est formée à l'avant;

Ensuite, le long des extrémités des parois latérales, le serrurier marque 2 lignes avec une jauge d'épaisseur. En même temps, il recule de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué ;

Perce les extrémités de la surface inclinée et relie pendant un certain temps les détails de la base;

À l'arrière de la structure, le serrurier relie les parois latérales avec un bloc de 60x60 mm, qui est fixé à l'extrémité avec deux vis de 2 côtés; - fait un espace de 10 mm dans la barre.

Dans une telle situation, il recule de 50 mm du centre - 25 mm du bord. Pour maintenir une position verticale, il est d'abord percé avec un foret non épais à partir de 2 bords, puis se dilate;

Ensuite, en haut et en bas, deux raccords filetés-futors sont vissés dans la fente, et dans les raccords - un goujon de 10 mm, dont la longueur est de 250 mm.

Si les fils ne correspondent pas aux goujons, le futorka inférieur est ajusté.

Dispositif de pièce à main

Lors de la fabrication du dispositif de pièce à main, les actions suivantes sont effectuées :

Enlève une partie même inclinée de la base, l'affine et y installe un dispositif de fixation, ainsi qu'une pince de l'appareil utilisé;

Il mesure 40 mm du bord devant et, à l'aide d'une scie de jardin, découpe au niveau de cette marque une rainure dont la profondeur est de 2 mm ;

À l'aide d'un couteau à chaussures, les 2 couches de placage supérieures sont ébréchées à partir de l'extrémité de la planche. Le résultat est un échantillon dans lequel le serrurier insère une plaque d'acier de 2 mm au ras de la surface commune ;

L'accoudoir a dans sa composition 2 bandes d'acier aux dimensions de 170x60 mm et 150x40 mm. L'opérateur de la machine les relie le long de la grande extrémité, qui a des empreintes marginales égales, et fait 3 fentes traversantes de 6 mm.

À l'aide de boulons, il serre les lattes le long des fentes réalisées. Dans une telle situation, l'opérateur de la machine laisse les têtes de boulons du côté de la grande plaque supérieure ;

Ensuite, il élimine les défauts métalliques de la soudure sous forme d'affaissement et meule la plaque jusqu'à ce qu'elle ait une surface lisse ;

Attache une petite barre réciproque à l'échantillon de bord, transfère les fentes avec une perceuse et fixe la pièce à main avec des boulons.

dispositif de fixation

La deuxième partie importante de la pièce à main est la barre de serrage. Il peut être composé de 2 parties.

Barre en forme de L mesurant 150x180 mm, dont la largeur des étagères est de 50 mm (supérieure);

Plaque réciproque en forme de rectangle de 50x100 mm (inférieur).

Lors de la fabrication de la barre de serrage, l'opérateur de la machine effectue les actions suivantes:

Définit la barre inférieure sur le bord éloigné du haut ;

Fait 2 trous au centre et recule de 25 mm des bords de la pièce, relie les pièces à travers les trous avec deux boulons de 8 mm ;

Se visse dans des boulons de 8 mm sur les 2 côtés. Dans une situation similaire, le chapeau du boulon proche est situé près de la barre supérieure;

Soude les capuchons des boulons aux plaques et pré-meule jusqu'à ce que la rondeur se forme ;

Oui, la planche inclinée recule de 40 mm du bord et trace un trait avec une jauge d'épaisseur ;

Fait le long des bords en bas et en haut une fente de 8 mm en 25 mm ;

À l'aide de marquages, il relie les bords des fentes et fait une coupe avec une allocation avec une scie sauteuse électrique. La lime étend la rainure à une largeur de 8,5 mm ;

Il fixe les planches au moyen d'une rainure qui se trouve dans la planche, serre le boulon supérieur avec un écrou et fixe ainsi fermement la planche.

Serrez ensuite le raccord 2 avec un écrou ;

En appuyant sur la barre inférieure (dans la niche de la base), il visse un écrou à oreilles sur le deuxième boulon.

Contrôle de l'angle d'affûtage

Lors du réglage de l'angle d'affûtage, le serrurier effectue les actions suivantes :

Sur le goujon, qui se trouve dans la barre de la base de la machine, il jette une grosse rondelle et serre l'écrou.

La tige ne tourne pas dans le futorka fait un bloc pour régler l'angle de meulage à partir d'une petite barre de carbolite dont les dimensions sont de 20x40x80 mm.

