Quel tissu est utilisé pour coudre un costume folklorique russe. Costume folklorique russe : histoire et modernité

Robe d'homme de l'ancienne Russie.
Les historiens ne sont toujours pas d'accord sur la question de savoir à quoi ressemblait l'ancien costume russe. Pourquoi? Parce que la plupart des tribus d'alors vivaient isolées, dans les forêts, loin des routes commerciales. La seule chose dont les scientifiques sont sûrs, c'est que les tenues de l'époque étaient simples et monotones.
Les vêtements quotidiens étaient les mêmes pour les princes et les paysans ordinaires. Il ne différait que par la qualité du matériau, les finitions et la variété des couleurs. A l'imitation des Byzantins, les Russes enfilaient un vêtement par-dessus l'autre. La robe des gens riches ressemblait encore plus à la Byzantine: épaisse, avec de longues jupes, en brocart épais, richement teint.

Chemise

La chemise a toujours été la base de la tenue vestimentaire masculine. Il était fait de toile jusqu'aux genoux, avec un col fendu devant. Ils ceignaient la chemise avec un cordon, qui s'appelait une ceinture. Ce vêtement était porté ample, c'est pourquoi non seulement le col, mais aussi l'ourlet et les manches étaient décorés de broderies. Les Slaves croyaient que les animaux, les oiseaux et le corps céleste brodé sur la chemise les protégeaient des mauvais sorts. Selon la situation financière du propriétaire de la chemise, la broderie pourrait être faite avec du fil rouge, de l'argent, de la soie ou de l'or. Les vêtements brodés luxuriants étaient appelés vêtements. Les chemises des riches étaient ornées de galons.

Pantalon

Le deuxième élément obligatoire de la tenue vestimentaire des hommes était les ports ou les pantalons. Ils ont été faits sans coupures, noués par un nœud sur la ceinture. Les pantalons anciens avaient une autre nomination - les leggings. Les anciens ports étaient cousus étroits et longs, rentrés dans des onuchi (bandes de tissu jusqu'à 2 mètres de long, avec lesquelles les jambes étaient enveloppées). Sur la ceinture, les ports collectaient une dentelle appelée gashnik.

Suite

La chemise et les ports étaient appelés vêtements inférieurs (un autre nom est sous-vêtements). Ils ont tiré sur le milieu, puis le haut de la robe. Suite - vêtements de type caftan de l'époque de Kievan Rus. Ils étaient longs et bien ajustés au torse, cousus à partir de tissu et mis sur la tête. Plus tard, la noblesse a commencé à porter des caftans proprement dits, fabriqués à partir d'axamite et de velours. Les sols de ces vêtements étaient décorés de tresses, la partie supérieure était éteinte avec un collier (un col brodé coûteux) ou une épaule. Au niveau de la taille, le produit était généralement assemblé avec une ceinture dorée.

Dans les temps anciens, un autre type de caftan était connu - le zipun. Ils étaient cousus sans col, avec des manches longues. La noblesse portait des zipunas exclusivement à la maison, car elle considérait ce vêtement comme un sous-vêtement. Les gens ordinaires, au contraire, mettent de tels produits par-dessus la chemise "en sortant". Les zipuns étaient faits jusqu'aux genoux, avec des planchers étroits, contrairement au bas des caftans, qui tombaient jusqu'aux chevilles, ne montrant au monde que des bottes élégantes et brillantes.

Les costumes nationaux russes pour les filles célibataires et les femmes mariées combinent une combinaison harmonieuse de plusieurs vêtements fabriqués dans le même style. Grâce à l'utilisation de diverses techniques et matériaux de broderie, il reflète la richesse de la culture russe, la beauté de sa nature et la profondeur des liens artistiques.

Selon les scientifiques, le costume traditionnel russe a commencé à prendre forme au 12ème siècle, lorsque la laine à tissage simple et la toile tissée à la maison étaient le plus souvent utilisées pour la confection. Mais depuis le XIXe siècle, ils sont cousus à partir de soie, de chintz, de satin, de calicot et de cachemire coloré. Le brocart, décoré de divers ornements floraux, était très populaire. Le costume folklorique des femmes se distinguait par sa multicouche, sa luminosité et sa riche décoration.

Les principaux détails du costume folklorique russe des jeunes filles rouges:

Coiffe féminine du costume folklorique russe

La variété des coiffures féminines était une autre caractéristique distinctive de la tenue traditionnelle. C'est avec son aide que l'ensemble a semblé complet et harmonieux.

Les femmes mariées et les filles non mariées portaient des coiffures différentes. Ils différaient les uns des autres non seulement par leur coupe, mais également par la présence d'un nombre différent d'éléments décoratifs et de broderies. De plus, une fille célibataire pouvait laisser une partie de ses cheveux ouverts, ce qui était interdit aux femmes mariées.

Écharpe folklorique russe

Le foulard faisait partie intégrante du costume folklorique d'une femme mariée. C'est lui qu'on enfilait par-dessus le kiki, qui n'était porté que lors des grandes fêtes. Ils ont été les premiers à porter des écharpes tissées, sous lesquelles ils portaient des chapeaux chauds. Des produits en duvet étaient donnés pour un mariage, car après le mariage, c'était une grande honte pour une femme de sortir dans la rue la tête découverte.

Chemise femme folklorique russe

C'est la base de l'habit traditionnel. Le coton et le lin, ainsi que la soie plus chère, offraient un confort pendant le travail quotidien. Les artisanes les ont décorées avec diverses broderies, rubans, galons, paillettes et appliqués. Souvent, toute la partie de la poitrine était brodée de belles broderies dont les motifs et les couleurs différaient selon les provinces.

Robe d'été folklorique russe

Les beautés russes portaient des robes d'été à coupe droite, ainsi que des modèles swing et sourds. Le plus souvent, il y avait des produits de couleurs vert, rouge et bleu foncé. Les filles avaient également des robes d'été de mariage et de fête, pour lesquelles de la soie ou du brocart étaient utilisés.