A 15 mm du bord du bloc, il perce une extrémité de 20 mm des 2 côtés, élargit l'écart à 9 mm, puis réalise un filetage à l'intérieur ;

50 mm se retire de l'axe de la nouvelle fente et en perce une autre dans la partie plate de la pièce - à 90 degrés par rapport à la précédente. Un tel espace a un diamètre de 14 mm. Dans une telle situation, le serrurier évase fortement le trou à l'aide d'une râpe ronde ;

Visse le bloc sur la flèche - définit la hauteur des yeux souhaitée sans utiliser de vis de fixation ;

Fixe le bloc des 2 côtés avec des écrous hexagonaux M10.

L'utilisation de blocs interchangeables et la fabrication du chariot

Lors de la fabrication d'un chariot de meulage, l'opérateur de la machine effectue les actions suivantes:

Soude des goujons filetés M10 de 30 cm avec une tige lisse dont l'épaisseur est de 10 mm;

Utilise 2 barres pleines 50x80 mm et dont l'épaisseur est de 20 mm. Dans toutes les barres du centre et du haut, 20 mm s'éloignent du bord, puis forment un espace de 10 mm de large;

Visser un écrou papillon sur la barre, puis une grosse rondelle et 2 barres, puis un écrou et une rondelle ;

Entre les barreaux, il serre des meules rectangulaires ou fabrique plusieurs meules interchangeables.

Comme base de bloc, l'opérateur de la machine utilise un tube rectangulaire à partir d'un profil ou d'un morceau de corniche, dont la largeur est de 50 mm;

Il ponce la partie plate de la machine et la nettoie de la graisse, colle des bandes de papier de verre avec une granulométrie allant jusqu'à 1200 grains avec de la colle Super Moment.

Le papier de verre doit avoir une base en tissu et sur l'une des barres, vous devez coller une bande de daim pour appliquer le polissage sur les lames..

Une simple machine maison

La version la plus courante de la conception de la machine est constituée de 2 paires de rails en bois, qui sont fixés ensemble avec des vis. Entre ces pièces, l'opérateur de la machine place la barre.

La principale raison de la popularité de l'utilisationManuel machine artisanale pour affûter divers couteaux est sa stabilité. Pendant le fonctionnement, la structure de la machine ne bouge pas le long de l'établi.

Lors de la fixation de la barre, le serrurier utilise des bandes de support situées entre les éléments en bois.

Cependant, une telle machine artisanale présente les inconvénients suivants:

Le maître expose la lame à la pierre manuellement. Avec un travail prolongé, il est difficile de garder une trace de l'angle d'affûtage ;

Dans la fabrication d'une telle installation, il est nécessaire d'utiliser une unité de fixation. La structure de la machine doit être stable, elle doit donc être solidement fixée sur l'établi ;

Au cours du travail, les chapes s'affaiblissent et l'emplacement de la barre change.

Un autre avantage d'un tel schéma est la facilité de fabrication. Une telle conception de machine est plus souvent utilisée pour affûter des couteaux pour une dégauchisseuse et pour la cuisine.

Les lattes de bois peuvent être de différentes épaisseurs. Avec la fabrication indépendante d'une rectifieuse simple, vous pouvez utiliser divers composants improvisés.

Lors de l'étude initiale de toutes les nuances de la fabrication, vous devez regarder des vidéos thématiques qui décrivent en détail comment fabriquer une machine à la maison.

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Quel que soit le type de garantie que le fabricant de couteaux donne qu'ils ne nécessiteront pas d'affûtage pendant l'utilisation, tôt ou tard cette question se pose devant l'utilisateur. Peu importe qu'il s'agisse d'ustensiles de cuisine ou de matériel de camping, car. un couteau bien aiguisé est la clé du succès à la pêche et à la chasse, en voyage et en cuisine. Appareils pour aiguiser les couteaux - types et règles d'utilisation, ainsi que comment le fabriquer soi-même - c'est le sujet de la revue éditoriale du site d'aujourd'hui.

Le dispositif le plus simple pour affûter un outil de coupe est une barre, et le dispositif pour son utilisation est un fixateur pour l'angle de la surface à affûter.

Les couteaux peuvent être classés selon les indicateurs suivants :

Pierres à aiguiser et pierres à aiguiser

Une pierre à aiguiser (pierre à aiguiser) est un outil abrasif utilisé pour affûter les tranchants des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, des outils de menuiserie et de travail du métal.

L'industrie produit quatre types de pierres pour aiguiser les couteaux :

Naturel- la novaculite et la pierre à eau japonaise, se distinguent par un prix élevé et une complexité d'utilisation ;
diamant- le type de produits le plus populaire, il est diversifié tant en dimensions géométriques qu'en granulométrie. Différence de résistance à l'usure et d'efficacité d'utilisation, ainsi que de faible coût ;
céramique- un type d'outil d'affûtage moderne, caractérisé par une combinaison des qualités positives des analogues naturels et diamantés;
artificiel- les types bien connus d'électrocorindon ou de carbure se distinguent par leur faible coût, mais au cours de leur utilisation, ils s'effritent et ne conviennent pas à la finition des arêtes de coupe.