Bottes folkloriques russes pour femmes

Les chaussures plates en cuir coloré étaient portées par les femmes en vacances. Les chaussures décontractées étaient des bottes et des chaussures, pour la confection desquelles ils utilisaient non seulement du cuir naturel, mais aussi du velours et du brocart. Dès la fin du XVIe siècle, les chaussures à talons sont à la mode.

Le costume folklorique est une question de fierté, accumulée au fil des siècles, de chaque nation. Ce vêtement, qui a parcouru un long chemin dans son développement, symbolise les traits caractéristiques de la population d'un pays particulier. Aujourd'hui, surtout dans les pays européens, la mode nationale appartient au passé. Toutes les images sont mélangées et le symbolisme n'a pas été pris en compte depuis longtemps. L'auteur du site Anna Baklaga propose de rappeler ce que signifie le costume national russe.

Les principales formes de vêtements russes développées à l'époque de la Russie antique

Le costume slave reflète les traditions sémantiques profondes du peuple et sa création a été l'occasion de montrer son imagination et son habileté. De nombreuses variantes de sarafans qui existaient en Russie dans différents districts et villages et avaient leurs propres caractéristiques distinctives ont créé une image nationale particulière d'une femme russe - majestueuse, gracieuse, chaste.

La symbolique des costumes remonte à l'ère pré-chrétienne, aux cultes païens du soleil, de l'eau, de la terre. Par conséquent, les principales formes de vêtements russes se sont développées à l'époque de la Russie antique. C'étaient de simples chemises à manches longues, tombant toujours sur les talons. Les chemises en lin blanc, dont plusieurs étaient habituellement portées, étaient décorées de broderies sur l'épaule, les manches et l'ourlet. Les vêtements étaient différents: festifs - pour les dimanches et fêtes patronales, tous les jours - pour le travail à la maison et sur le terrain. Il y avait aussi des tenues de cérémonie spéciales, qui étaient divisées en mariage, pré-mariage et funérailles.

La bordure des vêtements avec des lignes en zigzag signifiait un talisman

Des chemises élégantes étaient mises le jour du premier sillon, le jour du pâturage du bétail ou le jour du début de la fenaison et de la récolte. Mais le plus beau - le jour du mariage. Le tissu à partir duquel les vêtements ont été fabriqués a été cousu à partir de plusieurs types de tissus, d'épaisseur et de densité différentes. La partie supérieure de la chemise était cousue à partir du meilleur lin et s'appelait le «support», et la partie inférieure était en tissu de chanvre grossier. Les vêtements étaient décorés d'une variété de broderies, qui jouaient le rôle d'un talisman. Les principaux endroits de finition étaient : le col et le poignet, le champ de manches, l'épaule et le bas de la chemise. Le col des vêtements, féminins et masculins, était considéré comme la frontière à travers laquelle quelque chose de dangereux pouvait pénétrer dans le corps depuis le monde extérieur. La bordure des vêtements avec des lignes en zigzag signifiait l'impénétrabilité au corps d'une mauvaise personne. Même les vêtements de tous les jours et funéraires étaient brodés, où les ordres étaient observés dans l'utilisation des motifs et des couleurs. Par exemple, le blanc était considéré comme un vêtement de deuil. Ces jours-là, les adultes portaient des chemises blanches avec des broderies blanches et les enfants avec du noir. Seules les femmes veuves avaient des chemises sans aucune décoration.

Au XVIIe siècle, dans les régions centrales de la Russie, ils ont commencé à porter une robe d'été par-dessus une chemise. C'est lui qui est associé en Russie au costume national. Il y avait trois principaux types de robe d'été : oblique, droite, robe d'été avec un corsage. Les premières étaient considérées comme des robes d'été obliques. Ils étaient cousus à partir de laine tissée à la maison en noir, bleu foncé ou rouge. Leurs jupes étaient richement décorées de tissu rouge, de rubans, de paillettes et de galons dorés. La robe d'été "droite" se composait de quatre ou cinq panneaux rectangulaires, qui étaient froncés sur la poitrine et le dos sous la doublure et maintenus sur les épaules par des bretelles, sans attache. Ils étaient portés principalement pendant les vacances.

Le tablier couvrait l'endroit où porter et nourrir l'enfant

Dans les régions du sud, la poneva a prévalu. En d'autres termes, une jupe composée de trois panneaux de tissu de laine ou de mi-laine, nouée à la taille avec une ceinture étroite tissée - gashnik. Seules les femmes mariées le portaient. Après la couronne, une jeune fille a mis une poneva avec une «queue» en tissu rouge, soie, frange et même avec des cloches. Poneva, qui était portée par la jeune femme avant la naissance de son premier enfant, était la plus belle. La silhouette d'une femme dans cette robe semblait plus trapue que dans une robe d'été. Et en général, les vêtements de village correspondaient au mode de vie paysan, et la plénitude d'une femme parmi une paysanne était considérée comme un signe de santé. Un tablier était porté sur tout ce qui précède. C'était une partie importante du costume des femmes et couvrait le lieu de porter et de nourrir l'enfant, ainsi que le cœur - le centre de la vie.

Pendant ce temps, la principale composante de la tenue vestimentaire était des coiffes richement décorées. Ils étaient divisés en filles et en femmes. Selon la coutume, la fille pouvait porter ses cheveux détachés ou tressés en une seule tresse. Mais une femme mariée a tressé ses cheveux en deux tresses et n'est pas apparue en public la tête découverte. D'où la spécificité des coiffes : pour les femmes elles cachaient leurs cheveux, et pour les filles elles laissaient la tête ouverte. Les filles portaient toutes sortes de couronnes, bandages, cerceaux. Tout ce qui couvrait la tête et laissait le sommet de la tête ouvert. Les coiffes des femmes avaient une partie frontale dure, qui était recouverte de calicot, de chintz ou de velours sur le dessus. L'arrière de la tête était recouvert d'une bande de tissu rectangulaire. La coiffe complexe comprenait jusqu'à douze articles, avec un poids total allant jusqu'à cinq kilogrammes. Plus tard, le mouchoir s'est généralisé. Ils couvraient la tête des jeunes et des adultes. Les filles l'ont attaché sous le menton et les mariées - avec les extrémités en arrière.

Par le nombre de rayures sur la ceinture, on pouvait savoir d'où venait le propriétaire de la ceinture Les bijoux étaient une partie importante de la tenue. Toutes sortes de colliers étaient mis sur le cou et les oreilles étaient encadrées de grandes boucles d'oreilles, qui atteignaient parfois les épaules. Une ceinture et des chaussures complètent le look. Il convient de noter que les gens attachaient une grande importance à la ceinture. Il a servi de talisman, de talisman et a protégé une personne de tout mal. Une personne dont le comportement s'écartait de la norme généralement acceptée aurait desserré sa ceinture. Les ceintures des femmes étaient plates avec un motif de losanges, de lignes qui se croisent, de croix obliques et de zigzags, jusqu'à cinq mètres de long. Les hommes, en règle générale, étaient tordus, tressés ou tissés. Par le nombre de rayures sur la ceinture, la palette de couleurs et la largeur de ces rayures, on pouvait connaître le lieu de résidence du propriétaire de la ceinture.

Les vêtements des hommes de tous les jours se composaient d'une chemise et d'un pantalon. La chemise était portée pour l'obtention du diplôme et ceinturée d'une ceinture étroite. Au besoin, un peigne, un couteau de route ou d'autres petits objets étaient attachés à la ceinture. Une chemise de fête était faite de fine toile blanchie et décorée d'un col, de poignets et d'un ourlet avec des broderies en fils rouges et noirs «plancher» ou «croix». Les pieds étaient chaussés de chaussures de raphia ou de bottes, et en hiver, ils portaient des bottes de feutre. Par-dessus la chemise, selon la saison et le temps, des vêtements amples en tissu étaient portés : zipuns, caftans, suites. En hiver, des manteaux en peau de mouton et des manteaux en peau de mouton étaient portés. Les vêtements d'extérieur étaient généralement ceints de larges ceintures de laine tissées à la maison. Les vêtements des garçons paysans ne différaient que par la taille, et en termes de coupe, de style et d'éléments, ils étaient presque les mêmes que les vêtements des hommes adultes.

Les vieux vêtements de la noblesse russe dans leur coupe ressemblaient généralement aux vêtements des gens de la classe inférieure, bien qu'ils diffèrent grandement par la qualité du matériau et la finition. Le corps était équipé d'une chemise large, qui n'atteignait pas les genoux, faite de simple toile ou de soie, selon la richesse du propriétaire. Sur une chemise élégante, généralement rouge, les bords et la poitrine étaient brodés d'or et de soie, un col richement décoré était fixé en haut avec des boutons en argent ou en or (on l'appelait un «collier»). Dans les chemises simples et bon marché, les boutons étaient en cuivre ou remplacés par des boutons de manchette à passants. La chemise était portée par-dessus les sous-vêtements. Des ports courts ou des pantalons étaient portés sur les jambes sans coupure, mais avec un nœud qui permettait de les rapprocher ou de les élargir dans la ceinture à volonté, et avec des poches (zep). Les pantalons étaient cousus à partir de taffetas, de soie, de tissu et également de tissu de laine grossière ou de toile.

Zipun

Un zipun étroit sans manches en soie, taffetas ou teint, avec un petit col étroit attaché (encerclement) était porté sur la chemise et le pantalon. Zipun atteignait les genoux et servait généralement de vêtements de maison.

Un type de vêtement d'extérieur courant et répandu porté sur un zipun était un caftan avec des manches qui atteignaient les talons, qui étaient pliées de manière à ce que les extrémités des manches puissent remplacer les gants et, en hiver, servir de manchon. Sur le devant du caftan, des rayures avec des liens pour la fixation ont été faites le long de la fente des deux côtés de celui-ci. Le matériau du caftan était le velours, le satin, le damassé, le taffetas, le mukhoyar (tissu en papier de Boukhara) ou une simple teinture. Dans les caftans élégants, un collier de perles était parfois attaché derrière un col montant et un «poignet» décoré de broderies dorées et de perles était attaché aux bords des manches; les sols étaient gainés de galons de dentelles brodées d'argent ou d'or. Les caftans "turcs" sans col, qui n'avaient des attaches que sur le côté gauche et au niveau du cou, différaient par leur coupe des caftans "stand" avec une interception au milieu et avec des attaches à boutons. Parmi les caftans, on les distinguait selon leur destination : repas, équitation, pluie, « larmoyant » (deuil). Les caftans d'hiver en fourrure étaient appelés "tuyaux".

Caftan à col trompette

Parfois, un «feryaz» (ferez) était mis sur le zipun, qui était un vêtement extérieur sans col, atteignant les chevilles, avec de longues manches effilées jusqu'au poignet; il était attaché devant avec des boutons ou des liens. Les feryazi d'hiver étaient fabriqués sur de la fourrure et ceux d'été - sur une simple doublure. En hiver, des feryazi sans manches étaient parfois portés sous le caftan. Les feryazi élégants étaient cousus de velours, de satin, de taffetas, de damas, de tissu et décorés de dentelle d'argent.

Okhaben

Les vêtements de cape qui ont été mis en quittant la maison comprenaient une rangée unique, ohaben, opashen, yapancha, manteau de fourrure, etc.

Une rangée

Opashen

Manteau de fourrure

Les vêtements à une rangée - larges, à manches longues, sans col, à manches longues, avec des rayures et des boutons ou des cravates - étaient généralement faits de tissu et d'autres tissus de laine; en automne et par mauvais temps, ils le portaient à la fois en manches et en nakidka. Une robe ressemblait à une rangée simple, mais elle avait un col rabattu qui descendait vers le dos, et les manches longues repliées et il y avait des trous en dessous pour les mains, comme dans la rangée simple. Un manteau simple était cousu en tissu, mukhoyar et élégant - en velours, obyari, damassé, brocart, décoré de rayures et fermé par des boutons. La coupe était légèrement plus longue à l'arrière qu'à l'avant et les manches fuselées jusqu'au poignet. Les champs étaient cousus de velours, satin, obyari, damassé, décorés de dentelle, de rayures, fermés par des boutons et des boucles avec des glands. L'opashen était porté sans ceinture ("grand ouvert") et sans selle. Le yapancha (epancha) sans manches était un manteau porté par mauvais temps. Un japancha de voyage en tissu grossier ou en poils de chameau différait d'un japancha élégant en bon tissu doublé de fourrure.