Outils manuels

Musat pour aiguiser les couteaux.

Presque tout le monde sait ce qu'est le musat, mais beaucoup ne soupçonnent même pas le nom exact de ce produit. La raison en est que le musat, en règle générale, est livré avec des ensembles de couteaux proposés à la vente par le biais d'organisations commerciales.

Musat est une tige composée de divers matériaux, équipée d'une poignée et caractérisée par la rugosité du dessin de la surface de travail.

La rugosité du dessin est la taille de l'encoche appliquée à la tige, et c'est elle qui détermine le degré de rugosité de la surface de coupe du couteau après son traitement. Musat est équipé d'une tige avec un certain degré de magnétisation, qui garantit que les particules métalliques générées lors de l'utilisation atteignent les aliments et les ustensiles de cuisine. Les Musats sont classés par :

forme de tige– rond et ovale, plat et tétraédrique ;
les matériaux utilisés– céramique et métal, diamant et dessins mixtes.

Chaque type présente certains avantages et inconvénients qui déterminent la possibilité d'utiliser l'appareil et son objectif.

Machines manuelles.

Les affûteuses manuelles de couteaux domestiques diffèrent par leur conception, mais dans chacune d'elles, une pierre à aiguiser ou une pierre à aiguiser agit comme l'élément principal. L'impact de l'outil abrasif sur la surface de coupe est réalisé grâce aux forces appliquées par l'utilisateur. La tâche principale effectuée par une machine manuelle est de créer et de maintenir l'angle d'affûtage optimal des tranchants pendant toute la durée du travail, ce qui est obtenu par une fixation rigide du couteau dans un plan donné. L'industrie produit divers modèles de tels équipements, qui diffèrent par la taille et les méthodes de fixation des abrasifs et des couteaux traités, ainsi que par les matériaux utilisés et le coût.

Les aiguiseurs de couteaux manuels peuvent être utilisés non seulement comme équipement domestique, mais ils sont également utilisés avec succès par les professionnels. La seule différence entre les modèles à usage domestique et professionnel est leur coût, qui dépend du type de matériaux abrasifs qui garantissent la qualité et la rapidité d'affûtage.

Aiguiseurs de couteaux professionnels et domestiques équipés d'un entraînement électrique

La présence d'un entraînement électrique simplifie grandement le processus d'utilisation des dispositifs d'affûtage des couteaux, cela s'applique aux modèles à usage domestique et professionnel.

Les caractéristiques distinctives des modèles pour différents types d'utilisation sont:

Les aiguiseurs électriques ménagers ne prennent pas beaucoup de place et sont très fonctionnels, car. leur conception, en règle générale, prévoit différents angles d'affûtage fixes pour différents types de couteaux et autres outils de coupe (ciseaux, tournevis, etc.). La capacité d'affûter rapidement et avec précision les tranchants des couteaux est très importante pour les établissements de restauration, où la vitesse et la qualité de la cuisson dépendent de l'affûtage. Les affûteuses de couteaux professionnelles sont des appareils fonctionnels équipés d'un outil abrasif de haute qualité qui vous permet non seulement d'effectuer un affûtage grossier, mais également d'affiner les tranchants des couteaux à diverses fins.

En outre, les modèles professionnels disposent généralement de plusieurs modes de fonctionnement qui vous permettent d'affûter avec différentes efficacités, ce qui est nécessaire pour les couteaux fabriqués à partir de divers métaux ou céramiques.

Comment aiguiser un couteau à la maison

Tout le monde sait que le couteau doit être tranchant et pour cela, il doit être affûté, mais tous les utilisateurs ne savent pas souvent comment le faire correctement. Il convient de noter immédiatement que pour la bonne exécution des travaux, il est nécessaire:

Connaître les angles d'affûtage pour chaque type de couteau et autres outils de coupe.
Être capable de travailler sur une variété d'équipements ou d'utiliser les outils disponibles.

Angle d'affûtage des couteaux à diverses fins

Pour les couteaux utilisés à des fins diverses, les angles d'affûtage des tranchants sont différents, en raison de leur objectif et de leur nature d'utilisation.

Cette valeur est pour :

couteaux de table - 55–60˚, car les plats préparés sont suffisamment mous et se coupent facilement, de plus, avec un angle d'affûtage plus petit, il y a un risque d'endommager les plats pendant les repas;
modèles de chasse et de pliage - 40−45˚, ce qui s'explique par leur polyvalence ;
couteaux de cuisine - 30-35˚ ;
utilisé dans la coupe professionnelle de légumes - 35˚ ;
utilisé dans la coupe et le désossage professionnels de la viande - 25-30˚ ;
utilisé dans la découpe professionnelle du poisson - 25˚.