Fériaz

Le manteau de fourrure était considéré comme le vêtement le plus élégant. Il n'était pas seulement mis lors de sorties dans le froid, mais la coutume permettait aux propriétaires de s'asseoir dans des manteaux de fourrure même lorsqu'ils recevaient des invités. Les manteaux de fourrure simples étaient fabriqués à partir de peau de mouton ou de fourrure de lièvre, la martre et l'écureuil étaient de meilleure qualité; les gens nobles et riches avaient des manteaux de fourrure avec de la fourrure de zibeline, de renard, de castor ou d'hermine. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissu, de taffetas, de satin, de velours, de teinture blanche ou simple, décorés de perles, de rayures et fermés par des boutons à passants ou de longs lacets avec des glands au bout. Les manteaux de fourrure "russes" avaient un col de fourrure rabattu. Les manteaux de fourrure "polonais" étaient cousus avec un col étroit, avec des poignets en fourrure et attachés au cou uniquement avec un poignet (double bouton en métal).

Terlik

Manteaux femme

Chapeaux

Les tissus importés de l'étranger étaient souvent utilisés pour coudre des vêtements pour hommes, et les couleurs vives étaient préférées, en particulier «vermineuses» (cramoisi). Le plus élégant était considéré comme un vêtement coloré, porté lors d'occasions spéciales. Les vêtements brodés d'or ne pouvaient être portés que par les boyards et les gens de la douma. Les rayures étaient toujours faites d'un matériau d'une couleur différente de celle des vêtements eux-mêmes, et les riches étaient décorés de perles et de pierres précieuses. Les vêtements simples étaient généralement fermés avec des boutons d'étain ou de soie. Marcher sans ceinture était considéré comme indécent ; les ceintures de la noblesse étaient richement décorées et atteignaient parfois plusieurs archines de longueur.

Bottes et chaussure

Quant aux chaussures, les moins chères étaient les chaussures en écorce de bouleau ou en liber et les chaussures tissées à partir de tiges d'osier; pour envelopper les jambes, ils utilisaient des onuchi à partir d'un morceau de toile ou d'un autre tissu. Dans un environnement prospère, des chaussures, des chobots et des ichetygi (ichegi) en yuft ou en maroquin, le plus souvent rouge et jaune, servaient de chaussures.

Les Chobots ressemblaient à une chaussure profonde avec un talon haut et un bout pointu relevé. Des chaussures et des chobots élégants étaient cousus de satin et de velours de différentes couleurs, décorés de broderies de soie et de fils d'or et d'argent, garnis de perles. Les bottes élégantes étaient les chaussures de la noblesse, faites de cuir coloré et de maroquin, et plus tard - de velours et de satin; les semelles étaient cloutées avec des clous d'argent et les hauts talons avec des fers à cheval en argent. Les Ichetygi étaient des bottes en maroquin souple.

Avec des chaussures élégantes, des bas de laine ou de soie ont été mis aux pieds.

Les chapeaux russes étaient variés et leur forme avait sa propre signification dans la vie quotidienne. Le sommet de la tête était recouvert d'un tafya, petit bonnet en maroquin, satin, velours ou brocard, parfois richement décoré. Une coiffe commune était une casquette avec une fente longitudinale devant et derrière. Les personnes moins prospères portaient des casquettes en tissu et en feutre; en hiver, ils étaient doublés de fourrure bon marché. Les coiffes élégantes étaient généralement en satin blanc. Les boyards, les nobles et les clercs des jours ordinaires portaient des chapeaux bas de forme quadrangulaire avec un «cercle» autour du chapeau en fourrure de renard, de zibeline ou de castor brun-noir; en hiver, ces chapeaux étaient doublés de fourrure. Seuls les princes et les boyards avaient le droit de porter des chapeaux à haute "gorge" faits de fourrures chères (prises dans la gorge d'un animal à fourrure) avec un dessus en tissu; dans leur forme, ils se sont légèrement élargis vers le haut. Lors d'occasions solennelles, les boyards mettent un tafya, un bonnet et un bonnet de gorge. Il était d'usage de garder un mouchoir dans un chapeau qui, lors de la visite, était tenu dans les mains.

En hiver, les mains étaient réchauffées avec des mitaines de fourrure recouvertes de cuir uni, de maroquin, de tissu, de satin et de velours. Les mitaines "froides" étaient tricotées en laine ou en soie. Les poignets des mitaines élégantes étaient brodés de soie, d'or et garnis de perles et de pierres précieuses.

Comme parure, les gens nobles et riches portaient une boucle d'oreille à l'oreille et une chaîne en argent ou en or avec une croix autour du cou et des bagues avec des diamants, des yachts, des émeraudes au doigt; sur certains anneaux, des sceaux personnels ont été fabriqués.

Seuls les nobles et les militaires étaient autorisés à porter des armes avec eux; citadins et paysans étaient interdits. Selon la coutume, tous les hommes, quel que soit leur statut social, quittaient la maison avec un bâton à la main.

Certains vêtements féminins étaient similaires à ceux des hommes. Les femmes portaient une longue chemise blanche ou rouge, à manches longues, brodée et ornée de poignets. Un letnik était porté sur la chemise - des vêtements légers qui atteignaient les talons avec des manches longues et très larges («casquettes»), décorées de broderies et de perles. Les letniki étaient cousus à partir de damas, de satin, d'obyari, de taffetas de différentes couleurs, mais ceux en forme de ver étaient particulièrement appréciés; une fente a été faite devant, qui a été attachée jusqu'au cou.

Un collier de cou en forme de galon, généralement noir, brodé d'or et de perles, était attaché au col du letnik.

Le vêtement d'extérieur pour les femmes était un long manteau de fourrure en tissu, qui avait une longue rangée de boutons de haut en bas - étain, argent ou or. Sous les manches longues, des fentes étaient pratiquées sous les aisselles pour les bras, un large col rond en fourrure était attaché autour du cou, couvrant la poitrine et les épaules. L'ourlet et les emmanchures étaient décorés d'un galon brodé. Une longue robe d'été avec ou sans manches, avec des emmanchures, était répandue; la fente avant était fermée de haut en bas avec des boutons. Un chauffe-corps était porté sur une robe d'été, dans laquelle les manches s'effilaient jusqu'au poignet; Ces vêtements étaient cousus en satin, taffetas, obyari, altabas (tissu d'or ou d'argent), bayberek (soie torsadée). Les vestes matelassées chaudes étaient doublées de fourrure de martre ou de zibeline.

Diverses fourrures étaient utilisées pour les manteaux de fourrure des femmes: martre, zibeline, renard, hermine et moins chères - écureuil, lièvre. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissu ou de tissus de soie de différentes couleurs. Au XVIe siècle, il était d'usage de coudre des manteaux de fourrure pour femmes en blanc, mais au XVIIe siècle, ils ont commencé à être recouverts de tissus colorés. La coupe réalisée devant, avec des rayures sur les côtés, était fermée par des boutons et bordée d'un motif brodé. Le collier (collier) posé autour du cou était fait d'une fourrure différente de celle du manteau de fourrure; par exemple, avec un manteau de martre - d'un renard brun noir. Les décorations sur les manches pouvaient être enlevées et conservées dans la famille comme valeur héréditaire.

Les femmes nobles dans les occasions solennelles mettent sur leurs vêtements une traînée, c'est-à-dire un manteau sans manches de couleur ver, en tissu d'or, d'argent ou de soie, richement décoré de perles et de pierres précieuses.

Sur la tête, les femmes mariées portaient des "cheveux" sous la forme d'un petit chapeau qui, pour les femmes riches, était en or ou en tissu de soie avec des décorations dessus. Décoller les cheveux et "faire l'imbécile" d'une femme, selon les concepts des XVIe et XVIIe siècles, signifiait infliger un grand déshonneur à une femme. Au-dessus des cheveux, la tête était recouverte d'un foulard blanc (ubrus) dont les extrémités, ornées de perles, étaient nouées sous le menton. En quittant la maison, les femmes mariées enfilaient un «kiku», qui entourait la tête sous la forme d'un large ruban dont les extrémités étaient reliées à l'arrière de la tête; le dessus était recouvert d'étoffe de couleur ; la partie avant - l'ochelie - était richement ornée de perles et de pierres précieuses ; la coiffe pouvait être séparée ou attachée à une autre coiffe, selon les besoins. Devant le coup de pied, des brins de perles (inférieurs) qui tombaient sur les épaules étaient suspendus, quatre ou six de chaque côté. En quittant la maison, les femmes mettent un chapeau à rebord et à cordons rouges tombants ou un chapeau de velours noir avec une bordure de fourrure sur l'ubrus.

Le kokoshnik servait de couvre-chef aux femmes et aux filles. Cela ressemblait à un ventilateur ou à un ventilateur attaché à un volosnik. La coiffe du kokoshnik était brodée d'or, de perles ou de soie et de perles multicolores.

Les filles portaient des couronnes sur la tête, auxquelles étaient attachés des pendentifs en perles ou en perles (soutanes) avec des pierres précieuses. La couronne de jeune fille laissait toujours ses cheveux ouverts, ce qui était un symbole de la jeunesse. En hiver, les filles des familles aisées recevaient de hauts chapeaux de zibeline ou de castor («colonnes») avec un haut en soie, sous lequel des cheveux lâches ou une tresse avec des rubans rouges tissés descendaient sur leur dos. Les filles des familles pauvres portaient des bandages qui se rétrécissaient dans le dos et tombaient dans le dos avec de longues extrémités.

Les femmes et les filles de toutes les couches de la population se paraient de boucles d'oreilles, qui étaient variées : cuivre, argent, or, avec des yachts, des émeraudes, des « étincelles » (petits cailloux). Les boucles d'oreilles en pierres précieuses solides étaient rares. Des bracelets avec des perles et des pierres servaient de décoration pour les mains, et des bagues et bagues, en or et en argent, avec de petites perles, sur les doigts.

Une riche décoration de cou pour les femmes et les filles était un monisto, composé de pierres précieuses, de plaques d'or et d'argent, de perles, de grenats; dans « l'ancien temps, une rangée de petites croix était accrochée au moniste.

Les femmes de Moscou aimaient les bijoux et étaient réputées pour leur apparence agréable, mais pour être considérées comme belles, selon les habitants de Moscou des XVIe et XVIIe siècles, il fallait être une femme corpulente et magnifique, fardée et maquillée. L'harmonie d'un camp mince, la grâce d'une jeune fille aux yeux des amoureux de la beauté d'alors avaient peu de valeur.

Selon la description d'Olearius, les femmes russes étaient de taille moyenne, de corpulence élancée et avaient un visage doux; les citadins ont tous rougi, les sourcils et les cils ont été teintés de peinture noire ou brune. Cette coutume était si enracinée que lorsque l'épouse du prince noble de Moscou, Ivan Borisovitch Cherkasov, une belle femme, ne voulut pas rougir, les épouses d'autres boyards la persuadèrent de ne pas négliger la coutume de sa terre natale, de ne pas déshonorer les autres femmes et j'ai fait en sorte que cette femme naturellement belle que je devais céder et appliquer du rouge.

Bien que, par rapport aux riches nobles, les vêtements des citadins et des paysans «noirs» soient plus simples et moins élégants, néanmoins, dans cet environnement, il y avait des tenues riches qui s'accumulaient de génération en génération. Les vêtements étaient généralement confectionnés à la maison. Et la coupe même des vêtements anciens - sans taille, en forme de robe de chambre - le rendait adapté à beaucoup.

Costume des anciens Slaves orientaux (VIe-IXe siècles)

Le costume national russe est un ensemble traditionnel de vêtements, de chaussures et d'accessoires qui s'est développé au fil des siècles et qui a été utilisé par le peuple russe dans la vie quotidienne et festive de tous les jours. Il présente des caractéristiques notables selon la région spécifique, le sexe (homme et femme), le but (vacances, mariage et quotidien) et l'âge (enfants, fille, femme mariée, vieille femme).