Certains types de couteaux sont affûtés avec d'autres angles d'affûtage, comme ceux destinés à couper le pain (l'angle est de 15˚), mais il s'agit d'une utilisation étroite, dans laquelle l'affûtage doit être fait assez souvent, car. avec une diminution de cet indicateur, la résistance des tranchants diminue.

Comment aiguiser un couteau à la maison avec une barre

Afin d'affûter correctement un couteau à l'aide d'une barre, vous devez suivre quelques règles pour effectuer le travail:

il est nécessaire de choisir l'angle d'affûtage optimal correspondant à la fonction du couteau;
la lame doit être située par rapport au plan de la barre strictement dans les paramètres spécifiés de l'angle d'affûtage pendant toute la durée du travail;
les mouvements brusques et saccadés ne doivent pas être autorisés, ils doivent être fluides et glissants;
lors de l'exécution des travaux, la barre doit être abondamment humidifiée avec de l'eau diluée avec du savon ou du détergent.

Comment aiguiser avec Musat

Le processus d'affûtage d'un couteau à l'aide de musat est illustré dans la figure suivante.

Le travail se fait comme suit :

musat est installé sur une surface plane strictement dans un plan vertical;
la partie supérieure de l'appareil est alignée avec le bord du couteau affûté près de son manche, après quoi, avec un mouvement arqué dirigé de haut en bas, le couteau se déplace le long de la tige musat;
les mouvements sont répétés plusieurs fois sur les deux tranchants du couteau.

Je tiens à souligner que les utilisateurs expérimentés peuvent effectuer cette opération sur le poids, sans fixation rigide de la tige de l'appareil utilisé.

Comment aiguiser un couteau sur une meuleuse électrique

Lors de l'utilisation de modèles équipés d'un entraînement électrique, les exigences de base pour effectuer un travail permettant d'effectuer l'affûtage correct sont les mêmes que dans le cas de l'utilisation d'une pierre à aiguiser ou d'une pierre à aiguiser.

Mais, en plus de cela, il existe des exigences supplémentaires qui peuvent être formulées comme suit :

l'eau ne doit pas être humidifiée avec un abrasif, mais avec la surface du couteau en cours de traitement, ce qui s'explique par le fait que l'eau n'est pas stockée sur un cercle en rotation rapide;
la surchauffe de la lame ne doit pas être autorisée, ce qui peut entraîner des dommages lorsque les bords usinés sont fortement pressés contre la surface de l'abrasif;
pour une fixation rigide de l'angle d'affûtage, des dispositifs supplémentaires peuvent être utilisés qui sont installés de manière rigide sur le corps de la rectifieuse ou sont entre les mains de l'utilisateur;
lors de travaux sur des rectifieuses à usage industriel, il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle, à savoir des gants et des lunettes.

Dans le cas de l'utilisation de petits appareils destinés à un usage domestique, la principale exigence d'affûtage est le temps de l'opération, tout le reste (fixation de l'angle d'affûtage, protection, etc.) est effectué par la machine elle-même, selon sa conception.

Erreurs typiques lors de travaux de bricolage

Lors de l'affûtage des couteaux par eux-mêmes, de nombreux utilisateurs commettent des erreurs typiques, qui peuvent être formulées comme suit :

Créer le mauvais angle d'affûtage ne permet pas d'utiliser le couteau aux fins prévues ou réduit sa fonctionnalité.
Une pression excessive lors du travail sur des modèles électriques ou une direction et une nature de mouvement incorrectes lors de l'utilisation d'une pierre à aiguiser ou d'une meule contribuent à endommager la surface du couteau, à détruire son tranchant.
L'affûtage de la surface de coupe sans l'avoir préalablement nettoyée de la saleté et des corps étrangers entraîne un flou abrasif et des dommages.
L'utilisation d'un seul musat lors de l'affûtage des tranchants. Cet appareil est destiné uniquement à la finition ou au dressage des lames d'un couteau, il n'est pas destiné à un affûtage de base.
Ne pas terminer l'opération d'affûtage jusqu'au bout conduit à nouveau à l'émoussement rapide des tranchants.
L'utilisation d'un abrasif (barre ou pierre à aiguiser) d'un seul degré de grain.

Fabriquer une machine pour affûter les couteaux de vos propres mains

Bien qu'il soit désormais possible d'acheter facilement les outils et l'équipement nécessaires pour affûter les couteaux et autres outils de coupe, les artisans citoyens continuent néanmoins de fabriquer eux-mêmes des aiguiseurs de couteaux pendant leur temps libre. Lorsque vous fabriquez un aiguiseur de couteaux de vos propres mains, vous devez déterminer son type (manuel ou électrique) et le type de matériaux abrasifs utilisés (barre, cercle, bande abrasive), ainsi que les matériaux disponibles qui seront utilisés pour fabriquer le corps de l'appareil assemblé, son châssis. Envisagez l'option d'un affûteur manuel utilisant une barre abrasive et du contreplaqué comme cadre de structure. L'apparence de l'appareil assemblé est illustrée dans la figure suivante.

L'avènement des affûteurs Edge Pro a littéralement révolutionné. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne prend la peine de copier le principe et de créer soi-même un tel appareil. Nous proposons la conception d'une machine simple pour affûter les couteaux, les ciseaux et toutes autres lames que vous pouvez fabriquer vous-même.

Base de la machine

La plupart des pièces d'une rectifieuse peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, selon le principe général de l'appareil. À titre d'exemple, prenons le contreplaqué laminé ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, qui était largement utilisé dans la fabrication des boîtiers d'ingénierie radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg - sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est la bienvenue, par exemple, la base du boîtier peut être «forgée» avec un coin de 20x20 mm.

Dans du contreplaqué, vous devez découper deux parties avec une scie sauteuse sous la forme d'un trapèze rectangulaire avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm. Lors de la coupe, laissez une marge de 0,5 à 0,7 mm pour le traitement des extrémités: elles doivent être droites et correspondre exactement au balisage.

La troisième partie est un plan incliné en planches de contreplaqué de 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, tandis que les trapèzes des parois latérales reposent sur le côté rectangulaire.

En d'autres termes, la base de la machine est une sorte de coin, mais le plan incliné doit dépasser de 40 mm à l'avant. Aux extrémités des parois latérales, réservez deux lignes avec une jauge d'épaisseur, en retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le perçage aux extrémités de la partie inclinée, connectez temporairement les parties de base.

Dans la partie arrière, les parois latérales sont reliées par une barre de 60x60 mm, qui est fixée à l'extrémité avec deux vis de chaque côté. Dans la barre, vous devez faire un trou vertical de 10 mm en retrait à 50 mm du centre, soit à 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés, puis d'élargir. Par le haut et par le bas, vissez deux raccords avec filetage interne M10 dans le trou et, à l'intérieur, un goujon de 10 mm de 250 mm de long. Ici, il peut être nécessaire de réajuster légèrement la bague inférieure si ses filetages ne correspondent pas au goujon.

Dispositif de pièce à main

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être finalisée en fournissant un dispositif de fixation et de pressage de l'outil en cours de traitement.

Mettez d'abord de côté 40 mm à partir du bord avant et le long de cette ligne avec une scie à métaux, coupez une rainure d'environ 2 mm de profondeur. À l'aide d'un cutter ou d'un couteau à sabot, découpez les deux couches supérieures de placage à partir de l'extrémité de la planche pour former un échantillon dans lequel vous pouvez mettre une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

L'accoudoir se compose de deux bandes d'acier 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des retraits uniformes le long des bords et trois trous traversants de 6 mm doivent être faits. Les bandes le long de ces trous doivent être boulonnées ensemble, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. Souder à l'arc chaque chapeau en le soudant à la plaque, puis éliminer les dépôts métalliques et meuler la plaque jusqu'à l'obtention d'un plan parfaitement plat.

Fixez le percuteur le plus étroit à l'encoche sur le bord et transférez les trous avec une perceuse, puis fixez le porte-outil avec des boulons. Avant l'installation, il peut également être magnétisé avec du courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie du frein à main est la barre de serrage. Il est également composé de deux parties :

Barre supérieure en forme de L 150x180 mm avec une largeur d'étagère d'environ 45-50 mm.
La gâche inférieure est de forme rectangulaire 50x100 mm.

Les pièces doivent être pliées de la même manière que les pièces de l'accoudoir ont été pliées, en plaçant la barre réciproque au bord le plus éloigné de la pince supérieure. Au centre, nous faisons deux trous avec un retrait de 25 mm à partir des bords d'une petite pièce, à travers eux, nous serrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Vous devez les démarrer dans des directions opposées, tandis que la tête du boulon supérieur (proche) est située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-poncées pour obtenir des filets nets.

Sur une planche inclinée avec un retrait de 40 mm du bord, tracez une ligne avec une raboteuse et faites un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec un marquage et faites une coupe avec une allocation avec une scie sauteuse. Amenez la rainure résultante avec une lime à une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez la barre de serrage et réciproque à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon qui dépasse du dessus avec un écrou afin que la barre conserve une mobilité minimale, puis verrouillez la connexion avec le deuxième écrou. Pour appuyer ou relâcher la barre par le bas (dans la niche de la base), vissez l'écrou papillon sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage

Sur le goujon vissé dans la barre de base, jetez une rondelle large et serrez l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les futors.