Costumes en Russie. Illustration tirée du Dictionnaire encyclopédique de Brockhaus et Efron (1890-1907)

Avec une similitude générale dans les techniques de coupe et de décoration, le costume russe avait ses propres caractéristiques. Le costume folklorique russe représente deux types principaux - nord et sud. Dans le nord de la Russie, les paysans portaient des vêtements très différents des paysans des régions du sud. Dans le centre de la Russie, ils portaient un costume proche de la nature au nord, cependant, dans certaines régions individuelles, on pouvait voir un costume avec des caractéristiques de vêtements du sud de la Russie.

Une caractéristique distinctive du costume national russe est un grand nombre de vêtements d'extérieur. Cape de vêtements et rame. La cape était portée sur la tête, la balançoire avait une fente de haut en bas et était attachée bout à bout avec des crochets ou des boutons.

Les vêtements de la noblesse sont de type byzantin. Au XVIIe siècle, des emprunts à la Pologne apparaissent dans les vêtements : le caftan polonais, le manteau de fourrure polonais. Pour protéger l'identité nationale, par décret du 6 août 1675, les stolniks, les notaires, les nobles de Moscou, les résidents et leurs serviteurs ont été interdits de porter des vêtements de style étranger. Les costumes de la noblesse étaient faits de tissus coûteux, utilisant de l'or, de l'argent, des perles et des boutons coûteux. Ces vêtements ont été transmis de génération en génération.

Le style des vêtements paysans n'a pas changé depuis des siècles. Le concept de mode n'existait pas.

Le costume national russe est devenu moins courant après que Pierre Ier a interdit en 1699 le port d'un costume folklorique pour tout le monde sauf les paysans, les moines, les prêtres et les diacres. Au début, la robe hongroise a été introduite, puis la Haute-Saxe et la française, la camisole et les sous-vêtements étaient allemands. Les femmes devaient porter des vêtements allemands. Un droit était prélevé sur toute personne entrant dans la ville en vêtements russes et avec une barbe: 40 kopecks à pied et 2 roubles à cheval.

Costume d'homme

Le principal vêtement masculin était une chemise ou un maillot de corps. Les chemises russes pour hommes des XVIe et XVIIe siècles ont des soufflets carrés sous les aisselles, des cales triangulaires sur les côtés de la ceinture. Les chemises étaient cousues à partir de tissus de lin et de coton, ainsi que de soie. Les manches sont étroites. La longueur de la manche dépendait probablement du but de la chemise.

Le collier était soit absent (juste un col rond), soit en forme de support, rond ou quadrangulaire («carré»), avec une base en cuir ou en écorce de bouleau, de 2,5 à 4 cm de haut; fermé par un bouton. La présence d'un col impliquait une coupe au milieu de la poitrine ou à gauche (kosovorotka), avec des boutons ou des liens.

Dans le costume folklorique, la chemise était le vêtement d'extérieur et dans le costume de la noblesse - le sous-vêtement. À la maison, les boyards portaient une chemise de femme de chambre - c'était toujours de la soie.

Chemise-kosovorotka

Les couleurs des maillots sont différentes : plus souvent blanc, bleu et rouge. Ils les portaient lâches et ceinturés d'une ceinture étroite. Une doublure a été cousue sur le dos et la poitrine de la chemise, qui s'appelait le fond.

Ravitaillé en bottes ou en onuchi avec des chaussures de raphia. Gousset rhomboïde en gradin. Une ceinture gashnik est enfilée dans la partie supérieure (d'où le gaschnik - un sac derrière la ceinture), un cordon ou une corde pour attacher.

Le costume folklorique russe masculin était moins diversifié que le costume féminin. Il consistait principalement en une chemise, en règle générale, une kosovorotka, décorée de broderies ou de tissages le long du col, de l'ourlet et des extrémités des manches, qui était portée sur un pantalon et ceinturée d'une ceinture tissée ou tissée.

Vêtements d'extérieur

Zipun. Vue avant et arrière

Ports. Vue avant et arrière

I. F. Khrutsky. Portrait d'un garçon. 1834

A. G. Venetsianov. Zaharka. 1825
Par-dessus la chemise, les hommes mettent un zipun en tissu fait maison. Au-dessus du zipun, les riches mettent un caftan. Au-dessus du caftan, les boyards et les nobles revêtent un feryaz, ou okhaben.

En été, un simple rang était porté par-dessus le caftan. Le survêtement paysan était un arménien.

Cool et chapeau. Feryaz et chapeau

Opashen est un caftan à longs bords (en tissu, soie, etc.) avec de longues manches larges, des boutons fréquents jusqu'en bas et un col en fourrure attaché.

Miloslavskaya, Maria Ilyinichna est en admiration. Top - collier bonnet rond

Litvin dans un rouleau

Faire défiler. Le nom usuel d'un vêtement d'extérieur est un parchemin (cortège), qui peut être à la fois aviron (caftan) et sourd (chemise supérieure). Le matériau de la chemise supérieure est en tissu ou en lin épais teint. Pour le caftan - tissu, probablement avec une doublure. La suite était fournie avec des bordures colorées le long des bords des manches, généralement aussi le long de l'ourlet, du col. En haut de la chemise, entre le coude et l'épaule, une bande de couleur supplémentaire était parfois placée. En termes de coupe, cela correspond généralement à une chemise (maillot de corps). Sur le côté du caftan, il y avait environ 8 à 12 boutons ou cravates, avec des conversations.

enveloppe- caftan d'hiver Kozhukh (également kozhushanka, manteau en peau de mouton, bekesha, baybarak, manteau de fourrure, lèvre, veste en cuir) - vêtements traditionnels ukrainiens et russes, fabriqués à partir de peaux de mouton et de veau. Les boyaux sont cousus de différentes longueurs, avec ou sans manches, le plus souvent blancs. Les boyaux sont portés en hiver et en été dans le cadre d'un costume traditionnel. Les douilles sont parfois brodées de fils de soie ou de laine.