Le bloc de réglage doit être fabriqué à partir d'une petite barre en matériau dur d'environ 20x40x80 mm. Prenez de la carbolite, de la textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord, le bloc est percé dans une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou se dilate à 9 mm, puis nous coupons le fil à l'intérieur. Avec un retrait de 50 mm de l'axe du trou réalisé, le second est percé, mais dans la partie plate de la pièce, c'est-à-dire perpendiculairement à la précédente. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm, et il doit également être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur le goujon, il est donc possible de régler relativement précisément la hauteur de l'ergot sans un système complexe de serre-joints à vis, comme dans la machine d'origine, ce qui est un peu plus difficile à mettre en oeuvre en pratique. Pour que le bloc soit immobile pendant le fonctionnement, il doit être verrouillé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Barres de transport et de changement

Pour un chariot de meulage, vous devrez souder coaxialement des morceaux de 30 cm d'un goujon M10 et une barre lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides mesurant environ 50x80 mm avec une épaisseur allant jusqu'à 20 mm. Un trou de 10 mm doit être fait dans chaque barre au centre et avec un retrait de 20 mm à partir du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou à oreilles est vissé sur la barre, puis une large rondelle et deux barres, encore une rondelle et un écrou. Des pierres à aiguiser rectangulaires peuvent être serrées entre les pierres à aiguiser, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser remplaçables.

Comme base pour eux, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tuyau rectangulaire profilé ou de morceaux d'un ancien profil de corniche.

Nous écorchons et dégraissons la partie plate, "Moment" y colle des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à base de tissu, et collez une bande de cuir suédé sur l'une des barres pour habiller les lames avec de la pâte abrasive.

Comment aiguiser

Pour un bon affûtage, fabriquez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14-20º pour la coupe et de 30-37º pour les tranchants, l'angle exact dépend de la qualité de l'acier. Fixez la lame parallèlement au bord du manche et appuyez dessus avec une barre. Selon le gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc de meulage et la planche inclinée de la table.

Commencer l'affûtage avec une grosse pierre (P400) si le tranchant n'a pas le bon angle. Atteignez la bande de descente pour qu'elle prenne la forme d'une bande rectiligne sans méandres ni vagues. Réduisez le grain et passez des deux côtés de la lame d'abord avec une cale P800, puis avec une cale P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, passez la pierre avec un petit effort dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être corrigée avec une barre "cuir", sur laquelle une petite quantité de pâte GOI est appliquée. Lors du redressement des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers lui-même), mais pas contre lui. Et, enfin, un petit conseil: si vous affûtez des couteaux avec des lames polies et des gravures, collez-les dessus avec du ruban adhésif pour que l'abrasif qui s'effrite ne laisse pas de rayures. Il ne fait pas de mal non plus de coller sur la surface de la pièce à main avec du vinyle autocollant.

Salutations, bricoleurs !
Aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous pouvez utiliser les matériaux qui sont (ou du moins devraient être) dans presque tous les ateliers pour créer un excellent outil pour affûter les couteaux de manière uniforme.

Au départ, le maître voulait acheter un aiguiseur de couteaux prêt à l'emploi en Chine (à savoir dans la boutique en ligne Aliexpress), mais il s'est dit pourquoi ne pas essayer de fabriquer un tel aiguiseur de ses propres mains. De plus, les prix de ce produit d'amis chinois sont plutôt élevés.

Pour l'autoproduction, vous aurez besoin des matériaux et outils suivants:
1. Conseil ordinaire ;
2. Papier de verre;
3. Tournevis ;
4. Marteau ;
5. Électrode épaisse 1 pc;
6. Scie sauteuse électrique;
7. Un morceau de stratifié ;
8. Boulons et écrous ;
9. Poignée en bois ;
10. Clé hexagonale ;
11. Fluoroplastique ou textolite (fibre de verre).

Passons à la fabrication de l'affûteur.
Pour commencer, prenez une planche ordinaire et coupez-en un morceau. Ensuite, il est nécessaire de traiter l'ébauche en bois résultante, à savoir de la broyer avec du papier de verre.

Il servira de base à notre outil de meulage maison.
En termes de taille, il s'avère que nous avons 26 cm de longueur, la largeur du flan s'est avérée être de 6,5 cm et la hauteur de la base en bois est de 2 cm.