Terlik- Vêtement russe, utilisé aux XVIe - fin XVIIe siècles, exclusivement à la cour, lors de la réception des ambassadeurs et des sorties solennelles.Il était fait principalement de matière dorée et ressemblait à un feryaz, seulement il était plus étroit et était fait avec une interception ou corsage. Au lieu de longues boutonnières, le terlik avait de courtes boucles et était principalement gainé au col, le long du sol, le long de l'ourlet et aux manches avec du gaz d'argent ou d'or, des perles et des pierres. Ses manches étaient beaucoup plus courtes que celles des feryazi, et presque sans fioritures. Parfois, les terliks ​​​​étaient fabriqués sur de la fourrure.

Sermyaga(sermyazhka) - le nom historique russe du tissu épais grossier fait de laine simple faite à la main ou artisanale, ainsi que des vêtements fabriqués à partir de boutons dorés. En 1469, le grand-duc Ivan Vasilievich a envoyé 300 sermyags aux Ustyuzians en cadeau, entre autres. Le mot a été utilisé jusqu'au début du 20e siècle; par exemple, dans l'article encyclopédique "Lituaniens", décrivant leurs vêtements traditionnels

Korzno (également korzen) - le manteau des princes et de la noblesse de Kievan Rus, qui a été jeté sur un caftan et attaché sur l'épaule droite avec un bouton de manchette à boutonnières (péroné), une cape avec un bord en fourrure. .

Bekesha (bekeshi) (du hongrois bekes) - une vieille redingote à jupe longue (une redingote ouatée ou en fourrure) et des vêtements en fourrure, coupés à la taille, avec des plis et une fente à l'arrière (peut-être sans une fente à l'arrière), un caftan hongrois avec des cordons. En Russie, ce type était un vêtement d'hiver masculin sous la forme d'un caftan court avec des fronces dans le dos et une bordure en fourrure (le long du col, des manches, des poches, le long de l'ourlet), aussi parfois appelé manteau de fourrure court.

Vasilisa Melentevna dans une rangée bleue.
Une rangée- des vêtements larges à manches longues sans col, à manches longues, à rayures et à boutons ou à nouer. Il était généralement cousu à partir de tissu et d'autres tissus de laine. Porté à la fois dans les manches et vnakidka.

Ressemblait à un célibataire ohaben, mais il avait un col rabattu qui descendait jusqu'au dos, et des manches longues repliées et sous elles il y avait des trous pour les mains, comme dans une rangée simple. Un manteau simple était cousu en tissu, mukhoyar et élégant - en velours, obyari, damassé, brocart, décoré de rayures et fermé par des boutons.

Au XVIe siècle. des vêtements de fête sont apparus, appelés féryaz. Elle, comme le caftan, était portée sur un zipun et appartenait au vêtement moyen. Parfois, il était également porté sur un caftan. C'était un vêtement large et long, presque jusqu'aux pieds, avec des manches larges et longues. Fériaz -
le mot est persan et il a été cousu à partir de tissu de soie persan. Feryazi plus chaud et plus élégant - velours, brocart et doublé de fourrure. Sur le devant du feryazi, ils ont fait des rayures appelées échantillons. C'étaient plusieurs boutonnières brodées d'or ou de soie. Initialement, les feryazi étaient attachés avec des liens, puis avec des boutons. Les manches des feryazi étaient presque jusqu'au sol. Une main passait dans une manche, froncée en plusieurs plis, tandis que l'autre pendait au sol. Parfois, les manches étaient retroussées ou nouées derrière le dos.

Des vêtements d'été à cape ont été considérés effrayant. En automne et au printemps, ils mettent sur une seule rangée. Ils étaient de la même coupe, mais différaient par la matière. Les opashny étaient cousus à partir de tissus de soie et de tissu fin, et à une seule rangée uniquement à partir de tissu. C'était un vêtement large, à la longueur des orteils et à manches longues. Des rayures ont été faites sur les côtés, garnies de dentelle le long des bords de la fente, fermées par des boutons le long de la fente, et un collier a été attaché au col - un collier brodé d'or et parsemé de perles. Les opashni étaient cousus avec une doublure, des trous étaient faits sous les manches pour les mains et les manches elles-mêmes étaient repliées et nouées dans le dos. Évidemment, cette riche tenue d'été était portée en quittant la maison par beau temps. Il existe deux versions de l'origine du nom "peur". Autrefois, l'expression "sur l'opash" signifiait avec une selle, le plus souvent ils portaient l'opash.

Les mots "odeur", "odeur" sont également liés au mot "épouvantable". Il y avait aussi d'autres vêtements pour sortir. Ohabnem était un manteau avec de longues manches décoratives et un col en forme de capuche. Il était quadrangulaire et penché en arrière. Ferezei appelait des imperméables routiers à manches. Ils étaient droits, un peu évasés, larges et avec des manches rabattables. Les Perezei étaient cousus à partir de tissu, garnis de fourrure et de broderies et portés avec une bandoulière. Epancha était également considérée comme une cape. Les épanchis étaient à la fois des voyageurs en poil de chameau, en tissu grossier, dans lesquels ils voyageaient, et des épanchis élégants en tissu coûteux. Epancha était faite sans manches et sans trous pour les bras, elle était jetée sur les épaules et attachée autour du cou avec des boutons ou des ficelles.

La coupe était légèrement plus longue à l'arrière qu'à l'avant et les manches fuselées jusqu'au poignet. Les champs étaient cousus de velours, satin, obyari, damassé, décorés de dentelle, de rayures, fermés par des boutons et des boucles avec des glands. L'opashen était porté sans ceinture ("grand ouvert") et sans selle.

L'epancha sans manches (yapancha) était un manteau porté par mauvais temps. Epancha de voyage - en tissu grossier ou en laine de chameau. Élégant - de bonne matière, doublé de fourrure.