Aussi dans ce tableau, vous devez faire des trous. Au total, cette partie du futur produit comportera 6 trous traversants. Nous perçons 2 trous pour le rack lui-même (plus à ce sujet plus tard). À proximité, nous forons un autre trou d'un diamètre plus petit, et également de l'autre côté de la planche, nous forons 3 autres trous, qui serviront à fixer la plaque de pression.

Nous insérons des écrous dans les trous réalisés.

À l'avenir, ces écrous pourront être collés afin qu'ils ne tombent pas, mais jusqu'à présent, tout semble de toute façon assez serré.
Ensuite, nous serons engagés dans la fabrication de la crémaillère de guidage elle-même. Son maître fabriqué à partir d'une électrode épaisse ordinaire. Il doit être plié en deux. De plus, à l'aide d'un marteau, l'auteur a battu toute la partie supérieure de l'électrode de soudage et l'a polie. Au fait, vous pouvez meuler avec un tournevis ordinaire. Pour ce faire, insérez simplement l'électrode dans le mandrin du tournevis et, en tenant le papier de verre dans votre main, broyez le produit.

A ce stade, la pièce obtenue à partir de l'électrode (poste de guidage) est insérée dans ces deux trous.
Nous n'insérons pas à angle droit, mais avec une légère pente. L'angle de guidage est compris entre 65 et 70 degrés.

Tout s'assied assez étroitement, mais aussi pour une plus grande fiabilité de notre conception, à l'avenir, il sera possible de mettre le poteau de guidage sur de la colle époxy, ou sur une autre colle, ou sur autre chose.

Mais peut-être que le maître se trompe et que ce n'est pas du fluoroplaste. Le fluoroplaste est le plus souvent blanc et une sorte de glissant. Il s'agit très probablement de textolite ou de fibre de verre. Mais en fait, ce n'est pas si important. L'essentiel est que ce matériau soit assez dur et ne s'use pas.
A partir de cette pièce (fluoroplaste ou non fluoroplaste), l'auteur a scié une sorte de plaque de pression. Il y fit des trous, ainsi que des petits trous, pour que les chapeaux s'enfoncent un peu plus profondément dans l'assiette.

Ensuite, nous posons cette plaque sur le socle en bois préalablement réalisé. Fixez avec des vis.

L'auteur a pris les vis avec une clé hexagonale. L'artisan a également fait un petit trou dans la base du futur aiguiseur de couteaux afin que cette clé soit toujours dans cet aiguiseur.

Le tout est serré et elles (les vis) ne sont en fait pas visibles sur la plaque.
Mais ici, le maître n'a pas fait le secret, puisque la partie affûtage de l'outil ne touchera pas cette vis.

De plus, l'auteur a fabriqué une telle plaque à partir du même fluoroplaste.

Dans cette plaque, j'ai fait 2 trous pour la même vis hexagonale.
De plus, le tout est mis ici et pressé avec l'aide d'un agneau.

Ensuite, le maître a créé un tel guide pour meuler les pierres.

La longueur du guide est de 57 cm, son auteur l'a fabriqué à partir d'une barre d'acier ordinaire. L'a également nettoyé. Et à l'une des extrémités, j'ai mis une telle poignée (elle semble provenir d'un ancien fichier soviétique).

Vous pouvez également renforcer cette connexion en mettant un manche en bois d'une lime sur la colle, mais ici elle-même est assez serrée, rien ne tombe.

En ce qui concerne la fixation des pierres à aiguiser elles-mêmes. L'auteur a pris un petit morceau de la pince, l'a coupé et a fait des trous. En conséquence, nous avons obtenu ces coins, deux identiques.

Et ici, j'ai mis un écrou avec des filetages filetés et une vis de serrage.

Le maître a également mis un ressort sur le guide afin que vous puissiez changer les meules sans dévisser l'écrou avec la vis de serrage.

Les pierres à aiguiser elles-mêmes, ou plutôt la base de ces pierres, ont été fabriquées par l'auteur à partir d'un morceau de stratifié ordinaire. Il suffit de le couper en lanières.

La largeur des bandes est de 2,5 cm et la longueur est d'environ 20 cm.

Il existe déjà des rainures prêtes à l'emploi sur les morceaux de stratifié, en fait, où deviendront les coins de la partie guide de l'appareil.
Ensuite, l'auteur a collé le papier de verre sur les morceaux de stratifié avec du ruban adhésif double face et a signé lequel où. Et, en fait, c'est comme ça que tout s'est passé :

L'ensemble se met en place assez facilement. Avec la rainure du stratifié, nous entrons dans un coin du guide, et avec le deuxième coin, à l'aide d'un ressort, nous appuyons sur la meule.

Tout. Rien ne tombe. Tout est plat et assez serré.
Continuons à collecter davantage notre appareil. Nous insérons le guide avec la meule fixée dessus dans le trou préparé à l'avance pour cela, et vous pouvez commencer en toute sécurité le processus d'affûtage du couteau.

Le mouvement est assez important du fait qu'ici l'auteur a supprimé un petit chanfrein des deux côtés.

Presque chaque personne dans la vie est confrontée à la question de l'affûtage des couteaux. Après tout, tout couteau, quelle que soit sa qualité, devient tôt ou tard terne. Par conséquent, la lame doit être soigneusement entretenue.

Dans les magasins aujourd'hui, vous pouvez choisir n'importe quel taille-crayon parmi une grande variété.

Que sont les pierres à aiguiser ?

En général, il existe plusieurs types principaux de tels dispositifs. À savoir:

Huile, à la surface de laquelle il y a de l'huile, notamment pour économiser de la matière.

L'eau, semblable à la précédente, mais l'eau est utilisée ici.

Naturel, traité industriellement.

Artificiel, fabriqué à partir de matériaux non naturels.

Caoutchouc, extrêmement rare. Complètement peu pratique à utiliser.

Nuances dans la question de l'affûtage

Il y a des moments dans l'affûtage de chaque couteau.

Par exemple, un type d'auto-affûtage japonais nécessite une attention particulière de la part d'un spécialiste plutôt expérimenté, car le type d'acier japonais est assez fragile. Pour les aiguiser, les fabricants recommandent d'utiliser différentes pierres à eau, dotées d'une variété de granulométries.

Les maîtresses utilisent des taille-crayons achetés dans le magasin pour l'affûtage. Lorsque vous utilisez plusieurs couteaux, leur tranchant dure plus longtemps.

Mais c'est très important, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts.

Comment bien aiguiser les couteaux ?

Pour cela, des conditions particulières doivent être créées. Grâce à eux, le couteau restera aiguisé très longtemps.

Par conséquent, il est important de choisir le bon angle auquel vous allez affûter vos couteaux. Selon la règle de base en la matière, plus l'angle d'affûtage du couteau est petit, plus le tranchant sera solide.

Il est important de ne pas oublier que le prochain affûtage dépend de la netteté maximale. Plus le couteau est tranchant, plus il devra être affûté rapidement. En même temps, il sera beaucoup plus difficile de le rendre à nouveau "exploitable".

Pourquoi aiguiser les couteaux ?

Le but de l'affûtage est de restaurer le tranchant de la lame. Pour ce faire, veillez à l'angle d'affûtage correct. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de restaurer l'angle précédemment défini qui répond aux normes d'un point de vue technologique.

Pour vérifier la qualité de l'affûtage, coupez le matériau coupé avec la lame de ce couteau particulier. Si le matériau est coupé de manière élémentaire, vous ferez tout parfaitement.

Problèmes possibles lors du processus d'affûtage

Afin de choisir correctement le bon angle, il est important d'avoir une certaine expérience, sans laquelle il est assez difficile de faire face à ce problème. Et encore plus s'il n'y a pas d'équipement spécial pour cela.

Après tout, si vous tenez le couteau avec vos mains pendant le processus d'affûtage, il est assez difficile d'obtenir sa «netteté» idéale.

Comment aiguiser les couteaux à la maison ?

Parfois, il arrive que le couteau doive être aiguisé rapidement. Un bloc de bois, une scie à métaux, du papier de verre, une plaque de céramique, un ciseau, etc. peuvent être utiles ici.

Et il y a même ceux qui peuvent aiguiser sur la base de ciment avec du sable. Mais, cette méthode n'est pas recommandée du tout. Après tout, il y en a bien d'autres et bien d'autres qui ont fait leurs preuves !

Le mieux est de fabriquer un appareil fait maison. Ce n'est pas seulement pratique, mais aussi impossible à distinguer de l'usine.

Comment aiguiser un couteau de rabot

Un maître professionnel expérimenté qui possède non seulement des connaissances, mais également des compétences en la matière peut manipuler des couteaux d'un tel plan. Le processus est assez compliqué en fait.

Dans le même temps, dans un simple magasin, il est assez difficile de trouver du matériel pour affûter un tel couteau. Vous devez savoir qu'un outil moderne vous aidera ici, dans lequel vous pouvez définir des vitesses basses avec refroidissement par eau.

Il est nécessaire d'appliquer une nouvelle pierre sur laquelle une surface plane. Le meilleur sera exactement le type de pierre à eau.

De plus, sans avoir une certaine expérience et des compétences dans l'affûtage des couteaux de rabotage, vous pouvez également contacter la station-service, où vous disposez probablement d'équipements tels qu'un affûteur.