Les manteaux de fourrure étaient portés par toutes les couches de la société: les paysans portaient des manteaux de fourrure en peau de mouton, de lièvre et la noblesse - des manteaux de martre, de zibeline et de fourrure noire. L'ancien manteau de fourrure russe est massif, jusqu'au sol. Les manches sur le devant avaient une coupe au coude, un large col rabattu et des poignets décorés de fourrure. Le manteau de fourrure était cousu avec de la fourrure à l'intérieur, d'en haut le manteau de fourrure était recouvert de tissu. La fourrure a toujours servi de doublure. D'en haut, le manteau de fourrure était recouvert de divers tissus: tissu, brocart et velours. Dans les cas cérémoniels, un manteau de fourrure était porté en été et à l'intérieur.

Il existait plusieurs types de manteaux de fourrure : manteaux de fourrure turcs, manteaux de fourrure polonais, les plus courants étant russes et turcs.

Les manteaux de fourrure russes ressemblaient à okhaben et à une rangée, mais avaient un large col de fourrure rabattu qui partait de la poitrine. Le manteau de fourrure russe était massif et long, presque jusqu'au sol, droit, s'étendant vers le bas - jusqu'à 3,5 m dans l'ourlet, il était noué avec des lacets devant. Le manteau de fourrure était cousu avec des manches longues, descendant parfois presque jusqu'au sol et ayant des fentes devant jusqu'au coude pour enfiler les mains. Le col et la manchette étaient en fourrure.

Le manteau de fourrure turc était considéré comme extrêmement cérémonial. Ils le portaient généralement avec un nœud. Il était long, avec des manches relativement courtes et larges.

Les manteaux de fourrure étaient fermés avec des boutons ou des trous avec des boucles.

Chapeaux

Sur une tête courte, les tafyas étaient généralement portés, qui au XVIe siècle n'étaient pas enlevés même dans l'église, malgré la censure du métropolite Philippe. Tafya est un petit chapeau rond. Des chapeaux étaient mis sur le tafya: parmi les gens ordinaires - en feutre, poyarka, sukmanin, pour les riches - en tissu fin et en velours.

En plus des chapeaux en forme de cagoules, des triukhs, des murmolkas et des calottes étaient portés. Les treukhs - des chapeaux à trois lames - étaient portés par les hommes et les femmes, et ces dernières avaient généralement des manchettes cloutées de perles sous le triukh. Murmolki - chapeaux hauts avec une couronne plate et expansive en velours ou en brocart sur la tête, avec une lame crayeuse en forme de revers. Les bonnets de gorge étaient aussi hauts qu'un coude, plus larges au sommet et plus étroits vers la tête; ils étaient garnis de fourrure de renard, de martre ou de zibeline à partir de la gorge, d'où leur nom.

Déguisement grand-duc

Les grands-ducs et les princesses portaient des tuniques longues et étroites à manches longues, principalement bleues; des manteaux violets tissés d'or, qui étaient attachés sur l'épaule droite ou sur la poitrine avec une belle boucle. La tenue de cérémonie des grands-ducs était une couronne d'or et d'argent, décorée de perles, de pierres précieuses et d'émaux, et de "barmas" - un large col rond, également richement décoré de pierres précieuses et de médaillons d'icônes.

La couronne royale appartenait toujours à l'aîné de la famille grand-ducale ou royale. Les princesses portaient sous la couronne un voile dont les plis, encadrant le visage, retombaient sur les épaules.

Le soi-disant "chapeau de Monomakh", garni de fourrure de zibeline, de diamants, d'émeraudes, de yachts et d'une croix sur le dessus, est apparu beaucoup plus tard. Il y avait une légende sur son origine byzantine, selon laquelle cette coiffe appartenait au grand-père maternel de Vladimir Monomakh, Konstantin Monomakh, et l'empereur byzantin Alexei Komnenos l'envoya à Vladimir. Cependant, il a été établi que le chapeau de Monomakh a été fabriqué en 1624 pour le tsar Mikhail Fedorovich.

Déguisement de guerrier

Les vieux guerriers russes portaient une courte cotte de mailles jusqu'aux genoux avec des manches courtes par-dessus des vêtements ordinaires. Il a été mis sur la tête et attaché avec une ceinture de plaques de métal. La cotte de mailles était chère, alors les guerriers ordinaires portaient un "kuyak" - une chemise en cuir sans manches avec des plaques de métal cousues dessus. La tête était protégée par un casque pointu, auquel était attachée de l'intérieur une cotte de mailles ("aventail"), couvrant le dos et les épaules. Les guerriers russes se sont battus avec des épées droites et courbes, des sabres, des lances, des arcs et des flèches, des pinceaux et des haches.

Des chaussures

Dans la Russie ancienne, des bottes ou des chaussures de raphia avec des onuchs étaient portées. Onuchi étaient de longs morceaux de tissu qui étaient enroulés sur les ports. Les chaussures bast étaient attachées à la jambe avec des ficelles. Les gens riches portaient des bas très épais sur les ports. La noblesse portait des bottes hautes sans talons, en cuir de couleur.
Les femmes portaient également des chaussures de raphia avec des onuchs ou des bottes en cuir coloré sans talons, qui étaient décorées de broderies.

Coiffures et couvre-chefs

Les hommes se coupent les cheveux en demi-cercle pair - «en parenthèse» ou «en cercle». La barbe était portée large.
Le chapeau était un élément indispensable du costume masculin. Ils étaient faits de feutre ou de tissu et avaient la forme d'un bonnet haut ou bas. Les chapeaux ronds étaient garnis de fourrure.

Coiffe pour hommes de l'ancienne Russie

Braichevskaya E. A. Données de la chronique sur l'ancien costume masculin russe des X-XIII siècles.// Dans le livre. Terres du sud de la Russie aux IX-XIV siècles. - K.: Naukova Dumka, 1995

Deuil / S. M. Tolstaya // Antiquités slaves : Dictionnaire ethnolinguistique : en 5 volumes / éd. éd. N. I. Tolstoï ; Institut d'études slaves RAS. - M. : Interd. relations, 2012. - V. 5 : S (Conte de fées) - I (Lézard). — pp. 312-317

F. G. Solntsev "Vêtements de l'État russe"

Source - "Histoire en costumes. Du pharaon au dandy". Auteur - Anna Blaze, artiste - Daria Chaltykyan